GRODNO — GROS-VENTRES

et 43* longit. 0. L'intention du voyageur fut d'abord de pousser au N.-O. vers la baie Disco. Mais, empêché

Sar de fortes tempêtes de neige, Nansen fut obligé c virer dans la direction franchement occidentale, et, après 40 jours de patinage, durant lesquels Nansen et ses 5 compagnons, Sverdrup, Dietricliscn, Trana et deux Esquimaux, firent près de 520 kil., les voyageurs atteignirent, sur la rive occidentale, le fond du fiord d'Ameralik, |Mir 64*12' lat. N., et, de là, Godlhaab, par 64*11' lat. N., 54*6' longit. 0. Le point culminant de cette traversée se trouvait par 61*25' lat. N., 46*36' lon^l. 0. : son alUtude se chiffrait par 2716 m. Parmi les nombreuses données scientifiques fournies par cette cxi)édition, il faut surtout signaler l'existence ininterrompue de l'twlandsis et l'absence totale des c oasis die terre » au S. de 75» lat. N.

D'après le recensement de 1890, la population des diverses colonies danoises du Groenland ^ présentait de la manière suivante :

Inspectorat du Nord,

Hab.

Upemivik 865

Omcnak 992

lUlcnbenk i90

Jacobshavn 4^2

Krisliansliaab 507

Egedesmiade 1 079

Godhavn 201

Total 4684

Dont Européens 84

Inspectorat du Sud.

Holstenborg 571

Sukkcrtoppcn 942

Godlhaab t qè^

Fiskenaessct \ ^'^

Frederikshaab 776

Iviçtut 123

Juliancliaab 2 491

ToUil 5832

Dont Eoropéens 225

Total géiiéi-al 10516

Dont Européens 309

Le commerce de ces colonies s'est cliifTré, en 1894, par 1 191 100 fr., dont 640 242 fr. à l'importation et 550 858 fr. à l'exporUtion.

Bibliographie. — A.-E. Nordenskiôld, Den Andra Dtcksonska Expcditionen till Grônland ; Stockholm, 1885 in-S*" (une traduction française, par Charles Rabot, a paru sous le titre : La seconde expédition suédoise au Grônland; Paris, 1888]. — F. Nansen, The First Crossing of Greenlana; Londres, 1891, in-8". — H. Mohn et Dr. F. Nansen, Wissenschaftliche Ergebnisse von Dr. F. Nansens Durchquerung von Grônland 1888; Gotha, 1892 (forme l'Ërgânzungsheft n<* 105 des Mitlheil. de Pelermann).

GROMBALIA, ou GonnoMBALiA. Y. de la Tunisie septentr., à 35 kil. S.-E. de Tunis, ch.-l. de contrôle (ayant succédé à Nebeul), dans la vaste plaine basse qui s'étend du golfe de Tunis au golfe d Uammamet, à l'E. du Djebel-Ressas (795 m.}, à la racine de la presau'île du Cap Bon; à 47 m. d'allit.; station du ch. ne fer de Tunis à Nebeul. 1000 hab.; nombre rapidement croissant de Français (406 dans le contrôle, eu 1896), grands prooriétaires ou petits colons. — Grande production d huile. — A petite dislance, sources abondantes en partie détournées vers Hammam-Lif, Maxula, Rades, par un aqueduc de 40 kil. Aux environs, au S.-O., au pied de la montagne, ruines d'un aqueduc romain; dans la plaine, ça et là, débris romains.

GRONDINES. Bg de la prov. et à 70 kil. O.-S.-O. de Québec (Dominion), comté de Portneuf, sur la rive g. du Saint-Laurent; station (à env. 6 kil.) du ch. de fer de Québec à Montréal. 1430 hab. (1891), tous Canadiens- Français. — Service régulier de bateaux à vapeur avec Québec. Construction de bateaux.

GR0S8ET0. Province de l'Italie, Tune des huit provinces de la Toscane. Bornée au N. et au N.-O. par la province de Pise, au N. et au N.-E. par celle de Sienne, au S. et au S.-E. par celle de Rome, au S.-O. et à l'O. par la mer Méditerranée, elle a été formée d'une région de la Toscane qui portait précisément le nom de Grosseto. La superficie totale de cette province est de 4503 kil. carrés. Sa population, qui était de 114295 hab. fsoit 25,4 hab. par kil. carré) au recensement du 31 décembre 1881, a été évaluée à 125199 hab. (27,80 hab. par kil. carré), au 31 décembre 1896. Le mouvement de l'état civil pendant l'année 1894 est représenté par 1037 mariages, 4842 naissances (dont 519 illégitimes ou enfants trouvés) et 2927 décès. L'émigration est presque nulle.

Au point de vue topographique, la province se compose d'une série de bassins : celui Je la Cornia avec les 3larcmmcs Uas^elanes; celui de l'Ombroiiu

avec les Maremmes Grossetanes, depuis les monts Gavorrano et Tirli jusqu'aux monts de rUccellicra; enfin celui de l'Albegna avec les Maremmes Orbetellanes, entouré par les monts de TUccelliera et la colline d'Ansedonie. Les cours d'eau sont : la Cornia^ la Pecora, l'émissaire des marais de Castiglione^ VOmbrone, VOsa et VAlbegna. Les principaux lacs et marais de It province sont : ceux de Castiglione^ de Rocca^ de Gualdo^ de Troja^ de Serignano; les lacs Burano^ San Floriano^ Orbetello^ Coccola^ Dacocco, Dagno, Seurcy Culignolo^ Manciana, Accessa in Massa Marittima ; les marais de Bossa, Burano, Tagliata, iVtsst, Gavorrano, Sovata, Bona, Molla.

Cette province a été une des plus florissantes de l'ancienne Etrurie et l'on y trouve des vestiges de villes. La puissance romaine lui porta atteinte et l'invasion aes barbares l'acheva. L'eau et la vase ensevelirent une grande partie du sol. Les géographes ont longtemps discuté pour savoir si tous ces marais sans cesse en voie d'augmentation sur la mer étaient dus à un soulèvement lent du système de l'Apennin ou au colmatage des rivières. C'est la deuxième opinion qui semble prévaloir aujourd'hui. La province est riche en eaux minérales ; on y trouve des mines de mercure, de fer manganèse, de cuivre, de pyrite, de lignite et d'adde borique. Une des plus importantes est la mine de cuivre de Bocceggiana, exploitée seulement depuis quelques années.

Voici les chififres de l'agriculture pour Tannés 1894 : froment, 293825 hectolil.; avoine, 64514 bectolit.; mats, 34225 hectolit. ; farineux, 14138 hectoht. ; orge, 9192 hectolit. ; vin, 83 974 hectolit. ; huile d'olive, 13548 hectolit.; fromages, 460763 kilogr.

Comme voie ferrée, la province de Grosseto est longée près du nvage par la grande ligne de Livoume à Rome ; elle po^éde en outre un embranchement de Montepescali sur Asciano. — Administrativement, la province, qui compte actuellement 20 communes, ne renferme qu'un circondario.

GROSSETO. y. de l'Italie. Yoy. art. — 4625 hab. (7370 avec la comm., en 1881 ; 8700 hab., d'après une évaluation de 1891).

GROS-VENTRES (Rivière, Fourche des). Yoy. art. — D'après la dernière, ou l'une des dernières grandes cartes de cette r^on de la Puissance [Map of tke Province of Manitoba and Part of the t^orth West Territories of the Dominion of Canada; Ottawa, 1892), la rivière des Gros-Ventres (qui nait dans un haut massif des Rocheuses), sur le territoire duJMontana (Etats-Unis), n'a guère parcouru que 2o kil. dans l'Alberta quand elle commence à border de sa nve droite la réserve des Indiens du Sang (Blood Indians), l'une des plus grandes de tout le Dominion. Cette réserve, elle la côtoie pendant plus de 150 kil. d'un cours extrêmement tortueux (72 en hgne dr.) : dans ce trajet lui airivent (à g.) aeux importants affluents, deux rivières des montagnes, le YVaterton et la rivière du Vieux. Le Waterton sort d'un fort pittoresque lac des Rocheuses, très profondément encastré dans la sierra, le lac Waterton, dont les Etats-Unis ont le tiers supérieur, le Dominion les deux autres tiers; ce torrent peut avoir 120 kil. de longueur développée. Le Vieux ou rivière du Vieil Homme, VOld man River des Anglais, rassemble une ramure considérable de torrents alpestres, sur le versant oriental de très hautes Rocheuses, dont le versant contraire s'incline vers la Coiumbia, l'un des maîtres fleuves du versant du Pacifique ; dans ses monts nourriciers, le col de Kooteiiay, à 46 kil. seulement de la frontière américaine, tranche la chaîne à l'altitude de 1816 m. Comme longueur de cours, surtout comme aire de bassin, le Vieil Homme dépasse singulièrement le bras supérieur de la Rivière des Gros Ventres, du Belly River, et c'est lui qui impose nettement sa direction à la dite Rivière des Gros-Ventres qui jusqu'alors avait pour horizon le N.-E., et qu'il tord à angle droit au S.-E. Le Vieil Homme a 200-250 kil. de longueur (?) contre les 175 (?) do la Belly River, qui traverse une asseï grande réserve des Indiens Piégan et coule devant la jeune et déjà importante ville de Mac Leod.

En aval de l'union de la branche venue du Montana et du Vieil Homme, qui est intégralement canadien, la Rivière des Gros-Ventres, extrêmement sinueuse dans un val profond, s'avance & la rencontre de la Sainte-Marie, partie des Etats-Unis comme la Belly Ri%er et qui est aussi des plus tortueuses. La Sainte-Marie borne vers l'E. la réserve des Indiens du Sang, et cela jusqu'à son embouchure, sur une ligne droite d'au delà de 50 kil., doublée peutêtre par les méandres du cours d'eau. Longueur développée, 250 à 300 kil. (?).

Au confluent de la Sainte-Marie, la Rivière des Gros-Ventres, qui a tourné à angle droit vers le S.-E. à la rencontre du Vieil Homme, vire de nouveau à angle droit vers le N.-E.; elle baigne la

joune et ambitieuse ville de Lethbridge, qui exploite de vastes houillères, et qui est un nceud de voies ferrées. Sortie déjà des monts, elle se tord dans la ffrande plaine, en on lit creusé à forte profondeur; elle absorbe à ^uche la Petite Rivière de» Are» {Little Bow Biver)^ dont elle accepte la direction, encore que le tributaire, qui a fort peu de part aux Rocheuses, lui soit très inférieur, et courant désormais vers l'E., dans un pays de peu de pluie avec steppes, collines de sable, petits lacs sans déversoirs, en un mot dans la c Haute Prairie », région trop sèche, va se heuiler à la rive droite de la Gnnde Rivière des Arcs {Bow Biver), à laquelle elle le cède en longueur, en volume. Le lieu de la rencontre se nomme Grand Fork, la Grande Fourche. L'union des deux rivières forme la Saskatchewan du Sud. Cours 400 kil. (?). Pour la comparaison de la rivière des Gros-Ventres et de la Rivière aux Arcs, voy. Abcs (Rivière aitx], »uppL

QROTSKA ^erbie). Voy. art. — Aujourd'hui dans le cercle du Danube ou Podounavlié. 2255 hab.

GUADALAJARA. Province d'Espagne. Voy. art.

— Plus petite de 408 kil. carrés qu^n ne 1 admettait autrefois : 12113 kil. carrés seulement, au lieu de 12611. Le recensement de 1887 lui a reconnu 201 518 hab. contre 201 288 en 1877, soit 230 seulement de plus qu'en 1877, véritable stagnation qui a pour caiise, évidemment, l'émij^tion intérieure, surtout vers la grande ville capitale peu éloignée, Madrid. La province de Gualadaiara est l'un de ces froids territoires de monts et plateaux qui ont coutume de se dépeupler plus ou moins au proOl du pays bas ; cependant la contrée, traversée d outre en outre par une des grandes voies ferrées de l'Espagne (do Madrid a Saragosso et Barcelone), ne manque pas de ressources agricoles et autres. — Les distncts sont encore au nombre de neuf et aucun de leurs chef-lieux n'a été changé ; mais le nombre des communes a été réduit : bien peu, il est vrai, de 399 à 398. — (Juan Catalina Garcia, El libro de la provincia de Guadalajara; 1882. — Descrtpcion agricola y forestal de la provincia de Guadalajara, 18^ (pubhé par la « Gomision del mapa geolo^ico de ËspaAa »). — Carlos Castcl, Descnpcion fisica, geologica y agrologica de la provincia de Gtiaaalajara, avec carte au 1/400 000*.)

GUADALAJARA (Mexique). Voy. art. — Terminus d'un chemin de ler venant de Mexico; une autre ligne la reliera à Colima et au Pacifique. 95000 hab.

— La plaine au milieu de laquelle se trouve la ville est aujourd'hui dépouillée de toute végétation. Toutefois la ville ne manque pas de verdure dans ses promenades et ses jardins, a Vue à une distance de trois lieues, dit Mgr Terrien, elle est magnifique et présente un panorama gracieux avec les coupoles élevées de ses églises et l'ensemble de ses blanches maisons, le tout resplendissant sous un ciel toujours pur et toujours bleu. Quelques voyageurs assurent qu'elle rappelle les grandes dtés orientales. Les maisons sont élégantes ; elles sont presque toutes du même style, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais en plusieurs se dénote un véritable goût artistique. En parcourant les rues, et en jetant un coup d œil dans l'intérieur des habitations, on est agréablement surpris d'y voir on de charmants parterres dans lesquels toute espèce de plantes et de fleurs sont admirablement entretenues, ou du moins un grand nombre de corbeilles suspendues aux galeries intérieures, et

Sroduisant un enet merveilleux. Et de ces milliers e fleurs et de plantes s'exhale un suave et délicieux arôme qui purifie et embaume l'air. >

Le chmat est sain, les épidémies rares. Avril et mai sont chauds; l'hiver s'y fait à peine sentir. Il pleut de juin à octobre. « Pendant cette saison, continue le même missionnaire, la ville présente souvent un spectacle superbe. Le ciel se couvre de noirs et épais nuages venant de l'E. et du S., ils avancent avec majesté, s'annonçant par d'énormes coups de tonnerre prolongés, tout en formant dans l'espace les figures les plus capricieuses. Le vent souille avec une violence extrême, les décharges électriques et les éclairs aux figures les plus bizarres se multiplient, et une pluie torrentielle inonde la cité. Deux heures après, le ciel devient de nouveau pur et limpide, les rues sont déjà sèches, et un parfum qui embaume l'air s'échappe de la terre détrempée. »

En plus des édifices signalés à notre article, citons le Palais Fédéral, le Palais de Justice, la Penitenceria ou prison et la Bibliothèque.

