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DAFLA — DAGHESTAN

cien empire de Mali (vers la fin du xtii* s.]. A cette époque, des familles diverses ont oui tic les villes oes bords du Niger, entre autres riyamina, Ségou, Sansanding, Saro et Djenné, et se sont portées vers le Dafma actuel, où elles sont établies parmi les Bobos-Niéniégués, d'autres familles de même origine qu'elles, venues antérieurement dans le pays et déjà un peu mélangées avec les Bobos. Le deuxième élément qui a fourni un appoint sérieux à cette population est venu ici au moment des guerres d'el-tladj Omar, de 1850 à 1862. Ces familles, originaires du Fouta sénégalais, du Bondou, du Bambouk, du Kaarta, du Bakhounou, etc., ont suivi le même chemin que les premières et ont traversé le Ni^er par trois endroits principaux, Fo^y, Nya* mma et Bamako. Les enfants de ces derniers Tenus sont déjà tatoués comme les Dafing et parlent le malinké des Bobos-Dioulas, quoiqu'il y ait parmi eux bon nombre de Toucouleurs et de Soninkés. Les femmes dafinas sont de mœurs particulièrement légères ». Malgré leur origine, la plupart des Dafings sont fétichistes et ceux qui pratiquent l'islamisme ne le font guère que d'une façon superficielle.

Il Y a en outre dans le Dalina uu nombre assez considérable de Foulahs, formant des groupes de villages. L'un de ces groupes, celui du Yorokoué ou de Ouidi, daus le nord, constitue môme un Etat indépendant, mais longtemps relevant du Massina et reconnaissant actuellement la suprématie religieuse de l'almamy de Lanfiéra. Enfin l'élément bouo est représenté dans le Dafina par les Sommes ou 80bomos.

Le Dafina est traversé par la Voila Noire, qui 7 décrit une courbe très accentuée et y reçoit plusieurs affluents, dont un assez considérable, le Souro ou Bagoé, venant du N.-E. Le pays semble se composer d'immenses plateaux de même niveau, sans pente sensible, brûlés eu saison sèche et où l'eau croupit durant l'hivernage. Monteil signale ce fait curieux du Souro, qui a une pente si faible, que son courant parait se renverser durant les crues de la Volta. En général, ces plateaux sont parfaitement cultivés; on y rencontre notamment de vrais bois d'arbres à beurre, de la plus grande taille. Le pays est peuplé et les villages, assez importants, sont peu éloignes les uns des autres ; ils sont toujours séparés par une zone inculte. Les cultures consistent en mil, sorghos divers, mais, pistaches, colon, haricots de plusieurs espèces, piments, etc. On cultive aussi beaucoup de tabac. Dans l'E., vers le Mossi, s'étend une zone de brousse et de forêt où l'on rencontre l'ébène et le kanifing. Les éléphants sont nombreux dans cette région.

Les Dafings élèvent quelques bœufs qui appartiennent à la race de Kong. Ils ont aussi des moutons à poil ras, de race maure, fort beaux et bien en chair, et aussi une variété d'àues renommée.

En dehors des industries rudimentaires propres à toutes ces régions, tels que tissage de cotonnades, teinturerie, etc., le Dafina a une mdustrie intéressante et toute spéciale, celle de la préparation de la soie en écheveaux et des tissus en soie, a Le ver à soie, dit Bing^er, existe dans lô Soudan, mais les Noirs ne connaissent pas l'élevage de ce précieux insecte ; ils se bornent à récoller les cocons sur les tamariniers et les mimosas, dont ces insectes mangent la feuille. Dans le Dafina, le ver à soie existe peu ; les cocons sont récoltés dans les forêts du Gourounsi et achetés par les Dafings, qui filent la soie comme ils préparent le coton. On en fait une grossière étoffe qui, teinte i l'indigo, ne ressemble en rien à une soierie : l'œil le plus exercé ne la distinguerait d'un tissu de coton qu'après un examen attentif. Ce pagne coûte cependant très cher et semble être recherché par les femmes du Dafina. Quand on n'en confectionne pas de tissu, la soie est préparée en écheveaux et vendue écrue à Djenné ou à Faro. » Cette soie, teinte en plusieurs nuances, est employée pour les broderies. La poterie est aussi une industrie très répandue au Dafina, et, dit Monteil, « les grandes urnes, de terre cuite, recouvertes de chapeaux de môme nature, qui servent à la conservation des grains, donnent de loin aux villages un aspect presque coquet f .

Lanfiéra, résidence de l'almamy et capitale politique du Dafina, est situé à 145 kil. S.-S.-E. de Bandiagara et à 190 kil. O.-N.-O. de Ouaghadougou, à 0 kil. de la rive droite du Souro. Les observations de Monteil le mettaient par 12* 32' 27" lat. N., 5'' 2* longit. 0. ; mais la carte récente du commandant Deslenave le place par environ 13' lat. N., 5^36' longit. 0. Lanfiéra est depuis 1896 le siège d'un vice-résident français relevant de la résidence du Massina et est relié par télégraphe à Bandiagara et Ouaghadougou. Les autres localités notables sont Bossé^ Louta et Gouran^ dans le bassin du Souro; JLirt, au confluent du Souro et de la Voila ; Ouarkoy^ résidence du chef Ouïdi.

DAFLA, ou Daphla. Tribu de rilimalaya. Vov. art. — Parents des Akas, des Miris et des Aiiors, les Dallas habitent sur le versant N. du Brahmapoutra des monts himalayens qui s'étagcnt de 600 à 2000 m. de hauteur, entre ceux des Miris à l'E. où la frontière est la rivière Boroli, et ceux des Akas à l'O. où la limite est la rivière Uoumdrî on Soundri. Ce territoire, confinant au S. aux districts assamais de Lakimpour et de Darang, mesure environ 90 kil. d'E. en 0. sur une laideur de 60 kil. du S. au N., et a pour rivière principale le Ranga (Dikrang en Assam).

Les Dallas (nom que leur donnent les Assamais) s'appellent eux-mêmes Bangnln ou « Hommes >, ou plutôt, d'après les derniers documents, NUto ou Niêsing^ et sont divisés en deux pandes tribus : les Taghln au N. du Lakimpour, et les Pachim au N. du Darang. En outre, le recensement de 1881 en a relevé chez les planteurs de ces deux districts 550, émigrés par groupes de cinq ou six familles.

Les Daflas reconnaissent leur parenté avec les puissants Abors, mais se disent supérieurs aux Miris et répudient tout tien consanguin avec eux, bien qu'ils parlent le même dialecte, et sacrifient aux deux mêmes déités Yapoum et Orom un bouc blanc et une volaille; cependant leur dieu principal, auquel ils sacrifient une mitan ou sorte de vache sauvage, s'appelle Oui, nom qu'ils évitent de prononcer, de

t>eur de l 'offenser. Laboureurs moins laborieux que esdits Miris, ils ont des villages moins bien approvisionnés et moins confortables ; ils sont aussi moins grands, bien que les Taghîns soient d'assez beaux hommes ; quant aux Pachims, en tirant vers l'O. ils dégénèrent, et sur la frontière des Akas sont tout h tait repoussants de malpropreté. Les Daflas pratiquent la culture nomade (d[;âm), c'est-à-dire sèment et abandonnent successivement les clairières ouvertes par le feu, sauf dans la vallée du Ranga où les champs permanents donnent riz, maïs, pob, citrouilles, i^ames, sésame, piments et poivre. Les villages contiennent de 10 à 2()0 maisons, dont quelques-unes ont de 12 à 18 m. de lons^ et sont bâties en tchang ou plateforme de bambous. Souvent une seule de ces maisons communales loge jusqu'à 150 personnes; les autres servent chacune séparément à une famille. Les Daflas enterrent leurs morts et bâtissent sur la fosse une petite hutte où ils déposent des vivres et de l'eau pour cinq jours; ils pleurent le défunt pendant deux jours, et les porteurs du corps se reposent de tout travail pendant deux mois.

La coiffure des hommes consiste généralement en un heaume d'osier surmonté d'un panache en plumes de pie, mais certains chefs portent un bizarre casque cylindrique d'argent. Le corps est vêtu d'un pagne en sautoir sur la poitrine, en ceintui^ à la taille et passé entre les jambes. Plusieurs s'enroulent des anneaux de canne de roseau à la ceinture, aux bras et aux jambes comme protection contre les armes tranchantes. Leurs armes sont le dad^ long glaive droit suspendu au cou par un cordon, l'arc et ses flèches, et à l'occasion une longue lance.

Leur état social est basé sur un extrême morcellement de l'autorité; en 1881 on comptait 388 gâm ou chefs de villages recevant la posa ou rançon de leur droit de pillage pour un total annuel de 8675 fr. Leur demicre incursion dans l' Assam date de 1872, où il n'y avait que 258 gâms subventionnés, et encore ce fut une descente a un clan des Taghins venant attaquer ses frères établis en territoire britannique ; il fut châtié seulement en 1874-1875, après un blocus inefficace de la frontière, et depuis lors tous les rapports officiels jusqu'en 1893 déclarent les Daflas paisibles.

DAQAMI. y. de l'île Leyte (Philippines], à 25 kil. de la côte orient., sur le no Maya, tnbut. de la baie de San Pedro y San Pablo, formée par le rivage de l'île de Leyte et par celui de Samar. 23605 hab. (1887) avec la comm., oui est très vaste.

DAQANA (Sénégal). Voy. arL — Ce poste, qui se trouve, d'après de nouveaux calculs, par 16'39'30* lat. N. etiri7'30* longit. 0., est aujourd'hui assez important au point de vue commercial. C'est même le principal centre entre Saint-Louis et Bakel ; il sert d'escale pour les chargements de gomme des Maures Braknas et les cuirs des Trarzas. La bourgade est protégée par un fort qu'entourent des jardins et des fromagers superbes.

— Le CBRCLB AKifBXS DE Daoaka avait 9000 hab. en 1894.

DAQBO. Ancien vge du Sokoto (Soudan central), à 450 kil. O.-S.-O. de Kano, à 12 kil. 0. de Loko, sur la rive g. de la Bénoué, affl. g. du Niger. II a été abandonné par ses habitants païens, qui ont dû se porter de l'autre côté de la rivière pour fuir les persécuteurs musulmans établis à Loko et à Oudéni. Ce point est à noter, parce que c'est là que s'arrêta la première mission qui tenta de remonter la Bénoué, celle des Anglais Allen et Oldfields, en 1835. A cette époque, Dagbo était peuplé de 150 hab., de la tribu acs Agatous.

DAGCHAÏ (Inde). Voy. art. — A 28 kil. S.-S.-O. de Simla et 67 kil. par la route carrossable sur Kalka (10 kil. O.-^.-O.), terminus du ch. de fer de Delhi- Ambala-Kalka à prolonger sur Simla; à 1855 m. d'altit. 3640 hab.

DAGHESTAN. Province de la Caucasie (Russie). Voy. art. — 29 763 kil. carrés; 649 784 htb. (1895), soit 22 hab. par kil. carré.

Nature du sol. Productions vaturellrs. — Le Daglieslan, une des régions les plus montagneuses de la terre, n'a en plaines qu'une treizième partie de son territoire, ou, pour parler plus exactement, moins de 2300 kil. carrés : c'est la partie bas<HS du littoral de la Caspienne, partie comprise, dans les limites administratives de la province, entre l'embouchure du Soulak au N. et celle du Samour au S., et se rétrécissant le plus à Derbent (dont le nom Teut dire en persan précisément c porte de la barrière »). Cette plaine est couverte de sables et parsemée de marais salants ; de minces couches de terre noire ne se montrent oue par endroits dans fa partie S. Tout le reste nu territoire, c'est-à-dire la région des montagnes, est formée de calcaires, grès et schistes appartenant au jurassique et au crétacé et présentant une série de plis anticlinaux. II est à remarquer qu'on n'a pas trouvé jusqu'à présent de roches éruplives au Daghestan.

Les richesses minérales du pays sont peu connues et faiblement exploitées. Le minerai de fer est assez répandu ; il sert par endroits à alimenter les petites industries locales (outils aratoires). Le cercle du Samour a des mines de plomb argentifère, celui d'Andi des mines d'antimoine et quelque peu de bismuth. On a découvert des gisements de nickel dans le cercle de Témir-Khan-Choura. Parmi les quatre ^sements de soufre du Daghestan, un seul est exploité actuellement; il se trouve dans le cercle d'Andi et fournit de 1100 à 1200 tonnes de soufre pur par an. Le sel gemme est exploité dans le cercle de Gounib; on extrait ausii du sel des sources salines qui jaillissent dans les cercles d'Andi et de Kaltago-Tabassaran. On pourrait encore citer des gisements de mercure, d'arsenic, de charbon, de scliistes bitumineux, de pyrite, d'aigles réfractaires, des tourbières, des sources de naphte, des carrières de calcaires, de gypse, de dolomie, d'ardoises. On compte dans le Daghestan 20 sources minérales, dont 11 sulfurées, 6 acidulées, 2 salines, 1 ferrugineuse ; des boucs minérales se trouvent dans le voisinage de plusieurs d'entre ces sources.

Le caractère montagneux du Daghestan a une influence décisive sur l'état de l'agriculture. Les terres cultivables n'occupent en tout qu'une aire de moins de 165000 hect. ; et, poiu* suppléer au manque de ces terrains, les habitants arrangent des terres artificielles sous forme de terrasses, qu'ils construisent sur les pentes de la montagne en entourant de remparts des espaces quadrangulaires et en y transportant de la terre végétale. Souvent ces lopins, acquis avec tant de peine, sont détruits par la cliute d'une avalanche ou les crues d'un torrent montagneux. Les champs et les jardins du Daghestan, au climat se^ et continental, ont besoin d'une irrigation soignée, surtout dans l'intérieur du pays. Les canaux d'arrosement ont une longueur aéveloppée de 954 kil.; ils sont répartis sur toute la province, sauf les cercles d'Andi et de Kazi-KoumouLli, où ils font défaut; le plus long de ces canaux est celui de Soulak, dont nous avons parlé à l'art. Soulak et qui, aujourd'hui achevé, a 63 kil. Dans la plaine du littoral, surtout vers le S., on cultive avec succès le riz, le maïs, le froment, le pêcher, l'abricotier, l'amandier, la viçne ; dans la montagne, on s'adonne presque exclusivement à la culture de diverses céréales d'hiver; dans les endroits alpins, l'orge seule peut mûrir, tandis que la culture du blé est tout à fait supprimée, ainsi qu'on le voit aux champs du Tillage de Koutoum fcercle du Samour), qui est le point habité le plus élevé (2494 m.) du Caucase. Le rendement des céréales est très faible, car il ne dépasse pas en moyenne 3 pour 1 : en 1890, il était de 3,4 pour 1, pour tomber en 1891 à 2,8 pour 1. Même dans les meilleures années, la récolte suffit à peine pendant six mois à la consommation locale, et les habitants sont obligés de faire venir des céréales du gouvernement de Bakou et de la province du Térek. La culture maraîchère est très peu développée, sauf celle de l'oignon et de l'ail, consommés en grande quantités par les populations du Daghestan, dont ce sont les deux légumes préférés. La culture des arbres a une certaine importance dans les cercles de Témir-Khan- Choura, de Kaîtago-Tabassaran et de Kiourin, surtout dans le premier d'entre eux, qui compte environ 720 hect. en vigne et 270 hect. en pépinières. Comme les terres du Daghestan, ce pays de montagnards demi-sauvages, n'ont été soumises jusqu'à présent à aucun cadastre, pas même le plus primitif, on ne sait rien de positif sur la répartition du sol entre diverses catégories de cultures, et encore moins sur

la répartition des propriétés : la possession communaJe est toujours tres en lionneur parmi les indigènes qui forment la grande majorité de la population. Par suite du climat continentid et de la faible précipition qui caractérisent le pays, les bois n'occupent Qu'une aire très restreinte : d'après une éTaluation Je 1800, il y ayait dans la province environ 503000 hect. de forêts, dont 52 037 bcct. appartenant à l'Etat ; mais la statistique plus exacte du l*' janvier 1895 n'a relevé que 51 792 bect., tous propriété domaniale. Du reste, les forêts du Daghestan sont ravagées avec une grande insouciance, et les chênaies des cercles de Témir-Kban-Cboura et do Kaîtago- Tabassaran disoaraissent rapidement En 1801, on comptait 46692 chevaux, 32 287 ânes, 757 muleU, 292591 bœufs, 24926 humes, 1486647 moutons, 168 776 chèvres et seulement 161 porcs fies habitants étant pour la plupart do fervents manomctâus qui ne mangent pas de viande de porc).

