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couvrait immédiatement la chair.

Le manteau se mettait par-dessus la tunique, et s’attachait probablement avec une agrafe.

L’habillement des Égyptiens était fort simple. Les hommes portaient une tunique de lin bordée d’une frange qui leur venait jusqu'aux genoux. Îls avaient pardessus une espèce de manteau fait de laine blanche. Les personnes de distinction portaient des habits de coton, et en outre des colliers précieux. Pharaon fit revêtir Joscph d’une robe de coton, et lui mit au cou un collier d’or. Les femmes n'avaient qu’une espèce d’habillement, dont les anciens ne nous ont point laissé la description. Hérodote dit qu'il y en avait de deux sortes pour les hommes , mais ne marque point quelle était la différence de ces vêtements. Nous voyons, au surplus * que cette méthode devait être fort ancienne en Égypte. Moïse dit que Joseph fit présent de deux habits à chacun de ses frères.

Dans les temps héroïques, l’habillement des Grecs, au rapport de Goguet, consistait, pour les hommes, dans une tunique très longue et dans un manteau qui s’attachait avec une agrafe. On retroussait la tunique par le moyen d'une ceinture, lorsqu'il fallait agir, se mettre en route ou aller au combat,

Les femmes grecques, dans ces temps reculés, avaient de longues robes attachées et renouées par des agrafes qui étaient d’or chez les personnes aisées et de distinction. Homère ne dit pas en quoi pouvaient consister l’espèce et la beauté de ces vêtements. A l’égard des autres parures, les fem-

mes grecques, dès les siècles héroïques , portaient des colliers d’or , des bracelets de même métal garnis d’ambre, et .des pendants d’oreilles à trois pendeloques. Ajoutons qu’elles usaient dès lors de quelque fard pour embellir et nettoyer leur teint. On voit , au surplus, que les femmes distinguées ne paraissaient en public que couvertes d’un voile, ou, pour mieux dire, d’une espèce de mante qui se mettait par-dessus la robe, et s’attachait avec une agrafe.

Quant aux différentes espèces et formes des habits des femmes chez les anciens, il faut, dit Winckelmann ( Æist. de l’art de l’antiquité, tom. IT, pag. 169 ), y remarquer trois pièces : la {unique , la robe et le manteau.

La tunique, qui tenait lieu de chemise , et avec laquelle les femmes couchaient, se voit à plusieurs figures déshabillées ouendormies; la tunique était de lin ou d’une étoffe légère , sans manches , et attachée avec un bouton sur les épaules, de sorte qu’elle couvrait toute la poïtrine , à moins qu’on ne la détachât de dessus les épaules.

La robe des femmes ne consistait ordinairement qu’en deux longues pièces de drap, sans coupe et sans forme , cousues seulement dans leur longueur, et attachées sur les épaules par un ou plusieurs boutons. On substitua quelquefois au bouton une agrafe pointue.

Les femmes portaient encore des robes avec des manches étroites et cousues qui venaient jusqu’au poignet. Les filles aussi bien que les femmes attachaient leur robe sous le sem , comme cela se pra-

tique encore dans quelques endroits de la Grèce. Le ruban ou la ceinture servait à soutenir ainsi la robe.

La troisiéme pièce de l’habille ment des femmes était le manteau, nommé par les Grecs péplon. C’était un drap coupé en rond de

la même façon que sont nos man-

teaux.

Comme l'habillement des Romains , ajoute Winckelmann en

parlant de lPhabillement des fi-

gures d’hommes (ibid. , tom. II, pag. 204 ), ne diffère guère de ce lui des Grecs, je rapporterai ici l'essentiel de l’un et de l’autre.