GUADALAVIAR. Fleuve de l'Espagne orient. Voy. art. — Très important pour sa participation aux admiiablcs arrosages du royaume de valence, il a près de ses sources, aux environs de Villar de CoDos, sa disparition quand ce n'est encore qu'un torrent de 500 lit. par seconde, puis, à 6 kil. en aval, sa renaissance sous la forme d'une rivicrclte de 1700 lit., à la bouche d'une caverne de l'oolithe; il se brise ensuite à des profondeurs de 250, 300 m.,

GROTSKA — GUADALQCIVIR

entre d'immenses rochers. VAlfambra, qui lui arrive au bas de Teruel, ville dominant son cours de 40 m., n'est un ^os torrent qu'en temps de grosses pluies et son étiage ne va qu'à 600 lit. ; il n'y a donc pas lien de l'opposer, comme abondance, au Guadalaviar, ainsi qu'on Ta fait dans l'article consacré à ce fleuve. A noter, près de l'entrée du Guadalaviar dans la province de Valence, les Ojo» de Santa Cruz, sources apportant un tribut de 1 m. cube à la seconde : donc des plus copieuses de l'Espagne; plus bas le rio de Cnelva lui fournit 2 m. cubes; enfin il arrive à la plaine de Valence par ces étroits de Chulilla où l'on projette un barrage de 41 ",70 de haut, de 26",50 de large, derrière lequel s'amortiront 10 millions de mètres cubes. Et alors commencent, à droite, à gauche, les saienéea profilant des 10, 12 m. cubes, que roule en été le cours d'eau, l'étiage descendant quelque peu audessous de ce volume, tandis que les eaux ordinaires s'élèvent bien au-dessus. Ces saignées, ces canaux {acequia») arrosent 10500 hect. et font tourner 112 usines et moulins; grâce à elles, les terres de cette huerU splendide valent de 9000 à 11000 ou 12000 fr. l'hectare au voisinage de Valence, pendant qu'à côté d'elles les meilleures terres de tecano (non arrosées) ne dépassent pas 1000 fr.

GUADALCANAR (Océanie). Voy. art. — Cette tle a été explorée par un détachement de la mission scientifique de lÂlbalro» qui fut assassinée dans l'archipel en 1896. L'île a 150 kil. de longueur sur 50 kil. de largeur. Les montagnes sont couvertes de forêts très épaisses. Le seul port offrant un mouillage sûr est la baie du Voyageur, dans la partie occidentale de l'île. Le nom de cette baie lui vient du yacht Voyageur, qui y accosta et dont le propriétaire fut mangé par les indigènes.

Guadalcanar est très peuplé. Le langage des insulaires se différencie beaucoup de celui des autres iles : au lieu de sons articulés, il se compose de cris sourds. Ces sauvages sont les plus impitoyables anthropophages, c Aux murs des habitations, raconte un Anglais qui est établi dans l'ile, pendent des crânes d'hommes, de femmes et d'enfants, parmi lesquels plusieurs ayant appartenu à des blancs, {jc^ luttes entre indigènes ne ciécessent jamais, surtout entre habitants dos forêts et riverains de la mer. Les premiers sont armés de glaives, de boucliers, de lances qu'ils jettent a 55 m. de distance, rarement d'arcs et de llcclics; les seconds possèdent toutes sortes d'armes à feu. En guerre, ils s'onient d'une rosette en coquilles, large comme une assiette, fixée derrière la tète. Jusqu'ici l'autorité européenne s'est bornée, pour punir les meurtres commis sur les Blancs, à incendier les villages coupables. Mais à Guadalcanar un village se reconstruit en 8 jours, de sorte que les châtiments en usage ne sont pas de nature à effrayer les insulaires. Quand à poursuivre les malfaiteurs quand ils se réfugient dans leurs repaires de la montagne, il n'y faut pas compter. »

GUADALETE. Petit fleuve côtier d'Espagne. Voy. art. — Il n'irrigue que 800 hect., mais, d'après Don Andres Llaurado [Tratado de Agua» y Bieao»), il y a dans son bassin plusieurs belles vegat qu on pourrait fort bien arroser, pour peu que l'on créât des barraçes-réservoirs en certains sites qui s'y prêtent. Ces réservoirs se rempliraient sans peine : abreuvé par des fontaines très puissantes en saison pluvieuse, provenant des monts oolithiques qui sont des bastions de la Serrania de Ronda, le Guaaalcte fournit de 5 à 10 m. cubes par seconde pendant trois mois, mars, avril et mai, au-dessous du confluent du Majaceite, né de belles sources aux environs de Benamahoma (nom singuhèremenl arabe : Béni-Mohammed); au mémo lieu, en septembre, il ne passe plus que 780 lit. à la seconde. Entre autres projets, un décret de 1896 a autorisé un concessionnaire à dériver 1500 lit pour l'arrosage de 1623 hect. sur le territoire de Jerez de la Frontera; on ne nous dit uas si la concession a été suivie d'effet. — Du Salaao de Paterna le Guadalete reçoit des eaux amères.

GUADALFEO. Fleuve côtier de l'Espagne mérid. Voy. art. — A signaler pour sa grande importance en fait d'irrigations. Long de 70 kil. en un bassin de 1700 kil. carrés, fort de 2, 3 m. cubes en étiage, il n'arrose pas moins de 5000 hect., d'abord dans la vega de Meciua de Bombaron, dans celles des Bcrcnules, de Narila, de Cadiar; puis dans celle d'Orgiya fSiO hect.), dans celle de Lanjaron, délicieux iarain où les habitants riches de Grenade ont des villas et qu'ils appellent a leur paradis » ; enfin les terres de Lobrcs, de Salobreùa et la superbe voga de Motril ou la culture en grand de la canne à sucre a remplacé celle du coton.

GUADALHORCE. Fleuve côtier de l'Espagne mérid. Voy. art. — A mettre hors de pair parmi les rivières du vci-sant méditerranéen oe l'Andalousie pour sa longueur (100 kil.), sou bassin de 3400 kil.

carrés où vivent 250000 hab., l'étendue de ses irrigations (4100 hect.), surtout de champs de maïs, puis de patates, et, sur le Ultoral, de cannes à sucre, sur une largeur qui ne dépasse pas 4 kil. — A noter que dans son défilé du Paso de los Gaitanes, long de o kil., il descend de 144 m., rachetés par des cascades, dont la plus haute, le Satto del Chorro, tombe de 12 m.

QUADALOPE. Torrent espagnol. Voy. art. — Notable par ses irrigations, qui portent sur 5000 hect. environ, et auxquelles il ne peut pas toujours suffire entièrement, encore qu'elles consomment toute l'eau du Guadalope, qui parfois ne roule pas en été une seule goutte a son embouchure dans l'Ebre. Ses plus beaux arrosages sont dans la riche vega du Mas de las Matas; puis viennent les huerta» de Calanda et d'Alcaniz, pourvues en théorie (et réellement en certains mois ou certaines semaines de l'année), la première de 1237 lit. par seconde, la deuxième de 2529; dans l'une comme dans l'autre, le Guadalope n'est pas à la hauteur des besoins, et les riverains recourent à des mar^ où ils recueillent les excédents d'eau de l'hiver, et ils

Srojetlent quelques barrages-réservoirs. Il faut citer ans ce bassin \trio de Pitarque pour la puissance de ses sources ascendantes et Varroyo de la Ca' Hada de Benatandu», onde abondante qui meut les papeteries de Villarluengo. c II y a dans le bassin du Guadalope, dit R. Terres Uampos [Nuestro» Bio»; Bullet. de la Soc. de Géogr. de Madrid, 1805) des sources jailUssantes d'une grande force, d'une extraordinaire abondance, nommées fontanat» dans le dialecte du pays ; leurs eaux arrosent les terres de Calanda.... A signaler, parmi les plus riches terroirs de la conque du Guadalope, ceux d'Alcaùiz jus- 3n'auxquels laquelle arrive la bienfaisante influence e la Méditerranée; aussi les cultures y ressemblentelles à celles de la province de Valence : oliviers d'une taille colossale, maïs c puissant », surtout aux rives du torrent, plantes industrielles, chanvre, mûriers, arbres fruitiers, etc.

GUADALQUiyiR. Fleuve d'Espagne. Voy. art. — La véritable origine du Guadalquivir n'est pas à Pozo Canada, par 481 m. seulement au-dessus des mers, mais une altitude bien supérieure, à 25 kil. en amont duCortijo de la Fona où la hauteur de son Ut au-dessus de l'Atlantique est encore de 737 m. Ses fontaines originaires, a 8500 m. S.-S.-E. de la ville de Cazorla, viennent de filtrations de la pluie et de neiges abondantes sur un plateau de 1600 m. d'altitude, de 3000 hect. de surface qui se nomme Campos de Hernan Pelea. On estime à 16602 kil. carrés son bassin supérieur, de la source au pont de Menjibar (147 kil.), à 245 m. d'altitude, après réception du Guadiana Mener, du Guadalbullon ; cette conque supérieure est surtout faite de monts avec forets où dominent les conifères. Son bassin médian, 10262 kil. carrés, du pont de Menjibar au pont de Cordoue (150 kil.), à 105 m. d'altitude, est une contrée accidentée où domine l'olivier; son bassin inférieur, 22994 kil. carrés (grâce au Génil, son maître alfl.), du pont de Cordoue au pont de Séville (200 kil.), est surtout une région plate, où l'on cultive principalement les céréales. Enfin sa région maritime, de la rencontre du Ilot de marée devant Séville jusqu'à rOcéan, comprend 6664 kil. carrés de terrains presque partout plats, et le Guadalquivir y parcourt 82 kil. Tout ceci totalisé, il se trouve que le fleuve a 579 kil. de cours en un bassin de 56522 kil. carrés, ayant une longueur moyenne de 350 kil. sur une largeur assez uniforme de 150; ce bassin répond à peu près au neuvième de l'Espagne, il est assez exactement intermédiaire entre le dixième et le onzième de la Péninsule, et ses 1 600000 hab. ou plus font le onzième des Espagnols et le quatorzième des Péninsulaires. Il arrose peu de terres dans sa vallée supérieure et pourrait, devrait en irriguer beaucoup au pied de la Loma de Ubcda où s'étendent de vastes épanouissements de bassin, car déjà son volume ordinaire est de 10 m. cubes au confluent du Guadacebas, et ce volume s'augmente singulièrement par l'apport du Guadiana Mener, qui ne draine pas moins de 6922 kil. carrés, du Guaaalimar qui en déverse 6577, du Guadalbullon, issu de hautes montagnes au S. de Jaen. Sur les 1 660000 hect. de toute cette conque supérieure du fleuve, il n'y en a guère que 10800 d'arrosés, dont 500 seulement dans la vallée même du Guadalquivir, et l'on pourrait en irriguer aisément au delà du double avec les ressources en eau dont dispose celle contrée. On a fait de grands et beaux projets de barrages, de dérivations sur le fleuve, le Guadiana Mener, le Guadalimar, le Castril, le Guardal, le Guadalentin, etc., mais aucun n'a été encore mis en exécution.

Dans la région moyenne, de Menjibar à Cordoue, c'est à peine s'il y a 500 hect. arrosés; mais le sol y est si ton, l'olivier si productif, qu'on peut mettre hardiment le pays au premier rang parmi les plus

riches de la Péninsule. Les projets n'ont pas plus manqué ici qu'ailleurs, mais ils n'ont pas abouti. On pourra les reprendre : l'un dérivait, sur la rive g., 1031 lit. par seconde, à la Torrentera de Yillanueva, pour l'arrosement de la rega d'Andujar; l'autre s emparait de 8 m. cubes à la seconde, aux environs de Montoro, pour le rafraicbissement d'une zone de 16000 hect. ; peut-être vaudrait-il mieux laisser courir le rio librement jusqu'à Gordoue, et n'en distraire des eaux, pour les grandes plaines inférieures, qu'à Gordoue même ou plus bas.

De Séville à Gordoue, région la plus importante de tout le val guadalquivirien, le fleuve s'augmente d'un grand tiers, par l'accession du Genil, fils des neiges étemelles de la Sierra Nevada ; il passe en efTet d'une moyenne de 25 m. cubes environ à 35 ou 40 par seconde; mais il n'arrose g^cre ici que quelque 1500 hect. Ici encore projets divers : dérivation de 12 m. cubes, sur le territoire d'AlcoIca, pour un canal navigable aboutissant à Séville et l'irrigation de 4500 hect. ; dérivation, sur le territoire de Lora del Rio, de 10 m. cubes destinés à des chutes pour l'industrie et à l'arrosage de 22700 hect. ; dérivation de 15 m. cubes destinés à l'arrosage des plaines et aux besoins de Séville, à condition expresse de laisser 16 m. cubes en rivière pour les nécessités de It navigation entre Séville et la mer ; et plusieurs encore : mais entre autres obstacles, on a opposé à ces projets ce fait qu'en temps d'étiage, par exemple en 1878, le volume du fleuve descend à 3904 lit. en amont du confluent du Genil, et à 7724 en aval : trop peu pour abreuver les canaux dans la saison où ils sont le plus nécessaires ; et surtout le gouvernement tient essentiellement, à grand tort, il semble, à favoriser la navigation du fleuve, même au détriment de l'agriculture ; impossible par conséquent de distraire quoi que ce soit d'un cours d'eau dont la portée estivale varie devant Gantillana entre 16 et 20 m. cubes, et parfois descend à 8 seument. Le mieux serait de laisser à la culture autant d'eau qu'elle peut en consommer, et de doubler, de Séville à l'Océan, le fleuve par un canal de navigation rempli par le flot de la marée.

