GUINÉE (NOUVELLE-) — GUINÉE PORTUGAISE
Française est aujourd'hui connue dans ses grands traits et occupée. Le premier Toyaçcur en date est HoUien, qui, en 1818, arriva k Tunbo par le bas Sénégal et la Falémé, pois rentra i la côte en descendant le Rio Grande. Moins de dix ans après (1827), un autre Français, le célèbre René Caillié, entreprenait son itinéraire de deux années, en remontant le rio Nufiez et gagnant Timbo, sans ressources et sans escorte. Il devait arriver i Timbouctou et traverser le Sahara, après avoir parcouru tout le Foula-Djalon. En 1850, Hecquard explore les sources du Rio Grande, de la Faiémé et de la Gambie, qu'il a gagnées en venant de la c6te occidentale. Lambert, en 1860, partit de Boké, traversa le Gogon et pénétra au Fougoumba et à Timbo par le Kakrima; son retour s'effectua par Labé et le Sénégal. Zweifel et Moustier (1879-1880), quittant la côte à Sierra-Leonc, explorèrent le haut Niger et découvrirent la source du grand fleuve. La même année, Olivier de Sanderval, dans l'espoir de découvrir un tracé pour un chemin de fer de Bouta au Niger, entreprit un voyage k Timbo par Féfiné, Toumini et Labé; il rentre par le haut Kakrima et le Nuilez. Notons k la même époque le passage en Guinée d'une mission anglaise, sous la direction du gouverneur do la Gambie, chargé de traiter commercialement avec l'almamy du Fouta- Djalon. L'année 1881 est féconde en voyages : ce sont d'abord Gaboriaud et Ansaldi, qui rejoignent Timbo par Bouba, comme l'avait fait leur instigateur Sanderval; ensuite Bayol et Noirot, qui de Boké allèrent k Timbo par Bambaya, Koussi et le Fougoumba. En 1888, Sanderval tenta une route beaucoup moins connue, celle de Guémé, Compéta, le Toumini et Timbi-Madina ; il revint par la vallée peu connue du Koukouré. La même année, trois officiers pénétraient dans le massif central : Levasseur par Labé, Plat par Dinguirav, Audéoud par l'E. G est à la suite du voyage de Plat que le Fouta- Djalon fut rois sous le protectorat français. La question de frontière entre le Portugal et la France amena le capitaine Brosselard et une mission spéciale à explorer le bas Compony, le Foréa et le Dandoum ; c'est à ce moment oue le poste de Ziguinchor nous fut cédé. En 1800, Lamadon, administrateur de la Mellacorée, va au Foula par Benty et a la gloire d'arrêter presque seul les Sofas envahisseurs de Samory. En même temps, Brosselard explore la Mellacorée et remonte i l'intérieur par Benty, Pharmoréah, Ouélia, Yomaya et Singmaréa, mais il ne peut aller plus loin, à cause des troupes de Samory. En 1891 , Beckmann, administrateur du Doubreka, visite l'almamy de Timbo et étudie la future route commerciale de l'Atlantique au Niger. Deux ans après, MadroUe et Baillât partirent de Boké en exécutant un voyage par le Compony jusqu'à Kandiafara, puis par Koumataly, le Rio Grande, Saraba, Kadé, Guémé, Bambaya, Boffa, Conakry et Sierra-Leone, étudiant les tribus Lansoumarcs, Nalous, Bagas, Tendas, etc. Pendant que Madrolle visitait la partie occidentale de la Guinée Française, Paroisse abordait la partie centrale, c'està-dire le bassin du Koukouré. Après avoir exploré le rio Pongo, les îles Tristan et le bas Compony en 1891,11 partit de Doubréka en 1893, visita les territoires du Garengui et de Bramaya, remontant le Koukouré jusqu'à Démokoulima et Kébalé, c'est-àdire jusqu à la limite des Soussous, explorant ainsi le Baring, le Téné, le Sokoli et le Sénmma. Cette même année 1893 voyait le capitaine Briquelet, revenant de détruire les Sofas de Karamokho-Bilali,
appuyé par une petite colonne sénégalaise, atteignait Timbo, où il obtenait de l'almamy la reconnaissance effective du protectorat français et faisait choix provisoire d'un village voisin pour résidence du représentant du gouverneur auprès des autorités locales.
BiBLioGBAPniE. — Lambert, Voyage au Fouta- Djallon; Tour du Monde, 1861, vol. III, p. 273.
— Tollovignes, Notes sur le rio Nufîez; Annales Hydrogr., 1863. — Zweifel et Mouslicrs, Lettres sur la découverte des sources du Niger; Bullet. de la Soc. de Géogr. de Marseille, 1879. — Des mêmes. Expédition Yerminck aux sources du Niger; Marseille, 1881. — Merle, Les possessions anglaises et françaises sur la côte occidentale d*Afrique; Revue de Géogr., 1885. — Noirot, A travers le Fouia-Djallon et U Bambouc; Paris, 1883, in-12. — Vigné, IjC pays des Soussous; Bullet. de la Soc. de Géo^r. de Bordeaux, 1886.
— Du même. Quelques mots sur la climatologie des Rivières du Sud; Ibid., 1888. — BouteiUier, De Saint-Louis à Sierra-Leone ; Paris, 1891. — Paroisse, Uio Pongo; Bullet. de la Soc. de Géogr. coramerc. de Paris, 1892. — Du même, Koukouré; Ibid., 1893. — Dubois, La vie au continent noir;
Paris, 1893. — Madrolle, Notes d'un voyage en Afriaue occidentale; Paris, 1893. — Du même, En Guinée; Paris, 1894, in-4». — De Sanderval, De r Atlantique au Niger par le Fouta-Djallon; Paris, 1893. — Cartes : Lannoy de Bissy, feuille de Freetown; Paris, 1894, au 1/2000000*. — Fortin, feuilles de Carabane, Sedhiou^ Boké^ Timbo^ Benty, Talaba; Paris, an 1/500000*. — MadroUe, Soudan Français; Paris, 1893-1894. — Du même, Afrique occidentale; Paris, 1894. — Levasseur, Carte de la région . méridionale de la Guinée et du Soudan Français; Paris, 2 feuilles au 1/500000*.