Quant aux vêtements du cerps, il paraît que la unique a été un des plus nécessaires. Cependant elle ne fut pas généralement reue , et quelques peuples de l’antiquité la regardèrent comme une mode efféminée, Les Romains des premiers temps ne portaient sur la peau que leur toge. Mais en général [a tunique devint ensuite l'habillement des Romains, comme celui dés Grecs, à l’exception des philosophes cyniques, La tunique proprement dite est composée de deux pièces d’étoffe longues et carrées. Elles sont cousues des deux côtés, comme on le voit à la statue d’un prêtre de Cybéle, dans le cabinet de M. Browne à Londres, où l’on remarque jusqu'à la couture. Cette tunique a une couverture pour y passer le bras; la partie qui descend jusqu’à la moitié du bras supérieur forme une sorte de manche raccourcie. Cependant on portait aussi une espèce de tunique avec des manches qui n’excédaient pas de beaucoup les épaules, manches qu’on nommait colobia , vaccour- 36,

cies. Je ne répéterai pas ici ce que j'ai dit plus haut à l'article des tuniques des femmes, qui eurent long-temps ce vêtement de commun avec les hommes. Ce qu’il y a decertain, c’est que dans les temps anciens la tunique des Romains n’avait point de manclies.

Au lieu de chausses, les Romains se servaient de bandes, avec quoi ils s’enveloppaient les cuisses, mais CEUX qui en portaient passaient pour des efléminés, et Cicéron relève cet habillement dans Pompée comme un

trait de mollesse.

Les Grecs portaient leur man-

teau, et les Romains leur toge sur la tunique. Quant aux manteaux, il y en avait de deux espèces : le manteau court, connu sous ces trois dénominations, de chlamyde, de chlaina et de paludamentum chez les Romains, outre le manteau long ordinaire,

Au rapport de Strabon, la chlamyde était plus ovale que ronde : c’était en général un vêtement de gens de guerre. Elle couvrait l'épaule gauche, et, pour n'être pas embarrassante en marchant, elle était courte et s’attachait sur l’épaule gauche. Chez les Athéniens, la chlamyde était aussi un vêtement des jeunes gens, c’està-dire de ceux qui, depuis dixhuit jusqu’à vingt ans, étaient préposés à la garde de la ville, et qui se préparaient par conséquent à la guerre.

Je distinguerai de ce vêtement un autre manteau court nommé chlaina, quines’attachait pas sur l'épaule comme la chlamyde; on le portait sur les épaules, à peu près comme le peuple, dans les pays chauds, a coutume de porter

sa camisole: après l'avoir ôtée de dessus Le corps. C’est cette espèce de manteau court qu'Aristophane donne à Oreste, et ce jeune héros le porte replié sur l'épaule gauche.

Le paludamentum était, pour les Romains, ce que la chlamyde était pour les Grecs, Sa couleur était de pourpre; c'était le vêtement de l’ordre équestre, et le manteau que portaient les capitaines ct ensuite les empereurs romains.

Le manteau long des Grecs nous est connu par beaucoup de figures; il était quelquefois doublé , comme celui que portait Nestor à cause de son grand âge ; le manteau des cyniques était pareillement doublé, parcequ’ils ne portaient point de tuniques : d’autres fois aussi ces manteaux étaient sans doublure.

Personne n’a encore indiqué la vraie forme de la robe des Romains nommée la foge. Je crois que lorsque Denys d’Halicar nasse dit que la toge offre Îa forme d’un demi-cercle , il n’a pas voulu parler de la coupe, mais de la forme qu'elle prend étant mise sur le corps. Cette dra= perie était blanche, et dans les cérémonies sacrées celui qui y présidait , et qui par conséquent était revêtu de la dignité sacerdotale , avait la toge relevée jusque sur la tête, de sorte que le pan gauche, laissant l'épaule droite libre, descendait sur l’épaule gauche , et allait sur la poitrine , où les deux bouts étaient passés l'un dans lautre, de manière pourtant que la robe descendait jusqu'aux pieds.