 1 kil. sous Alcala del Rio, à 11 kil. en amont de Séville, et par conséquent à 123 en amont de rOcéan, commence à se manifester l'influence de la marée; la salure des eaux remonte jusqu'à 53 kil. de la mer.

GUADELOUPE (Antilles). Voy. aW.— 167 000 hab. (1894), dont 150Ô0 coolies. Les principales cultures sont : le sucre (25 400 hect.), le café (3500 hect.), le cacao (1634 hect.). En 1887, on comptait 7306 chevaux, 19578 bœufs, 9819 moutons et 18365 porcs. En 1896, il est entré dans les ports 645 navires, jaugeant 267008 tonnes, dont 375 français, jaugeant 148 371 tonnes. Il est sorti 635 navires, jaugeant 251300 tonnes, dont 378 français* jaugeant 154340 tonnes. Yoici dans quel ordre venaient les principales nations étrangères : Angleterre, 88 navires et 56067 tonnes; Suède et Korvège, 26 navires et 15215 tonnes; Etats- Unis, 27 navires et 10020 tonnes; Italie, 11 navires et 4578 tonnes; Austro-Hongrie, 10 navires et 4561 tonnes; Allemagne, 5 navires et 1728 tonnes. Le commerce s'est chiffré en 1896 par 40 556 708 l'r. : l'importation s'est élevée à 21762773 fr., dont 10745270 pour la France; l'exportation s'est élevée à 18 795995 fr., dont 7 106559 fr. pour la France. Les principaux articles d'exportation étaient : mélasse, 39751 hectolit. ; rhum, 24 035 hectolit. ; sucre, 43299 tonnes; bois de campèclie, 6311 tonnes; café, 695 tonnes; cacao, 396 tonnes.

L'instruction publique compte 1 lycée avec 350 élèves et 97 écoles primaires avec 11 000.

Le budget local s est chiffré en 1895 par 6406862 fr. de recettes et autant de dépenses; la dette publique atteignait 1000000 fr. ; dans le budget colonial de la métropole, Guadeloupe figurait en 1897 pour 1 586 759 fr. — (Pardon, La Guadeloupe depuis $a découverte jusqu'à nos jours; Paris, 1881.

— Bouinais, Guadeloupe physique^ politique, économique; Paris, 1882. — Voy. aussi l'Annuaire de la Guadeloupe et dépendances; Basse-Terre).

OUADIANA. Fleuve hispano-portugais. Voy. art,

— D'après les documents recueillis par Aâdres Llaurado (Tratado de Aguas y Riegos)^, les lagunes de Ruidera, origine du Guadiano Alto^ ne sont pas au nombre de treize seulement, mais bien de dixsept, dans une vallée d'une grande beauté agreste ; la plus élevée de toutes, la Laguna Btanca, reçoit le ruisseau sorti de la puissante Fuente del Ajuelo^

aui se trouve être l'origine du haut Guadiana. Ges ix-sept petits lacs, échelonnés sur 25 kil. de longueur, ont ensemble 317 hect. de surface et leur capacité est de 30 millions de m. cubes. De tous, le plus grand c'est la Laguna Colgada, d'un |K>urtour de 6742 m., d'une aire de 101 hect. La pente totale, du plus Jiaut au plus bas de ces bassins, est de 128 m., en rapides, en cascades, dont la plus

GUADELOUPE — GUAMUTAS

belle est celle du Hundimiento (de l'afTaissemcnt, du précipice), qui tombe de 16 m., à côte de la fabrique de poudre de Ruidera, à la sortie de la Laguna del Rey ((843 m. d'altit.); le volume du Hundimiento est de 2205 lit. par seconde, celui du bief de la poudrerie de 795 : en tout 3 m. cubes pour le bas du Guadiano Alto. En évaluant à 2 m. cubes, en moyenne, le débit des diverses chutes de celte rivière (car, naturellement, les cascades du haut de la rivière sont de plus en plus inférieures à 3 m. cubes, à mesure qu*on remonte l'escalier des lagunes), on arrive à 3200 chevaux-vapeur pour la somme de la force motrice utilisable du premier au dernier des lacs; or, cette force énorme, voisine des chemins de fer de Madrid à Murcie, en Estrémadure, en Andalousie, l'on n'a su encore l'utiliser que pour auatre moulins, trois foulons et la fabriaue de pouare.

A la Laguna Guagera ou Cenagosa, c'est-à-dire la Vaseuse, la dernière et la plus basse de toutes, est la prise d'eau du canal de V Infante, aui, doté de 1000 lit., arrose les terres du prieure de San Juan de Jérusalem. Divers ingénieurs ont conçu divers projets, ayant le but commun de verser le surplus des lagunes de Ruidcra dans le rio Azuer, à rO. , pour le rafraîchissement des a Gampos a de Hanzanarès et do Daimiel; ils ont aussi songé à l'augmentation du cube de ces réservoirs naturels par des barra^, et au dessèchement de ceux d'entre eux qui sont préjudiciables à la santé publique, etc. On pourrait arroser, suivant les projets, de 20 000 à 25 000 bect. de céréales.

Le Guadiano Alto, une fois sorti du chapelet de ses lagunes, pourvoit un autre canal, celui du Prince Alphonse, destiné à l'arrosement de 2000 hect. dans les plaines d'Argamasilla do Alba et de Tomelloso ; puis il filtre sous terre, dans un sol des plus poreux, et disparaît tout à fait en temps ordinaire à 56 kil. de son origine.

Le Guadiana proprement dit jaillit, comme dit à noire article, aux ôjos del Guadiana, appelés aussi Ojos de Villarrubia, sources de fond dans un la^et de 2343 m. de tour, de 3'",25 de profondeur maxima, d'une limpidité merveilleuse qui laisse apercevoir au fond le jaillissement des eaux qui sortent avec force en faisant danser sables et cailloux. Le volume de ces Ojos n'est pas le moins du monde, comme on dit, à peu près invariable à 3 m. cubes environ ; il varie beaucoup, au contraire, avec étiaj^es fort au-dessous des eaux ordinaires : c'est ainsi qu'un jaugeage, en juin, a donné 2857 lit. par seconde, contre 750 seulement, en juillet d'une autre année. On est sûr aujourd'hui que, malgré l'identité de nom, le Guadiana Dajo (bas Guadiana), n'est pas la réapparition du Guadiana Alto; la non-concordance des maigres et crues du haut Guadiana et du débit des Ojos, la disposition et l'inclinaison des couches du sous-sol, démontrent avec évidence que le Guadiana Alto souterrain se dirice vers la rive gauche de la rivière Zancara, laquelle n'est pas i plus de 3 kil. des pertes.

En somme, le rio Guadiana n'est qu'un très

Eauvre fleuve, pour plusieurs raisons : absence de au tes montagnes dans son bassin, absence également de véritables forêts, rareté des sources pérennes, filtration des eaux dans un sol lâche, évaporation sous un soleil ardent. Il n'est d'aucune utilité pour l'irrigation, faute d'un volume auquel on puisse emprunter largement, faute de pente asses forte pour qu'on ne soit pas forcé de prendre les eaux à une grande distance en amont, faute d'une population assez dense pour payer les frais de canalisation, et aussi en vertu de la profondeur du lit par lequel il traverse le plateau de Manche et d'EsIrémadure. En moyenne, il débite de 1500 à 2000 lit. par seconde à son origine, et 3 à 7 m. cubes dans le oas de son cours. A quel degré il a peu de consistance en temps de sécheresse, cela ressort de jaugeages qui ne lui accordent que 3 m. cubes par seconde à Alarcos (au confluent du Jabalonj, et moins de 1500 lit. à Menda, voire à Badajoz. Il fait mouvoir en Espagne 86 moulins à farine, une fabrique de draps, une fonderie de fer. Il draine 72 097 kil. carr^ en Espagne, 10911 en Portugal : en tout 83 008 kil. carrés, ou le septième de la Péninsule Ibérique; mais il n'y a guère là-dessus, en pays de steppe plutôt que de culture, que 1 350 000 i 1400000 hab., soit le seizième des «Péninsulaires ». Le bassin du Guadiana est donc plus de deux fois moins peuplé que l'ensemble de llbérie; et ce, par excès de sécheresse. — A noter sur son cours, en général si plat et peu intéressant, excepté dans la région où il tranche la Sierra Morena en amont et en aval du Pulo do Lobo, à noter, dans son cours supérieur, des gorges grandioses par endroits. A rO. de Giudad Real, par 600 m. environ au-dessus des mers, il entre, dit Théobald Fischer, en un défilé tortueux, creusé dans les schistes cambriens et siluriens, et il n'en sort qu'à 130 kil. plus

bas, à l'embouchure du Zig'ar, après avoir fendu la Sierra de Ësparragosa : sur ce parcours les eaux s'abaissent de 300 m. (d'où une foule de rapides et petites cascades), et il y a là des paysages dont la solitude fait la grandeur, en un vaste pays presque absolument sans habitations humaines ou le fleuve ne rencontre pas une seule ville, à peine par-ci par-là un village, un hameau qui se mire dans les eaux rares; et partout la nudité ou le maquis. La sauvagerie est surtout extrême dans la portion du val dirigée Ters le N.-O. ; mais les principaux accidents du cours se trouvent après que le Cruadiana a dépassé son lien le plus septentrional, Ahijon, et

Sorte son horizon vers le S.A)., c'est-à-dire perpcniculairement à la direction des montagnes du pays : alors les gorges deviennent plus étroites, notamment au portillo de Giiarra, près Ahijon, et au Puerto Pena, près de Peloche. — Sur la barre, très mobile et changeante de l'embouchure, il y a de 2-,80 à 4-,70 d'eau.

GUADIARO. Fleuve d'Andalousie. Voy. art. — A noter que ce rto de 70 kil. est le seul parmi tous ceux du versant méditerranéen méridional de l'Espagne qui verse à la mer des eaux en tout temps; malgré l'irrigation, l'imbibition, les pertes, il arrive, même au fort de l'étiage, à son embouchure avec un volume de 1 m. cube tu moins par seconde, soit 1000 lit. et plus q[u'on finira par verser en irrigations sur les beUes plaines voisines de l'embouchure : on créera de la sorte une nouvelle huer ta sur cette côte privilégiée. La plus curieuse fontaine de son bassin forme le court torrent du Guadares; non loin de Ronda, elle sort de la Cueva del Gato ou grotte du Ghat, caverne dont l'ouverture a 15 m. de large, 30 m. de haut, avec une grande abondance, d'ailleurs très variable, tantôt bien au-dessus, tantôt notablement au-dessous de 1 m. cube par seconde.

QUADIX. Y. d'Espagne. Voy. art. — 11 900 hab.

— Aux environs, mines diverses. Ghaux, tuileries, savons, caux-de^vie. — Ville antérieure aux Romains, agrandie sous Auguste par des colons légionnaires; théâtre d'une grande victoire des Maures sur les chrétiens en 1315; reconquise en 1489 seulement sur les 4 Agarenos a. — La région de Guadix a été modelée jadis, dit Théob. Fischer [Die Iberiscfie Halbinsel), par des torrents pubsants, devenus les rios pauvres en eau, la plupart secs en été, du bassin du Guadiana Menor; ils en ont fait prodigieux chaos de pyraniides rouges, de roches ruiniformes pareilles de loin à des châteaux, à des tours, un pavs couvert d'alfa, un steppe inviable, une contrée stérile, où il n'y a de vrais arbres, de vraie végétation, qu'au bord des cours d'eau. Par endroits on s'y croirait en Chine, dans la formation du Icess. Le sol, trop souvent salé, se prête mal à la culture. Ré^on d'ailleurs à souhait pour la guérilla, la contre» guérilla, avec villages, hameaux plus ou moins troglodytiques : tels PuruUena, où nombre d'habitants vivent dans des grottes.

QUAOUA. V. de la région centrale de l'île de Luçon (Philippines), prov. de la Pampanga, à 60 kil. N.-O. de Manille, au S.-O. et non loin de Bacolor, dans une plaine, sur le rio de Guagua, tribut, de rOrani. 10155 hab. (1887), sur un sol éminemment fertile.

OUAIRA (La), Venezuela. Voy. art. — 7430 hab.

— En 1896, le mouvement commercial de la Guaira s'est élevé (à l'entrée et à la sortie) à 296 navires, jaugeant 649 600 tonnes (dont 259 navires à vapeur, jaugeant 639500 tonnes), et réparties entre uivers pays de la manière suivante : Angleterre, 90 navires et 185900 tonnes; France, 55 navires et 166000 tonnes; Amérique, 47 navires et 100900 tonnes; Pays-Bas, 33 navires et 82800 tonnes; Allemagne, 28 navires et 53750 tonnes; Italie, 13 navires ei 28500 tonnes; Espagne, 12 navires et 27 500 tonnes; etc. Les exportations se sont élevées à 53610000 fr. : café, 12788000 kilogr., valant 25576000 fr.; cacao, 5130000 kilogr., valant 7695000 fr.; cuirs, 654000 kilogr., valant 315375 fr. ; oi^e indien, 44000 kilogr., valant 110000 fr. ; peaux, 21000 kilogr., Talant 2625 fr. Pour les articles d'importation nous n'avons que les quantités : provisions alimentaires et liqueurs, 21 784390 kilogr. ; houille, 13128481 kilogr.; mercerie, 11757 504 kilogr.; ciment, 5451780 kilc^.; bois, 38222611 kilogr.; quincaillerie, 3503632 kilogr.; pétrole, 2 302 889 kilogr. ; etc.

