Î>E ROBES

L'art de la couturière se compose de la manière de tailler les robes , de les coudre et de les garnir : nous allons d'abord enseigner comment se fait la coulure.

Plusieurs genres de points se présentent. Le point de couture, le point-devant, le point de surjet, le point-côté ou d'ourlet, le point-arrière, le po nt de boutonnière, et le point de chaînette, dont on se sert fort peu.

Le point-devant est fort simple. Quand l'aiguille est enfilée , et que l'aiguillée ( morceau de fil que peut tirer l'aiguille ) est terminée par un nœud , passez l'aiguille dans l'étoffe en prenant plus ou moins de fils selon la grosseur ; ressortez l'aiguille et repiquez-la à une distance égale au nombre de fils que vous avez pris précédemment ; ainsi de suite. ( Voyez la pl. I, fig. 1. ) Ce genre de points trèsallongés fait les bagûres, les bâtis , c'est-à-dire sert à passer les fils dans les pièces d'étoffes qu'on assujettit provisoirement ensemble. On arrache ces fils ainsi passés quand la couture est faite. Le point-devant se combine dans la couture avec d'autres points. Pour letfaire plus commodément , on attache avec une épingle l'étoile sur le genou.

Le point de surjet n'est pas moins facile : prenez deux morceaux d'étoffe , à chacun desquels vous rentrez quelques

lignes, en faisant un pli tout le long, afin d'empêcher ré* toffe de s'eflller, ce que nous appellerons pli-rentré. Placez ensuite ces deux morceaux l'un sur l'autre, pli contre pli , en les baguant ensemble si vous n'êtes point du tout habituée à coudre : prenez-les entre le pouce et l'index de la main gauche; piquez ensuite les morceaux avec une aiguille enfilée, en l'enfonçant bien droit dans le côté de l'étoffe que presse l'index. Il ne faut pas, pour ce point-là, comme pour tous les autres, faire un nœud au bout de l'aiguillée afin de L'arrêter en commençant, cela produirait des grosseurs désagréables dans le surjet, qui doit, lorsqu'il est bien exécuté, représenter une sorte de cordonnet. Avant de tirer toute l'aiguillée en ressortant l'aiguille des morceaux , laisses un petit bout do fil» et repliez-le en travers, entre les deux étoffes, il se trouvera caché et fixé par la suite des points : celte manière sert aussi à reprendre le fil , quand il vient à se casser, ou quand l'aiguillée est finie. Pour continuer le surjet, quand l'aiguille a traversé les deux étoffes, sortez-la bien droit, et repiquez-la très-près, de la môme manière, toujours du côté de l'index» Continuez ainsi près à près, toujours en piquant l'aiguille le plus près possible du bord des deux morceaux d'étoffe et en sorte que l'un ne dépasse pas l'autre : le surjet doit faire une ligne de points pressés, et non interrompue. Prenez bien gardo que vos points soient égaux quant à la distance et quant à l'étendue : il faut qu'en regardant le surjet renversé, les points paraissent piqués le long du même fil de l'étoffe ( fig. 2 ) ; attachez verticalement l'étoffe à la ceinture lorsque vous faites un surjet.

Lorsque l'on a à surjeter deux bandes d'étoffe avec leurs lisières, on ne fait point de pli-rentré, et l'on mord moins encore le surjet que quand on a plié l'étoffe : on appelle mordre y l'action de prendre plus ou moins dans l'étoffe en surjetant. Quand l'étoffe est dépourvue de lisière , et qu'il faut rentrer, comme nous l'avons déjà dit, on fait ordinairement une couture rabattue à l'envers du surjet , et alors on a soin de replier un peu plus d'étoffe d'un côté que de l'autre-, afin que ce pli puisse bien couvrir l'autre : quand Tune des deux pièces a une lisière, c'est cette lisière qui ' couvrira : dans ce cas, ne rentrez pas plus, si vous le voulez, la lisière destinée à couvrir l'autre côté, que ce côté luimême, parce que n'étant point obligée de replier ce pli, puisqu'il a une lisière, et qu'il ne risque pas de s'effiler,

vous le trouverez assez grand eu rabattant : il vaut mieu*

cependant mettre deux ou trois fils de plus à co côlé-rabaltant, parce qu'il arrive souvent qu'on est obligé de rogner l'autre qui dépasserait : cette rognure fait perdre le temps , et nuit à la solidité*

On procède ainsi pour faire la couture raballue : on écrase d'abord un peu le surjet , puis on retourne à l'envers les deux morceaux d'étoffe qu'il a joints; on les écarte sur les genoux , puis on rabat le plus grand pli-rentré sur le plus petit; on rentre quelques fils tout le long de ce pli-rentré rabattu , puis on le coud comme un ourlet , un côté de l'étoffe placé devant soi. ( Voyez plus bas, ourlet.)

Quand la couture rabattue est trop large, elle se fait plus facilement, mais elle est grossière : quand elle est trop étroite, elle fait grimacer le surjet, et donne beaucoup de peine ; si le rentré des plis ( surtout celui du rabat , et principalement quand il est en lisière ) n'a pas été fait également, la couture rabattue est désagréablement festonnée.