GUINÉE (NouvKLLE-). Yoy. art. et Noitvelle- GuiKéE. — La population de cette île était estimée en 1891 [Bevôlkerung der Erde, Vlïl) à 837 000 individus, soit 1 hab. par kil. carré, répartis ainsi
Îu'il suit : possessions Néerlandaises 238 000 hab., nglaises 489000 hab. et Allemandes 110000 hab.
A l'article Nouvelle-Guinée, nous avons fait l'historique du partage de l'Ile entre la Grande-Bretagne, l'Allemagne et les Pays-Bas. Comme aucun chan^ment ne s'est produit depuis notre dernier article dans la Nouvelle-Guinée néerlandaise, nous nous bornerons à donner ici quelques détails sur l'organisation des deux colonies de la Nouvelle-Guinée britannique et de la Nouvelle-Guinée allemande, sur leurs cultures et leur commerce, en même temps gu'un court résumé des explorations qui se sont faites dans l'ile depuis 1887, date de notre dernier article.
Nouvelle-Guinée britannique. — Le traité du 17 mai 1885 avait attribué aux Pays-Bas toute la moitié occidentale de la Nouvelle-Guinée jusqu'au 141* longit. E. de Greenwicb {138*39'45* de Paris). La frontière formée par ce méridien entre des possessions britanniques et néerlandaises a été légèrement modifiée à la suite d'une expédition entreprise d'un commun accord, à la fin de février 1894, par Sir 'William Mac Gregor, gouverneur de la Nouvelle-Guinée britannique, et M. Bcnsbach, résident néerlandais à Tcrnate.
Les deux délégués ayant cherché sur la côte S. de nie un point d'où l'on pût faire partir une bonne frontière naturelle, l'ont trouvé a l'embouchure d'un petit fleuve côtier encore inconnuj auquel on a donne le nom de Bensbach, et qui se trouve par 14r 1'48'' longit. E. Greenwicb (138*41'33«' de Paris) et 9** 7 35» lat. S.
La frontière part aujourd'hui de celte embouchure et en suit le méridien jusqu'à sa rencontre avec le Fly, par environ 7** lat. S. De là elle remonte le Fly jusqu au 141*, par 6'20' lat. S., et suit ce méridien jusqu'à la frontière commune des possessions anglaises, allemandes et néerlandaises. L'abandon que l'Angleterre a fait ainsi de la bande de territoire située entre le 141* et le méridien de remhouchure du Bcnsbach, s'est trouvé presque exactement compensé par les territoires situés à TE. du Fly, et compris dans une boucle que ce fleuve décrit en territoire néerlandais.
La colonie britannique a été définitivement organisée en 1888, conformément à l'acte conclu en avril de l'année précédente, à la suite de la conférence coloniale qui eut lieu à I/ondres. L'administration en est confiée à un gouverneur, ou Ueutenant-çouvemcur, assisté d'un conseil législatif et d'un conseil exécutif. Le gouverneur correspond avec le ministère des colonies par l'intermédiaire du gouverneur du Qucensland. La résidence des autorités est à Port Moresby.
La colonie s'est peu développée jusqu'ici, malgré les efforts de son gouverneur Sir nilliam Mac Gregor. Le climat est malsain, le sol n'est pas riche, et les Blancs d'Australie n'y sont venus qu'en petit nombre. L'or découvert dans quelques cours d'eau, et sur quelques îles, dépendant de la colonie, comme celle du S.-E. dans l'archipel de la liOuisiade, n'est nulle part assez abondant pour l'exploitation, et les prospecteurs sont, pour la plupart, repartis découragés.
Les missions, catholiques et protestantes, n'ont eu que de très faibles succès chez les indigènes. Il semble cependant que les mœurs se soient un peu adoucies, et que les guerres de tribu à tribu soient devenues moins fréquentes. Les cultures se sont étendues à côté du cocotier, du bananier, de l'igname, et les missionnaires ont introduit quelques f liantes nouvelles, le maïs, le manioc, le melon, 'ananas, les oranges. L'exploitation du caoutchouc a pris dernièrement quelque importance dans la partie orientale do la colonie. Mais le commerce est encore peu considérable : la valeur totale des exportations ne dépasse pas 125 000 fr.
En 1893, le nomore des indigènes de la colonie éUit évalué à 35 000; il y avait 272 immigi-és recensés, dont 115 Anglais, 4 Allemands, 2 Italiens, 20 Français, 2 Américains, 9 Chinois, 120 Malais et Polynésiens.
Nouvelle-Guinée allemande. -— La Nouvelle-Guinée allemande, ou Kaiser-Wilhelmsland (Terre de l'Empereur Guillaume), avec l'archipel Bismabck (suppl.) et la portion allemande (septentrionale) des lies Salomon [artX appartient à une Compagnie à charte dite de la Nouvelle-Guinée, se trouvant depuis le 17 mai 1885 sous la protection de l'Em* pire. Pendant environ 3 ans (du I*' octobre 1889 jusqu'au I** septembre 1892) le gouvernement allemand a administré ce territoire directement (mais au frais de la Compagnie) par un commissaire impérial qui résidait à Friedrich-Wilhelmshafen, sur la baie de l'Astrolabe ; puis il s'est dessaisi de ces pouvoirs directs, et actuellement la Compagnie administre toute la région, sauf les stations de Stephanêort et d'Ertma, également sur la baie de l'Astrolabe, dont les riches plantations appartiennent à une autre Société, fondée en 1891 sous le nom de Compagnie de l'Astrolabe. Parmi les autres établissements, il faut citer Constantinhafen, toujours dans la baie de l'Astrolabe, et Eatzfeldtkafen,
«lus à ro. Tout le territoire de la Compagnie de la ouvelle-Guinée est évalué à 255900 kil. carrés et est divisé en deux districts : le district occidental qui comprend la Terre de l'Empereur Guillaume, et le district oriental, qui englobe le reste.