GUALEQUAY (Argentine). Voy. aW. — 11 000 hab.

GUALEGUAYCHU (Argentine). Voy. art, — 13 2ii0 hab. (1895).

OUAMACARO. V. de l'île de Guba, prov., distr. et à 24ki|. E.-S.-E. de Natanzas; terminus de l'embr. de Coliseo de la ligne de Matanzas à Jovellanos (Bemba). 10 245 hab.

GUAMUTAS. V. de l'île de Guba, prov. de Matanzas, disir. et à 32 kil. S.-E. de Gartlenas. 11 5U0 hab.

GUANABACOA — GUATEMALA

GUANABACOA (Cuba]. Voy. art. — 28045 liab.

GUANAJAY (Cuba). Voy. art. — 9510 hab.

GUANAJAYABO. Y. de l'île de Ciibn, prov. de Matanzas, distr. et à 24 kil. S.-E. de Cardcnas. 8150 liab.

GUANAJUATO. Etat du Mexique. Voy. art. — 28 402 ou 29458 ou 32500 kil. carres: 1047 258 hab. (20 octobre 1895), soit 57 bab. par kil. carre.

GUANAJUATO. V. ' du Mexique. Voy. art. — 39355 bab. (1895; 73530 hab., en 1889, d'après Garcia Cubas).

GUANC8. V. de Hle de Cuba, prov., distr. et i 42 kil. O.-S.-O. de Pinar del Rio. 22 710 bab.

GUANTANAMO (Cuba). Voy. art. —25 740 bab.

GUARDA. V. de Portugal. Vov. art. — Station (à 5 kil. de la Tille, à une allit. Dt^aucoup moindre : 809 m.) de l'important ch. de fer international de Lisbonne et Figueira da Foz k Médina del Camno (Espagne), avec embr. sur Abrantès. 29U0 bab. (1890J. — Guarda conserve ses antiques murs et ses six portes surmontées de tours ; sa «^ ou catbédrale est ricbement décorée, mais le palais épiscopal est un modeste édifice.

— Le DisTiiicT DE GuABOA, démembrement de l'antique Bbira [sujml.), comprend 5557 kil. carrés, soit environ le seizième du Portugal continental, et le recensement de 1890 y a reconnu 250 758 bab., soit 45 personnes au kil. carré, la densité de population du Portugal sans les îles adjacentes étant de 51. C'est là un pin de 12697 individus sur le recensement de 1878, qui n'avait constaté que 238 061 individus. Cet accroissement a pour cause, entre autres, la bonté du climat, qui est en somme rude, en vertu de ses altitudes, mais tonique et très sain ; puis, l'augmentation naturelle de la population n'est pas contrariée, comme en tant d'autres a istricts, par une émigration compacte vers le Brésil et maints autres pays d'outre-mer ; i noter aussi l'heureuse influence que ne peut man()uer d'avoir le petit réseau de chemins de fer qui relie maintenant cette contrée, jadis absolument isolée, au reste du Portugal et de la limitrophe Espagne dans ses montagnes, neigeuses en hiver, sans routes, presque dépourvues de sentiers : la ligne de Medina del Campo k Figueira da Foz et à Lisbonne, celle de Guarda à Abrantès la mettent en ran|)orts faciles avec Madrid, avec Lisbonne et toute la Lusitanic; d'où, naturellement un accroissement d'entreprises, un développement de cultures, d'industrie, de richesses. A dire vrai, le sol, fait presque en entier de roches anciennes, granits, svcnites, etc., n'est pas des plus fertiles, et il se prête mieux à l'élève du bétail qu'à la culture proprement dite, tout au moins autour de Guarda, dans la région haute, là où naissent le Côa, tributaire gauche du Douro, le Zezere, tributaire droit du Tacc, et le Idondegot le fleuve de Coïmbre, ne Ses flancs de la Serra da Estreita (1995 m.), culmcn du district de Guarda, de l'ancienne province de Beira, voire de tout le Portugal; toutefois, en descendant ce Cda, ce Mond^, on arrive, sous un climat plus doux, dans une contrée bien plus agréable, avec fruits du Midi, oliviers, bons vins du Douro, etc. Pour le détail des cultures et productions de la région haute et de la région basse, voy. Beira. Le district de Guarda comprend quatorze concelbos : A^iar da Beira, Almeida, Ceia, Cclorico da Beira, Figueira do Castello Rodrigo, Fornos d'Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Meda, Pinhel, Sabugal, Trancoso, Villa Nova de Fozcda; le nombre des freguezias ou paroisses est de 384, chacune d'elles ayant en moyenne 750 hab. environ.

GUATEMALA (Amérique centrale]. Voy. art. — La frontière du Guatemala du cutc du Mexique a été déterminée par les conventions des 27 septembre 1882, 17 octobre 1883, l*' avril 1805. Elle part du Pacifique, k l'embouchure du Sucliiale, remonte la rivière Suchiate, puis suit une ligne brisée orientée vers le N.-E. , enfin elle est déterminée par 17'*49' lat. N. jusqu'à la rencontre de la frontière de Belize. Par la convention du l*' avril 1895, elle a été fixée d'une manière plus précise entre les fleuves Chixoy et la Pasion par une ligne qui se dirige à l'Ë. jusqu'au fleuve Cliixoy, où elle est déterminée par le parallèle qui passe à 25 kil. S. de Tabasco.

Du côté du Belize. la frontière a été fixée par la convention du 9 juillet 1895; elle suit le méridien 91*40' depuis la frontière mexicaine jusqu'au rio Sarstun, atlluent du golfe de Honduras,

euis ce rio Sarstun lui-même jusqu'au golfe de [onduras. Du côté du Honduras et du San Salvador les frontières n'ont jpas changé.

La superficie du uuatémala a été évaluée, d'après rni calcul planimélrique récent, à 125100 kil. carrés et sa population, d'après le recensement du 26 février 1895, à 1 564 678 hab., soit 11 par kil. carré. Kous donnons le détail par départements d'après les évaluations de 1889 :

D^PAnTEUBÎtTS.

Tûtocicapam . . .

Guatemala

Huehueteuango.

Alla Vera-Pai..

Qui..nlteDango..

San Marcos. ...

Quiche

Solola

Cliiquimula ....

CliimaUcnango .

Baja Vero-Paz, .

Juliapa

Zacapa

Sacatepcquoz. . .

Sanla Hosa ....

Suchitepcquez..

AmatitlaD

Jalapa

Escuinlla

Retaihuleu

Peten

Ixabal

Livingstou

Total

SUPER nciE.

POPOLATION.

UôO

17 im

DENSITÉ

pBODUCTioHS. — Comparativement au Mexique, le Guatemala n'est pas riche en mines. On trouve quelques veines aurifères sur le littoral de l'Atlantique, prèsd'lzabal, où, parait-il, il y avait autrefois une exploitation importante, ce qui expliquerait le nom de c Côte de l'Or i donné au xvu* siècle à ces parages. Quelques mineurs anglais se sont installés sur 10 bord des rivières, dont les alluvions contiennent des minerais de métal précieux; on évalue à 1 500 000 fr. la quantité d'or qu'ils retirent annuellement. Les plateaux de Uuebuetenaiigo contiennent des mines de mercure, mais on n'en connaît pas la position, car les Indiens qui le vendent à l'état pur n'ont pas voulu jusqu'ici révéler leur secret. D'après Gage, un certain lieu, désigné sous le nom d'Agua- Cauente, aurait renfermé des mines d'une très grande richesse, et les Espagnols assassinèrent les mdigènes qui consentaient à leur payer la dlme annuelle, mais se refusaient à indiauer l'emplacement de leur mine, t Ils perdirent, ait-il, en même temps les Indiens et leur trésor. » I^e géolo^^e Mano estime qu'il existe dans la Cumbre de Chixoy, une montagne du nord, une grande quantité de minerais très riches en plomb, qu'il estime supérieure à 1 million de m. cubes et contenant plus des trois quarts de métal pur.

Au moment où il proclama son indépendance, le Guatemala produisait pour lui-même, mais n'ex|)ortait presque rien. La première culture à laquelle le nouvel Etat s'adonna fut celle du nopal de la cochenille, car cette plante trouve mieux que partout ailleurs un milieu favorable sous le climat cl dans le sol guatémalien. Les nopaleries exigeant une main-d'œuvre considérable, cette culture était l'apanage des grands propriétaires. Aujourd'hui on ne trouve plus que peu de champs de nopal, parce que l'industrie de la teinture de cochenille a été ruinée par la découverte des couleurs extraites de la houille. Les nopaleries sont généralement devenues des caféteries extrêmement appréciées. La culture du café n'a cessé d'augmenter depuis; en 1890 on comptait 50 millions d'arbustes, produisant 30000 tonnes, c'est-à-dire 75 millions de fr.

La canne à sucre est également cultivée, mais seulement pour la consommation locale, car les outillages rudimentaires du pays ne pourraient soutenir la concurrence avec Cuba ou la Louisiane. Les planteurs distillent leur mélasse en pleine liberté, mais ils ne peuvent la vendre que par l intermédiaire d'une commission publique, et après avoir payé des impôts très élevés. Le Guatémalapruduit encore pour son propre usage le cacaoyer (Theobroma Cacao), qu'il n'exporte presque pas malgré son exquise quahié qui le faisait tant rechercher naguère par la cour d'Espagne. Actuellement encore, le cacao du Guatemala se vend plus cher sur place qu'en Europe n'importe lequel de ses similaires de luxe. La raison de l'abandon des cacaoyers est la pauvreté même du pays, qui ne permet pas d'attendre six années après la plantation pour obtenir la première récolte. L'indigotier, autrefois si recherché, est également abandonné; cette plante est si vivace dans le Guatemala qu'elle croit ouand même dans les champs réservés à d'autres cultures, et que les indigènes l'arrachent comme mauvaise herbe. Les plantations d'arbres à caoutchouc {Castiltoa elastica) n'ont pas donné de très bons résultats. Le cocotier a été planté avec succès autour des villes et sur les pentes du Ilelalbulcu, mais la population du Guatemala n'a pas jusqu'ici apprécié tes produits de cet arbre et n'a utiUsé que les feuilles, pour couvrir les cabanes. Aux environs de Coban, on cultive le cinchona ; en 1884, on comptait déjà 1550000 arbres. Citons encore parmi les importations récentes l'eucalyptus et la coca.

En 1893, la culture du café occupait 50495 hea., celle de la canne à sucre 14450 hect., celle du tibac 352 bccl., celle du maïs 95104 hect., celle di^ bananes 4551 brrt.. tandis que la surface boisée s'étendait sur 532 780 iicct.

On a beaucoup déboisé dans le Guatemala, pour créer des savanes où paissent les animaux et où l'herbe est si haute que le bétail disparaît presque tout entier. Quelques propriétaires ont aussi dos

f»rairies artificielles {potreroi) où ils récoltent du ourrage. En fait de Détail, la quantité est insuffisante pour la consommation locale et le Guatemala est obugé d*en importer du Mexique et du Honduras. Il existe cependant un assez grand nombre d'ânes. Les brebis sont de meilleure race que les chèvres; on les trouve sur les Altos. En général le bétail ressemble beaucoup à celui d'Europe. Voici les chiffres de 1887 : chevaux, 107 880; mulets, 42 781; ânes 2720; bœufs, 497150; brebis, 400426; chèvres, 30370; porcs, 194276. En 1893, on comptait 165581 chevaux et mulets, 497150 bœufs (même chiffre qu'en 1887), 490170 moutons.

Jiégime de la propriété. — De même qu'au Mexique, les indigènes du Guatemala sont en grande majorité sous la domination de propriétaires tadinos ou étrangers, qui les tiennent en un véritable état d'esclavage au moyen des avances [habilitaciones] que les misérables travailleurs ne peuvent jamais rembourser. Les planteurs ont à leur service des surveillants pour garder les ouvriers et les poursuivre comme des fauves quand ces ouvriers se sauvent dans les bois. Quoique les lois aient supprimé les peines corporelles et les corvées, ces vieilles coutumes sont toujours en usage, avec la complicité de la police, puisque au besoin les alcades fournissent c des bras i au propriétaire pour les fustigations. Il existe cependant ae nombreux districts où la population inaienne est libre.

Dans les municipes de l'Alta Vera-Paz, les jefet politicoê (maires) sont tenus de donner à chaque mdigène un lot de terre de 5600 m. carrés, à la condition que l'indigène ne le vende ni ne rhy|H)thèque pendant les dix premières années. Les baldioi ou teiTes inoccupées sont encore très nombreux, malgré les accaparements immenses de certains personnages. Une décision ^uvemementale a arrêté ces accaparements en limitant les lots personnels au chiflre déjà bien grand de 1550 hect. et en exigeant la qualité de citoyen guatémaltèque. Un décret plus récent accorde aux étrangers ayant travaillé pendant un au aux chemins de fer un < quart de caballeria », c'est-à-dire 11 hect. et 25 arcs dans l'un des départements à demi déserts du Nord.

En 1895, le nombre des propriétaires possédant des biens-fonds d'une valeur de plus de 5(H)0 fr. en moyenne était de 7157, et la valeur totale de ces propriétés de 195500000 fr.

Industrie. — Les établissements les plus prospères sont des fabriques de lainages et de cotonnades, de ciment, de cigares, des briqueteries, des poteries, des fonderies de métaux, des sucreries, des brasseries et des distilleries.