Industrie. Commerce. — La grande industrie est tri^ peu développée. En 1891, on comptait 74 fabriques et usines, généralement peu importantes, car le total de leur production ne dépassait pas 825000 fr. Parmi ces établissements, les plus répandus sont des fabriques de vin (environ 60, occu- Îant plus de 700 ouvriers et produisant pour 5() 000 fr. en movenne) ; la plus grande usine est la raffinerie de soufre, qui occu|)e plus de 1500 ouvriers. Ces fabriques et usines sont concentrées dans les villes de Derbeot, de Pélrovsk et de Témir-Khan- Choura. La petite industrie i domicile est par contre très répandue; c'est elle oui, dans ce pays inhospitalier, fournil la principale source de revenu aux habitants. Les montagnards du Da;^bestan, malgré le caractère tout i fait primitif de leurs outils, savent, grftce à leur diligence et i leur liabileté, préparer des articles d'une fabrication aussi élégante que solide, qui sont eipédiés dans toute la Russie. Les lioinmcs travaillent surtout les métaux, le bois, les cuirs, les diverses terres et argiles ; les fenunes filent et tissent, fabriquent des draps, des tapis, s'occupent de broderies sur soie, velours, draps, cuirs, etc. Une forte proportion des habitanU (de 45 000 à 50 000 en moyenne par an) vont chercher du travail dans les gouvernements voisins et jusque dans la Russie centrale.

Le commerce est peu considérable et tout à fait local : l'échange avec les autres provinces n'était représenté en 1891 que par 21 710 tonnes do marchandises à l'importation et par 10920 tonnes i l'exportation. Le commerce intérieur se fait surtout au moyen de foires hebdomadaires qui ont lieu dans un grand nombre de localités ; les plus importantes parmi ces foires sont celles d'Akhly et de Koumoukh. Le manque d'établissements de crédit favorise un extrême développement de l'usure. Les voies de conmiunication sont rudimenlaires. Le Daghestan n'a en tout que 6 routes de poste, dont une seule est pavée; sur son territoire s'étend la dernière portion du chemin de fer qui iiart de Beslan (sur la ligne ferrée de Rostof-sur-le-Don à Vladikavkaz) pour aboutir à la ville de Pétrovsk sur la Caspienne.

PopuLATioR. — Nous avons vu qu'en 1893 on évaluait la population du Daghestan à 649784 bah. D'après une autre évaluation de 1891, sur les 590356 hab. de la province, on comptait 59837 Avares, 54482 Kourines, 54303 Darghis, 32087 Koumoukhs, 23824 Kaii-Koumoukhs, 14463 Tabassarans, 11473Tatars, etc; les Juifs étaient au nombre de 10541. En 1885, la population du Daghestan, évaluée à cette époque à 5^ 533 hab. (ou voit par ce chiffre, supérieur à celui de 1891, combien sont peu sûres toutes ces évaluations), se réparlissait en 21 290 citadins et 571 243 habitants de la campagne. Ou ne compte au Daghestan que 3 localités, avant le rang de ville : ce sont Témir-Khan-Choura, cncflieu de province, Derbent et Pétrovsk. La province est divisée aujourd'hui en une c capitainerie» , celle de Derbent, et en 9 cercles, qui sont ceux d'Andi (di.-l. villacc de Butlikh), d'Avar fch.-l. forteresse de Khounzakh), de Dargo (cii.-l. village de Koulouchi), de Gounib (ch.-l. forteresse de Gounib), de KaîtaRO-Tabassaran (rh.-l. village de Madjalisj, de Kazi-koumoukh (ch.-l. village de Kazi-Koumoukli ou Goumoukh), de Kiourine ou Kourine (cli.-l. village de Kassoum-Kent), du Samour (ch.-l. village d'Aklity), de Témir-Khan-Clioura (ch.-l. ville de Témir-Khan- Choura].

En 1891, le Daghestan n'avait (en dehors de 608 écoles mahométancs et 8 écoles juives, où l'enseignement est exclusivement religieux) que 8 écoles primaires avec 290 élèves, dont 174 indigènes (tous garçons], proportion dérisoircment petite.

BiDLioGRAPHiB. — D. Anoutchiue, Rapport sur le voyage au Daghestan pendant l'été 1882 ; Izvicsliia de la Soc. russe de Géo^., 1884, XX. ~ G. Radde, Âut den Dagestanuchen Hochalpen; ErgSnzungsheft n» 85 des Mittheil. de Petermann de 18C0. — Du même (en colluboration avec Kuni;;),

DAGOMBA — DAHOMEY

Der NordfuMê des Dagestan und das vorlaaernde Tiefland bisiur Kuma; ErKânzungsheft n<* 117 des Mitiheil. de Petermann de 1895. — Voy. aussi l'es-

3uiss6 économique du pays sous le titre : Province u Daghestan en 1891 , dans le < Calendrier caucasien » pour l'année 1893.

DAOOMBA. Pavs du Soudan occid., compris dans le territoire au N. de la Yolta en litige entre l'Angleterre et l'Allemagne et provisoirement neutralisé. Le Dagomba, situé i l'E. de la Yolta Blanche ou branche orientale de la Yolta, est borné au N. par le Hampoursi, à l'O. par le Oua (ces deux pays sont rattachés depuis 1896 au Soudan Français), au S. par le Gondja ou pays de Salaga (neutralisé), i l'E. par les petits Etats réunis sous le nom de Borgou. Vendi, localité importante située i environ 110 kil. N.-N.-E. de Salaga, est la résidence du naba ou chef suprême du Dagomba, mais le Mys est en réalité divisé en plusieurs petites conréaérations gouvernées par des chefs plus ou moins dépendants du naba ae Yendi. Les plus puissants de ces chefs sont ceux de Karaga, Savclougou, Kompongou, Gouziékho et Slengo ou Sambou. Le Dagomba, traversé par de petits affluents de la Yolta Blanche et de la Yolta elle-même, est un pays peu accidenté, tour i tour à demi inondé pendant la saison pluvieuse et privé d'eau pendant l'été. Son altitude moyenne ne serait guère supérieure à 200 m. d'après l'Allemand von François, tandis que Binger la place au-dessus de 500 m.

Les Dagombas sont des Nègres de race mandingue. D'après Binger, ils ne forment qu'un seul peuple avec leurs voisins du nord et du midi, c La seule différence que j'ai constatée, dil-il, réside dans le degré de civilisation, les habitants du Dagomba m'ayant paru moins façonnés, moins sociables et de moeurs plus sauvages que leurs frères du Mampoursi. Ainsi, en quittant Kara, j'ai vu, entre les mains d'hommes et de jeunes gens qui se rendaient dans les cultures, des côtes d'animaux et des omoplates ayant un côté biseauté en forme de tranchant ; ces os affûtés leur servaient de couteaux et de liachcs. Les arcs dont ils sont armés sont moins bien conditionnés que ceux que j'ai vus jusqu'à présent, moins puissants que ceux des autres peuples (du Soudan occidental) ; ils possèdent une corde en noyau, qui, une fois mouillée, ne doit plus être tendue et rendre par conséquent l'arme impropre. »

Les villages da»>mba$ sont disséminés par groupes d'une ou aeux familles. Leurs cases rondes, en terre, sont recouvertes de toits coniques en paille. L'intérieur est des plus primitifs et ne renferme même pas de fover pour la cuisine.

L'industrie, très rudimentaire, ne se compose que de la fabrication et de la teinture d'étoffes de colon et de la confection de chapeaux de paille. On fabrique aussi avec diverses graisses des savons fort appréciés.

Les cultures, généralement négligées, comprennent le sorgho, le mil, l'indigo et le tabac; ce dernier, d'une qualité très estimée au Soudan, est un des principaux objets du commerce, c Si l'industrie et 1 agriculture ne sont pas très prospères, dit Binger, l'élevage du bétail l'est encore moins. Il n'y a presque pas d'animaux. L'espèce bovine est celle du Fol loua. Le mouton est tout ce qu'il y a de plus malingre. Les chèvres, également rares, ont une robe presque toujours grise et semblable à celle des chèvres du Tibet, mais à poil très ras. La situation peu florissante du Dagomoa, conclut Binger, ne peut être attribuée ou'au caractère apathique de ses nabitants. Bien situe pour faire du commerce, ce pays devrait être prospère, d'autant plus qu'il est peu soumis aux vicissitudes de la guerre. »

Nous avons dit que le Dagomba faisait partie des territoires que l'Allemagne et l'Angleterre s'ença-

Seaient mutuellement à respecter jusqu'à conclusion u litige en suspens. On annonce cependant en janvier 1897 qu'une expédition allemande a pns et incendié Yendi; d'autre part, les Anglais auraient établi des postes sur divers points du territoire neutre et se seraient même avancés au N. jusque dans le Mampoursi, pays que la France considère comme lui appartenant. Aussi est-il grand temps que les puissances intéressées arrivent à une entente dans ces régions et nous espérons pouvoir donner dans notre article du Supolémcnt sur le Soudan Fraicçais des renseignements acHnitirs sur ces questions.

DAQRA-Bou-SiRi. Bg ou ksar de la Tunisie mérid., à 120 kil. S.-S.-E. de Gabès, dans la région des ksour de la frontière tripolitaine, sur le territoire des Oudcrmas, dans la montagne séparant à l'E. rOued-Zcnteg (l'une des branches du fleuve côtier Oued-Fessi) du Bled-Téméran à 10., lequel Bled-Téméran est un large bas -fond entre les monts de Douirat à g. et la crête des Oudemas à dr.

DAQUPAN. Y. de la côte occid. de l'île Lnçon (Philippines), prov.de Pangasinan, à 180 kil. N.-N.-O. de Manille, près du rivage du golfe de Lingaycn. 16530 hab. (1887). — Centre de conmicrce lmpo^

tant et terminus du premier chemin de fer construit dans les Philippines, de Manille à Da^upan, inauguré en 1896.

DAHANOU. Y. maritime de la prov. de Konkan (Bombay, Inde occid.), distr. et à 50 kil. N.-N.-O. de Tanna, à l'emb. du Dahanou dans la mer d'Arabie; station (à 3 kil.) du ch. de fer Bombay-Radj- Eoutana; 19*58' lat. N., 70*22'30'' longil. E. 3525 ab. — Petit port de cabotage avec un fortin.

OAHAR, ou Bled-Dahar. Nom que porte le Sahara tunisien proprement dit, en dehors ou Djérid ou pays des Dattes, du Kefzaoua et de l'Erg ou Areg, ou région des Dunes. Yoy. Tunisie.

DAHLAK (Afrique). Yoy. art. — Ce nom s'applique auiourd'hui à tout le petit arcliipel qui fait partie de la colonie italienne de l'Erythrée. Cet archipel, qui s'étend entre 15' 25' — 16*35' lat. N. et 37*^4' 45»' — 38'24'45» longit. E., se compose de la grande ile Dahlak^ de l'ile Sorak^ d'une dizaine d'ilôts et d'une foule de ro(;hers inhabités. Les principaux Ilots sont ceux de Bosko, Gahbikou, Isratou, Naklaî, Mahoum, Doutlidet, Doulanchibat, au N. de Dalilak; Harat et Dokoul, au N. de Massaouah; Seqalak^ Salimak^ Aoukan, Tor, à l'E. de Dahlak. L'archiuel est séparé de la côte africaine

Sir le ctMol Nord de Uassaouah et par le canal ud de Massaouah. Ses 1500 hab., issus de chrétiens abynins et aujourd'hui musulmans, parlent un dialecte tigréen très corrompu. Ils vivent du lait de leurs chèvres et de pêche. C'est après les fortes pluies qu'ils vont chercher au fond de la mer les huitrci perlières, car la concrétion précieuse ne se forme, d'après eux, que par le mélange de l'eau de mer et de l'eau douce. La pêche n'a pas non plus lieu en hiver, parce que l'agitation de la mer ne permet pas de voir le fond et empêche les bateaux de se maintenir exactement au-dessus des plongeurs. On estime à 450 le nombre des barques employées à la pêche de rarcliipcl ; la plupart appartiennent aux bédouins Zobeidn tribu arabe de la cote arabique entre Djcdda et Yambo. Les bancs sont entre 3 m. et 10 m. do

Erofondeur et généralement assez loin des ilôts haltes. Les plus fréquentés se trouvent au N. de Norak. L'huître perlière {Ueleagrina muricata) ne doit pas se confondre avec l'huître dite de madréperle. Celte dernière, beaucoup plus grande, ne contient qu'exceptionnellement des perles, tandis qu'on trouve au moins une de ces concrélions précieuses par 50 huîtres perlières. Sur les bancs de l'arcliipel Dahlak il existe beaucoup d'épongés, mais il ne semble pas que jusqu'ici les indigènes se soieut préoccupés do cette pêdie.

DAHOMEY. Golome française de l'Afrique occid., formée on 1894 de l'ancien royaume de Dahomey ^voy. art.) et des petits Etals qui en dépendaient plu.4 ou moins effectivement, du royaume ae Porto-Novo cl des anciens établissements français du golfe do Bénin.

Le Dahomey français forme un vaste rectangle régulier compris entre l'Atlantique au S., le Togo allemand à 1 0., dont il est si^paré jusqu'au 9* parallèle par le méridien 0''40^37' 0., la colonie anglaise de Lagos à l'E., dont le sépare aussi jus- QU au 9* pai-allèle le méridien 0''26'41'' E. ; du côté au N. ses limites ne sont pas fixées et nous verrous au paragraplie Arrière-Dahomey quelles sont la situation effective et les prétentions de la France.

La frontière du côté du Togo allemand, fixée par la convention du 25 décembre 1885, part de la pointe occidentale de l'île Bayol, entre Agoué et Petit-Popo. en face du village de Hiilacondji et elle remonte droit au N. en suivant le méridien (0*40' 37'' 0.) de celte extrémité d'île. Des commissions mixtes ont déterminé en 1889 et en 1894 les villa^ relevant de la France ou de l'Allemagne. Tout d abord les données cartographiques insuffisantes avaient fait croire que le mérioien adopté laissait h l'Allemagne le cours du Mono, saui l'embouchure et le bas Ueuve ; mais il est établi aujourd'hui que le cours moyen appartient à la France, avec la vule de Togodo que rAllemagne revendiquait.