C'est autour de la baie de TAstrolabe que se sont établies les cultures les plus florissantes de la Compagnie : le tabac, le café, le coton, le cacao y réussissent fort bien.
Le nombre des Européens établis dans la colonie h compris Tarchipel Bismarck, etc.) était en avril 1896 de 164, dont 109 Allemands. I^es exportations se montaient en 1895 à 2844 tonnes, d une valeur de 150 830 fr. Elle comprenait des noix de coco (1626 tonnes), du coprah (14 tonnes), du bois (678 tonnes), du tabac en feuilles (122 tonnes), du coton écru (194 tonnes). L'importation était de 4818 tonnes, d'une valeur de 177 120 fr. : elle comprenait de la bière (449 tonnes], des conserves alimentaires, vins, liqueurs, etc. (75 tonnes), des cotonnades (37 tonnes).
Exploration. — C'est à Sir William Mac Gregor
3ue l'exploration de la Nouvelle-Guinée doit le plus ans les années qui viennent de s'écouler. Ses voyages ne se sont naturellement accomplis que dans la partie britannique de l'île, mais il 1 a parcourue en tous sens, ainsi que les îles voisines.
En 1889, il réussit à gravir la plus liante cime du massif de l'Owen Stanley, dont il a évalué la hauteur à 4000 m., et qu'il a appelé Pic Victoria. En 1891, il a visité les îles d'Entrecasteaux et de Trobriand,
Suis le deha du Fly et la côte orientale de la baie e Papouasie, jusqu'à Aird Bill, point auquel il a rattaché son itinéraire à celui de M. Bevan. Le périple entier de la grande baie s'est trouvé ainsi achevé, mais sans résultat pratique, puisque le littoral est partout impropre à la culture et à 1 établissement des Européens. Tout récemment enfin, en 1896, il a fait un grand voyage de l'embouchure du Membare à celle du Yanapa.
Dans la Nouvelle-Guinée allemande, l'expédition du IK Schrader, que nous avions annoncée, n'a pas donné tous les résultats qu'on attendait. Nous |)ouvous signaler seulement les voyages de M. Schmielc (1893) sur la côte septentrionale, et de M. Laulcrnach, qui, après avoir découvert le fleuve Goçol (1893), a fait en 1896 une intéressante exploration jusqu'à la chaîne des monts Bismarck, découverte en 1889 par M. Zôller et dont les points culminants dépassent 4000 m.
Dans la Nouvelle-Guinée néerlandaise, nous pouvons signaler l'expédition du lieutenant de marine Velthuyzen, qui a découvert, en 1894, sur la côte méridionale, un fleuve nommé Devinka, large à son embouchure de près de 1500 m. et profond de 1 m. Il ne put le remonter, mais il croit qu'il serait facilement navigable pour des bâtiments d'un faible tirant d'eau. Velthuyzen a fait également un levé de la côte méridionale, depuis l'île Frederik Hendrik jusqu'à la frontière allemande.
Bibliographie. — Nous pouvons ajouter à notre bibliographie les ouvrages suivants : Chalmers cl Gill, nork and Adventures in New Guinea; Londres, 1085. — Haga, Nederlands Nieuw Guinea; la Haye, 1885. — Lindt, Picturesque New Guinea; Londres, 1886. — Otto Finsch, Samoa fahrten, Reisen in Kaiser-Wilhelms-Land und englisch Neu- Guinea; Leipzig, 1888. — Henri Jacottet, La Nouvelle-Guinée; Bibliothèque Universelle, 1890. — Zôllner, Deutsch-Neuguinea; Stuttgart, 1891. — J.-P. Thomson, British New Guinea; Londres, 1892.
Cartes. — Langhans, Dos Schutzgebiet der Neu Guinea Kompagnie; au 2000000", en 6 feuilles, avec 69 cartons; Gotha, 1803 (faisant partie de l'Atlas colonial allemand).
GtJlNÉE Portugaise (Afrique occid.). Voy. art.
Situation. Limite. Etendue. — La Guinée Portugaise se trouve complètement enclavée dans les pos-
GOINES — GDIPDZCOA
sessions françiiscs. Au N. elle est bornée par la colonie du Sénégal (cercles de la Haute et de la Basse-Cazamance); à TE. et au S. par la Guinée Française, formant auparavant les établissements des Rivières du Sud et le protectorat du Fouta-Djalon. Sa délimitation a subi une transformation en 1886, par suite de la cession du district de Ziguincbor à la France. La frontière septentrionale part du cap Roxo en suivant une ligne droite i peu près également distante des cours de la Cazamance et du Gaclieo jusqu'à 18"* SCy longit. S., puis elle court sur la ligne de partage entre les deux fleuves jusqu'au croisement avec 12*40' lat. N. Ce parallèle devient lui-m^e limite jusqu'à sa rencontre avec 16*| longit. E., ce méridien devenant à son tour frontière en marchant vers le S., jusqu'à son intersection par iVAOr lat. N. Le parallèle 11* 40' sert de Umiteen avançant vers l'O., puis la frontière est formée par la ligne de partage entre le Compony ou Cogon et les cours d'eau septentrionaux. La superfîcie totale est évaluée à 42000 kil. carrés, la population à
Le sol de la Guinée Portugaise est plat; il fait partie de cette zone littorale que les Aeuves prolongés en estuaires découpent en presqu'îles et décbiquctent en archipels. Il est arrosé par un grand nombre de fleuves abondants, issus pour la plupart des montagnes du Fouta-Djalon, en territoire français. Ces fleuves ont une réelle importance, parce qu'ils peuvent généralement être remontés très haut par les embarcations, surtout à cause des marées refoulantes. En sonmic, si l'on peut appeler bassins des aires formant avec peine des systèmes fluviaux distincts, la Guinée Portugaise est composée de trois bassins : deux entièrement compris dans ses limites, le Cactieo et le Géba, le troisième no laissant au territoire portugais qiie la moitié inférieure, le Rio Grande. Il existe des cours d'eau secondaires qui n'ont d'autre importance que d'être le prolongement de vastes estuaires de la côte, comme le Cassini, le Combidiah et le Gounchala.