L’habit long des Romains fut

habillement des enfants de Clovis, et pendant plusieurs siècles celui des personnes de distinction en France. L'habit court ne se portait qu'à l’armée et.à la campagne. L’ornement principal de l’un et de l’autre consistait à être bordé de martre zibeline , d’hermine ou de vair.

Dans le douzième siécle et les trois suivants, les Français étaient habillés d’une espèce de soutane qui leur descendait jusqu'aux pieds. Les nobles imaginérent qu'en y faisant faire une longue queue , ils auraient un prétexte pour avoir un homme pour la porter, êt que l’avilissement de cet homme donnerait du relief au maître. Il n’y avait que les chevaliers qui eussent le droit de porter, sur la soutane, un manteau ou casaque dont les manches très larges se rattachaient par-devant sur le pli du bras , et pendaient par-derrière jusqu'aux genoux. On ne portait point d'épée; une longue bourse pendante à la ceinture était une marque de noblesse, Un chaperon, espèce de capuchon qui avait un bourrelet au haut et une queue pendante par-derrière, servait à couvrir la tête. Il était ordinairement de la même étoffe que le manteau ou la soutane, et fourré de même peau. Ce chaperon est devenu l’épitoge des présidents à mortier , l’aumuce des chanoines, et la chausse que l’on voit aux avocats, docteurs et professeurs de l’université ; ainsi les présidents à mortier portaient leur ancien bonnet autour du cou; les chanoines le portent encore sur le bras, et les docteurs l’ont sur l'épaule. |

Sous Philippe de Valois, la mode vint de porter une longue

- de cent ans,

barbe et l’habit court ; c’était une espèce de pourpoint qui ne passait pas la ceinture du haut de chausses , et qui était fort étroit. Des plumes énormes chargeaient la tête des chevaliers et des petitsmaîtres, et des chaînes d’or ornaient leur cou.

Sous le règne de Chartes V , on ne connaissait mi fraise mi collet ; mais on s’avisa d’armorier les habits. Cette mode bizarre dura près

Sous Charles VI, on imagina habit mi-partie, semblable à celui des bedeaux.

Charles VIT, qui n’était pas

d’une taille avantageuse, et qui

avait lés jambes fort courtes, fit

revivre les habits longs, à peu près pareils à ceux dont on se servait avant Philippe de Valois.

Dans les premières années du règne de Louis XT, la forme d’habillement des deux sexes fut entiérement changée. Les robes d'hommes furent remplacées par de petits pourpoints qui n’excédaient pas le haut des reins. Ces espèces de camisoles étaient attachées par des aiguillettes et des hauts - de-chausses extrêmement serrés. On resserrait l’entre-deux de ces nouvelles grègues d’étuis indécents , appelés braguettes , enjolivées de touffes, de franges et de rubans. On en voit la forme dans nos tapisseries antiques, et les hommes pour paraître larges de poitrine, s’appliquaient de chaque côté, des épaules artificielles appelées mahoitres : de Ïà vint que le bourgeois, qui ne portait point de ces sortes de pourpoints, appela, vers lan 1590, maheutres la cavalerie royaliste qui en portait de tels, Ze Dialogue entre le Ma-

heutre et le Manant, libelle que les ligueurs publièrent en 1594, offre au revers du titre une es-

tampe où un gendarme royaliste

ou naheulre estreprésenté portant un de ces pourpoints. Joignons à cet équipage burlesque des cheveux longs et touffus sur le front, des manches déchiquetées, un petit chapeau pointu, et des souliers armés de pointes de.fer d’une demi-aune; car les souliers à la Poulaine étaient revenus à la mode : tel était l’ajustement d’un petit-maître au quinzième siècle.