La frontière avec la colonie anglaise de Lagos a été déterminée par l'arrangement du 10 août 1889, ainsi que par les travaux des commissions mixtes de 1890 et de 1896. D'après l'arrangement de 1889, la frontière est divisée en trois zones : i* depuis la côte jusqu'à la lagune de Porto-Novo, en suivant le méridien 0^2525* E. passant par l'embouchure de la rivière Adjarra dans celle lagune; 2* la seconde section suit le .cours do l'Adjarra depuis son embouchure jusqu'au point appelé c Crique d'Adjarra • ; 3* enfin, la troisième zone suit approximativement le méridien passant par la crique d'Adjarra et coté 0*26' 41' E., puis rejoint, vers 7* 50' Ut. N., la rivière Okpara qu'elle remonte jusqu'au 9* parallèle. Les deux prenuères sections avaient été délimitées sur place par les commissions de 1890; la troisième section a été reconnue par la commission anglo-franraisc de 1806. Ce méridien 0*20' 41» laisse les vil-

lagcs d'Idoroko et d'ICinhin i la France, oottpe lltou, aiHuent droit du Yeoad, en amont d'Isaalé, passe à 12 kil. E. de Kétou, coape le Yeoad par 7*33' lat. N., puis coupe l'Okpara sept fois avant d'atteindre le 0« lat. N. et passe à environ 15 kil. E. de Savé. II a été propose par les commissaires de remplacer cette section de la frontière, qui olTre de graves inconvénients, par le cours de TOkpara entre les S'* et 9* parallèles.

En prenant le territoire jusqu'au 9* parallèle, qui forme provisoirement la limite entre la colonie proprement dite et son arrière-pays, sa longueur du S. au N. est de 500 kil., sa largeur de côtes maritimes, 130 kil. Dans ces limites, la superficie est évaluée à 360000 kil. carrés; elle serait plus que triplée en Y ajoutant les territoires de l'Arriere-Dahomey, entre Niger et Atakora.

ASPECT GÉNéiiAL DU PATS. — La CoIonic du Dahomey, qui, du moins dans les limites actuelles de loccupalion, a la forme d'un quadrilatère, est un vaste plan légèrement incliné vers la mer, se partaf^eant en quatre zones bien définies. La zone maritime, large seulement de 3 à 4 kil., sablonneuse, aride, désolée. Elle est si basse, que, quand on s'en approche par mer, elle n'apparaît qu'au dernier moment et sous la forme d'une ligne noire; sa rare végétation ne consiste qu'en qucupiea arbres rabougris et en buissons épineux. La deuxième zone, séparée pour la plus grande partie de la première par la ligne des lagunes côtières, s'étale sur une laiveur d'environ 40 Kil. ; elle est composée d'un sol argileux et son aspect tranche avec celui de la première. Ce sont d'abord des prairies émaillées d'ilôts de verdure, nuis des forêts de palmiers i huile et de palmiers a éventail (roniers). Sur le bord des lagunes, ainsi que sur les rives des cours d'eau, se trouvent de nombreux marais, que la saison sèche transforme en flaques boueuses et putiides. La troisième zone, d'environ 50 kil., renferme les premières ondulations du sol; les étangs disparaissent pour faire place i des collines de plus en plus élevées, couvertes en maint endroit a'une vcgctation assez luxuriante. Enfin la quatrième zone est une région de plateaux ombrages de forêts vierges et pleine de fauves, se ratladiant aux montagnes et hauts plateaux de l'Arrière-Dahomey.

Orogiuphie. — Il n'existe de hauteurs nettement caractérisées que dans la région septentrionale, dans le pays des Mahis et des Nagos, hauteurs qui se rattachent au système de l'Akposo-Alakora, entre Volta et Niger. On peut y ajouter les exhaussemenls qui séparent les bassins du Mono, du Coufo, du Zou et du Ouémé. Tous ces chaînons ont une direction du N. au S. Les derniers contreforts disparaissent à la hauteur d'Abomey, pour faire place i des terrasses qui s'abaissent successivement et s'arrêtent parfois brusquement en murailles, comme à Togodo sur le Mono, à Cana et à Dogl» sur le Ouémé. Au S. le sol devient tout à fait uni, à pente douce, et se couvre de dépôts alluvionnaires.

D'après d'Albéca, la partie du Dahomey comprise entre la mer et le 8* parallèle peut être divisée en quatre groupes de plateaux, nettement séparés les uns des autres par des dépressions que sillonnent les nombreux cours d'eau perpendiculaires à la mer :

{>lateaux de Porto-Novo-Allada-Dobo; plateaux d'A- )omey; plateaux d'Agony-Zaguanado ; plateaux de Kétou-Savé.

Les plateaux de Porto-Novo-Allada-Dobo composent le premier échelon après la basse région maritime ; leur altitude ne dépasse guère 40 m. Cette région, large de 12 kil., est limitée par les dépressions de la Lama^ improprement appelée marai$ de Co^ qui partage l'ancien royaume de Dahomey en deux tronçons bien distincts. Elle se couvre d'un manteau d'argile rouge qui s'épaissit i mesure que l'on remonte vere le N., et devient de plus en plus clair, jusqu'à prendre une teinte jaune et se stne çà et 1& de bandes de sable fin et brillant. Le sous-sol est certainement formé de roches, comme le prouvent les puits de Tori, d'Adjara cl d'Acrozon,qui ne dé])assentpasl5m. de profondeur. En certains endroits, surtout aux abords des marais, il existe sous l'argile une couche de gravier noirâtre, formé de peroxyde de fer et de fragments de roche feldspathique agglutinés par le carUmate de chaux. C'est la région des forêts marécageuses, où la saison sèche détermine des flaques pestilentielles et très dangereuses. Le plateau d'Abomey est limité naturellement par la rivière Coufo à l'O., le marais de Co au S., la rivière de Zou, affluent gauche du Ouémé, à l'E. H a une altitude moyenne de 80 m. et sa surface est uniformément plate. Quant à sa formation géologique, elle est la même que celle du groupe précédent et n'en difiere que par l'épaisseur plus grande de la couche argileuse. On a trouve, à Goho, des profondeurs de 58 m. On n'y constate cependant pas la luxuriante végétation tropicale, qui est remplacée par des herbes hautes de

DAHOMEY

3 et 4 m., quelques palmiers et des arbres rabougris, rappelant les régions du haut Sénégal. II résYilte ae ce déboisement que l'eau se fait rare, loin des rivières, pendant la saison sèche et que les habitants sont obligés de creuser des citernes. Cependant le fond des vallées reste fertile et les terrains situés i 1*0. d'Abomey sont les plus productifs de tout le Dahomey. Le plateau cCAgony- Zaguanado se dresse sur la rive droite du Ouémé. c II est sillonné sur ses bords de vallons étroits et profonds, à flancs abrupts ; le fond de chaque vallon est eénéralement occupé par un ruisseau d'une eau très limpide, jaillissant avec force d'une source placée i la tète du ravin et au milieu des roohers. Au bout de quelques centaines de mètres, ces ruisseaux rejoignent le Ouémé et le Zou, ou se perdent dans les marais formés par ces rivières. Ces ravins sont entièrement fourrés et garnis de très grands arbres. Leur présence empêche alisolument de suivre les crêtes du plateau à faible distance des rivières. L'eau qu'ils abritent est généralement très bonne; quelquefois cependant, comme près d'Agony-Québo, sulfureuse et thermale. Quant au plateau lui-même, il est absolument sans eau. La colonne Dodds a débarqué le 16 octobre à Ouémétou et a suivi pour se rendre au camp de Béhanzin l'itinéraire Zagaanado- Atchoribé. C'est la première fois que les Européens passaient par- là. Le chemin part du palais de Zagaanado, où nos comoatrioles Dorgère, Cliaudouin et Heuzey ont été enfermés en 1890. » Le pays est formé d'une série de centres peuplés et bien cultivés. Le plateau de Kétou-Savé s'étale sur la rive gaudie du Ouémé et sa partie septentrionale est comprise entre ce fleuve et son afiluent gauche l'Okpa. Il a été exploré minutieusement par le lieutenant Aube auquel nous cédons la parole, c Le pa^s, depuis Agombo jusqu'à Kétou, s élève en pente insensible ; de légères dépressions utilisées pour les points d*eau sont seulement à signaler près de Zata et de Gahingon- Ekpo. A l'E. de Ketou le terrain s'élève assez rapidement, et forme un contrefort rocheux. A partir de Kétou vers Daplakamé et Eoué le pays devient mamelonné. Les accidents du sol ont surtout de l'importance entre le Ouémé et la route de Daplakamé à Agonv-Paou, par suite de la multiplicité des cours d'eau. A citer le mont Soguéso, double piton rocheux à l'aspect pittoresque, et le mont Saintéso que le sentier de Samio à Daplakamé gravit presque par une liene de faîte. A partir d'Agony-Paou, on entre dans la région vraiment rocheuse; partout aux anciens conglomérats ferrugineux succèae le granit. Tels sont les petits massifs de Yésouvé, de Hotoqué entre Agony-Pau et Okpa, et ceux de l'AkiNipassa, ladasata, Zoubou, Papassa, Bésrédi, entre Okpa et la rivière Béné.

c Les massifs granitiques d'Akohou, de Baba, d'Alova, que l'on rencontre plus au N., forment de véritables collines, au milieu desquelles se détachent le massif du mont Foufou et celui des montagnes de Savé. Le point culminant est le mont Kénei, dont le relief au-dessus de la plaine est de 205 m. Du mont Nachabé, qui n'est inférieur que de 5 m. au précédent, la vue s'étend au loin vera l'O. jusqu'à la vallée du Ouémé, et dans la direction E. on aperçoit la vaste plaine couverte de cultures au miliou de laquelle serpente le chemin de Ouessé. Le pays est pauvre en minerais; on n'y trouve guère que des conçiomérats ferrugineux, du granit et du quartz. A signaler toutefois le coure de l'Okpa qm roule ses eaux sur un fond de schiste ardoisé, analogue à celui qui avoisine les terrains carbonifères. Les indigènes paraissent pourtant absolument ignorer l'existenrc d'un gisement houiller quelconque. Le sable des ruisseaux ne parait pas à première vue renfermer de trace aunfère; il est assez riche en mica; d'ailleurs de véritables pailles de mica se trouvent au N. des montagnes de Savé. Le cuivre vient du pa)^ des Baribas et du Yorouba, de même que le salpêtre que l'on trouve sur les marchés. Le iiays, inhabité et couvert d'une foret rabougrie, forme un immense terrain de chasse où vivent des éléphants, de grands cerfs et des troupeaux de bœufs sauvages. »

La partie septentrionale, que nous appellerons montagneuse, comprend le territoire des Naliis. entre le Ouémé et le Zou, au N. de VZ(y lat. N. Elle fait partie d'un soulèvement, dont le centre se trouverait dans les montagnes volcaniques de Uombori (12* lat. N), explorées par Barth. Ce sont des coulées de roches granitiques, recouvertes de quartz jaune cristallisé et de grès rougeâtre. En maint endroit les stratifications ont été ravinées par les eaux, aui ont laissé des affleurements de çranit formant e petits massifs dominants. « Le relief du sol, dit le lieutenant Guérin, est très peu prononce. I.e Ouémé parait s'être tracé un lit au milieu i.'un plateau ne dépa^^sant guère l'altitude de 200 m. â Iiaulcur de Ouessé et s'abaissaut au-dessous de 100 m. vers Agoiiy. Les vallées latérales sont assez

étroites, mais séparées par des collines très peu élevées i pentc^ très douces. Seuls les mamelons granitiques dominent la plaine et, par suite, s'aperçoivent de fort loin, malgré leur faible élévation Ils sont plus nombreux dans le S.-O., où ils forment les chaînes de Dassa et de Balfo, qui se prolongent par des pitons isolés jusque vers Assanli. A l'O. du Ouémé, on trouve deux petits massifs granitiques assez importants à Savé et i Caboua. Toutes ces liauteure sont insignifiantes et n'atteignent pas l'altitude de 400 m. au-dessus du niveau de la mer. Dans la région située à hauteur et au N. de Ouessé on n'aperçoit plus de mamelons panitiques et le terrain ne semble pas s'élever sensiblement. » De la partie méridionale des soulèvements des Nabis partent dans la direction du S. et légèrement en éventail quatre rangées de hauteurs qui séparent les vallées du Mono, du Coufo, du Zou et du Ouémé. Ce sont des séries de pitons de 500 m., recouverts de végétation rabougrie : 1* les collines des Ikiêsas, entre le Ouémé et son sous-affluent gauclie l'Agbado, collines au sommet desquelles se dressent les villages cl qui se terminent dans la région d'Agony : on y remarque les monts Paouignan, Lomsa et Aha9ui\ 2* le chaînon entre l'Agbado et le Zou, qui s'eflace du S. de Badagba et dans lequel on remarque les monts Ouohongo et Savalou; 3* le chaînon entre Zou et Coufo, qui se bifurnue au mont Canaou en deux branches, les monts ujalou' kou à l'E. et les monts ChetU à 10. ; 4* le diainon entre Coufo et Mono, qui se termine au mont Tado et est fort mal connu. Outre ces quatre cliaînons, il existe des massifs isolés, tels que le Fila, dans la plaine d'Agbado, à 7 kil. N. de Buedovo (550 m.), et les monts Gbaoulé, près de Gouvelin.

Au N. du pays des llahis et du 8* parallèle, le svslème montagneux semble s'accentuer encore; i l'angle N.-O. du territoire il se rattache par les monté du Zougou et de Bafilo, qui atteignent 1000 à 1100 m., aux monts de l'Akposso de l'Arrière-Togo, et il se prolonge au N. par la chaîne de Y Atakora, qui, décrivant une belle courbe vere le N.-E., encadre les pays de l'Arrière-Dahomey et va rejoindre le Niger au N. du 12* parallèle.

HTonooRAPuiE. — Nous avons vu que le Dahomey est un vaste rectangle, incliné très régulièrement du N. au S. jusqu'à la mer, et dont la zone méridionale est extrêmement basse, tandis que la zone septentrionale est relativement tourmentée. Il résulte de cette structure un système hydrologique très uniforme, qui consiste en rivières parallèles entre elles et perpendiculaires à la côte, débutant toutes par un coure torrentueux et finissant par une mardie nonchalante à travere des plaines où elles se transforment en marais d'abord, puis en lagunes.

Les principaux fleuves sont, en parlant de l'O., le Mono, le Coufo et le Ouémé, tous trois flanqués d'affluents qui courent longtemps à petite distance de leur branche maîtresse, pour s'y réunir à la sortie des chaînons intermédiaires dont il a été parlé.

liC Mono, qui a tout son cours supérieur dans la colonie allemande de Togo, où il a ses sources vere 0* lat. N. dans les monts au S. de Bafilo, entre dans le Dalioniey vere 7* lat., à la hauteur de Tonné, capitale du Tado. C'est d'abord un torrent assez impétueux, qui reçoit (à g.) le Lomo, puis le Panalonoum, le Togodonoun et VBaévi. Il coule alore dans une fissure granitique très étroite, où sa nappe atteint 40 et même 50 m. de largeur. Dans ces parages, ses eaux sont poissonneuses et remplies d'hippopotames. Quelques kilomètres en aval du confluent de l llaévi à Adjahalanoum, il tombe d'un roche? haut de 15 m. A Togodo, important marché, il conle très rapidement entre de hautes berges et franchit des rapides praticables pendant les hautes eaux. La largeur movcnne est toujoure d une quarantaine de mètres et la profondeur de 2 m. De Togodo à Atbiémé, un des principaux centres du protectorat des Ouatchis, le fleuve, qui fait de nombreux méandres, augmente assez considérablement son débit et est toujoure navigable. Après Athiémé, il décrit une vaste ellipse vere l'E., puis revient à son axe primitif S.-S.-E. pour arroser Agomé-Séva, la capitale du pays Eoué, et déboucher enfin dans la lagune de Granu-Popo, un peu à l'O. de celte ville.