Le Cacheo, aue l'on désigne aussi quelquefois sous les nmus ae Farim et de Santo Domingos^ court parallèlement à la Cazamance, dans une direction à peu près constante de l'E. à l'O. Dans son delta, u se confond avec les eaux terminales de la Cazamance par des marais et des canaux, puis débouche franchement dans la mer par un vaste estuaire. Le Géba coule dans la même direction que le précédent, mais sa source est plus à l'E., aux conhns mêmes de la colonie. Mais la moitié su-
Sérieure seulement de son cours peut être consiérée comme un véritable fleuve, l'autre moitié n'étant qu'un immense estuaire, le plus vaste de la colonie, mesurant 16 kil. de largeur et remontant à phis de 100 kil. dans l'intérieur. Cet estuaire est obstrué par le dangereux labyrinthe de l'archipel des Bissagos, mais, des marigots latéraux permettent de s'échapper à l'O. par oes avenues aquatiques très sinueuses et formant tunnel sous les arbres. Au sommet do l'estuaire du Géba aboutit le Rio Grande ou Koliba^ moins important que son voisin par le débit, mais d'un parcours beaucoup plus long, puisqu'il prend sa source au cœur du Fouta-Djalon, à quelaues kilomètres des sources de la Gambie. Le Rio Grande coule de l'E. à l'O., mais moins régulièrement que le Cacheo et le Géba : il trace deux ip^andes courbes, l'une vers le N., sur le territoire Français du Soudan, l'autre vers le S., sur le territoire portugais, dans lequel il entre en aval de Kankoutia. La marée remonte le fleuve jusqu'à une centaine de kilomètres.
La côte est une dentelle d'échancrures profondes, prolongées, comme nous l'avons dit, vers l'E. -N.-E. par des conrs d'eau. A partir du N., on trouve l'estuaire du Cacheo, puis d'autres coupures moins larges faites par les canaux qui s'échappent de la rive droite du Géba. A partir de là jusqu'à la fin du littoral portugais, les archipels criblent la mer. Ce sont d'abord les îles de lata, de Bissis et de Bissao, puis l'archipel des Bissagos (tuppl.'u y compris les îles en formation, comme Maumar, Boulam, Coulm, Hehl, etc. En face de ces archipels les estuaires deviennent encore plus nombreux, ce oui est naturel, puisque l'afflucnce des îles prouve ellemême celle des cours d'eau qui les ont constituées après avoir formé les estuaires. Après l'embouchure du Géba, c'est celle du Rio Grande de Bolola, sorte de 6ord très découpé, et celle du Cassini qui appartenait jadis à la France, qui y avait plusieurs comptoirs. On croyait naguère que le vaste estuaire avait pour prolongement un grand fleuve; mais il n'a qu'une rivière, qui devient un ruisseau à 8 kil. de 1 embouchure.
Le climat de la Guinée Portugaise ofl're des écarts de température plus granos que dans les pays voisins de la Cazamance et de la Gambie Anglaise. Gela tient probablement à ce ou'il est plus rapproché du relief montagneux du Fouta-Djalon.
Ainsi on a constaté 12* pendant la nuit, ce qui est une température froide, non seulement pour les indigènes, mais même pour les Européens acclimatés à la chaleur du pays. Les mois où la température est plus basse sont ceux de novembre, décembre et janvier, où le thermomètre oscille entre 12* et 15* pendant la nuit, entre 25* et 30* pendant tout le jour, où il atteint quelquefois 44*. Pendant Tbivernage la température esX plus constante. Les pluies y sont très considérables ; elles ne décessent pas du milieu de mai à la fin de septembre. Ce sont alors de fréquents orages, suivis d'averses diluviennes.
Sur un sol aussi bien arrosé par les eaux du ciel et par les cours d'eau venus des reliefs de l'E., la végétation est nécessairement très belle. Cependant on a remarqué que les arbres gardent leur individualité, même en forêt, et ne se confondent pas en touffes épaisses comme dans les forêts de l'Amérique. Souvent même ces arbres se dressent isolés, au milieu de riches prairies, fromager, baobab ou palmier. Les bords des estuaires sont généralement recouverts par des fourrés de mangliers, < ces arbres bizarres aux troncs portés par un échaff'audage de racines aériennes, couvertes de crabes et plongeant dans l'eau vaseuse >. Un peu en arrière, commence la forêt peuplée d'acacias, de roniers et de bambous. Les palmiers (Pkœnix spinoia, EUeit guineensist bortusus)^ croissent surtout entre le Rio Grande et le Cassini. Cette forêt derient plus dense et plus haute à mesure qu'on remonte vers l'intérieur, surtout le long des eaux courantes, au-dessus desquelles elle forme des voûtes de verdure. Loin de la côte on rencontre le fameux arbre à pluie, qui redresse ses feuilles pendant la nuit pour recueillir les gouttes de rosée et les baisse le nutin pour verser ses provisions d'eau.
Si la flore est plus riche qtie celle des pays voisins, la faune l'est aussi. Elle appartient a fa zone du Soudan équatorial. Le singe anonde ; il y en a un grand nombre de variétés, entre autres le chimpanzé. L'hippopotame aussi foisonne dans les eaux, ainsi que les crocodiles. La brousse est peuplée de sangliers. Il n'est pas rare de rencontrer des léopards aux alentours des plantations. Le bœuf sauvage {Boi brachyceros) peuple les forêts. Les oiseaux sont plus nombreux encore que partout ailleurs dans l'Afnque tropicale. On peut en dire autant des insectes, fourmis blanches formant des nids gi^ntesques. Ces monticules sont très respectés des indigènes. Les estuaires et les marigots sont très poissonneux.