Commerce. — I^e commerce extérieur augmente rapidement au Guatemala, mais il est encore peu important et Elisée Reclus calculait en 1892 qu'il ne dépassait pas la mo venue de 50 fr. par tête. La plus grande partie de 1 exportation consiste en café. En 1895, l'importation s'est élevée à 49560000 fr. et l'exporUtion à 152670000 fr. (en 1896, l'im-

Îortation a été de 57 146000 fr. et l'exportation de 15450000 fr., dont 111748120 fr. de café). Pour le détail de l'exportation par marchandises, nous avons les chifres de 1895 : café 127925895 fr. ; monnaie d'argent, 3 744095 fr. ; bananes, 265750 fr.; cuirs, 290090 fr.; cuivre, 245445 fr. Voici les chiifres par nation pour 1895 : Angleterre, 7052195 fr.; Etats-Unis, 15155225 fr. ; Allemagne, 8216045 fr.; France, 4283170 fr., etc. Pendant l'année 1896, il est entré dans les ports de San José, Cbamperico, Ocos, Liviogston, 575 vapeurs, jau^'cant 1 027 500 tonnes.

Population. — La population augmente vite, sans que l'immigration y soit pour grano chose : en 1801 il est entre dans le Guatemala 6584 individus, et il en est sorti 5902, ne laissant ainsi qu'un excédent de 482 individus. L'augmentation est telle, que depuis 1778 le chiffre des habitants a quintuplé et cette augmentation se maintient régulièrement partout, aussi bien dans les plaines malsaines de la côte que sur les hauts plateaux. Le nombre de naissances d'enfants mâles est supérieur à celui des filles, mais la mortalité aussi, de sorte que les femmes finissent par être plus nombreuses que les hommes : au recensement du 26 février 1895, on comptait 677 472 hommes contre 687 206 femmes, toUl 1364678 (dont 481945 Blancs, 11351 étrangers, etc.). En 1898, on comptait 5504 maria^çes, 65 248 naissances et 31 308 décès, spit un excédent relativement très considérable de 31 940 individus;

mais il est ft remarquer ^ue, par suite d'une méthode défectueuse d'enregistrement, le nombre des décès relevé par la statistique doit être très iiiléricur au nombre réel.

Insthuction publique. Cci.te. — L'instruction publiaue est obligatoire. En 1895, on comptait 1oQ4 écoles primaires gouTernementalcs, dont 458 pour les filles. Le nombre des enfants d'âge scolaire était de 75020, dont 64015 (notamment 39411 garçons et 24604 fdles) fréquentaient effectivement les classes. En 1893, il y avait en outre 13 écoles d'enseignement secondaire, fréquentées par 1964 élèves. Le nombre des écoles privées s'élevait i 59. La dépense pour l'instruction publique se montait, d'après le budget de 1897-1808, à 7 498695 fr. U religion catholique est la religion dominante, mais la liberté des cultes existe sur tout le territoire. II n'y a pas de religion ofticielle, tous les cultes sont égaux devant la loi. Les biens des corporations religieuses ont tous été confisqués, mais ils sont allés grossir les fortunes de politiciens pou scrupuleux.

Divisions administhatives et localités phincipales. — Le Guatemala est divisé en 23 départements, dont nous avons donné la li<;te au commencement de cet article. Voici les localités principales de la République dans l'ordre décroissant de la population : Guatemala, 71525 hab. (1893); Quezaltenango, 24000 hab.; Totonicapam, 20 000 hab.; Coban, 18 000 hab.; La Antigua, 15000 hab.; Solola, 13000 hab.; Amatitlan, 7500 hab. ; Salama, 7000 hab. ; SanU Cruz Quiche, 6000 hab. ; Escuinlla, 5500 hab.; Huehueteiiango, 5000 hab.; Jalapa, 4500 hab.; Chiquimula, 4h)00 hab.; Hazatenango, 4000 hab. ; Chimaltenango, 3500 hab. ; Retalbulcu, 3500 hab. ; Zacapa, 3500 hab. ; San Marcos, 3000 hab.; SanU Rosa, 1600 hab.; Juliapa, 1500 hab.: Livingston, 900 hab. Izabal, 650 hab.; Libertad (Sacluc), 600 hab.

Voies de communication. — Quoique le Mexique ait une configuration aussi difficile pour la construction des chemins de fer, il s'en faut de beaucoup que le Guatemala ait imité ce voisin dans ses entreprises de voies ferrées. En tout, la République guatémaltèque avait, en 1896, 436 kil. de lignes en exploitation et 153 kil. en construction, his deux voies les plus importantes sont celles de San José k Guatemala et de Champerico à Retaihuleu. Celle de San José s'élève i 1500 m. d'altitude par des rampes fort raides. Il existe un projet consistant à relier l'Atlantique au Pacifiçiue de manière que la République puisse aussi bien commercer avec les Etals-Unis et l'Europe qu'avec l'Australie. La ligne partirait de Bamos et aurait 209 kil. de longueur. Un tronçon a été entrepris, mais les difficultés de construction ont fait laisser jusqu'ici l'œuvre en suspens. Les routes carrossables sont aussi rares que les voies ferrées. Il n'y a pas un seul pont, celui du rio Grande de Motagua ayant été détruit par les crues. Actuellement le voyageur est oblige de traverser en s'installant dans une chaise [garucha] qui glisse sur une corde au moyen d'une poulie. Les marchandises sont colportées à dos de mulet ; il est vrai d'ajouter que le sentier, naguère si dangereux à cause de ses fondrières et de ses ravins, n'offre plus de dangers et que les marchands ne sont plus exposés à mettre trois mois pour ce trajet pendant lequel ils perdaient quelquefois leurs marchandises. Le service de la poste, dans les contrées désertes, se fait toujours avec des coureurs qui se remettent de main en main les dépêches ou qui se communiquent les nouvelles Terbalement, tout comme à l'époque de Montézuma. Cela n'empcche nullement les communications écrites d'être transmises avec rapidité, car les coureurs franchissent aisément des moyennes de 90 kil. en une journée, à travers les précipices et autres obstacles nombreux du chemin. Heureusement le réseau télégraphique et même le téléphone se répandent si rapidement, que le service des coureurs sera bientôt supprimé.

Poêtea et télégraphes. — Il y avait, en 1890, 212 bureaux de poste, qui ont fait 4949570 expéditions et ont eu 4463692 réceptions. Le nombre des bureaux télégraphiques était la même année de 155, desservant un lolal de lignes do 4797 kil. Ils ont expédié 755687 dépêches, dont 161970 officielles, 15 789 de service et 577 928 particulières.

Gouvernement. Admimstration. — La Constitulion de 1879, complétée en 1889, n'a modifié que la surface, et la niasse profonde des Guatémaltèques n'en est pas restée moins asservie. Le pouvoir législatif est constitué par une Chambre des Députés qui se renouvelle tous les deux ans par moitié et «ui est nommée par le suffrage de tout citoyen des Etats de l'Amérique Centrale. Il y a un' député pour 20000 hab. Le président, élu pour 6 ans, est assisté de 6 ministres (affaires étrangères, ntcrieur, travail, guerre, finances, instruction publique). Une Cour suprême de justice décide en dernier ressort sur les verdicts de 6 cours d'apjiel et de 26 Iribii-

GDAYAUAL — GUÉNIKORO

naux de première instance. Toutes les municipalités ont des juges de paix. En 1894, les (rilmnoux ont condamné 678 individus pour crimes et 29 452 pour délits.

A la tête de chaque département se trouve un jefe politico^ toujours choisi dans l'nrmée, qui est un chef abM>lu et qui a immédiatement sous ses ordres un Indien, lequel, avec son titre de aobernador ou de comisionado politieo, est chargé de faire exécuter la volonté du jefe politieo.

Le gobemador a i sa disposition des mayores^ sortes de gendarmes armés de fouets.

Budget. — Pour l'exercice de 1897-1898, les recettes s'élèvent i 76250000 fr. et les dépenses à 62075535 fr. La dette publique éUit, au 1*^ janvier 1897, de 86845075 fr., dont 50245300 fr. de la dette intérieure et 36599 775 fr. de la dette extérieure.

Armée. — Les obligations du service militaire sont réglementées par la loi du 23 mai 1888. Sont tenus de porter les armes tous ceux qui payent une contribution inférieure à 50 pesos ou qui n'ont pas une cause d'exemption comme fils unique, fonctionnaire supérieur, etc. Ils doivent le service militaire de 18 à 50 ans. En vertu de la loi du 23 octobre 1893, l'armée .se compose de la « force active » ' fuerza efectiva), qui compte 56915 hommes dont 242 officiers supérieurs, 1903 officiers et i4 770 soldats), et de la « force de réserve » (fuerxa de resei^a), qui compte 29439 hommes.

Bibliographie. — Lemale, Guia geografica descriptiva de lot cenlros de vohlacion de la Republtca de Guatemala; Guatemala, 1881. — Fucntcs y Guzman, Hisioria de Guatemala; Madrid, 1882. — Edwin Rockslroh, Hevista del Observatorio meteorologico del Inslituto Nacional Central de Guatemala; 1883, I. — 0. Stoll, Zur Ethnogra-

ghie der Republik Guatemala; Zurich, 1885. — u même, Guatemala. Reisen und Schilderungen aus den Jakren 1878, 1883; Leipzig, 1886. — Brigharo, Guatemala. The Land of the Quetzal; Londres, 1887. — Noticias acerca de la Geographia^ la Estadistica y las Inslitutiones de la Hepublica de Guatemala; Diario de Centre America, 1893, LXY, n» 3498. — D' Cari Sapper, Grundzûge der physikalischen Géographie von Guatemala (Ergânzungsheft, n* 113, aux Miitlieil. de Petermann, 1894, avec 3 cartes, liypsométrique ou oro-hydrographique, géologique et culturale, au 1/900 OOu*. — Movimiento de poblacion habido en los pueblos de la Republica de Guatemala durante et ano de 189i; Guatemala, 1895. — Cartes : Mapa de Hepublica de Guatemala^ levantado y puolicado ver or den del Gobierno; Hambourg, 1876, au 1/100000«.— J. Gavarrele, Carta de la Hepublica de Guatemala; 1882. — Theodor Pasclike, Mapa de la Hepublica de Guatemala^ eompilado conforme con los Estudios praticodas por la comision de limites y los datos oficiales existentes; Guatemala, 1889 (au 1/1 OOOOOU') et 1892 (au 1/500000*). — F. Bianconi, République du Guatemala; Paris, 1890 (au 1/750000').

GUAYABAL. Y. de l'île de Cuba, prov. de Pmar del Rio, distr. et à 4 kil. E.-N.-E. de Guanajav. 6335 hab.

QUAYAMA (Porto Rico). Voy. art. — 13 470 hab.

QUAYAQUI. Tribu sauvage du Paraguay (Amérique mérid.). Elle habite le S. et le S.-E. du Paraguay et est très peu connue. Le docteur Ten Kate s'exprime ainsi, en s'adressant à la Société de Géographie de Paris (1897) : c Malgré le temps relativement restreint et la saison défavorable, nos recherches ont été pourtant couronnées de succès. Kous avons pu ajouter beaucoup de renseignements à ceux qu'avait recueillis déjà, il y a deux ans, M. de la Mille. En dehors d'un squelette de Gua}aqui, nous avons obtenu une collection etlinosraphique presque complète de cette tribu. Les haclies en pierre sont encore actuellement en usage, puisque le fer n'est pas employé par ces Indiens. Leurs flèches sont d'une longueur extraordinaire, tandis qu'une partie de leurs poteries se compose de vannerie couverte d'une couche de cire. Enfin nous avons mesuré et photographié trois individus jeunes qui avaient été laits prisonniers dans une de ces razzias que les Paraguayens entreprennent de temps en temp>s contre les Guavaquis. Cependant ces Indiens ne sont guère hostiles; le seul mal qu'ils font est de tuer parfois un bœuf ou une jument appartenant à quelque ranchero. Vivant de chasse, de fruits sauvages et de miel, les Guavaquis s'aventurent rarement hors des forêts. Leur caractère peureux fait qu'il est difficile de les rencontrer en nombre. Les Indiens Caïnguas, que nous avons également pu étudier sur place, poursuivent les Guayaquis autant auc les Paraguayens eux-mOmes. Les Guayaquis différent beaucoup des Caïnguas et des autres tribus du Paraguay par leur petite taille, par leur genre de vie, enfin par le langage. Ils sont tous bracliycépliales »,

OUAYAQUIL (Répulilique de l'Ecuador). Voy. art.

— Tôle d'un ch. de fer sur Sibambé. 51 000 hab.

— En 1896, il est entré dans le port de Guaynquil, 844 navires, jauffeanl 277 570 tonnes (dont 394 vapeurs, jaugeant 256933 tonnes), nofommont : 108 navires anglais, avec 148 836 tonnes; 6i3 navires éfuadoriens, avec 90 tô tonnes, etc. Il est sorti 871 navires, jaugeant 274 550 tonnes (dont 402 vapeurs et 257 053 tonnes), notamment : 109 navirei anglais, avec 149954 tonnes, etc.

QUBAT. V. de l'extrémité S.-E. de l'île de Luçon (Philippines), sur la côte orient, de la longue presqu'île de Camarines, prov. d'Albay, à près de 400 kil. S.-E. de Manille. 12115 hab. (1887). — Petit port.

QUE DE CoNSTANTiNE. Vge dc la prov., an*,, canl. Sud et à 10 kil. S -S.-E. d'Alger (Algérie), sur la rive g. du fleuve Harrach; station du ch. de fer d'Oran à Tunis. Population complée avec celle de Kouba, dont dépena le Gué de Omstantine. — Importante minoterie, briqueterie mécanique, belles fermes, plantations d'eucalyptus.

GUEBBA. Ruines romaines de la Tunisie mérid. Voy. Taghocs.

QUÉLIADA. Oasis du Sahara tunisien, dans le Nefznoua, à 16 kil. S.-O. de Kébilti, prôs de la rive S.-E. du Chott-el-Djerid, dans une région plate, sables et fondrières.