Le Coufo, fleuve secondaire et nullement navigable, prend sa source dans les monts Chetti, p-ir environ 8" lat. N., et se forme de deux branciie«

aui se rejoignent au S.-O. d'Agouné H'SO'i. A partir e ce point, il prend une direction S.-S.-E. jusqu'à Dodji, coulant dans une vallée fertile et bien cultivée. Au-dessous de Dodji, il descend directement au S., à travere une région marécageuse qui forme le prolongement occidental du graml marais ou l^ma et que couvrent des forêts impénétrables. Grossi par l'écoulement de ces marais, il forme dans le voisinage de la mer le beau lac d'Alié.né, long de 15 kil. et large de 1500 à 2000 m.; les approches de ce lac, considéré comme sacré, étaient autrefois sévèrement

DAHOMEY

inlcrdites aux Eurouéens. Peu après en êlre sorti, le Coufo, large de 4Ô à 50 m., dcDonche à Aroh dans la lae:une de Ouidah, un peu à l'Ë. du grau dit Bou(£e du Roi.

Lo Ouémé est le mailre fleuve du Dahomey, dont son bassin occupe plus des trois quarts. 11 est forme en réalité de la réunion de deux rivières d'importance^ presque égales : le Ouémé et l'Okpara. La Îremière a ses sources par environ lO'^lat. N. et * loneit. 0., dans les monts de l'Atakora de l'Arriërc-Dahoroey. Elle porte d'abord le nom à'Ofé^ pour prendre ensuite ceux de Ouo et de Ouétné. Elle commence à couler au S.-E., i travers le royaume de Kouandé et le Zougou, où elle recueille de nombreux petits tributaires, puis elle s'infléchit au S.-S.-E. jusqu'au confluent de l'Okpara. Avant sa réunion avec sa grande branche orientale, lo Ouémé est déjà un cours d'eau important ; presque à hauteur de Ouessé il a 100 m. Je largeur. Il coule entre des rives escarpées et son lit contient tant de blocs erratiques, que la navigation est difficile jusqu'au sortir des hautes terres. Pourtant les grandes pirogues peuvent remonter jusqu'à la hauteur de Savé (8* lat. N.) iHindant les hautes eaux. VOkparay Okpa, ou Pala, la brandie orientale, a ses sources au N. de celles de l'Ofé-Ouémé, vers 10*30^—11* lat., dans les monts de l'Atakora. Peu connu dans son cours supérieur, on croit qu'il y décrit une courbe assez accentuée vers l'Ë., pour s'infléchir ensuite, i la hauteur de Parakou (d* lat. N.), vers le S., qui reste sa direction générale iusou'au confluent. D^ Gagimon, au S.-E. de Ouessé, l'Okpara est déjà un cours d'eau de 50 m. de largeur. Comme toutes les artères de cette région, il coule dans un lit encaissé et rocheux et n'est guère navigable.

Après la réunion de ses deux branches mères, le Ouémé prend la direction du S., qu'il conservera jusqu'à son embouchure dans la lagune terminale, et il entre presque aussitôt dans la plaine de Diahaiiou, en amont de Samio qui est le point terminus de la navigation en canonnières. Après les derniers chaînons, au S. du mont Oké et d Agony-Paou, les rives du Ouémé deviennent marécageuses, mais la rive gauche ne conserve pas longtemps ce caractère, car à partir d'Adégon, qui marque le confluent du Zou, elle est bordée de petites collines; la rive droite au contraire ne cesse plus de se confondre avec une large zone de marécages qui aboutissent à la mer dans la lagune de Porto-Novo. Les marais d'Adégon eux-mêmes se rattachent nu grand marais central ou Lama, qui s'étend du Ouémé au Coufo. A Adcgon le Oucme reçoit (à dr.) le Zou, très important affluent, qui est en quelque sorte une seconde branche occidentale, car son débit égale presaue celui du fleuve. Le Zou a ses sources vers 0* lat. N., près de celles du Mono, dans les montagnes du Zougou au S. de Bafilo; coulant au S.-E., il <;oupe l'angle du Togo allemand, puis entre sous le nom à'Âgbado dans le pays des Nahis, où il court au S. -S.-E. et arrose Savalou. Son cours, identique à celui du Ouémé, est dominé par des berges de 10 à 15 m. de hauteur; son lit, généralement rocheux, devient sablonneux en certains parages. A Atchéribé, aux confins^ du royaume d'Abomey, il r^it un affluent droit moins important que lui qui lui donne son nom de Zou. Au-dessous de ce confluent, la rivière décrit de nombreux méandres à travers une zone marécageuse, mais elle devient navigable et accessible aux canonnières.

Peu après s'être augmenté du Zou, le Ouémé reçoit (à g.) son dernier attluent notable, le Zounou, qui descend du versant méridional du plateau de Kctou et traverse la dépression marécageuse séparant ce plateau de celui de Porto-Novo. A une douzaine de kilomêlres du confluent du Zounou, un peu en aval de Dogba, le Ouémé détache sur sa droite une coulière qui draine les marais et qui peut être considérée comme un bras occidental du Ouémé. Cette coulière, appelée rivière de Sa, et dont le lit encombré d'arbres n'est pas navigable, se jette dans l'angle N.-O. de la lagune de Nokoué, à 15 kil. 0. de lembouchure du Ouémé.

Au-dessous de Dogba, le Oucmé ne reçoit que des tributaires sans importance durant la saison sèche, mais qui au moment des pluies grossissent d'une manière extraordinaire et se transforment en lacunes dont la largeur atteint jusqu'à 300 m. Les prinapaux sont la lagune Bougoudou, le marigot de Uadao, la lagune Tové et la rivière Niakpo ou lagune Gocon. A son débouché dans la grande lagune nui réunit les eaux de toute cette région de la Guinée, le Ouémé forme un delta de grandes Slcs marécageuses qui séparent presque complètement le lac Kokoué de la lagune de Porto-Movo, ne laissant entre elles, sans parler des passages qui découpent le delta, que l'étroit canal ou lagune de Toché. Conune tous les 2ours d'eau des régions intertropicales, le Ouémé est sujet chaque année à des crues produites par la saison pluvieuse et qui ont lieu (généralement au uois

de septembre. Il est accessible en toute saison aux petites embarcations à vapeur jusqu'à Danou, à 30 kil. en amont de Dogba; mais à partir de Dogba la navigation devient très malaisée pendant la sécheresse à cause des bancs et des ilots d'herbes.

On pourrait encore citer, parmi les cours d'eau du Dahomey, certains petits courants tributaires de la lagune de Porto-Novo, tels que YOddi de la frontière orientale ; mais ce ne sont là plutôt que de longues lagunes boisées avec un courant imperceptible.

Lagunes et marais. *- Sans être aussi considérable que celui de la Côte de l'Ivoire, le système des lagunes littorales du Dahomey n'en est pas moins un de^ plus complets.de la Guinée. S'il n'offre pas les véritables petites mers intérieures de notre colonie occidentale, son réseau presaue ininterrompu pourrait facilement être aménagé oe façon à former une voie navigable continue et parallèle à la mer, de notre frontière de l'O. à celle de l'E. Pour le moment le réseau est internimpu au centre, près de Godome^, par un isthme de 6 kil. do largeur, où il serait aisé de percer ou plutôt de rétablir le canal existant autrefois. Avec les lacs et les marais attenants qui après la saison des pluies se transforment eux-mêmes en lacs, tout ce système lacustre couvre entièrement le Bas-Dahomey jusqu'au pied du preinier plateau. Tous les fleuves qui drainent l'intérieur du pays viennent se déverser dans cette sorte de cuvette, séparée de la mer par le mince bourrelet de sable amoncelé par les courants marins et la formidable houle de la barre.

On sait que deux grands courants se disputent les eaux du golfe de Guinée : le courant éiquatorial, venant des Antilles par les côtes sénégalaises et marcliant à la surface de l'Océan, longe le Dahomey de l'O. à l'E. ; le courant contrc-équatorial, venant du Paciiique par le détroit de Magellan et les côtes d'Angola et marchant au-dessous de la surface, longe lo Dahomey de l'E. à l'O., au-dessous du premier coupant. Mais, les augmentations et diminutions de ces deux courants n'étant pas simultanées, il en résulte que tantôt l'un l'emporte sur l'autre, et inversement. Ainsi, de juillet à octobre, le contreéquatorial gagne sur l'équatoriat, si bien que la marche superficielle de l'eau devient E.-O., contrairement à ce qui se passe pendant le reste de l'année. A ce puissant va-et-vient de la mer, les côtes doivent a'avoir vu se former devant elles une langue de sables parallèle, 'derrière laquelle s'abritent les lagunes. En arrivant de la pleine mer, le voyageur aperçoit donc d'abord des sables qui ne sont point encore le sol dahoméen, mais de simples digues que l'océan construit et modifle sans cesse. Ainsi Cotouou, qui était à 50 m. de la mer en 1886, en était à 345 m. cinq ans après. A Grand-Popo au contraire, les cases ont été envahies par la mer vers la même époaue et il a fallu reporter la ville à 100 m. plus au N. Ces variations se communiquent aux lagunes et nécessitent des travaux de dra^ge pour empêcher le remplissage des graa< qui s'ouvrent sur la mer. Au devant des graus temporaires qui se forment pendant la saison des pluies, la mer est jaune d'alluvions jusqu'à plusieurs kilomètres du rivage ; les matières oi^ganiqucs sont entraînées au large, répandant parfois une odeur fétide ; l'embrun se répand dans l'air en une a fumée » jaunâtre qui empêche de voir les signaux du bord.

Le Dahomey ne possède du reste qu'un seul de ces graus permanents, celui qui met le système occidental des lagunes en communication avec la mer ; les lagunes de l'E. sont aujourd'hui privées d'un débouché direct et ce n'est qu en dehors du territoire, au grau de Laj^s, que leurs eaux se déversent dans l'océan. Le niveau des lagunes est plus élevé que celui de la mer; pendant le moment des plus hautes eaux (lin novembre) il atteint de i'^AO a l'*.45, et descend aux basses eaux (iin juin) à O^.BO et 0",70. 11 eu résulte pendant la basse marée des courants assez rapides se dirigeant vers l'embouchure des lagunes. La marée montante arrête ces courants et permet à la mer de remonter jusqu'à une certaine distance, en rendant saumâtre l'eau ordinairement douce des lagunes. Presque toutes les villes et bourgades du Bas-Dahomev sont situées sur les lagunes ou sur la flèche de saole qui les sépare de la mer ; dans les lacs ou principales expansions sont construits sur pilotis des villages lacustres, dont les habitants vivent de la pêche de ces réservoirs trèsjpoissonneux. La profondeur des lagunes est très variable, de0*,6j à 6 m., mais elles sont presque partout accessibles aux petites embarcations à vapeur.

En partant de la frontière orientale, la première section des lagunes porte le nom de lagune de PortoiVoi'O, du nom de la ville située sur sa rive septentrionale ; formant le prolongement de la lagune de Imagos, elle commence à la crique d'Adiarra ou embouchure de rOddi et s'étend jusquau delta du Oucmé; longue de 20 à 22 kil., elle n'a guère plus de 50() à 1000 m. de largeur, sauf à son extrémité

occidentale où elle s'avance vers le N. à une dizaine de kilomètres. I^e canal du Toché, resserré entre le littoral et le delta du Ouémé, fait communiquer cette lagune à l'O. avec le lac Nokoué ou lagune de Denham. Celui-ci forme, aux eaux ordinaires, un vaste bassin de 27 kil. de l'E. à l'O. et de 16 kil. du N. au S., qui à l'époque des crues s'étend considérablement vers le N. Sa profondeur varie avec les saisons, mais il est toujours accessible aux embarcations d'un tirant de 0-',60 à 0'»,00. 11 se déversait au S. directement dans la mer par le canal dit lagune de Cotonou, à l'E. de ce port; cette embouchure s'est fermée il y a quelques années; en 1885, on réussit à l'ouvrir artificiellement, mais elle S(^ referma l'année suivante, pour se rouvrir spontanément en 1887, ce qui permit à l'une de nos canonnières d'entrer dans la lagune; fermée de nouveau, elle s'est encore ouverte en 1803, mais pour |)eu de temps; on ne peut considérer ce grau que comme tout à fait temporaire et il paraît difficile, même par des dra^ges, de le fixer. Sur la rive occidentale, un marigot qui s'ouvre au N. de Godomey fait communiquer la lagune à travers les marais avec le lac Tolio, jolie nappe de 2 kil. de longueur sur 1 kil. de largeur. Un peu au S. de Godomey, un autre marigot se dirigeant au S.-O. reliait le lac Nokoué au réseau des lagunes occidentales, mais il s'est formé entre Zobbo et Godomey un btlime de 6 à 7 kil. de largeur qui interrompt cotte communication ; c couper cette langue de terre, ditd'Albéca, et entretenir le chenal au moyen d'une drague parait facile et semble devoir être un travail d'utilité publique très profitable au commerce de nos comptoirs >.

Près de Godomey-Plage commence la longue et étroite lagune qui se prolonge jusqu'à la frontière allemande pour se réunir aux lagunes de Togo. Tandis que le groupe de l'E. est séparé de la mer par une plage de 8 a 10 kil., ici le cordon littoral, formé de dunes de 8 à 10 m. de haut, n'a que quelques centaines de mètres et semble la berge d'un canal parallèle à l'océan. La première section, appelée lagune de Ouidak, longue de 40 kil., s'étend jusquau grau de la Bouche du Boi. Elle a une largeur assez régulière de 150 à 200 m., mais forme à l'é* poque des hautes eaux de vastes lacs sur sa rive septentrionale, c L'eau y est généralement salée, dit d'Albéca, on v pêche beaucoup de poisson d'un eoùt excellent, des crevettes et de grosses huîtres fixées aux brandies des palétuviers. On rencontre de nombreuses îles sur lesquelles sont bâtis des villages de pêcheurs, a Outre plusieurs petits cours d'eau descendus du plateau d'Allada, la lagune de Ouidali reçoit le Coufo, qui sort du grand la^ d*Ahénté. Non loin de là s'ouvre le grau ait c Douche du Boi > ou Bocca-Rio, qui forme le débouché du système occidental des lagunes sur la mer. Cette bouche est accessible aui embarcations de mer, mais les ensnblements en rendent l'entrée difficile. Au delà de la Bouche du Boi, la lagune prend le nom de lagune de Grand-Popo et se continue sur une longueur do 15 kil. jusqu'à l'embouchure du Mono. Cette section des lagunes ofl're une plus grande largeur que les précédentes. Les bourgs et les villages, entourés de cocotiers, se pressent sur ses rives. Au delà du Mono, la lagune se continue sous le nom de lagune d'Agoué. Son courant est faible, sa largeur de 70 à 80 m. Très sinueuse, elle serpente encaissée entre des terrains cultivés plantés de palmiers et de cocotiers; après des coudes nombreux qui lui donnent une longueur de 30 kil., elle se joint aux lagunes qui viennent de l'O. ponr se déverser dans la plaine basse où se trouve Pelit-Popo, dans le Togo allemand.