La Guinée produit d'abord les amandes de palme, objet d'un important commerce, puis la cire, le caoutchouc et l'arachide. La faune donne lieu à un grand commerce de cuirs.
Les tribus qui peuplent la Guinée Portugaise ont entre elles une grande variété apparente, due aux migrations et aux guerres continuelles; il en résulte de nombreuses divergences dans les opinions des voyageurs qui ont parcouru la contrée à aes époques dittérentes.
D'après Barros, il y aurait jusqu'à neuf nations primitives, distinctes par la langue, l'histoire et les mœurs. Trois d'entre elles, les Boujago, les Papel et les Biafar^ sont exclusivement renfermées dans les limites de la colonie portu^^aise ; les autres appartiennent également à la Guinée Française et au Sénégal : tels les Feloup, les Bagnoun et les Balante au N., les îfalou an S. Les Mandingue ont conduis le sol naguère et sont nombreux sur le territoire portugais. Les Foulah, qui, dans toute cette partie de l'Afrique, sont les envahûtseurs actuels et avancent toujours vers l'O., sont relativement peu nombreux dans la Guinée Portugaise. Il n'en ont pas moins poiu^ plusieurs pointes jusqu'aux approches de la mer. C'est la caste des Foulahs noirs (Foulahê pretos) qui se tient en arant-garde dans cette immigration. Les Mandingues et les populations primitives luttent contre les Foulahs avec l'appui des factoreries européennes. Les Balautis {tuppl.) se distinguent par plus de courage et d'énergie que tous leurs autres voisins.
Les Papels, habitant dans la péninsule formée par le Cacheo et le Géba, ressemblent beaucoup aux Baîantes, mais ils se distinguent par un grand sens artistique dans l'ornementation de leurs armes et de leurs ustensiles. Ce sont des fétichistes obstinés. Les BiAFAR («KM?/.) peuplent la région côtière au S. de l'estuaire du Géba. Les Bovjago habitent l'archipel de Bissagos. Les Nalous, au S. des Biafars, sont en grande partie convertis à l'islamisme, ce qui s'explique par leur grande proximité du Fouta- Djalon. d'où descendent les propagandistes Foulahs. La race européenne n'est représentée dans la colonie que par un nombre insignifiant d'individus, mais riiilluence portugaise y est assez intense, « surtout les Mandjak ou Mandiagos, dit Elisée Reclus, tribus papels qui vivent dans les lies et les péninsules situées aux deux côtés do l'estuaire du
Géba et ont subi l'ascendant des Portugais : ce sont c les Portugais noirs », ceux qui constituent la masse travailleuse autour des comptoirs ; c'est parmi eux que l'on choisit les bateliers, les porteurs, les manœuvres et les auxiliaires pour les expéditions lointaines. D'après les apparences, les familles métissées seraient proportionnellement plus nombreuses dans les possessions portugaises que dans les territoires anglais et français do la Sénégambie; on compte dans le pays des milliers de groumets ou clirctiens noirs, et, à égalité d'instruction, il n'existe point de diff'ércnce sociale entre eux et les Blancs ».
Il ne reste pas trace d'esclavage dans les comptoirs portugais, mais toutes les tribus voisines ont leurs captifs. Le langage le plus employé est le «o^tr, sorte de patois mélangé de portugais et de mots indigènes; le sabir s'éloigne d autant plus de la langue portugaise qu'on avance vers l'intérieur. C'est un parler très pauvre, ne contenant que quelques mots et presque pas de syntaxe.
Au fond le gouvernement i)ortugais n'administre effectivement oue la population des iles et des bords des estuaires. La capitale, Boulam, ou Bolama^ est une petite ville construite dans une île, au S. de l'estuaire du Géba, au bord d'un détroit qui s'assèche aux basses eaux. Longtemps disputée par les Anglais, cette capitale n'est devenue définitivement portugaise gue pour tomber sous l'influence française au point de vue commercial. Les autres localités de la Guinée sont : dans le bassin du Cacheo, Farim et Cacheo ou Cacheu. Sur l'estuaire du Géba, Bistao et Baulam dont nous avons parlé. Sur un estuaire appelé Rio Grande de Bolola, se trouvent Bisasma et Bouba.
Les revenus de la Guinée Portugaise pendant l'année 1894-1895 étaient de 108 740 fr., les dé-
fenses de 279532 fr. L'importation s'élevait à 52000 fr.; l'exporUtion à 68 800 fr. La Guinée portugaise pourrait être un pays riche, mais elle est ruinée par le système des impôts introduits par l'administration actuelle. Certains yoyageurs, comme Brosselard-Faidherbe, n'hésitent pas à annoncer à brève échéance la ruine des établissements portugais.
La colonie portugaise de Guinée est définitivement délimitée depuis la convention de 1887 avec la France. On sait qu'auparavant les comptoirs portugais et Français étaient disséminés pêle-mêle sur la côte, entre la Cazamance et l'estuaire du Rio Grande de Bolola. Il en résultait de continuelles difficultés entre les négociants et les autorités des deux pays. La convention de 1887 reconnaissait aux Portugais les comptoirs de Cacheo, Tarim, Bissao, Géba, Boubah et fioulam ; Ziguincbor et son territoire sur la Cazamance étaient cédés à la France. En échange de la reconnaissance de ces territoires, le roi de Portugal acceptait le protectorat établi par la France sur le Fouta-Djalon, en 1881. La délimitation définitive, qui eut lieu aussitôt après la convention, fut faite par une Commission où le capitaine Brosselard- Faidherbe représentait la France.
GÛINE8. Yoy. art, — Station du ch. de fer de la Havane à Santa-Clara, avec embr. sur Matanzas.
GUINIGARAN. Bgde l'île de Negros (Philippines), prov. Occidentale, sur la côte 0., au bord du détroit de Guimaras, qui sépare Negros des iles de Guimaras et de Panay. 8970 hab. (1887).