QUCLLALA. Bg de la côte S. de l'île Djerba, dans la Tunisie mérid., au bord du grand et Jieau golfe de Bou-Grara, compris entre l'île et le continent. Il y aborde des mahonnes de fort tonnage.

QUELMA. V. d'Algérie. Voy. art. — 6665 hab. (avec la comm.}. dont 2965 Français ou assimilés, sur 8514 liect., dont 400 en vignes. — Carrières de marbre, de plAtre, briqueteries, huileries, minoteries, pâtes alimentaires. — La commune mixte do Guelma a pris le nom d'Oi ed-Ciierf.

— Arroxd. 12 comm.; 2420 kil. carrés; 129820 hab. (1896).

GUELPH. V. du Dominion. Voy. art. — Se développe rapidement depuis qu'elle e«t nœud de chemins de fer sur Toronto, Brampton. Fergus, Berlin, Galte, etc. 10535 hab. (1891), 13000 avec la comm.

— Industries très actives, très diverses. GUELT-E8-8TEL. Caravansérail et point d'eau de In

prov. d'Alger (Algérie), subdivision et à 120 kil. S.-S.-E. de Médéa, sur les hauts plateaux à alfa, sur la roule (et bientôt le ch. de fer) d'Alger à Laghouat; sur le faite entre le Chéliff au N. et le double bassin des Zahrez, lagunes salées, au S., au S.-O. de Seba-Rous ou les Sept-Têlcs, les Sept-Pics, montagne boisée; à 920 m. d'altit. — Près de li, à rOued-Kaïder, puits artésien & l'eau excellente. Guclt-es-Stel, signifie la Hare de VEcuelle^ V Etang en forme de tasse.

QUÉMAR. V. du Sahara de la prov. de Constantine (Algérie), comm. indigène et à 185 kil. S.-E. de Biskra, annexe d'El-Oued, dans les sables de l'Oued-Souf. 3835 hab. (dont 10 Français). -- Importante comme centre religieux du Souf, avec zaouîa de l'ordre des Tidjania. 40000 palmiers en plein rapport, arrosés par 770 puits (en 1875; nombres augmentés depuis; lors).

GUENDÉRO. Montagne de l'Adamaoua (Soudan central], prov. de Banyo. C'est le sommet le pins élevé de « la grande muraille » dans sa traversée de la province de l'Adamaoua, d'après Flegcl, qui l'a aperçu de Gachaka et lui donne une hauteur de 3000 m. Le massif du Guendéro donne naissance vers rO. au Mayo-Yim et au Mayo-GaJMJu, alflucnts du Taraba, vers le N. aux deux rivières dont la réunion à Koutcha forme le Mayo-Laro; à l'E. au Bini qui se joint au Lôgon en amont de Laï et vers le S.-O. à des rivières affluents du Mleâm, qui porte ses eaux à l'Océan.

GUÉNÉ (Mato-). Rivière de l'Adamaoua (Soudan central), affluent gauche de la Bénoué. D'après Flegel, le Mayo-Guéné prendrait sa source un peu au N. de Laro, i l'extrémité S. des monts Alantika, dont il suivrait le pied à 1*0., passerait à Balami, audessous duquel il recevrait un petit affluent qui arrose Anasaraoua; il coule au N.-O., servant de limite aux zones d'influence, entre le Mouri cl l'Adamaoua, duquel dépend le village d'Hamidou établi sur la rive droite, puis entre dans le pays des Bachamas et va se jeter dans la Bénoué en un point qui n'a pas été identifié. Maistre inditjue la rivière ae Laré comme tributaire du Mayo-Guené, mais coin est peu probable {voy. Faro, au^p/.). Dans cette hypothèse, cette rivière serait aussi considérable aue le Faro ou le Tarabba, et n'aurait pas échappe aux investigations de Flegel, de Mizon et des agents de la Compagnie du Niger établis pendant deux ans a Ououmoun.

GUÉNIKORO. V. du Soudan Français, à 330 kil. E.-S.-E. de Kayes, sur la rive dr. d'un affl. g. du Baoulé, branche orient, du Sénégal; à 416 m. d'altit. — Guénikoro se trouve sur la route de Saint-

GUERU — GUINAANES

Lonis & Bamako. MonteiK qui y t passé en 1800, cnaflxé la laUUide à i3* W 7\

QUERAa (El-), ou GuEnRAH, c'cst-.^-dire le t Marais ». Vge de la prov., arr. et à 28 kil. S. de Conslanline {Algérie), canl. du Kbroub, comm. d'OuIed- Itahmoun, sur un affl. g. du Bou-Merzoug, à moins de 5 kil. O.-S.-O. des sources puissantes de cet affl. dr. du Roumel; a 735 m. d'allit., entre monts calcaires, dominant de 250 m. la vallée; station du ch. de fer d'Oran à Tunis, tTCC embr. sur Biskra. 90 Français, plus les indigènes. — Céréales, élève du bétail. — Aux environs, surtout au-dessus des fontaines du Bou-Herzoug, nombreux champs de mégalilhes.

QUERQOUR. Vge de la prov. de Gonstantinc (Algérie), cb.-l. d'une comm. mixte, arr. et à 50 kil. S. de Bougie, dans une des plus ardues et pi ttorcsoues régioa<{ de la Petite Kabylie ; en aval et près de la gorge du Guergour^ profonde de 400 m., où bruit le Bou-Sellam, anl. dr., sinon branche mère de l'Oued -Sahel ou fleuve de Bougie; à 635 m. d'altit., entre monts de 1000 i 1449 m. — Bains du Hammam-Guergour ou de Sidi-el-Djoudi^ de très grande abondance, à 40*; « anciens thermes romains encore très fréquentés aujourd'hui. Autre source minérale à 18*.

— CoHMiTNE MIXTE. 66212 hab. (1806), dont 134 Français seulement, sur 1200 kil. carrés d'un pays des plus accidentés, fertile néanmoins, avec beaux restes de forêts, mines de fer, cuivre, plomb argentifère, ruines romaines.

QUERGOUR, llENcnm-GcERGOUB. Site de ruines de la Tunisie seplentr. , à 160 kil. O.-S.-O. de Tunis, à env. 20 kil. E. de la prov. de Gonstanline (Algérie)^, dans une région dont les montagnes (Bou-Sbah, 7oO m. et Bou-Rebbah, 800 m.) s'inclinent au N. vers la rive droite du fleuve Medjcrda en aval de Ghardimaou. C'est la petite cite numide de Masculula, comme en fait foi une inscription trouvée par H. Gagnât. « Elle s'étend, dit-il, sur un mamelon entouré de ravins profonds. Au début de l'Empire, elle n'était encore habitée que par un certain nombre de Romains perdus au milieu des Numides. Aussi les tombes que nous découvrons, et qui sont très nombreuses, portent-elles des noms puniques et berbères en grande quantité. Quelques-unes même des épitaphes sont écrites en caractères néopuniques. Les bas-reliefs qui les surmontent sont très grossiers. La ville n'a jamais été qu'un centre peu important, rattaché sans doute administrativement a la ville de Stcca Veneria (Le Kcf). Pourtant il nous faut signaler trois mausolées qui s'j élevaient et subsistent encore en partie.... La présence de tombeaux relativement importants •ians une ruine aussi modeste nous prouve une lois de plus combien ces petites cites africaines êlaient florissantes sous l'Empire romain et combien l'aisance était répandue dans le pays, d

QUERMESSA. Bg ou ksar de la Tunisie mérid., à env. 100 kil. S.-S.-E. de Gabès, dans les montagnes des Ksour ou des Troglodytes, dans la partie S. de ce très curieux et très déchiré massif, à env. 15 kil. N. de Douirat, sur une montagne de 540 m. ; au-dessus d'une plaine du bassin de l'Oued-Fessi. Boureade importante, dans une pos^ition inexpugnable; d'un accès très difficile, même aux animaux non ferres qui font le service de l'eau, car de^ longues dalles inclinées et glissantes rendent l'ascension dangereuse. Les habitants, d'origine berbère, vivent soit dans des maisons arabes, soit en des excavations pratiquées dans le roc. Propriétaires de grands troupeaux, ils les font paître exclusivement dans le Dahar (Sahara) voisin; ils no labourent que très peu de terrains; ils possèdent beaucoup d'oliviers, des chameaux, des mulets, des ânes excellents, mais peu de chevaux (Notice descriptive de la Tunisie : région Sud).

QUERNESEY (Iles Normandes). Yoy. art. — En 1881, Guemesev (avec Hcrm et Jetliou) avait 32658 hab. et, en 189), 35287 bah.

GUERRERO. EUt du Mexique. Vov. art. — 64 756 ou 66477 kiL carrés; 417 021 hab. (au dénombrement du 20 oct. 1895], soit 6 hab. par kil. carré.

GUERTOUFA. Vge Je la nrov. d'Oran (Algérie), arr. et à 124 kil. S.-E. ae Mostaganem, cant., comm. et à 7 kil. N.-O. de Tiaret, sur un massif du faite entre Riou et Uiiia (bassin g. du Chéliir) ; à 920 m. d'altit. 235 Français, plus les indigènes sur 1252 hect., dont 33 en vignes malgré l'élévation de la contrée, qui est saine, bien pourvue de sources. — Au col de Guertoufa, vue admirable de rOuaransénis.

GUESSAS. Site de ruines de la prov. et à 82 kil. S.-S.-E. de Gonstantine (Algérie), sur le haut plateau des Sbakh ou Lacs salés, au pied du Djetel- SalTan, à l'E. et vis-à-vis du Bou-Arif (1749 m.); à 3 kil. de la rive dr. du Ghemora, torrent qui se perd dans la Sebkha-Djendeli , l'une de ces lagunes salées. Ces débris, qui sont importants, représentent probablement l'antique Ad Laii, ville en-

tourée d'une enceinte, avec citadelle renfermant un réduit; restes d'un canal amenant des eaux de rOuod-Ghemora, vestiges indistincts, décombres.

G U ETNA, Gdethna (La). V^e de la prov. d'Oran (Algérie), arr., cant. et i 18 kil. 0. de Mascara, sur la rive dr. de l'Oucdel-Haromam, plus bas Habra, branche mère du fleuve Macta; à 180 m. d'altit., entre monts d'un peu plus de 400; station du ch. de fer d'Arzeu à Djenien-bou-Resg, qui franchit près de lÀ Jeux fois FOued-el-Hamman. Curieuse nécropole romaine. Zaouîa, où fut élevé Abd-el- Kader. Pour le douar, voy. Gitetna [art.).

QUETTAÎA. Oasis du Sahara Tunisien, dans le Nefzaoua, à env. 10 kil. 0. de Kébilli, oui est la capitale dudit pays, dans une sorte d'ilc au Ghottcl-Djcrid, la plus vaste des lagunes de la dépression tunisienne. Ile quand les eaux du Ghotl .sont hautes ; en temps sec, la lagune est marais et fondrière. Ebbenès est sur la même semi-île.

GUETTAR. Bg de la Tunisie mérid., à 115 kil. O.-N.-O. de Gabès, contrôle civil de Tozcur, à 18 kil. S.-E. de Gafsa, à la base S. du mont Orbata (1170 m.| ou pic dLcl-Guettar^ couronné par un

Soste optique militaire; au N.-E. et près de la cbkha d'et-Gucttar, lagune salée de 1 à 8 kil. de long sur 4 à 6 de large; à 290 m. d'altit. 1800 hab. « Oasis au pied des rochers perpendiculaires de rOrbata ou Aroet, el-Guettar, dont le nom veut dire puits alimenté par des suintements, est entourée, comme Gafsa, de plusieurs enceintes en terre; ses palmiers, qui couvrent une étendue de 4 kil. sur 500 m., sont arrosés par des eaux de source, élevées à l'aide de machines primitives mises en mouvement par des chameaux [Piesse). »

— Ascension, en deux heures, de l'Orkata : vue splendide sur les palmeraies de Gafsa, sur le pays voisin, les monts de Kairouan, de Tébessa, les chotts de la dépression tunisienne, les dunes du Sahara, les monts déchirés de la Tunisie et de la Tripolitaine.

QUETTAR-EL-AÎCH. Vge de la prov. , arr. et à 21 kil. S.-S.-O. de Gonstantine (Algérie), cant. du Kbroub; à env. 800 m. d'altit., au-dessus d'une ravine, dont Voued finit par gagner la rive g. du Bou-Herzoug, tribut, dr. du fleuve Roumel. 1670 hab. (1896), dont 51 Français seulement, sur 10354 hect. d'un sol proore aux céréales, i l'élevage, mais peu riche en fontaines.

GOeveJAR. Vge de la prov., distr. et banlieue de Grenade (Andalousie, Espagne mérid.). 620 hab. (1887). — Détruit par le célèbre tremblement de terre de novembre 1755, Gûevejar a été rapproché du rio qu'il domine par celui de décembre 1884 : le changement d'assiette du village est visible.

GUIAN (Philippines). Voy. Guivan Isuppl.).

QUIARD, auparavant AÎN-ToLBA ou la « Source des Savants ». Vge do la prov., arr. et k 72 kil. S.-O. d'Oran, comm. mixte d'Aîn-Tcmouchent, au-dessus d'un ravin tribut, du tout petit fl. côticr Oued-Sidi Djelloul, à près de 300 m. d'allit. 170 Français, plus les indigènes. — Peuplé à partir de 1890 : le principal noyau des conces;^ionnaires, établis sur 265'i nect., a été formé par une centaine de Vaudois et protestants de Dormillouze et autres lieux (Hautes-Alpes), envoyés par la Société Coligny, à côté d'autres familles de même origine, de même culte, déjà installées dans le pavs d*Aïn-Temouc*lienl, aux Trois Marabouts. — Guiard porte le nom du médecin Guiard, une des victimes de l'expédition Flatters.