En somme, on peut dire que durant la saison pluvieuse tout le Bas-Dahomey n'est qu'un vaste marécage. Mais le marais dahoméen par excellence est la vaste dépression dite de la Lama ou marais de Cô, qui s'étend entre le pays d'Allada et le plateau d'Abomey depuis le Oueme jusqu'au Coufo. «C'est, dit d'Albeca, une grande dépression de terrain q^ui divise le pays en deux parties distinctes au point de vue de la géologie, comme sous le rapport de la flore. Du Mono jusqu'à l'Addo, on trouve un vaste marais, recouvert, à la saison des pluies, de buuc noirâtre. A cette même époque de 1 année, les parties basses se remplissent d'eau, la marche y est impossible. Pendant six mois, il y a là un obstacle presque infranchissable à la régularité et à la fréquence des communications. L'amélioration de la route centrale (qui conduit de Ouidah à Abomey) au moyen d'un pont en fer ou d'une chaussée en rondins de bois s'impose pour combattre l'isolement dans lequel se trouvent les populations du nord. La forêt épaisse qui recouvre la Lama dans toute son éten« due pourrait être utilisée. • En 1784, les rois d'Abomey avaient fait construire des ponts aux endroits les plus difficiles et la route avait été partiellement exhaussée; mais les remblais s'affaissèrent bicntùt dans le lit de fange. Depuis, les Dahoméens avaient

DAHOMEY

môme essayé d'exagérer les difScultés que présentait le passage de la Lama, considérée coounc le rempart de leur puissance, et aTaient tracé leur route dans l'endroit le plus bourbeux, le moins accessible. Le nom de Lama n'est que l'appellation portugaise, qui si-

fiiifie c boue, fange »; d'après le commandant outée, celui de marais de Go ou K6 serait incoi^ rcct : < Ce moi de Gô, dit-il, signifle c desséché, durci f . Or les indigènes n'ont pas plutôt mis leur pied nu sur cette argile pétrifiée qu'ils se plaignent amèrement de la dureté (Cô) du sol. • Cependant nous croyons <|u'il y a erreur de la part du commandant Toutee, le mot Cô signifie bien en langue djedji c boue, fange » et se retrouve dans un certain nombre de noms dahoméens avec ce sens : tels la rivière Colo (co, boue; /o, rivière), les villages de Cotopa, CotonoUt c village de l'eau boueuse >. Le nom portugais Lama ne serait donc que la traduction exacte du moi indigène.

AaBiÈaE-DAHOiiET. — Etroit couloir d'environ 125 kil. de largeur sur 300 kil. de longueur, le territoire proprement dit du Dahoinev n'aurait en somme, mal^'C sa richesse relative, qu une importance secondaire s'il devait rester enfermé dans ces limites; mais il en est tout autrement s'il lui est iMîrmis de s'étendre librement au N. du 9* parallèle ei de se relier aux territoires déjà acquis au Soudan Français; il est appelé alors à un rôle considérable, puisqu'il forme le déboudié de toute la région sud-orientale de notre Empire soudanais. Son importance s'augmente de ce fait, que c'est précisément dans cet « arrière-pays » (nous nous refusons à employer l'expression barbare de hinterland) que le Kiger français voit son cours coupé par le groupe de rapides dits de Boussa, et que s'uiterrompt ce grand bief navigable qui traverse tout notre Soudan. Au-dessous de ces rapides, en réalité infranchissables au commerce, commence le Kiger anglais, fleuve qu'une Compagnie souveraine ferme jalousement au commerce international. Il est donc ae toute importance pour la France qu'une roule ou un chemin de fer puisse relier le Ki^cr français au Dahomev, et pour cela il faut que les annexes de cette Colonie s'étendent sans interruption d'un côté jusqu'au Niger, de l'autre jusqu'au Soudan Français, riuus croyons que, sauf quelques points de détail à traiter avec nos voisins anglais de l'Ë. et allemands de l'O., ce résultat peut être considéré comme acquis. En clTet, non seulement ce pa^^s a été sillonné en tous sens par de nombreuses missions d'exploration françaises, auxquelL^s nos rivaux n'ont a 0|)poscr que des tentatives isolées ; mais, en outre et en présence d'empiétements menaçants, l'administration de notre Colonie dahoméenne s'est décidée à occuper efliectivement par des postes militaires les points principaux de l'Arrière-Dabomey. C'est ainsi que des postes ont été créés en 1895 et 1896 dans les hauts Lassins du Ouémé et de l'Okpara, et aue Boussa, sur le Niger, a reçu au commencement oe 1897 une garnison française, pour répondre i la prise de possession par les Anglais de notre poste d'Arenoerg ou Badjibo que nous avions imprudemment abandonné. 11 faut noter aussi que l'occupation définitive du Mossi, du Gourounsi et du Uampoursi, en 189t},

f»ar nos contingents du Soudan Français, forme la iaison définitive entre les territoires franco-soudanais et dahoméen.

Les résidents installés dans l' Arrière-Dahomey au commencement de 1897 étaient établis à Bafilo (avec postes à Dako et Kountoun), à Kikki (avec postes à Ouan^ara et Bouay), à Boussa (avec postes i Ilo), à Kinkiri ; enfin un résident était établi dans la catalc du Gourma, pays encore en litige entre la France et l'Allemagne.

Si l'on en excepte le Gourma et le royaume de Say, qui paraissent devoir plutôt relever du Soudan Français, l'Arrière-Dahomcy forme un territoire très nettement délimité au point de vue géographique; tandis oue le Niger décrivant une courbe assez accentuée le borde au M.-Ë. et à l'E., depuis Bikini jusqu'à Arenbcrg, il est encadré à l'O. et au N.-O. par l'arc de la chaîne do l'Atakora, montagnes assez élevées (1000 à 1200 m.), qui se ratuchanl aux monts du Togo allemand vont rencontrer le Niger à Bikini. L'espace ainsi circonscrit semble former un vaste plateau d'une altitude moyenne de 200 à 300 m., s'appuyant à l'Atakora et incline d'une façon générale vers l'E., sauf à l'angle S.-O. où la pente est méridionale. Les eaux du pays distribuées selon ces pentes vont pour la plupart au Niger, tandis que la région sud-occidentale lorme le haut bassin du Ouémé. Ce fleuve lui-même y naît, sous le nom A'Ofé^ dans l'Atakora, vers 10° lat. N. et 1** londt. 0., tandis que sa grande branche orientale, VOhpara, prend naissance dans la môme montagne, mais plus au N., au-dessous du 11* parallèle. Ce haut oassiu du Ouémé, véritable prolongement du Dahomey, est divisé en un certain nombre de ))olitâ Etais ou confédérations do tribus,

ui sont en partant du S. : le Chabi^ coupé par le * parallèle, avec le poste de CarnotviUe; le Gambari, avec Parakou pour capitale; la confédcralion du Zougou^ avec l'importante ville de Ouangara et notre poste de Baâlo ; le royaume de Kouaiidéj avec une ville de même nom. Toute la région orientale du plateau forme ce qu'on appelle le BouGou Isuppl.) ou pays des Baribas et est divisée en plusieurs petits Etats, dont les principaux sont ceux de Nikki, de Bouay et de Kanai au centre, et ceux de Boussa et de Gomba sur le .Niger. La partie septentrionale est habitée par des pasteurs fouiahs.

Climat. — 11 y a quatre saisons au Dahomey : i" la saison de grande sécheresse, de décembre au milieu de mars; 2* la saison des^ndc'* pluies, du milieu de mars au milieu de juillet; 3* la saison de petite sécheresse, du milieu de juillet au milieu de septembre; 4* la saison des petites pluies, du milieu de septembre à décembre. En tout temps la région marécageuse, c'est-à-dire celle qui se trouve au-dessous de 7** lat. N., est fort dangereuse, à cause des émanations qui produisent les fièvres, la dyspepsie, la dysenterie et les congestions du foie. Mais la saison des grandes pluies est plus particulièrement mauvaise sur le littoral, où elle occasionne des accès de fièvre bilieuse hématurique et des accès pernicieux. Au point de vue de la salubrité, le 7* parallèle partage le Dahomev en deux régions : celle du S., malsaine; celle du N., relativement saine. Dans la première, la température atteint en février son maximum (30*) ; son minimum a lieu on septembre, à cause des brises du S.-O. qui soufflent dans la soirée et des brouillards épais

aui couvrent le sol pendant la matinée. Dans la euxième r^ion, au N. du 7* parallèle, c'est le vent du N.-E. (harmattan) qui souflle; sec et frais, il diminue les cas de maladie et fait grelotter les indigènes, dont les mains et les lèvres se gercent. Au N. d'Abomey, les conditions climatiques paraissent s'améliorer très notablement et le climat n'est autre que celui des grands plateaux du Soudan.

Productions katdrelles. — Richesses minérales. — Vaste plaine ou plutôt région de plateaux ondulés ne se relevant que tout au N. en petites montagnes, le Dahomey semble très pauvre au point de vue minéralogique. Sauf le fer, qifi est partout et qui pourra un jour être l'objet d'une certaine exploitation, on n'y a jusqu'ici relevé aucun gisement de métaux précieux, or, argent ou cuivre. Mais ce qui caractérise celte région, c'est son extrême pauvreté en calcaire. Le soulèvement qui a fait surgir les roches granitiques ou feldspathiques du nord c est, dit le commandant Toutée, fort ancien, car il ne donne lieu qu'à des reliefs insignifiants. De plus, à ce moment, aucun sédiment marin ne paraît s'être déposé sur la roche ignée, car on ne trouve pas trace de coquillages, de fossiles, ou de carbonate de chaux. Cette absence de chaux est sans doute, avec l'inaptitude des Noirs, une des raisons majeures qui ont empêché et empêcheront encore longtemps la construction d'édifices importants et durables. Les murs des cases, comme les murailles des forteresses et des palais des rois, sont en pisé de terre rouge ». On rencontre sur quelques points de la terre a pipe et du kaolin.

Flore. Cultures. — c Aussitôt qu'on a quitté les sables de la côte, dit le commandant Toutée, on marche d'abord sur une terre rouge formée d'argile ferrugineuse. Plus loin, le fer ooîithique paraît sur des étendues considérables. On ne renconti-e de terre noire nue dans le fond des vallées où les eaux ont apporte un limon d'une composition diiférente, variant naturellement d'après la nature des régions ininéralo^iques antérieurement lavées. Ce limon paraît particulièrement infertile dans les marais de Cô ou Lama, et il est probable que la végétation rabougrie qui le recouvre est en outre fort gênée ])ar l'excès d'eau qui y séjourne pendant une partie de l'année. Dans tous les autres oas-fonds, le limon a sa valeur fertilisante, et, l'humidité aidant, les vallées des cours d'eau sont, dans les endroits épargnés par les ravages de l'inondation, les terrains les plus fertiles de la région.... En résumé et d'une manière générale, la végétation arborescente décroît au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la mer. Aux palmiers, aux manteaux de lianes et aux arbres séants qui caractérisent la forêt équatoriale, succède le taillis sous futaie, qui devient de plus en plus clair, même dans les régions peu habitées. Partout où l'usage des incendies annuels est d'une pratique agricole courante, les arbres disparaissent, à l'exception des essences particulièrement résistantes au feu; encore ces survivants sont-ils plus ou moins rabougris : au lieu de prendre de la cime, ils végètent en boule comme nos pommiers ou nos pruniers (le karité ou c arbre à beurre » est au nombre de ces essences résistantes). L' a herbe de Guinée », superbe graminée de 3 m. de haut, se développe

sur le sol incendié et donne au paysage parsemé d'arbres l'aspect d'une prairie sous vergers.

Les arbres les plus répandus dans la région boisée sont : les palmiers de difl'érentes espèces (à huile, à éventail, cocotier), que l'on trouve jusqu à une certaine distance de la côte; les palétuviers, qui bordent les lagunes et atteignent 3 et 4 m. de hauteur; les bananiers (banane figue, banane commune, banane pomme, banane rouge, banane coclion). Les régions forestières renferment des fromagers, des baobabs, des manguiers sauvages, des pommes cannelle. On trouve aussi beaucoup de plantes médicinales ou nutritives : le laurier, le jaauier, la bourraclie, l'ananas, le gommier, le figuier d'Inde, l'igname, le tamier, le ricin, le Ijttmbou, le jonc, la canne à sucre, etc.

Les indigènes se contentent de labourer superficiellement les terres les plus fertiles et obtiennent ainsi deux récoltes par an, ce qui dépasse les résultats des terrains les mieux travaillés d'Europe. 11 est certain cependant qu'ils obtiendront beaucoup plus dès qu'ils sauront employer nos procédés d'agriculture. Actuellement il y a une grande disproportion entre l'aire labourable et l'aire labourée. On peut dire que les neoi dixièmes sont encore en friche. Le fumage des i erres consiste à enfouir les restes des récoltes pourries par les pluies. Quant aux semaille.<«, la façon dont elles s opèrent prouve l'extrême paresse des Nègres, qui ne veulent pas s'astreindre à rester courbes pour ce travail et se servent de leurs orteils, avec lesquels ils font des trous tous les 15 centimètres et avec lesquels ils prennent les grains dans un paquet pour les verser adroitement dans la place préparée. L'irrigation n'est |>as connue : on laisse aux pluies futures le soin d'arroser. Les principales cultures consistent en maïs, manioc, igname, patate, arachide, cucurbitacées, chou-colza. Le maïs est d'es|>ècc très blanche ; l'indigène le laisse sécher sur pied ; il en extrait une eau-dc-vie et un vin assez agréable à cause de son goût piquant. Quant aux arbres fruitiers, ils croissent au hasard, sauf le bananier qui est cultivé principalement autour des villages.

^ Hais la principale richesse naturelle du Dahomey c'est le palmier à huile (Eheis guineensis). c II y constitue naturellement, dit le commandant Toutée, des forêts entières, et dans celles où il n'est pas seul, il est souvent dominant dans le mélange des essences. Quand on passe dans les sentiers de la forêt et que la vue plonge dans ces sous-bois où les palmiers, serres tous les deux mètres comme dans une plantation, pressent les uns contre les autres leurs énormes régimes rouges, on ne peut s'empêcher de penser à l'incroyable production dont ils seraient susceptibles. On pourrait croire que les surfaces couvertes d'arbres aussi précieux ont une valeur considérjible. Elles n'en ont aucune par elles-mêmes. Si l'on essayait do vendre l'hectare de pahniers le mieux planté, on n'en trouverait pas 20 ir. Cela tient à ce qu'il y a plus de palmiers que les Noirs ne peuvent ou ne veulent en exploiter. Ils n'ont qu'à prendre le fruit là où ils trouvent le moins de peine à le recueillir. Itamasser le régime, le faire baiener dans l'eau bouillante et mettre dans une jarre f huile qui surnage, apporter la jarre à la factorerie, voilà tout l'elTort nécessaire. » Les palmiers ne sont du reste l'objet d'aucune culture; on se contente de les débarrasser des lianes et plantes grimpantes qui pourraient les étoulfer. En revanche, lorsqu'un ennemi envahit un territoire, son premier acte est d'abattre les palmiers à huile, atteignant ainsi la population dans sa principale source de richesse. « La façon dont on cueille le régime sur l'arbre mérite d'être citée, dit Foa : on se demande tout d'abord comment, sans échelle ni crampons, l'indigène peut s'élever le long de ceslipe de près de 10 m. sans aspérité aucune. Le Nègre ne grimpe pas aux arbres en s aidant des jamhci et des bras comme nous; il ignore ce procédé. Tous les végétaux dont les branches sont hors de sa portée sont pour lui inaccessibles. Comment va-t-il faire? Rien n'est plus simple que son invention, fille de la nécessité. 11 fallait qu'il put, chaque année, cueillir ses régimes; eh bien, il a trouvé la façon suivante : il tresse, dans la plus forte fibre végétale du pays, une corde très raide, capable de supporter deux fois son poidâ; celle corde a environ 2 m. ; elle est terminée d'un côté par une boucle et de l'autre par un nœud ou une petite traverse en bois dur, destinés à la fermer en anneau. Arrive sur le palmier où il veut monter, il passe la corde autour de son propre corps cl de l'arbre cl joint les deux bouts; des qu'il est attaché ainsi contre la tige, il tend le lien en se penchant en arrière tant qu'il peut et le fait remonter presque sous ses aisselles; il allonge les deux bras sur la corde qu'il saisit fortement. Dés qu'il est dans cette position, il est prêt à faire son ascension; il met la pointe du pied contre l'arbre, se soulève et donne une légère secousse en avant. Ce dernier mouvement a pour but de fairo glisser la corde de

DAHOMEY

bas en haut; ollo se fixe par son poids un pou plus liautf et il pose l'autre pied sur le tronc, continuant ainsi à marcher et à faire remonter sa corde. » D'Albéca donne les renseignements suivants sur la production du palmier à huile : c Un palmier contient 10 à 12 rcçimcs. Un régime pèse environ 15 kilogr. De 56 kilogr; de noix aue Ton fait bouillir et presser, on extrait 8 kilogr. a'huile. Un palmier peut donc produire 32 kilogr. d'huile ; sur place le prix moyen de 1 kilogr. est de O^'fSO : cela donne 9^,60 par palmier. Reste l'amande : un palmier |)roduit environ 10 i 12 kilogr. d'amandes décortiquées, soit, à 0",10 le kilogr., l'',20, ce qui porte le revenu brut par palmier i 10^,80. La tonne d'huile se vend en Europe 500 fr. ; celle d'anundes de 250 i 275 fr. f

Il reste un grand nombre de produits qui ne sont pas encore exploités ou qui le sont peu, tels que le caoutchouc et le cocotier. Ce dernier pousse facilement au Dahomey; « mais, dit le commandant Toutée, il faut qu'on le plante, ou, du moins, il ne vient pas naturellement en grandes forcis comme le palmier i huile.... L'habitat du cocotier, plus encore que celui du palmier à huile, est d'ailleurs limité, au Dahomey, à une cinquantaine de kilomètres de la côte. Plus loin, ces arbres disparaissent pit)gressivemeDt, on ne les voit plus que dans le fona des vallées ou dans les terrains particulièrement humides, comme le long du Ouémc, dans la r^on de Sagon et de Zagnanado ». Le coton est cultivé dans le nord et dans l'arricrc-pays du Dahomey, où il sert, conuno dans tout le Soudan, au tissage d'étolTcs d'usage local; il ne réussit pas dans les régions du sud, où la pluie fait pourrir les capsules. Pour terminer cette rapide énuméralion des produits, ajoutons qu'au N. du 9* parallèle on a constaté l'existence du gommier. Quant au caoutchouc, on a commencé à le récolter depuis peu dans la vallée du Mono.