QUINOBATAN, et non Guimolatam (Philippines). Yoy. a» ^— 19 520 hab. (1887). — L*un des territoires les plus fertiles des fécondes Philippines, qui s'étend jusqu'aux flancs du Mayon ou volcan d'Àlbay, lequel a maintes fois ravagé ses riches campagnes.
GtJlPtJZOOA. Prov. d'Espagne. Yoy. art. — Cette
ÎIus menue des 49 provinces de l'Espagne avait 81 845 hab. au recensement de 1887, soit 14638 de plus qu'à celui de 1877, et sa population spécifique a été portée à 96 personnes par kil. carré, Srês de trois fois plus que les 35 qui sont la moyenne e l'Espagne; sous ce rapport, c'est la quatrième province du royaume après Barcelone (117 hab, par kil. carré). la Biscaye (109), Pontevedra (101). C'est, de toutes les provinces basques d'Espagne, celle qui a le mieux conservé son vieil idiome dans toute son intégrité et sa pureté, c Seules quelques villes, Saint-Sébastien, Irun et peut-être un peu aussi Tolosa, voient de jour en jour les jeunes générations déserter la langue nuiternelle pour parler le castillan. A cela près, on peut dire que le Guipuzcoa est essentiellement basque, et par la langue, et par les mœurs, et par la tradition. Il est, du reste, cité comme tel par les auteurs oui en ont parlé et ont admiré en passant la belle population des côtes de la province, représentant, d'après eux, les descendants des petils-lib d'Aïlor. » — Rien de changé dans les districts, ni comme nombre, ' ni comme chefs-lieux, mais il Y & deux communes de moins, 91 au lieu de 9o. — (M. Labramendi, Geografia o descripcion gênerai de la tnuy noble y muy real provincia de Guipuzcoa;
Imblicc par la c Comision ilcl Mapa Geologico de Sspaila»; Madrid, 1882.)
QQirA de Helena. y. de l'île de Cuba, Drov. et à 42 kil. S.-S.-O. de la Havane, distr. de San Antonio de los Bafios ; station du ch. de fer de la Ua- Tanc à Pinar del Rio. 8720 hab.
GUIRÉ. V. de l'Âdamaoua (Soudan central), i 14 kil. N. de Yola; i 269 m. d'alUt. 3000 hab. — Guiré est situé près d'un petit ruisseau qui descend des monts Flegel et traverse une plaine élevée d'une centaine de mètres an-dessus de la Bénoué. Sa population aujçmente à certaines époques de l'année d'une partie de la population de Vola, qui y suit le lamido. C'est à Guiré qu'Adamao séjourna avant de traverser la Bénoué a Ribero et d'aller aider les Foulahs Baâdjis i prendre Gouvin : aussi celte ville est-elle restée le donuiine particulier de sa Tamille. Pendant le séjour du Laroido à Guiré la ville est très animée et son marché bien pourvu.
— On appelle pETiT-Gcmi un village de 200 hab., construit sur la colline qui borde la Bénoué au débouché du lac de Yola. C'est au Petit-Guiré Que les expéditions allemandes de Van Stetten et ae Von Nestris furent internées par le lamido de l'Adamaoua qui leur refusa le séjour de Yola.
eu IVAN, GciwAR. Y. de 1 extrémité S.-E. de l'Ile de Samar | Philippines), sur une côte qui r^rde le S., non lom d'un petit détroit séparant de Samar la petite île de (rutvan, Guian ou Calicoan, 10 585 hab. (1887).
QUMACA. Bs; de la région S.-E. de l'ile luçon
i Philippines), çrov. de Tayabas, à 125 kil. S.-E. de lanille, i la rive S. de la baie de Lamon qui indente ici la côte N. de l'île, à la racine de la ^ndo presqu'île de Camarines et d'Albay, qui termme de ce côté là la grande île. 7500 hab. (1887). — Territoire presque partout monlueux, mais très productif. GUNAn. y. de la prov. de Khodavendikiar (Anatolie, Turquie d'Asie), ch.-l. de cant. du distr. de Karassi, à 60 kil. N.-N.-O. do Balikesser ou Balikesri, sur le Gunân, près de son confl. dans la rive dr. du Khodjà-Tchaï (ancien Asopus). 5370 hab. (080 Grecs) en 1893. — Le Khodja-Tchaï flotte les bois de sa belle forêt de Sari-Keuï de l'Ala-Dagh. Sources sulfureuses d'Uidja, très en renom, à 7 kil. S.-E.
GUNNCDAH (Australie). Voy. art. — Comté de Pottinger (et non Cottinger), à 275 kil. N.-N.-O. de Sydney ; à 266 m. d'altit. ; station du ch. de fer de Sydney à Brisbanc. 4700 hab. (7490 avec le distr.).
— Ville agricole, entre des terres irriguées par des canaux dérivés du Namoî, et sur la limite orientale d'une grande région carbonifère.
GURABO (Porto Rico). Voy. art. — 7090 bob.
GUTHRIE. Y. capitale du Territoire d'Oklalioma région centrale des Etats-Unis), ch.-l. du comté de ^ogan, à 1645 kil. O.-S.-O. de Washington, sur la rive dr. du Cimarron, affl. dr. de l'Àrkansas; à 283 m. d'altit. ; station du ch. de fer de Topeka (en Kansas) à Fort Worth (en Texas). 5330 hab., dont 2140 pour Ea9t Guihrie et 405 pour Weti Guthrie (5885 avec le township (en 1890). — En 1893 les 2785 hab. de Guthrie seule montaient déjà à environ 8000.