Les dames françaises avaient, ce semble, pendant près de neuf siècles , entièrement négligé leur

parure ; leurs robes, armoriées à

droite de l’écu de leur mari, à gauche de celui: de leur famille, étaient si serrées qu'elles laissaient voir toute la finesse de leur taille , etétaient si haut montées, qu’elles leur couvraient entièrement la gorge. L’habillement des veuves avait beaucoup de ressemblance avec ceiui de nos religieuses. Ce ne fut que sous Charles VI

ue les femmes commencèrent à se découvrir les épaules et la poitrine. Le règne galant de Charles VII amena lusage des bracelets, des colliers, des diamants, et des pendants d'oreilles, Sous le règne de Louis XI, les femmes, qui avaient porté sous Charles VI des robes d’une longueur démesurée , retranchèrent leurs énormes queues , ainsi que leurs manches qui rasaient la terre. À ces superfluités ridicules elles substituèrent de larges bordures qui ne létaient pas moins.

Sous Charles VI, elles étaient coiffées d’un haut bonnet en pain de sucre , à la pointe duquel elles

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attachaient un voile plus où moins bas, selon la qualité de la personne. Le voile d’une bourgeoise ne descendait que jusqu'aux épaules; celui de la femme d’un chevalier tombait jusqu’à terre. Sous Charles VIL et sous Louis XI, leurs têtes se perdirent sous de vastes bonnets : il avait été nécessaire de rehausser les portes

our les coiffures des dames sous Charles VI, et il failut les élargir lorsqu'elles se coiffèrent avec ces espèces de matelas de tête, de deux aunes de large, surchargés d'oreilles rembourrées.

Sous les règnes de François I‘ et de Henri LE, elles avaient de petits chapeaux avec une plume, Depuis Henri IT jusqu’à la fin du règne de Henri IV, elles portérent de petits bonnets avec une aigrette.

Les hommes, qui avaient quitté l'habit long sous Louis XT, le reprirent sous Louis XII; mais 1ls ne le gardèrent pas long-temps.

François If* donna dans l’extrémité la plus opposée. Un des goûts de ce prince fut de taillader son pourpoint, ettous les gentilshommes suivirent son exemple. Des tapisseries de ce temps-là représentent ce prince et des courtisans vêtus comme des pantalons, c’est-à-dire d’un pourpoint à petites basques et d’un calecon tout d’une pièce avec les bas.

Sous les régnes de Henri IT, de François II, de Charles IX , de Henri III et de Henri IV , on était vêtu précisément comme l’étaient nos coureurs avant la révolution, d'autant plus qu’on portait de petites toques, sur le retroussé desquelles on faisait broder ses armoiries, À l’armée on enfonçait

ces toques dans la tête ; à la cour et à la ville, on les mettait sur l'oreille droite; l'oreille gauche, à laquelle on attachait une perle en poire, restait découverte. On ajoutait à cet accoutrement un petit manteau qui couvrait les épaules.

ous Francois II, les femmes prirent un loup (espèce de masque), et n’allèrent plus que masquées dans les rues, aux promenades, en visite et même à l’église. Au loup succéda une autre espèce de masque, le rouge et les mouches; on prétend qu’elles en mettaient en si grande quantité qu’on avait de la peine à les reconnaître.

Les habillements étaient fort élégants du temps de Henri IV ; les hommes portaient des fraises autour du cou; les manches de leurs habits étaient déchiquetées et nouées avec des rubans, les manchettes étaient de plusieurs rangs. Les dames avaient de gros colliers de perles ou de pierreries, et des fraises soutenues de fil de laiton qui avaient un pied de haut; leurs cheveux étaient frisés et ornés de fleurs et de pierreries avec un panache blanc.

Sous Louis XIII, on s’occupa moins de parures et de modes, et les habits , tant d'hommes que de femmes, éprouvèrent peu de changement.

La casaque parut sous Louis XIV.

Ce vêtement, dont on fait remonter l’origine à l’empereur Caracalla, qui, dit-on , en revêlit ses soldats, n’était autre chose qu’un ample manteau, avec de grandes manches; on en diminua l’ampleur et on rétrécit les manches ; de sorte qu'il serra le corps et