Faune. — La faune dahoméenne n'est pas très variée. Eu première ligne se présentent les singes, oui foisonnent dans tout le nays (mandrille, cynocéphale, singe à barbe, singe à longs poils noirs, singe à nez blanc, anthropomorphe). \a. haute ré|[ion po»ède des chacals, des chats sauvages, des léopards, des civettes, des antilopes et même, parait-il, des lions et des bufQes. Quant à l'éléphant, on ne le trouve

Sucre en quelque abondance que dans les réglions e l'Arrière-Dahomey. ?^ous jpouvons encore citer, parmi les mammifères, les hérissons, une foule de rongeurs (rats d'amande de palme, rat palmiste, rat musqué, agouti, écureuil, lapin), des fourmiUers (tamanoir), des vampires et des chauves-souris. L'air est parcouru par un grand nombre d'oiseaux, depuis les plus gros, tels que l'aigle pêcheur, l'aigle criard, rci>crvier {Accipiier nisus), le faucon, le vautour [Calharleê aura)^ jusqu'aux plus petits et aux plus gracieux, bergeronnettes, bengalis, colibris {Trochiluê superctliosus)^ martins-pôcheurs. Les grimpeurs sont représentés par les perruches versicolores, les perruches inséparables, les perroquets gris ou jaco. Le gibier à plume est assez nomoreux et varie suivant le sol ; on trouve la caille ( Tetrao species nova)j la perdrix (Perdix cinerea et ruhra)^ la tourterelle [Turtur aurilus), la pintade sauvage {Numida sylvatica)^ plusieurs échassiers (bécassine, courlis, bécasse, grue couronnée, grue cendrée, héron pourpré, héron aigrette, héron crabier), des palmipèdes (canards sauvages et mouettes). Parmi les reptiles, signalons la tortue du Niger {Trionyx ner<Kellatus)^ beaucoup de crocodiles (de 2" ,20 à 3",60), des caméléons ordinaires, l'iguane de Guinée, les lézards et plusieurs serpents venimeux, serpent à lunettes (Naja tripudian»)^ la caravelle ou cracbenr (Trigonocephalus hypnalis)^ le corypbodon des lagunes (Hydrophis f'asciattu). Le python i deux raies et le python royal sont les seuls serpents inoflensifs.

Les eaux douces du Dahomey contiennent des anguilles [Murœna conger)^ des sardines [Clupea sardifia)^ des soles communes, des carpes, des goujons, car il arrive que là, comme partout où des eaux saumâtres existent, les poissons ae mer s'y acclimatent, pour passer ensmte définitivement dans les eaux douces. Les eaux maritimes contiennent la morue (Gadus morrhua)^ l'espadon commun [Xiphias glaaiuê)^ la plie [Platessa pota)^ la raie (Trugon pastinaca). Les requins s'y trouvent en grande abondance sous deux espèces : le requin commun (Squaluê carchaHas) et le requin marteau (Zygmna malleus). Il existe un assez grand nombre d'insectes; l'abeille habite de préférence dans les régions où de grands arbres lui offrent leurs anfractuosités. Les autres insectes sont nuisibles : le pou [Pediculus capitis), la puce commune (Pulex irritant), la puce chique [Pulex penelram), les termites, les vers de Guinée. Un trait caractéristique de cette partie de la faune, c'est le grand nombre des animaux phosphorescents, tels que lampyres [Lampu-

ris noctiluca),\e porte-lanterne IFulgora lanferna-

ria)t le scolopendre électrique (Cancer fulgens], les

annélides phosphorescents et les noctiluques du li Itoral .

lia faune domestique du Dahomey est des plus

Kuvres et se réduit en somme aux animaux de sse-cour; la volaille est particulièrement abondante sur quelques points et est employée par les indigènes autant pour leur nourriture que pour les sacrifices aux fétiches. < On y trouve, dit le commandant Toutée, quelques chèvres ou des moutons sans laine ; mais ces animaux ne forment jamais de troupeaux, ils vivent dans la cour près de la maison, ou même dans la maison ; il en est de même, naturellement, du porc et de la volaille. Quant au bœuf, il n'est certes pas inconnu, mais il est peu répandu. 11 faut aller dans les pays baribas pour trouver des troupeaux, soit de moutons, soit de chèvres, soit de bêles i cornes. On peut espérer que lorsque les Foulahs qui, dans les pays iMiribas, détiennent le monopole de l'élevage, auront été introduits dans les superbes pâturages du Dahomey méridional, ils y apporteront ce nouvel élément de prospérité agricole. » Les Baribas et autres tribus de l'Ârrièrc- Dahomey élèvent des chevaux d'assez bonne race et des ânes estimés.

ETHKOGRAPiifE. — La grande majorité de la population du Dahomey appartient au peuple Ëocé (mppf,), qui y est représenté par trois groupes principaux, les Ëoués proprement dits, les Fotis et les Mahis. Les Eoué ou Oualchi peuplent toute la région occidentale entre le Goufo et le Mono et une partie du Bas-Dahomey jusqu'à la lagune de Ko- Koué; divisés en petites confédérations de tribus, ils ont su se maintenir indépendants des Fous. Ces Ëoués sont des Nèg^res inoltensils qui se réfugièrent dans les marais et dans les sites les plus cachés pour échapper le plus possible aux persécutions des Fons. Leurs familles sont très nombreuses ; il n'est pas rare d'y trouver quinze enfants. La vie est très patriarcale; le chef de famille jouit de l'alfcction des siens ; sa femme légitime lui tolèro des concubines autant qu'il peut en entretenir. Les Fonê^ plus spécialement désignés sous le nom do Dahoméens, peuplent le plateau d'Aboraey entre le Goufo, le Zou et le Oucmé. Constitués p.ir leurs rois vers 1625 en une nation guerrière et disciplinée, ils avaient acquis la prédominance politique sur tous les pays environnants et c'est eux qui ont opposé une si vivo résistance à la conquête française. Les Mahi, la troisième branche dahoméenne du peuple éoun, sont établis dans la région de collines au N. du Zou ; quoique frères de sang des Dahoméens, ils ont été tort maltraités par ceux-ci et ont dû quitter les plaines pour se réfugier dans le nord. Ils se divisent en plusieurs groupes : groupe de Savalou, habitant un pays monotone, dont le principal centre est Savalou avec Ouessé pour centre ; groupe de Djalloukou, ayant son centre à Doumi; groupe de Ouessé^ groupe des Dassa, dont le chef réside à Dassa- Poing; groupe de Paouignan^ sur la rive droite du Ouémé. La région orientale du Dahomey, au delà du Ouémé, appartient à des tribus non plus de race éouée, mais de race yorouba. Ces tribus, connues ici sous le nom générique de Nago, peuplent les royaumes de Porto-Novo (où les chefs et les nobles seuls sont des Fons), d'Ouéré, do Kélou et de Savé, lo long de notre frontière nord-orientale et débordent au delà du 9* parallèle, où ils sont mêlés aux Baribas. Ils semblent avoir un peu subi l'innuencc des musulmans qui occupent certains centres du pays ; en tout cas leur de^ de civilisation dépasse sensiblement celui des Malus. Les Bariba, qui appartiennent sans doute à la race haoussa, forment la population principale des petits Etats qu'on réunit sous le nom de Borgou, l'arrière-pays du Dahomey. Hardis cavaliers, intrépides chasseurs, ils passent pour être adonnés au brigandage; ceitendant leurs villages ont de belles cultures et ceux qui bordent le Niçer ont des barques et font quelque commerce. Sur le littoral sont établis parmi les Ëoués des populations de race achanti oue l'on désigne sous le nom do Mina et qui se livrent surtout au commerce et à la batellerie. Enfin on rencontre dans les escales du littoral un nombre assez considérable de métis brésiliens et portugais qui 8*adonnent aussi au commerce. Les Européens ne sont encore qu'en très petit nombre.

« Au point do vue anthropologique, dit d*Albéca, les Dahoméens se rattachent i uu type uniforme : peau noire, généralement chaude et luisante ; crâne comprimé, front fuyant légèrement en arrière, nez large et épaté, narines dilatées, haute stature

il»,70 et 1",80 chez les hommes). Du reste, lommes et femmes sont généralement grands, vigoureux, bien musclés. Ils ont les cheveux crépus, laineux, la voix gutturale. Ils parlent la plupart des idiomes qui ont cours de la Yolta & l'Ogoun, le nago, le djrdji ou /on, Vanlo^ Vaua, le mina, langues agglutinantes et monosyllabiques. Les verbes-racines

expriment des idées. Quelquefois des monosyllabes réunb forment un mot qui devient lui-même racine; mais les mots formés de deux ou trois monosyllabes sont moins fondus et moins agrégés que dans les langues européennes. l.es indigènes du nord ont le verbe haut, le ton dur, rempli d'aspirations gutturales; en parlant ils s'accompagnent de gestes expressifs et énergiques; leur littérature se compose de chansons et die complaintes dans lesquelles reviennent surtout leurs démêlés avec le Dahomey et les coutumes sanguinaires de ce pays. »

En général, le Mègre du Dahomey, i quelque tribu qu'il appartienne, se caractérise par une foree musculaire assez grande, presque ég^le chez la femme que chez l'homme. Le Dahoméen mange prodigieusement et dort très durement, si bien qu'il faut quelquefois en venir aux plus durs traitements pour le tirer de sa somnolence. La petite-vérole fait des ravages effroyables dans tous les villages; heureusement elle n'est pas contagieuse pour Te Blanc. D'autres maladies sont assez communes, la lèpre, l'élé- Ï»hantiasb. La stérilité est rare. Comme aans toute a Guinée, la précocité est très grande, puisqu'un homme est un vieillard à 50 ans. Une lemme est fanée à 20 ans; elle se marie vers 13 ans et à 30 ans elle est grand'mère. Les indigènes souffrent aussi du climat, mais beaucoup moins que les Européens; par contre, nos remèdes ont beaucoup moins d'efficaaté sur eux que sur les Blancs. Au point de vue moral, les habitants du Dahomey, et en particulier les Fons, sont les plus astucieux et les plus hypocrites des Nègres; mais ils sont inhabiles dans leurs mensonges. Ils révoltent par leur insensibilité et leur insouciance. Les enfants sont seulement élevés physiquement. On prétend cependant que le Nègre au Dahomey est susceptible de développement intellectuel et qu'au frottement de la civilisation son caractère s'améliore rapidement.

Nous ne reviendrons pas ici sur ce que nous avons dit à notre premier article Dahomey sur la religion des indigènes du Dahomey, qui est un fétichisme grossier, accompa^é de coutumes sanguinaires; la domination française, tout en respectant les cultes indigènes, a fait disparaître les sacrifices barbares. De même l'état social des Dahoméens tend à se modifier rapidement sous notre influence, et si dans les territoires que nous leur avons laissés les chefs ont conservé les apparences du pouvoir, ils n'exereetil celui-ci que sous le contrôle de nos agents et ne disposent plus, comme autrefois, de la vie et dci biens de leurs sujets.

La numération employée par les indigènes du Dahomey est basée sur les cinq doigts de la main. Pour indiquer les heures d'un événement, on montre l'endroit où se trouvait le soleil. Les mois sont déterminés par les lunes.

Ikoustiue. — On ne signale encore l'établissement d'aucune industrie européenne notable au Dahomey; quand à l'industrie indigène, en dehors de la fabrication de l'huile qui a une réelle importance, elle est, comme on pense, à l'état très rudimentaire. Le Dalioméen extrait le fer des minerais au moyen de procédés grossiers dans des forges attisées par du diarbon de bois. 11 le travaille sur un petit bloc, non trempé, qui lui sert d'enclume. Il existe cependant quelques enclumes d'exportation européenne, mais fort rares encore. Le forgeron fabrique des clous, des marteaux, des ciseaux, des couteaux, des chaînes, des armes. 11 est en même temps bijoutier, car tous les ornements des nobles sont en fer. Depuis quelque temps, il fabrique quelques objets en argent sur des modelés européens, mais dans tous les travaux de métallurgie il se montre très inhabile en matière de soudure. Les filatures, exécutées sur des métiers entièrement indigènes, occupent une place assez importante. On tisse le coton ordinaire, le coton bombax, la paille mandine et les fibres d'ananas et de jaquier. Ce travail se fait avec que extrême lenteur, et c'est à peine si un tisserand produit O^fSO & 1 m. d'étoffe par jour. La teinturerie se réduit à très peu de couleurs, car les tissus sont généralement employés dans leur teinte naturelle. L'indigo, le fer oligiste, l'ocre rouge, composent à peu près seuls toute cette industrie, avec la nuance jaune tirée de produits restés inconnus jusqu'à ce jour. La poterie est fort en honneur; l'aigle plastique est pétrie avec les pieds; elle est d'abord sechée au soleil, puis les crevasses produites par le séchage sont rebouchées avant aue l'ustensile soit expose au four. Le Dahoméen fabrique également de la vannerie avec de la paille mandine, de l'écoree de roseau, du faux-bambou, des lianes, etc. On en fait des corbeilles, des nasses de pêche, des ratières, des chapeaux. Les cucurbitacées sont employées à composer des récipients de toutes sortes : ecuelles, pots, bouteilles. Les peaux servent aux corroyeurs, après une préparation tout à fait spéciale au pays; l'indigène en tire des gibecières, des lanières, des cordes d'arc, d îs instruments de mu-

DAHOMEY

FÎquc, des cvcDlails, et pour cela, il emploie toutes les peaux : mouton, agneau, chèvre, chevreau, JMBuf, etc. On rencontre également des charpenliers, des sculpteurs sur bois, des marteleurs de cuivre, des fabricants de pirogues cl môme des fabricants de potasse pour le savon. Le sel est obtenu par l'cbuliition de 1 eau de mer.