— Cette cité nouvelle fait un commerce actif. GUYANE (Amérique du Sud). Voy. art, — Le
nom de Guyanes n'a été donne que successivement à toute la région ovalaire et pour ainsi dire insulaire, vaste de 2 000 000 kil. carrés, formée par la réunion des eaux de l'Orénoque i celles de l'Amazone dans la fosse du Cassiquiare. On désigna d'abord sous le titre de Guyana Ytnewlana le pays situé au delà du vaste hémicvde formé par le iiaut Orénoque. Puis l'expression de Guyane s étendit aux régions de la rive gauche du rio Negro et de l'Amazone. Enfin les montagnes de Parima, autrefois appelées Caribanes (pays des Caraïbes), et le versant atlantique vinrent se joindre aux groupes précédents et formèrent les Guyanes,
On a expliqué, à l'article du Dictionnaire, que les Guyanes forment une Ile au point de vue hydrographique. 11 ne faudrait pas cependant y voir une île véritable, car les bateaux n'en peuvent faire le tour, à cause des rapides d'Aitures et de Maipures sur l'Orénoque, de ceux du Cassiquiare et de ceux du haut rio Negro. Rappelons que les Guyanes forment plus encore ime île au point de vue géologique, et que c'est un massif de roches éruptives, de granit surtout, émergé à l'époque du trias.
Elisée Reclus estime que les Guyanes sont divisées naturellement en quatre parties égales par deux lignes perpendiculaires, l'une formée par la chaîne de montagnes parallèle à l'éauateur et comprise entre le Cassiquiare et le cap ou Nord, l'autre par la dépression ou coulent l'Essequibo vers l'Atlantiqnue et le rio Branco vers l'Amazone. On sait que les puissances conquérantes n'ont pas tenu compte de cette segmentation naturelle. Voici, d'après Coudreau, comment se diviseraient actuellement les Guyanes au point de vue politique (il est
GOIRA — GUYANE FRANÇAISE
à remarquer que les chiffres de Coudreau dilFèrent de ceux que nous donnons aux articles spéciaux, d'après les documents officiels respectifs) :
Guyane contestée entre Venezuela et Grande-Brcugne
Guyane anglaise y compris le « Contesté » brésilien
Guyane hollandaise
— fhmçaise
— conleétée entre Brésil et France.
Total
EIL. CARKtS.
La région culminante du massif montagneux des Guyanes est le nœud puissant du Roriiha, dont le bloc quadranrulaire de grès rose domine simultanément de ses 2286 m. la ionction des frontières du Venezuela, du Brésil, de la Guyane Anglaise et jette dans tous les sens d'abondantes cascades oue le vent déchire et emporte en poussière d'eau, il s'en détache, dans la direction du S.-O., la Sierra Pacaraimot qui est la plus élevée du massif. Au N.-E., le Roraima envoie vers le fleuve Mazaruni des contreforts divisés en massifs quadrangulaires qui ofl'rent l'aspect de citadelles, à cause de leurs parois verticales et blanches, lesquelles étincellent audessus des forêts de la base. Cet aspect est d'ailleurs commun à plusieurs contrées de la Guyane Anglaise. On l'explique par l'érosion très profonde des rivières, destructrices du haut plateau oien uni oui couvrait toute l'Amérioue du Sud, depuis les Cordillères des Andes jusqu à l'Atlantique, et créatrices des vastes bassins de l'Orénoque et de l'Amazone. Les agents destructeurs continuent sous nos yeux leur œuvre, et les monts Pacaraima, entre autres, se rétrécissent vers le N.-E., où ils se terminent en pointe au morne de Camuti. An S. du Pacaraima, entre le versant de l'Essequibo et le rio Branco, le sol s'abaisse. On distingue d'abord des chaînons de 600 m., puis tout renflement disparaît. C'est par ce passage facile oue les tribus indiennes ont opéré leurs migrations. Brov?n estime à 106 m. l'altitude de celte plaine indécise entre les deux versants, dans laquelle on trouve le petit lac d'Amuku. Aujourd'hui cet immense seuil facilite l'empiétement des Anglais dans la vallée du rio Branco. Plus au S., à mesure qu'on se rapproche des sources de l'Essequibo, le sol se relève à l'altitude moyenne de 250 m., et il en jaillit de nouveaux massifs insulaires, tels que le Caïret Dekenou ou « mont de la Lune >, naut de 1500 m. Une chaîne de 1000 m. d'altitude se développe entre les sources du Takutu, l'une des branches du rio Branco, et les sources de l'Essequibo. Puis, à l'E. du haut Essequibo, s'élèvent les monts du Couroucouri^ aperçus
{>ar Coudreau. Depuis le Roraima jusqu'au mont de a Lune, les reliefs du sol n'ont pas correspondu avec la ligne de partage des eaux. Avec les monts du Couroucouri, la crête des chaînes commence à correspondre avec la ligne de faite commune aux deux versants. Les chaînes se dessinent de l'O. à l'E., diminuant d'altitude à mesure qu'elles se rapprochent de l'estuaire de l'Orénoque. Elle finissent par se réduire en collines, puisque Brown estime qu'aux sources de la Corentyne c est à peine si les sommets dépassent de 100 m. le niveau général. Ces chaînes servent de frontière naturelle entre les Guyanes Anglaise et Hollandaise d'une part, le Brésil de l'autre. Mais, en abordant la Guyane Française aux sources du Maroni, elles se relèvent par les massifs des Tumuc-Humac.