GUIGNÉ, Gfliiïé. V. du Soudan Français, aux confins du Bakhounou et du Kaarta, cercle et i 185 kil. S.-E. de Nioro. — Guigné était naguère une ville importante, qui a été ruinée par les Toucoulcurs. Son enceinte considérable ne renferme plus qu'un misérable village ; cependant son marché est un des plus fréquentés de cette région par les Maures, qui y apportent de la gomme et du sel et viennent y chercher du mil et des étolfes. Depuis l'occupation du Kaarta en 1890, on y a installe une petite garnison et établi un poste de douane, afin de faire revivre ce marché, admirablement situé pour servir d'intermédiaire entre les tribus du Sahara et les pays bam haras.

GUIGUINTO. Bg de la partie centrale de l'ile de Luçon (Philippines), prov. de Bulacan, à env. 30 kil. N.-N.-O. de Manille, dans la banlieue N. de Bulacan, ch.-l. de la dite prov., en un territoire plat, richement fertile, parcouru par des rto« coliers, tribut. N.-E. de la baie de Manille. 5000 hab. (1887).

— Fondé en 1641.

GUILDE8SA, Djildessa. Bg et poste du Uarrar (Ethiopie), à 35 kil. N. de llarrar, à 210 kil. S.-S.-O. de Djibouti, à 1096 m. d'altit. C'est le premier poste abyssin que l'on rencontre en venant au golfe d'Adcn. Guildcssa se trouve sur un petit affluent

Sauche du Garaslé, qui aboutit probablement aux lacs ,ans lesquels va se perdre le fleuve Aouach. C'est un village, bâti en torchis, qui a fait un excellent accueil a la mission du prince Ileuri d'Orléans.

Guildessa marque le point extrême de la frontière franco-anglaise dans le pays des Somalis.

GUILLAUME (Terre de l'Empereur), en allemand KAi«eR-\Vii IIELMSLAND. Porliou N. de la Nouvelle- Guinée, faisant, avec l'archipel Bismarck et la portion N. des îles Salomon, partie du protectorat allemand dit de la Compagnie de la Nouvelle-Guinée ( Sckutzgebiet der rseu-Guinea-Kompagnie). La superficie de la Terre de l'Empereur Guiltaurae est évaluée à 181 500 kil. carrés, et sa population, très approximativement, à 110000 hab. (1885). Voj Nouvelle-Guinée (suppl.). — (Uager, Kaiser-Wilhelmsland und der Bismarck-Archipel; Leipzig, 1886.)

GUIMAR. V. des Canaries. Voy. art. — 3930 hab. — C'est vraiment ici un pays extraordinairement curieux par ses sites, sa stérilité désolée, les souvenirs du temps des Guanches. a Ce qu'on observe dans toute cette région, c'est dit leD'Vemeau (Cinq ans de séjour aux iles Canaries)^ c'est une sécheresse extrême, et, par suite, l'absence de toute végétation. On y trouve des gens hospitaliers, qui descendent, en partie, des vieux insulaires, dont ils ont pour la plupart conservé le t]rpe. Au milieu du XVI* siècle, (es Esf^agnols ne s'étaient encore guère aventurés au delà de Guimar ; cette localité continuait même à être habitée par de vrais Guanches, qui formaient un village à eux seuls. Aujourd'hui, on ne trouve guère do Guanches i Guimar. Sa situation, la fertilité de son sol, devaient y attirer de bonne heure les Européens. Malheureusement, en 1705, une terrible éruption vint recouvrir de lave une partie de son territoire. Près de la mer se trouve un petit volcan qui a déversé dans le voisinage des torrents de sable noir, ce qui rend toute cette contrée impropre i la culture ; il n'y pousse guère que d'innombrables coloquintes et des euphorbes. Ce qu'il y a de plus remarquable à Guimar, c'est le Barranco de Badajoz;je ne connais rien de plus beau en fait de ravin. En remontant cette gorge, où l'eau coule i profusion, on passe au milieu de véritables bosquets de pêchers, d'abricotiers et surtout de pruniers. Dans la saison des fruits, on rencontre, à chaque pas, des gens chargés d'énormes corbeilles de prunes; ils s'empressent de poser leur charge à terre et vous invitent i mander de leurs fruits. Un peu plus haut, le ravin se rétrécit brusquement; l'eau tombe en cascades au milieu d'une végétation luxuriante, et les parois s'élèvent verticalement i des centaines de mètres. Entre chaque muraille, la barranco ne mesure pas plus de 30 m. C'est à peine si on aperçoit la roche par places ; tout est couvert de milhers de plantes qui croissent, on ne sait comment, sur ces murailles à pic. En montant toujours, le ravin s'élargit de nouveau et vient se terminer dans un immense cul-dc-sac où l'eau se précipite depuis les hauteurs de la Cumbre. Une infinité de dragonniers garnissent les gigantesques

Karois de ce cirque et semblent défier la hache des ommes civilisés. Un tel site ne pouvait manquer d'attirer les vieux insulaires, qui se plaisaient tellement dans les ravins escarpés. De toutes parts, on voit des grottes qui leur ont servi de refuge. Toutes, malheureusement, ont été dévastées, à part une que pei*sonne n'a jamais pu atteindre; située à une hauteur prodigieuse, elle renferme des poutres, placées là sans doute pour maintenir des blocs peu sokdes. »

GUIMARA8. Ile des Philippines, dans le groupe des Visayas. Annexe de l'ile beaucoup plus grande de Panay, elle fait partie de la province d'Uoilo. Elle élève ses montagnes très boisées, éventrées jMir des ravines et vallées très fertiles, au S.-E. de celte île de Panay dont la sépare le détroit d'iloilo, lequel est long de 25 à 30 kil. avec 4 kil. de largeur. Guimaras a plus de 40 kil. de bout à bout, du N.-N.-E. au S.-S.-O., avec lareeurs de 10 à 16 kil., et l'on estime sa surface à 18 lieues (espagnoles) carrées, soit à 560 kil. carrés environ : 445 seulement, d'après Montero y Vidal (El Archivielaao Filipino). Les rivières j sont abondantes, les plantes vigoureuses; le climat est celui de la latitude, 10* 2a' a 10" 43' N. U population, d'à peu près 8000 hab. (?), parle un dialecte du visaya. On y visite des grottes immenses avec stalactites' superbes (Montero).

GUIIMBAL. V. de la côte S. de l'île de Panay (Philippines), prov. et à 32 kil. O.-S.-O. d'Iloilo, tout près de la mer. 11 565 hab. (1887), qui passent pour les plus industrieux, les plus actifs, les plus commerçants de toute l'île. — Grand conunerce de tibucao ( c'est un bois de teinture ) ; tissus en fibres du pays, teintureries; petit port assez fréquenté. — Fonde en 1590.

GUINAANES, Gdinarbs, Guikan. Peuplade sauvage de l'île de Luçon (Philippines), d'origine malaise, dans la cordillère élevée, sauvage, dite Cordillère du Nord, qui sépare la prov. n'Abra (à 10.) du bassin du fleuve Rio Grande de Cagayan (à l'E.). Ce sont, dit Ferd. Blumcnlrilt (Las îiazas Indigenas

GUINDUDMAN - GUINÉE FRANÇAISE

de Filipinas), des sauvages CDcorc païens, très belliqueux, sanguinaires, ayant pour coutume de couper la tête à leurs ennemis. Par exception avec les peuplades du voisinage, leur dialecte possède la lettre F.

GUINDUBMAN, on Gunouhan. B^ de la côte S.-Ë. de nie de Bojol ou Bobol (Philippines), prov. de Cebu, sur un territoire montueux, pierreux, avec vallées riantes et fertiles. 6735 hab. (1887).

GUINÉE FRANÇAISE. Colonie française de l'Afrique ocdd. Voy. RtviÈRES DU SoD. — Depuis 1895, l'ancien distnct maritime des Rivières du Sud, considérablement agrandi par l'adjonction du protectorat du Fouta-Djalon, a été détaché du Sénégal et forme une colonie à part, s'administrant elle-même, mais dont le gouverneur dépend du gouverneur général de l'Afrique Occidentale française résidant i Saint- Louis.

Nom. — Le nom de Guinée date du xiv» siècle; il a été employé pour la première fois par les navigateurs nui désignèrent ainsi les pays bambaras dont la capitale était une certaine ville d.e Djenné, située sur un affluent du moyen Nij^er. Ce pays, ils l'appelèrent d'abord Gingia ou Gtnera^ d ou s'est formé le nom actuel. Les Portugais, qui faisaient le trafic de l'or et des esclaves sur la cote sénégalaise, étendirent la désignation à mesure qu'ils s aventuraient dans le S. et nientôt on comprit sous cette qualification tout le littoral jusqu'au fleuve Orange. Mais à mesure que les découvertes devinrent plus sérieuses, les difl'érentes parties de la côte reçurent leurs vrais noms, de telle sorte que celui de Guinée se réduisit considérablement. Avec la colonie portugaise du Rio Grande, l'ancien district des Rivières du Sud est aujourd'hui le seul tronçon du littoral qui conserve le nom de Guinée.

Situation. Etekooe. Limites. — La Guinée Franfaise s'étend beaucoup plus à l'E. que l'ancienne division des Rivières du Sud qui forme maintenant sa partie occidentale ; elle comprend dans ses limites précises et complètes tout le massif du Fouta-Djalon et franchit même le haut Niger pour englober le cercle de Faranna. Elle est bornée au N. par la Guinée Portugaise et par la colonie française du Sénégal; i l'E., par le Soudan Français; au S., par la colonie anglaise de Sierra-Leone. Elle dessine approximativement un quadrilatère qui a 410 kil. dans sa plus grande largeur du N. au S. et 515 kil. dans sa plus grande profondeur de l'O. à TE. Les cliifTres les plus récents lui attribuent 111000 kil. carrés de superficie. Quant au chiflre de la population, il est aosolument impossible de l'établir, même approximativement. La irontière part, au M., de l'embouchure du Cajet, entre l'ile portugaise de Tatak et l'ile française de Tristan et sépare les colonies portugaise et française en se maintenant à égale oistance des fleuves Compony et Cassini, puis du Compony et du Rio Grande ; ensuite elle traverse le Compony, appelé Cogon dans cette région, et se redresse brusquement au N., au croisement de 11*40' lat. N. avec 16* longit. 0.; alors elle suit exactement le méridien 16^ jusqu'à son intersection avec 12*40' lat. N. De là elle se dirige vers TE. et côtoie le Sénégal, auquel elle laisse la ville de Labé. Après avoir coupé la haute Gambie en amont de Doubaya et la haute Falémé près d'Irimalo, elle fait face au Soudan Français et décrit une courbe à l'E. pour englober Falea, puis redescend au S. en coupant le Buing près de Lita et deux fois le Niger : d'abord près de Nafaia et ensuite en aval de Sokoro, de manière à englober le cercle de Faranna. Enfin elle se dirige i 1 0. pour rejoindre la frontière de Sierra-Leone, près de Songouïa ; elle remonte alors au N.-O. en suivant la ligne de partage des eaux jusqu'à l'intersection avec le 10* lat. N., court sous cette latitude vers l'O. iusqn'à ce qu'elle coupe la branche occidentale de la Petite Scarcie, descend au S.-O. pour franchir à Ouélia la Grande Scarcie, qu'elle longe jusqu'au village de Malifou et se termine en suivant la ligne de partage entre la Grande Scarcie et la Mellacorée pour atteindre le littoral au village de Kiragba, à 20 kil. S.-O. de Bentv.

Configuration putsiqde. — Aspect aénéral, — Le sol, ordinairement bas sur le littoral, se relève en pente douce d'abord, puis en Radins successifs jusqu'au vaste massif du Fouta-Djalon, dont les points culminants mesurent 1500 m. On sait que la côte est fort déchiquetée par les estuaires qu'on a appelés Rivières avant do savoir s'ils étaient véritablement des débouchés des coui*s d'eau du Fouta-Djalon ou simplement des indentations du rivage. Pour la description de ce littoral marécageux et couvert de palétuviers, nous renvoyons à notre article Rivières DU Sud.

La région de la Guinée Française c est remarquablement arrosée par un grand nombre de fleuves qui descendent du houla-Djalon ou des plateaux détachés de ce centre orographique. Une eau pure et parfois abondante coule en toute saison dans le lit des affluents en nombre infnii, qui sont bordes et

recouverts de la plus admirable végétation tropicale

3u'on puisse rêver. Le navigateur qui parcourt rapi-, ement la côte ne peut se faire une idée de la beauté du pays s'il n'a entrevu que le paysage qui borde les c rivières » qu'il a parcourues en liateau : la vue y est trop souvent bornée par les palétuviers de la rive ; il faut résolument s enfoncer dans l'intérieur pour rencontrer ces sites enchanteurs que l'on découvre i tout instant et qui sont chaque fois des décors nouveaux où la nature semble avoir à plaisir accumulé toutes les beautés dont elle possède seule le don de se faire d'incomparables parures (Brossclard- Faidherbe) ». Le Fouta-Djalon est un ensemble de beaux plateaux, bien arrosés, très fertiles et où le climat, relativement sain, forme un étrange contraste avec toutes les régions qui l'entourent. A ce dernier point de vue, comme dit Olivier de Sanderval, il forme une sorte d'isthme praticable entre des régions malsaines pour atteindre le haut Nieer. 11 est à remarquer que les chaînons détachés à l'O. de ce massif sont reproduits dans leur forme par les indentations de la côte, c Mais quelle est la raison de ces bizarres découpures du continent et de la destruction du sol primitif, changé en archipel et en bancs de sable? dit Elisée Reclus. L'étude de cette contrée montre que la partie déchiouetée des côtes correspond exactement par la latitude au faîte des montagnes du Fouta-Djalon : la ligne de plus ^nde pente entre les hauteurs do la chaîne et les indentations du littoral est marquée par les vallées fluviales et leurs prolongements les estuaires marins. » Il est certain que les cours d'eau ont également contribué à la formation des vallées et à celle des estuaires, mais peut-être y a-t-il eu un agent plus puissant dans les vieux âges, les glaciers ; ceux-ci ont parfaitement pu exister sous cette latitude aujourd'hui torride, comme ils ont existé sous la même latitude au Brésil.