GomiERCE. — Pendant l'année 4895, il est entre 509 navires dans la Colonie (dont 291 vapeurs) : français, 150 ; anglais, 97 ; allemands, 72 ; italiens, G ; norvégiens, 4. Il en est sorti 505 navires (dont 287 vapeurs) : français, 150; anglais, 95; allemands, 70; ilaliens, 0; norvégiens, 4. Ce qui donne un total de 014 navires, à peu près éeal i celui atteint précédemment, mais dans lequel il faut remarier une ccnsible augmentation des bâtiments français.

Quant h la situation commerciale, elle est en {ileine prospérité et ne cesse de croître depuis 1890; oepms cette date, le commerce a fait plus riue doubler, comme on en neut juger par les chifircs suivants : 1890, 0 406 588 fr. ; 1891 , 15 468 289 Ir.; 1892, 15692611 fr.; 1895. 19158521 fr. : 1894, 20745495 fr.; 1895, 21064088 fr.

Dans le chilTre de 1895, il faut compter 10542220 fr. pour l'importation et 10521 868 fr. pour l'exportation; comme on le voit, les achats et la production se compensent presque dans la Colonie. Les recettes douanières de 1895 ont été de 1 626881 fr., avec une augmentation de 279997 fr. sur l'année précédente. Dans les importations, la France vient en tête avec 5 407 985 fr. Les principaux articles sont les tissus, 2458152 fr. ; les alcools sont représentés par une importation de 1 028 200 lit. pour l'alcool à fort deêré, de 186 491 lit. pour le genièvre, do 5581 550 lit. pour le tafîa. Le sel a été importé pour une valeur <ie 190 959 fr., le tabac |x>ur une quantité de 440 290 kilogr.

L'exportation se fait en France, avec un chiffre plus fort que l'importation, 5941 555 fr. m lieu de 5 407 985 fr. Les principaux produits en)ortés sont : huiles, amandes de palme et noix oc coco. Le caoutchouc commence à faire aussi son apparition; on en signale 105 kilogr. à Grand-Popo.

ADMiKisTRATioir. — D'aprcs un décret du 22 juin 1804 et un arrêté ministériel paru le I*' août 1894, l'appellation d' c Etablissements du Bénin » est sup-

f>rimée. Les anciens postes qui y correspondaient et a nouvelle conquête tout entière sont placés sous les ordres d'un j^uvemeur et prennent le nom de Dahomey. Depuis le 15 juin 1895, le Dahomey, tout en conservant une administration autonome, fait partie nominalement du mupe de colonies ap- |)elé c Afrique Occidentale française »; mais son gouverneur ne dépend pas du gouverneur général comme les autres groupes du Sénégal, du Soudan, et de la Guinée; ses seuls rapports avec l'autorité

f»rincipalc, résidant à Saint- L.ouis, consistent dans 'envoi des duplicata des rapports.

Le Dahomey est divisé en trois sortes de territoires : les territoires annexés; les territoires protégés; les territoires d'action politiciue. Chaque cercle de la côte est sous la direction d un administrateur; chaque protectorat, resté sous l'autorité nominale d'un roi ou chef indigène, se trouve surveillé par un résident français.

La Colonie se compose donc : 1* des territoires de CoionoUt de Ouidah et de Grand-Popo^ annexés successivement par le ^uvemement français depuis 1868, à la suite de traités avec les chefs locaux ou avec le roi de Dahomey et connus naguère sous le nom d'Etablissements françab du golfe du Bénin. Ils forment aujourd'hui 5 cercles ; — 2<* du protectorat du royaume d Abomey^ formé en 1894 de la partie septentrionale de l'ancien royaume de Dahomey et limité par le Petit Coufo, le Zou, le Paco, au N. ; l'Ouémé, a l'E. ; une ligne brisée allant du village de Tandji à celui d'Aouangitomé, au S. ; le Coufo, à l'O. Ce royaume a été mis sous le protectorat français en 1894; — 5* du protectorat du royaume d'Allada, formé en 1894 de la partie méridionale de l'ancien Dahomey (sauf le cercle de Ouidah annexé) et limité pjir la frontière méridionale de l'Abomey, au N. ; le Coufo et l'Aliémé, à l'O. ; le Ouémé (d'Aouangitomé a Dogba), le Ouavimé jusqu'à son confluent dans le Sô, enfin le Sô jusqu'aux territoires annexés, au S. ;

— 4* du protectorat de Porlo-Novo^ petit Etat qui s'était mis sous le pavillon français dès 1865 et qui occupe l'angle formé par le bas Ouémé et la la^ne de Porto-Novo; -— 5»au protectorat des Ouatchts ou EouéSf c'est-à-dire des territoires compris entre le Coufo et le Mono ; — 6» du protectorat des Mahis, c'est-à-dire des vallées du Zou, de l'Agbado et du haut Ouémé ; il comprend les territoires du Savalou, de Djallûukou, des Dassas, de Ouessé, des Paouignaux ;

— 7» du protectorat des Nagos ou Nagots, comprenant les Etats de Savé et de Kétou, c'est-à-dire le territoire situé à l'E. du cours du Ouémé, depuis ses sources jusqu'à la frontière septentrionale du Porto- Novo. — Enlin au N. de ces territoires s'étendent les

|iays soumis à notre action politique et que nous avons groupés sous le titre d*Arrière-Dahomey.

Villes, — Il n'existe que de vieilles cités au Dahomey et les noms seuls sont quelauefois nouveaux ; mais les unes, tombées en décadence, n'ont plus qu'un intérêt historique, tandis que les autres ont atteint actuellement un développement supérieur à celui qu'elles avaient eu jusqu'ia.

Parmi les villes anciennes, Cana était autrefois la résidence des souverains, mais sa maison royale n'est plus entourée aujouni'hui que par un village. Allaaa, au dire des anciens voyageurs, était très peuplée et très prospère avant la conquête des Fons [17!z4); un résident français habite dans la oetite agglomération qui subsiste. 5apt, i 8 kil. N.-N.-E. de Ouidah, était jadis aussi important que cette dernière ville et occupa même le rang de capitale dans le royaume de Juda. Daho, aux ^ environs d'Abomey, est le Habsbourg des souverains dahoméens, qui ont toujours montré un grand attachement pour leur berceau familial, et qui, jusqu'au dernier moment, y ont longuement résidé.

Les villes modernes offrent des aspects bien différents suivant la région. Dans la zone méridionnle, au S. du Lama, les maisons sont toutes en humus gras, ainsi que les remparts : on ne voit que vase et sable. Dans la zone septentrionale, les murs sont en argile rougeâtre. Loin des fleuves, il existe des puits, au nombre de 50 par maison environ ; ce sont de simples trous, sans margelle et avec un gros tronc d'arbre en travers. La population est très serrée dans les habitations : un groupe de 5 ou 6 cases de 2 m. carrés abrite 4 ou 5 familles, c'est-à-dire une quarantaine de personnes. Abomey^ situé par environ 7M6' lat. N. et 0M7'50' longit. 0., est bâti sur une petite élévation, çà et là rocheuse. Dans son périmètre de 4 kil., il renferme 40000 hab., dont les habitations en briques non cuites se détériorent vite sous les pluies torrentielles. Porto-Novo^ VAdjacha des indigènes (6''28' lat. N. et 0M9' longit. 0.), à la fois capitale du royaume de ce nom et résidence du gouverneur de la Colonie, se trouve sur la rive septentrionale de la lagune, à une altitude moyenne de 14 m. La ville, subdivisée en 10 quartiers, possède une douane, 1 bureau de poste, 1 perception, des écoles et 1 hôpital. Le commerce y est considérable, plasieurs grandes factoreries y sont installées et il s'y est formé un centre européen relativement important. Elle communique avec Lagos par le prolongement de sa lagune, mais son véritable débouché est Ck)tonou (6'22'10» lat. N. et 0*7' 52" longit 0.), naguère simple village indigène, et devenu le premier port de la Colonie et le principal établissement européen de la côte. Goaomé ou Jacquin (6*25' lat. N. et 0M5' longit. E.), à 7 kil. de U mer, possède 4000 à 5000 hab. Ouidah, autrefois le plus grand marché d'esclaves de la côte, est situé par 6'21'15'' lat. N. et 0M4' longit. 0., à 5 kil. du rivage de la mer, à 5 m. d'altitude. Il a 15000 hab. Plusieurs comptoirs dépendent des factoreries de Porto-Novo, mais le rendement commercial n'est guère important. Grand-Popo^ un des centres de la région des Popos (6M7Mat. M. et 0''27' longit. 0.), est situé entre la lagune et la mer sur une langue de sable de 250 m. de largeur. U rade est sûre, mais il s'y fait peu de trafic pour le moment et les érosions de la mer forceront d'ici jpeu la ville à changer d'emplacement. Agoué, entre Grand-Popo et Petit-Popo (6* 15' lat. N. et 0*55' longit. 0.), renferme 2000 hab. et une mission catholique. A ces agglomérations, il convient d'ajouter certains villages lacustres du lac Denham : iSo. Ganvi, Afotonou, Avanêoré; et quelques villages mi-lacustres, c'est-à-dire inondés pendant quatre mois de Tannée : Aquéaué'Quendi, KéUmou, Toché, etc. Dans l'intérieur, giétou, sur un petit affluent gauche du Ouémé, par environ 7* 22' lat. N. et 0"22' longit. E., est le grand centre des territoires protégâ d'Ouéré-Kétou. De même, Savéy sur la ligne de faite entre le Ouémé et son affluent gauche l'Okpara, par 8* lat. N. et 0M2' lon^t. E., est le centre principal des territoires protèges des Nagos. Nous pouvons citer encore DjalloukoUt centre de la principale tribu des Mahis, et Savalou, sur TAgbado, centre d'une autre tribu des Mahis. Le poste de Camotville a été fondé en 1H95 sur rOfé, branche maîtresse de l'Ouémé, par 8** 50' lat. N. et 1*25' longit. E.; c'est le point de départ de toutes les missions vers l'intérieur.

Dans l'Arrière-Dahomey, les localités notables et dans lesquelles nous avons des postes militaires depuis 1806 et 1897, sont : Niiii (mppl.) ou Li/rt, à 57 kil. N.-N.-E. de Camotville, une des principales villes du Borgou méridional ; Bocssa («u/ip/.), une des places les plus importantes du Niger moyen; Bafilo, Kirikri, Kouandé, Uouay et Ouanjfara.

UiSTORiQUE. — Depuis le xv* siècle, les négociants dieppois, marseillais, danois, hollandais, porlu^is, anglais, brandebourgeois trafiauaient avec Finténeur au moyen de factoreries installées sur la côte. Mais

ils n'avaient guère pénétré dans l'intérieur, à cause des barres des cours d'eau qui s'opposent à l'entrée des bateaux. Au xvi* siècle, ce pays ne portait pas le mê.nae nom et n'avait pas les mêmes coutumes qu'aujourd'hui. Au N. se trouvait l'Etat des Fons et le royaume de Cana; à l'E. le pays des Eoués; au centre, le royaume de Juda; le long de l'océan, les Etats des Popos, de Jacquin et d'Ardres. Tour à tour chacui de ces peuples inconstants et guerriers avait gagné Thegémonie dans les contmuelles guerres qu'ils se faisaient entre eux; mais au XVII* siècle la suprématie des Fons s'imposa définitivement. Un usurpateur, Aho, ayant vaincu et tué leur chef Dan, appela le pays Dannomé (c ventre do Dan »] et par son génie organisateur fonda la puissance dahoméenne (1655-1679). Il organisa une armée et attaqua d'abont les Etats les plus voisins. Sa principale conquête fut le royaume de Cana. A sa mort, le patrimoine des Fons avait triplé. Son successeur ne sut point l'imiter, malgré l'appui que lui prêtèrent les quelques Français de la côte. Nais le roi Aridia f 1708-1729) annexa le royaume d'Ardres ou d'Allada, puis ceux de Juda et de Jacquin. La mort seule put 1 arrêter dans ses conquêtes, qui se seraient très probablement étendues sur tout le Bénin, si le vainqueur avait régné quelques années de plus. Après lui, la fortune des Dahoméens eut des chances diverses. Néanmoins les tribus des Mahis furent vaincues, amsi que les Popos qui signèrent un traité de paix resté définitif. Sous le règne d'Adonozan (1774-1808), les Eoués furent écrasés. Guézou, frère du précédent, ayant usurpé le pouvoir, s'attacha un Brésilien, Félix da Souza, qu'il nomma roi de Juda, dont les Anglais ont fait Whydah et nous Ouidah. Il créa le corps des Amazones, destiné d'abord à sa garde personnelle, puis mêlé aux autres troupes. Il échoua complètement lorsqu'il voulut mesurer ses guerriers enthoudastes avec les armées flegmatiques et inébranlables des Acbantis et avec les Egbas. Le célèbre Gléglé, qui régna de 1858 à 1889, céda à la France le territoire de Gotonou, en 1868. C'est sous son règne que le royaume d'Ardres, que nous avons nommé Porto-Novo et dont les anciens rob soumis au Dahomey vivaient à Allada, secoua le joug et se rendit indépendant (1840). Jusqu'en 1876, Gléglé vécut en bonne intelligence avec les Europi^ens, mais à cette époque les diflicultés commencèrent. Les Anglais d abord mirent le siège devant Ouidah pour obtenir le payement d'une amende infligée par leur agent dans un différent commercial. Dès qu'ils se furent retirés, Gléglé se vengea en faisant incarcérer plusieurs négociants.

Pendant les xvii* et xviii* siècles, le négoce français avait été représenté par la Compagnie des Indes Orientales; dans notre siècle, par la Compagnie du Sénégal et par les maisons de Marseille Régis et Fabre, qui ne tardèrent pas à gagner la prépondérance. Après plusieurs traités de commerce avec Gléglé et la cession de Cotouou, la France acquit Grand- Popo (1857) et Agoué (1868) ; mais ce n'est qu'en 1885 (ruelle affirma son protectorat sur la contrée. En 1875, Ncsi, roi de Porto-Novo, devenu indépendant du Dahomey, demanda le protectorat de la France, qui lui fut accordé, et le traité fut renouvelé en 1885 sous son successeur Toffa. Le traité de Berlin (1885) eut pour conséquence la prise de possession effective par nos troupes des territoires successivement concédés. L'année suivante, Porto- Novo et Cotonou, qui avaient été placés en 1879 dans la circonscription du Gabon, furent confondus avec les rivières du Sud dans les dépendances du Sénégal. Vers cette époque surgirent des diflicultés entre la France et le Portugal, a cause des intrigues du trafiquant Souza qui essayait d'enlever Cotonou à notre domination et qui avait offert au Portugal, sans l'assentiment du roi d'Abomey, le protectorat du Dahomey. Elles se terminèrent par la retraite du Portugal, qui ne conserva que son poste de Ouidah, poste encore occupé actuellement par quelques soldats malgré notre prise de possession définitive du pays. Do 1886 à ls89, il y eut aussi de violentes querelles avec les Anglais, qui s'acharnaient à occuper plusieurs points de nos territoires, au mépris de tous les traités; il fallut la convention de 189Ô pour fixer définitivement la frontière anglo-française au cours de l'Addo.