Les TumuoHdmac (aH.j, dont l'étymologie est restée inconnue, courent parallèlement à la c6te, des sources du Maroni à celles de l'Oyapock. D'abord ils se composent de deux chaînons parallèles , séparés par un intervalle d'une cinquantaine de kilomètres. Le sommet culminant du cnainon du N. est le iftlaraca; ceux du chaînon du S., un peu plus élevés, sont le Timotakem, le plus haut de tout le Tumuc- Humac (800 m.), et le Temomaîrem. Ces deux chaînons sont soudés à l'E. par un contrefort. C'est vers le point de jonction que les Tumuc-Humac projettent au N. les ramifications qui séparent le bassin du Maroni de celui de l'Oyapock, en ne formant qu'une ligne sans continuité sur le faite de partage des eaux. A leur extrémité orientale, les Tumuc-Humac s'épanouissent en ramifications vers le N.-E., l'E. et le S.-E. On voit les chaînons distincts dominer nettement les marais et laisser entre eux des seuils où la ligne de partage des eaux est aussi incertaine que sur la frontière an-
Slaise du Takutu. L'Oyapock et le Cachipour, afuents de l'Atlantique, l'Araguari, qui se déverse dans l'estuaire de l Amazone, le Yari, affluent direct de l'Amazone, mêlent leurs eaux dans un dédale continu où cependant la navigation est impossible, même aux pirugucs des indigènes. C'est à
l'explorateur français Coudreau qu'on doit le plus de connaissances sur les Tumuc-Humac; mais il reste beaucoup à faire pour déterminer le tracé rigoureux de ce massif.^ En peu d'endroits, le levé topographiquo est aussi difocile à réaliser, à cause de la forêt qui recouvre partout le sol, aussi bien dans la plaine que sur les sommets. C'est à peine si, sur 200 pitons escaladés par Coudreau, 3 percent assez haut pour se débarrasser de la v^tation forestière. Pendant une grande partie de Tannée, toute observation est rendue impossible par les brouillards qui enveloppât les hauteurs. Enfin, il est impossible de se faire une idée des altitudes d'après les produits végétaux, puisque les mêmes espèces recouvrent les baft-fonds et les points culminants.
Entre les Tumuc-Humac et l'Atlantique, le relief est formé par ce que les rivières ont laissé du sol ancien entre leurs thalwegs. Ce sont de courtes saillies, comme celle de la c montagne Française », sur la rive droite du Maroni, la montagne Magnétique (218 m.), entre rinini et la Mana, ou le mont Leblond (406 m.), bloc granitiaue situé vers les sources du Sinnamari. Aux approcnes de la mer on ne trouve plus que de petits reliefs de schistes, de grès ou de gneiss, hauts de IOnO à 200 m., entourés par les terres d'alluvion qui remplacent les flots d'autrefob. Le littoral ne possède de rochers
3ue dans la Guyane Française. Tels sont les mornes e Manot d Iracoubo^ de Sinnamari, de Kourou et le mont Ma/ourt (225 m.). Ces mornes se continuent en pleine mer sous forme d'îlots, comme ceux du Salut, VEnfant Perdu, le Malingre, le Père, la Mère, les Mamelles et les Deux Connétables. — • (Emil A. Gôldi, Eine Naturforscherfahrt nach dem Littoral des siidlichen Guyana iunschen Oyapock und Amazonemtrom ; Mittheil. de Petermann, 1897, p. 59 et p. 107.)
GUYANE ANGLAISE (Amérique du Sud). Voy. art. — La Guyane Anglaise, en pleine voie de prospérité, avait, d'après une évaluation de 1896, sur 280770 kil. carrés (chiffre de Keltie, trop fort, même en y comprenant le c contesté » vénézolan), 283278 hab., dont 115749 immigrants et Indiens (45972 libres et 71 777 travaillant dans les plantations). On évalue à 18408 le nombre des têtes de bétail. En 1891. la superficie cultivée était de 32089 bect., dont 28 254 pour la canne i sucre, récoltée dans 74 propriétés. L'exploitation des gisements d'or, commencée en 1886, a donné dans la période décennale 1886-1896, 69907 500 fr. En 1895-1896, le tonnage des navires entres et sortis était de 539 155 tonnes. Les importations se sont élevées à 36 088 823 fr., contre 41 718750 fr., en 1894-1895; les exportations à 44237500 fr. (contre 50997 500 fr., en 1894-1895). I<es principaux articles d'importation éUient : le riz, 4 584 850 fr.; les farines, $227275 fr. ; la viande de porc, 1 729350 fr. ; le poisson séché, 1303050 fr.; le beurre, 645975 fr.; l'huile, 643300 fr.; le bois, 536835 fr. Les principaux articles d'exportation étaient : le sucre, 26154000 fr. ; l'or, 11 049 725 fr. ; le rhum, 3088625 fr. ; la mélasse, 399 675 fr. Les recettes budgétaires s'élevaient pour l'année 1895-1896 à 14193735 fr. et les dépenses à 14912325 fr. La dette publique était de 23317600 fr. Les voies navigables avaient une longueur de 725 kil., les chemins de fer de 32 kil. En 1896 on comptait 203 écoles avec 28 339 élèves. Bibliographie. — Bodham-Whetham , Roraima and Britiah Guiana; Londres, 1879, iD-8*, avec une carte. — Im Thum, A Joumey into <Ae /n/erior of British Guiana; Proceed. of Royal Geogr. Soc., 1880, p. 465. — Du même, Among the Indiana of Guiana; Londres, 1883, in-8*. — H.-V.-P. Bronkhurst, Descriptive and Historical Geography of British Guiana and West India Islands; Demerara, 1890, in-8'>. — J. Bodway, History of British Guiana; Georgetown, 1893, in-4*. — British Guiana and ils Resources; Londres, 1895, in-8». — George 6. Dixon, Four Months of Travel in Brittsh Guiana; Geogr. Journal, 1895, n* 4, p. 337-345.
GUYANE FRANÇAISE (Amérique du Sud). Voy. art. — Du côté du Brésil, la frontière n'a pas encore été déUmitée (1897), ouds la ligne de séparation avec la Guyane Hollandaise a été définie en 1891 par l'arbitrage de l'empereur de Russie. Le Maroni ayant été pris comme limite, il s'arissait de savoir quelle était sa branche principale, 1 Aoua ou le Tapanahoni. La solution, restée pendante depuis les inutiles efforts de la commission mixte de 1861, devint tout à fait urgente en 1888, époque où divers gisements aurifères furent découverts dans la région contestée. Le Tsar, choisi comme arbitre par la France et la Hollande, rendit U décision suivante : a L'Aoua devra être considéré comme fleuve limite, et servir de frontière entre la Guyane Française et la Guyane Hollandaise. Le territoire en amont du confluent des rivières Tapanahoni et Aoua doit désormais appartenir à la Hollande; se-