Orographie. — La structure générale de la Guinée Française peut se comparer a un tremplin ajusté au bord du littoral, de manière à tourner sa partie élevée vers le N.-E., c'est-à-dire vers les plaines ondulées du Sénégal et du Niger. Le massif du Fouta-Djalon qui s^talc dans la partie centrale de la colonie, est en elTet très doucement incliné vers la mer, tandis qu'il s'arrête brusquement sur le versant opposé. Hais cette formation générale a été considérablement modifiée par les eaux, qui ont tracé de profondes vallées sur le plan incliné, de telle sorte que le tracé des chemins du Fouta-Djalon rappelle assez bien la fi^re d'un peigne dont les pointes seraient tournées vers le littoral et le dos vers l'intérieur. Ce dos, c'est la chaîne principale actuelle, dirigée à peu près du N. au S., c'està-dire des plaines onduleuses du Bondou aux hautes collines des sources du Sénégal. 11 commence au coude de la Gambie et s'clale en plateaux faiblement ondulés, parsemés de blocs à pic ; le sommet de ces blocs représente l'ancien niveau du massif dont les couches extérieures ont été balayées par les agents météorologiques, tandis que ces petites citadelles, composées de roches plus dures et moins solubles à la pluie, sont restées debout. L'altitude moyenne du massif ne dépasse guère 1200 m., contrairement à ce qu'avaient pensé les premiers explorateurs, qui l'évaluaient à 3000 m. Nous avons dit plus haut que les vallées et contreforts occidentaux avaient leurs prolongements dans les indentations de la côte. En se reportant à notre article des Rivières DU Sud, on yerra que les contreforts ne s'éteignent

Sas tous avant d'arriver au littoral et que celui-ci, 'ordinaire si plat, se relève quelquefois brusquement pour montrer aux marins des monts de plus de 900 m. Le Fouta-Djalon est formé de roches cristallmes, gneiss, granit, grès primaires, qu'entourent des roches plus récentes. Au N., il plonge dans les ondulations schisteuses à travers lesquelles les affluents convergents du Sénégal entraînent leurs sables aurifères ; à l'E., il laisse voir des strates horizontales de grès, dominés par des blocs de hornblende, de fe^spalh et deouartz; à l'O., le fond des vallées est tapissé de sables et d'argiles contenant des pépites d'or, lesquelles proviennent des roches primitives. Le Fouta-Djalon compose un noyau de la plus haute importance dans l'Afrique occidentale, parce qu'il attire les pluies de toute la région et les disperse en tous sens, formant ainsi une partie du Niger, le Sénégal, la Gambie, la Casamance, le Gcba, le Rio Grande, le Nufiez, le Pongo et les Scarcies. C'est de lui que viennent toutes artères de la Guinée Française.

Hydrographie. — L'hydrographie de la Guinée Française est extrêmement importante, tant par le nombre des cours d'eau que par leur utilité comme voie d'accès dans l'intérieur. Les fleuves et les rivières de toute la contrée appelée autrefois sénégambienne s'échappent presque tous de la chaîne maîtresse du Fouta-Djalon; à l'E., c'est la Gambie et la Fulcuié; au S., le Bafîng,. le Tankisso et les

deux Scarcies; à l'O., la Tannah, le Forékarlali, Sj Béreiré, le Morébayah, le Manéab, le Konkouré, le Pongo, le Nunez, le Compony et le Rio Grande.

La Gambie [art. et suppl.) ou Ûimma est le cours d'eau qui, de toutes les artères du Fouta- Dialon, emporte la plus grande quantité d'eau. Elle se jette dans l'Atlantique en trav(>rsant toute la zone méridionale de la colonie du Sénégal, mais une {grande partie de son bassin se trouve dans le massif montagneux où il prend orig^ine. Les sources, visitées par Hecquard, Bayol et Noiret, se trouvent aux environs de Labé, à 10 kil. du grand village de Tountouroun. Dans toute sa haute vallée, la Gambie serpente torrentueusement de défilé en défilé, entourant dans une courbe vers TE. les régions les plus élevées du Fouta-Djalon. Elle sort de la Guinée Française pour entrer dans la colonie du Sénégal, en amont de Doubaya, après un cours d'environ 100 kil.

La Falémé [art. et iuppl.)^ affluent gauche du Sénégal, prend sa source, sous le nom de Balinho^ à enriron 85 kil. E. de celles de la Gambie, dans une région de gradins superposés qui la forc«n^ à descendre vers le N. en se iraclionnant par biefs; il en résulte que, formée de réservoirs suecossifs, cette rivière n'est jamais à sec. Mais le débit est loin d'être constant; de juin à octobre les pluies en font une rivière très grosse qui porte de fortes chaloupes. La Falémé sort de la Guinée Française près d Irimalo, après un cours d'environ 80 kil.

Le Bafikg [suppl.]^ qui est la branche maîtresse du Sénégal (art.)y prend son origine au S. du massif, à 750 m. d'altitude, près du village de Poredaka, au N.-O. de Timbo; il décrit d'abord un demi-cercle tourné vers le S., de manière à circonscrire la région de Timbo, puis se dirige vers le N.-E., recevant sur sa gauche plusieurs affluents descendus du centre de la chaîne. Dans son bassin, les pluies cessent complètement pendant trois mois de l'année, mais, comme la Falémé, il est formé de biefs successifs c où l'eau reste presque sans écoulement entre chaque période de crue. Pendant l'hivernage le courant franchit en rapides les banas successifs de rochers, puis, durant les mois sans pluie, les saillies des barrages affleurent de nouveau, et la rivière n'est plus qu'une suite de réservoirs étages, unis les uns aux autres par des filets qui glissent sur les rochers des seuils, et protégés contre l'évaporation par des arbres touffus qui forment voûte audessus de leurs eaux ». Le Bafing sort de la Guinée Française près du village de Léta, après un cours d'environ 250 kil.

Le Tankisso, affluent gauche du Niger, prend sa source aux confins du Fouta-Djalon, dans le pays dos Iloubous, à l'E. de Boketto, et son cours sert plutôt à marauer la limite orientale du massif. Les Nègres rappellent aussi Bafing, comme la branche maîtresse du dénégal au S. de laquelle il coule parallèlement

f rendant son parcours dans la Guinée. Il entre dans e Soudan à Toumaneïa, dans le pays des Ouladas, après un parcours d'environ 140 kil. Citons pour mémoire seulement, parmi les fleuves de la Guinée, le Niger ou Djoliba^ qui entre dans la colonie avant de réunir ses deux branches, le Faii-Ko et le Tembi-Ko; il coule du S. au N. et sort de la Guinée après avoir passé à Farana et avoir brusquement tourné à l'E. Nous arrivons maintenant aux tributaires de l'Atlantique.

La Petite Scarcie n'a que ses sources sur territoire français, et celles-ci se trouvent au S- de la région de Timbo. La Grande Scarcie naît, sous le nom de Kolenté^ dans le pays de Sandou, à environ 50 kil. N.-O. du poste d'Ouossou ; elle coule d'aboni au S. , puis à l'E. jusqu'à Ouélia, où elle prend la direction du S.-O. pour servir de frontière entre la Guinée et le Sierra-Leone. Elle quitte complètement le sol français à Malifou. En territoire de Guinée elle reçoit sur sa rive gauche la Kora^ qui est formée d'un grand nombre de cours d'eau convergents, venant du Fouta-Djalon. Sur la rive droite, elle recueille un très grand nombre d'affluents dirigés de rO. à l'E., qui en font une rivière très importante. On peut évaluer à 80 kil. le cours complètement français du fleuve; à 150 kil., le cours frontière. La Grande Scarcie passe entre les postes de Laïa à la France et de Koukouna à l'Angleterre.

En remontant la côte vers le N., on rencontre les estuaires désignés sous le nom de Rivières du Sud. Le premier, la Mellacorée n'est qu'une indentation de peu d'importance dans laquelle vient se jeter un petit cours d'eau issu à 8 kil. 0. du poste français de Laïa. Au fond de l'estuaire se trouve le poste de Farmorea , et sur la rive méridionale celui de Benty. Le Tannah n'est aussi qu'un estuaire, dont le ruisseau initial vient du mont Kamalala, à 00 kil. N.-IL de Benty. Le Forékariah est un cours d'eau assez important, qui vient du pays Kaniah. Le Béreiré vient du Takoubéah et se jette devant la grande île deltaïque de Kabak. Le Koké n'est qu'un

ruisseau dont re?(nairc se loiifond avec ceux du Béreiré el du Morêbayah. Le Morébayah, le Ouankifang, le Koyéua, le Manéah, le fennecy, s ourrent au S. de la presqu'île de Konakry, La Doubréka ou Soumba est un marigot qui se termine dans Tcsluairc du même nom; il descend du Kabitay. Le Koukouré ou Dramaya, qui prend sa source dans les monts situes entre le Sandou et le Kisara au mont Tamis-Soçu<?a, à 900 m. d'altitude, roule ses eaux dans un ht encaissé et n'est guère

Î propre à la navigation ; ce cours, le plus central de a Gainée Française, traverse les plaines dites de Bramaya, plaines licrissées de rochers de grès, noirs et dénudés. A son estuaire se trouve une barre assez difficile qui force les navires à pénétrer par le N., par les marigots de la baie de Sangaréah. Le Koukouré reçoit, sur sa rive droite, le Kakrima qui vient des environs de Labé et arrose Koussi; sur sa rive gauche, il reçoit le M ayen-Kouré ci le Bail, Son cours a été visité d'abord par Olivier en 1888, puis par Paroisse en 1892. Le Rio Pongo ou Fatallah naît dans les vallées sud-occidentales du Fouta-Djalon, où il se forme d'un grand nombre de cours d'eau; il traverse le pays de Timbi, de l'E. à l'O., puis coule au S.-O., arrosant BolTa sur sa rive droite. Son lit, encaissé et encombré de rapides, est peu propre à la navigation; ce|)endant les embarcations peuvent remonter jusqu'à Kouah. A son embouchure il a 300 m. de largeur. Son estuaire, perpendiculaire au littoral, n'est pas large et se ramifie en nombreuses branches, voûtées par la verdure, et formant un delta d'une trentaine de kilomètres. La barre du Pongo est une des plus difficiles de cette côle, car les navires risquent d'être jetés sur les sables par la force du courant, dès qu'ils l'ont franchie. La marée se fait sentir jusqu'à Bindah, à 40 kil. dans l'intérieur, longueur bien inférieure à celles des fleuves voisins; cela tient à la rapidité du courant, qui pendant les hautes eaux atteint 14 à 15 kil. par heure. Au N. du Pongo, se jette le Kalako, rivière qui n'a aucune importance. Le Rio iV«ne$, qui tire son nom de son découvreur Nuno Tristan (1447), vient du Fouta- Djalon, où il sourd dans les environs de Dara-Magnaki, un des plus jolis sites de la montngne. Son cours peut se diviser en deux tronçons distincts : jusqu'à boké, il coule au fond d'un lit encaissé; à partir de ce poste, ses berges deviennent au contraire très plates. Dans la vallée supérieure, les roches ferrugineuses qui dominent le fleuve sont couvertes de hautes herbes; on y voit peu d'arbres. D'abord le >'unez marche au N.-O., puis, à Gargaraki, prend la direction générale du S.-O. Il passe à Baranlé, francliit là des rapides où, à marée basse, les indigènes viennent chasser le crocodile. A Boké, sur la rive gauche, le fleuve atteint le centre commercial le plus important de son cours. En descendant le long des rives devenues basses, on trouve des villages nalous et landoumans sur la rive gauche; sur l'autre rive, s'élèvent ceux de Samiah et de Bel- Air. Enfin, à quelques kilomètres du poste douanier de Victoria, le Nuûez se jette dans l'Atlantique, par un dédale d'étangs saumâtres couverts de palétuviers. Quoique le fleuve n'ait à proprement parler pas de barre, son entrée est difficile, à cause de la ra])idilé des courants et de la chame sous-marine qui se détache des rochers des Conflits et se cache au laree, en ne laissant ou 'un étroit canal de 6 à 8 m. de profondeur sur 100 de largeur. Comme un grand nombre des canaux du bas Nu&ez restent à sec à marée basse, la contrée est des plus malsaines, jusqu'au poste de Boké, qui lui-même est particulièrement pernicieux. Les indigènes Toulas donnent au fleuve le nom de Tiguiltnla^ tandis que les Mandingues et Londoumans l'appellent Kakandc. Les bâtiments de 800 tonneaux le remontent jusqu'à Bel-Air; pour gagner Boké, il faut que les marchandises soient embarquées sur des chalands. Autrefois le ^'unez était une des principales voies de pénétration pour les négriers; aujourd'hui, les voyageurs lui prédisent encore une grande importance commerciale. « Victoria, dit Coffinière de Nordek, peut être considéré comme une tête de ligne de la grande voie de communication au Niger et au haut Sénégal. r/est là le vrai débarcadère du chemin de fer de Tombouctou. Mais ne nous dissimulons pas que ce ne sera pas avant longtemps que ce projet sera réalisé. Nous ne pouvons nous empocher de songer à ce que deviendraient ces contrées si un phare pincé sur les récifs des Conflits indiquait l'entrée de ce beau fleuve français où se rendraient les steamers européens pour prendre des chargements africains et y laisser les produits de nos manufactures, mises en grande prospérité par des échanges considérables. » Le (lompony ou Cogon prend son origine à Oré-Vendou, à environ 100 kil. 0. de Timlw, en

fdein pays Timbi. Comme les fleuves précédents, son it est encaissé; d'abord il se dirige vers le N.-N.-O., puis, après le confluent du Bnti-Fali, tourne au