Les événements qui amenèrent la guerre remontent à 1889. A cette date, le gouvernement français ayant voulu introduire des droits de douane à Cotonou, Glcglé protesta et, comme on lui objectait qu'il avait cède ce territoire en toute propriété, il nia son traité et refusa de tenir ses engagements. En même temps, il se mit à dévaster le rovaume de notre protégé le roi Toffa, au point que celui-ci fut obligé de s enfuir sur le territoire anglais. La mission Bayol, envoyée pour obtenir une solution pacifique, resta sans résultat; bien plus, Gléglé se moqua des envoyés de la France et les força à assister à ses effroyables sacrifices humains. Peu après, il mourut, laissant sa succession au prince Condo, conuu soua

DA-HODM — DAKLA

lo nom de Dêhaniin. Pour obtenir salisraction, une «rompagnie d'infanterie de marine et des troupes indigènes furent débarquées le 15 janvier 1890; elles se récmprèrent de Cutonou, d'où elles repoussèrent ane violente attaque de Béhanzin. Après diverses tentatives infructueuses du gouvernement français pour obtenir raison du roi daiioméen, une expédition complète fut résolue dans le but d'atteindre au cœur de ces Etals le potentat nègre, dont on n'avait plus l'espoir de venir à bout autrement que par la force.

Le 12 septembre, le colonel Dodds entreprend sa mémorable campagne, en concentrant la colonne tout entière à Kcsossa. Cette marche sur Abomey restera une page éclatante dans l'histoire coloniale, à cause des moyens extraordinairement ingénieux qu'il fallut employer pour vaincre les difficultés de loutes sortes, marécages, forêts vierges, climat, etc. Le corps expéditionnaire remonte d'abord la rive gaudie du Ouémé, parce que la rive droite est trop itiarécageuse. Le premier combat a lieu à Dogba, ou les Dahoméens, ayant essayé de surpi-endre Favantgarde, furent vigoureusement repoussés. Après plusieurs échauffourées entre les canonnières et les indieèncs, Dodds franchit habilement la rivière à Gbédé et inOi^e une complète déroute à l'adversaire dans les marais d'Adégon. Marchant sur la capitale Abomey, la colonne éprouve les plus cruelles privatious, parmi lesquelles la soif dès qu'elle a passé les régions marécageuses. Malgré ces obstacles, malgré l'insuffisance des connaissances géographiques, elle avance, refoulant l'ennemi dans une série de combats meurtriers. Enfin, après un arrêt d'une quinzame de jours sur la rivière Coto, la victoire de Cana décide du sort de la campagne et Dodds entre dans Abomey, après avoir vainement tenté de traiter avec Béhanzin (17 novembre). Lo roi nègre était déclaré déchu. 11 se retira à Atcheribé. an confluent du Zou et de l'Agbado, point où il avait coutume de camper lorsqu'il revenait de ses incursions contre les Mahis. Poursuivi, harcelé par les vainqueurs, il cherche à gagner du temps et demande qu'on attende pour traiter le retour des cabécères envoyés par lui au président do la République, lesquels du reste ne furent pas reçus. Ennn, réduit i la pire détresse, abandonné de presque lous les siens, il se constitue prisonnier à Goho (26 janvier 1894). La France n'avait plus (|u'à organiser sa conquête. Tandis qu'elle annexait définitivement le littoral, elle partageait l'ancien royaume de Dahomey en deux Etats mstincts placés sous son contrôle et elle rendait leur autonomie à tous les petits Etats autrefois absorbés par les Dahoméens.

Nos oiticiers explorèrent minutieusement lo pays. Plusieurs contrées, le bassin du Zou entre autres, ne sont connues que par leurs travaux. Nous n'avons pas à faire ici l'énumération de ces habiles topographes et de leurs travaux, mais nous ne pouvons omettre les explorations entreprises au N. dô la région, en Amère-Dahomey , dans le but de disputer i l'Angleterre et à l'Allemagne les communications avec la boucle du Niger. L'administrateur Alby poussa une pointe jusqu'au Mossi par Garnotvilfe, Séméie et Sansanné - Mango, tandis que le gouverneur Ballot^ se rendait du Dahomey au Niger pour examiner jusqu'où s'étendait l'occupation elfective de la Compagnie anglaise du Niger. Mais les deux explorations les plus importantes sont celles du commandant Decœur et du capitaine Toutée. Le premier traversa le Borgou du S. au N., en décrivant deux détours à l'O. pour visiter d'abord Sansanné-Mango, puis Fada-n'Ggourma ; de là il rejoignit le Niger à Say. Ce fut une véritable course, parce qu'il ne fallait pas se laisser devancer par la mission allemande, dont l'avant-garde, commandée par le lieutenant von Carnap, cherchait ostensiblement à accaparer les différents territoires par des traités plus ou moins sérieux. La mission française traita avec plusieurs roitelets. Le retour s'effectua en descendant la rive droite du Niger jusqu'à Don^ka, d'où Carnotville fut atteint. Le lieutenant Baud, second de l'expédition, poursuivit ses investigations en exécutant un remarquable voyage, dont l'itinéraire reliait l'arrière-pays du Dahomey et de la Côte de l'Ivoire, par l'arrière-pays de la colonie anglaise de Lagos et de la colonie allemande de Togo. De Carnotville, il retourna à Sansanné - Mango, puis, toujours en signant des traités, il franchit les deux Yolta pour atteindre Bouna, les rives de la Comoé et Grand-Bassam. De son côté, le capitaine Toutée s'appliqua i reconnaître les fameuses chutes de Boussa et à remonter le Niger pour en étudier approximativement la navigabilité dans le tronçon resté inconnu jusqu'à ce jour. Toutée, ayant atteint le Niger par le Haut-Dahomey, fonda le poste d'Arenberg, près de Badjibo, et se mit à remonter le fleuve. Il parvint à franchir les rapides de Boussa au moyen d'incroyables efforts (voy. Boussa, supplX visita Say et franchit la limite mciiclionalc ou dc-

01C?* DE fitocn. -» sorrL.

sert, malgré les attaques des Touareg Lonmaten. Il put voir la grosse ville de Zinder et même pousser une reconnaissance jusqu'à Tibi-Farka, point soumis au commandant de Tombouctou. Il revint en descendant le fleuve, toujours sur la rive droite, jusqu'à Boussa. 2000 kil. du parcours nouveau du Niger étaient connus pour la première fois. Enfin le Niger a été descendu entièrement par la mission Uourst, de 1894 à 1896, mais ses principales découvertes ne se rapportent pas au cours au fleuve dans la partie où il limite les contrées relevant de rArrière-Dahomey. Au commencement de 1897, le lieutenant Baud reprenait la route vers le N. et rejoignait le lieutenant Youlet, installé dans le Mossi, à Ouagadougou. En même temps le Gourma était occupé et une garnison française installée à Boussa. La jonction du Dahomey au Soudan Français était accomplie de fait. Une commission franco-allemande a été instituée pour résoudre toutes les ouestions litigieuses entre ces deux puissances dans 1 Arrière- Dahomey et le Gourma et il est probable que, par l'abandon de Sansanné-Mango et de deux ou trois points en arrière du Togo, la France obtiendra la reconnaissance et la confirmation de ses droits.

BiBuocRAPHiB. — Serval, Rapport sur une mission au Dahomey; Revue maritime et coloniale, 1878, n» 206, p. 186. — Bazile Féris, La Côte des Esclaves; Arcnives de médecine navale, 1879. — Bouche, La Côte des Esclaves et le bahomey; Paris, 1885. — J.-A. Skertchlcy, Dahomey as il %»; Londres, 1887. — Le P. Chautard, Le Dahotney; Lyon, 1890, in-8*. — Bertin, Renseignements sur le royaume de Porto-Novo ; Paris, 1890, in-8", avec carte. — D'Albéca, Côte occidentale d^Afrique. Les établissements français du golfe de Bénin; Paris, 1890, iu-8% avec carte. — Du même, La France au Da/iomcy; Paris, 1895, in-4». — Malavialle, Le Dahomey; Montpellier, 1890, in-8^ — Cliaudouin, Trois mois de captivité au Da/iomey; Taris, 1891, in-12. — E. Foa, Le DaJwmeu et ses habitants; Revue scientifique, 1891, p. 365. — Du même. Le Dafiomey; Paris, 1895, in-8<*, avec carte. — A. Dubarry, Voyage au Dahomey; Paris,

1892. — Yigné d'Oclon, Terre de Mort : Soudan et Dahomey; Paris, 1892, in-8®. — A. Barbou, Histoire de la Querre au Dahomey; Paris, 1893, in-8<*. — y. Nicolas, L'Expédition du Dahomey en 1890; Paris, 1893, in-}j», avec 7 cartes. — II. Morienval, La guerre au Dahomey, Journal de Campagne; Paris, 1893, in-8*>. — Lambinet, fiolice aéographiquet topographique et statistique sur le Dahomey; Revue maritime et coloniale,

1893. — E. Aublet, La guerre au Dahomey ^ 1888- 1893; Paris, 1894, in-8^ — J. Poirier, Campagne du Dahomey, 1892-1894; Paris, 1895, in-8«. — Toutée, Dahomey Niger; Paris, 1896, in-12.

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DA-HOUM. V. de l'Annam (Indo-Chine française),

Srov. et à 73 kil. N.-O. do Kouang-Binh (résidence e Binh-Tri), sur le Ngan-Nam, affl. dr. du Soiig- Giang; 17^50' lat. N., 103' 45' longit. E.

DAHRA. Pays des prov. d'Oran et d'Alger (Algérie). Voy. art. — Le Dahra s'est transformé à son avantage depuis une vingtaine d'années. On y a l'onde plusieurs colonies, qui ont aussitôt prospéré, vu la bonté des terres et l'altitude du sol, d'où la salubrité du climat. Dans le Dahra oranais on a crée Ouillis, Bosquet, Cassaigiie, Renault, Lapasset, Petit-Port, etc.; dans le Dahra d'Alger, Rabelais (jadis Âïn-Méran), Cavaignac, Flatters, etc., et l'on projette l'établissement, à bref délai, des centres de Tadjena (qui prendra le nom de Fromentin), de Timezratine, de la Pointe Rouge, de Guella, de Taougrit, de Beni-Haoua dans le Dahra d'Alger, et ran:randissement de Bosquet et d'Ouillis dans le Dahra d'Oran. En admettant que ce dernier Dahra réponde à peu près aux deux commuoes mixtes de Cassaigne et de Renault, et celui d'Alger à la commune mixte de Ténès, on trouve pour l'ensemble de ce dos de terrain entre Ghélilf inférieur et Méditerranée une population d'un peu plus de 100000 âmes, Ténès compris : là-<le»sus, rien encore que 5760 Européens, aont 2600 citoyens français ; mais cette population coloniale se développe assez vite, par immigration d'une part, et d'autre part par excé-

dent des naissances. On a découvert récemment dans le Dahra d'importants gisements de pétrole, à Aïn- Zcft et à Sidi-Brahim,

DAIAS (Pats des), Algérie. Voy. Datas (Pats des) (suppL).

DAKAR (Sénégal). Voy. art. — Terminus d'un ch. de fer venant de Saint-Louis; 14M3'30*' lat. N. et 19'51'8' 0. 8735 hab. (d'après le recensement de 1891). — Dakar, qui comptait à peine 1555 hab. en 1878, est en pleine voie d'accroissement. Le port, qui est abrité des vents au N. par la pres-

3u'île du Cap-Vert, des vents du S. par la presqu'île e Corée et de ceux de l'E. par Rufisque, a été aménagé de manière à permettre l'entrée aux navires sans le secours des pilotes. Un phare de 113 m. de hauteur, un grand nombre d'autres feux, en ont assuré la sécurité complète. Deux jetées, dont l'une de plus de 600 m., ont été construites pour la fermeture du port. Deux parcs à diarbon assurent le ravitaillement des navires, ainsi que des magasins et des ateliers. Pendant l'année 1896, il a été importé 20 067 tonnes de combustible, dont 13693 par l'Angleterre, 3371 par la Suède et Norvège, 2147 par les Pays-Bas et 856 par la France. Dans la même année 1896, le mouvement du port a été de 379 navires, dont 265 français, 82 anglais, 19 allemands, 3 austro-hon^is, 3 suédois et norvégiens, 2 italiens, 2 américains, 2 danois, 1 belge. Actuellement 17 lignes de bateaux à vapeur assurent les communications, dont 11 françaises, 4 anglaises, 1 allemande et 1 espagnole.

Les petites industries indigènes sont en voie de disparition (industrie textile, vannerie, bijouterie), remplacées par l'importation des produits européens. Les indigènes de la contrée cultivent le maïs et le millet ; us élèvent aussi des chevaux, qu'ils tatouent comme eux-mêmes.

Dakar est très suffisamment pourvu d'eau, grâce aux aiguades et aux travaux ingénieux qui amènent dans la ville l'infiltration des dunes environnantes. Les principaux édifices sont : l'ancien fort, qui sert au gouvernement, l'hôtel des Messageries, la direction d'artillerie, le quartier de cavalerie, la Mission, l'établissement des sœurs de l'Immaculée Conception, les établissements de la Compagnie du cliemm de fer de Saint-Louis.

Dakar a été érieé en commune par un décret du 17 juin 1887 et âparé de Corée. Il a été déclaré en 1895 officiellement chef-lieu du gouvernement de l'Afrique Occidentale française, mais jusqu'ici la résidence du gouverneur général et les bureaux de l'administration sont resta à Saint-Louis.

DAKARA. Vge de la colonie de la Côte de l'Ivoire (Afrique oecid.), capitale du Djimini, à 350 kil. N. de Grand-Bassam, aux sources d'un petit affl. du Kinguéné, affl. dr. du Comoé. Ce n'est plus aujourd'hui qu'un village; mais au temi)s du premier voyage de Binger il servait de résiaence au souverain du Djimini.

DAKHALIÈH (Basse-Egypte). Voy. art. — La population de la province de Dakhalièh, qui était en 1882 de 578144 hab., s'élevait, d'après le dénombrement de 1894, à 665850 hab., dont 657 000 Egyptiens, 5100 Arabes sédentaires, 1950 Bédouins nomades et 1800 étrangers. La superficie de la province est évaluée officiellement à 2061 kil. carrés, ce qui donne pour la population l'énorme densité de 322 hab. par kil. carré. D'autre part, la statistique officielle donne pour la superficie des terres cadastrées de la province, soumises à l'impôt et propres à la culture, c'est-à-dire eïceplion faite des routes, rivières, canaux, lieux bâtis, le chiffre de 241 117 liect., soit 35017 hect. de plus que la superficie totale. M. Amici, chef du bureau central de statistique du Caire, interprète de la façon suivante la divergence de ces chiffres, qui se présente dans plusieurs provinces du Delta : a ces anomalies s'expliquent par la plus forte extension donnée aux terres cultivées à l'extrémité du Delta, terres qui ne sont pas encore tracées toutes dans les cartes géographiques ». Ces 35000 hect. seraient donc le gain sur les espaces inondés par la mer qui forment le lac de Menzalèh. Le Dalchalièh est du reste une des plus fertiles provinces de l'Egypte et sa population s'est augmentée, de 1872 à 1894, de 165 250 hab.

OAKHEL (Egypte). Voy. art, — La population de l'oasis de Dakhcl, que le' recensement de 1882 avait fixée à 15293 hab., s'élevait d'après le recensement de 1894 à 17 250 hab., tous Egyptiens ou Nubiens, à l'exception de 31 Arabes sédentaires; il n'y avait ni nomades, ni étrangers. Le chiffre des terres cadastrées et propres à la culture dans l'oasis est de 55000 hect.

DAKLA, Dakuu. Grande plaine d'alluvions de la Tunisie septcntr., sur le cours de la Medjerda, qui y reçoit (a dr.) l'Oucd-Mel lègue, sa seconde branche mère, et l'Oued-Tessa. Elle a bien 750 kil. carrés, en vertu d'une longueur de 65 kil., sur uno largeur qui varie entre 6 et 18 kil., avec moyenne