Quand le surjet joint ensemble des pièces de salin , taffetas, généralement toutes les étoffes de soie, on ne fait point de couture rabattue ; on se contente d'écraser le surjet avec le dé, d'écarter les deux plis qu'on a rentrés, et de passer un (il à chaque pli-rentré pour l'empêcher de s'effiler. Ce (il se passe a points de surjet, mais un peu couchés, et vingt fois plus écartés : dans ce cas, le surjet est toujours à l'envers : au surplus, les couturières l'emploient constamment de cette manière : les lingères seules le placent à l'endroit, les surjets de deux lisières exceptés, parce que ces surjets-là n'ayant point de plis-rentrés représentent à leur envers comme un pli volant de l'étoffe : les coutures rabattues s'attachent sur le genou en travaillant (1).

Lorsqu'on réunit ensemble les deux lisières d'une étoffe de soie, ou même une lisière et un morceau qui n'en a point, on fait, de place en place, avec les ciseaux, de petites entailles, pour empêcher la coulure de serrer. Celte couture se fait à petits points-devant.

Ces coutures nous conduisent à la troisième espèce de points, ou points-côtè (fig. 3). Pour ceux-ci, faites un nœud au bout de l'aiguillée, ensuite piquez l'aiguille de biais dans l'étoffe , en ayant soin de tourner la pointe vers

(1) S'il s'agit d'une couture qui doit être inaperçue, on mord seulement deux (ils, et on. emploi^ du uj ou de la soie d'une grande finesse.

l'épaule gauche, quand vous la sortez après avoir pris quelques fils; repiquez-la de la môme manière, et à une dislance égale à la quantité de fils que vous avez pris : ces, points servent aux coutures rabattues, aux coutures dites plates, qui remplacent les surjets, et qui se rabattent comme eux ; ils servent surtout principalement à faire les ourlets, dont ils portent aussi le nom pour ce motif.

Pour les coulures plates, appliquez l'un sur l'autre les deux morceaux d'étoffe que vous voulez coudre , en prenant garde que celui qui est de votre côté, et sur lequel vous cousez, soit un peu plus bas que l'autre, afin que celui-ci puisse se rabattre par-dessus comme nous l'avons dit pour les surjets. Il importe que vous bâtissiez cette couture , si vous ne l'avez pas faite souvent, car il est difficile de faire suivre ces points sur une ligne bien droite , à cause de leur position couchée : faute de cette précaution , la coulure formerait des ondes très-désagréables. Au surplus, vous ferez, bien de baguer souvent vos coutures, de quelque genre qu'elles soient, crainte à'emboire, c'est-à-dire d'employer insensiblement plus d'étoffe du côté où vous cousez, que de l'autre : cela arrive malgré soi , faute de cette précaution, principalement quand les morceaux d'étoffe sont taillés en biais.

Les lés d'étofTe de soie dépourvus de lisière demandent une couture rentrée. On la pratique ainsi : on commence par faire sur les bords, à l'endroit, une couture à pointsdevant peu rapprochés. On replie ensuite l'étoffe de manière è cacher la première couture , et on fait au dessous une seconde couture à l'envers et à points beaucoup plus près.

Les ourlets qu'attachent enfin les points-côté, sont une partie essentielle de la couture; il n'est guère de vêteroens, grands ou petits, où on ne les emploie. Pour les bien exécuter, commencez d'abord par faire un petit plié de quelques fils à l'étofFe, en le rayant bien entre l'index et le pouce de l'une et l'autre main : l'ongle de ce dernier doigt a besoin de se faire sentir. Vous laissez entre les deux mains un assez long intervalle. La rayure faite, vous recommencez à faire le petit plié. Cela vaut bien mieux que de ramasser l'étoffe à gros plis dans la main, parce que ces plis laissent des traces, surtout aux étofTes gommées. Ce premier pli-rentré fini , faites-en un autre à la distance qu'exige la grandeur de votre ourlet : il y en a de toutes les dimensions; votre étoffe repliée ainsi sur elle-même fait un second pli-rentré ; placez

I-étoffe de manière qu'elle soit repliée sur l'index gauche, el tenue par la pouce et le doigt du milieu.

Piquez l'aiguille transversalement dans l'étoffe, puis dans le bord du premier pli-rentré ; continuez à points-côté (/?</. 4). Quand les ourlets sont grands , et qu'on y passe des cordons , on les nomme coulisses. Lorsqu'on ourle de la gaze , des bandes de garnitures , enfin toutes les choses qui demandent peu de. soin et de solidité, on coud l'ourlet à pointsdevant. Comme dans ce cas on passe cinq à six fois l'ai • guille dans l'étoffe sans avoir besoin de l'en tirer, on fait six points en môme temps; ce qui abrège beaucoup le travail. On attache l'ourlet sur le genou quand il est assez long pour qu'on le puisse commodément.

Quand on finit l'aiguillée de fil, et lorsqu'on en reprend une autre , on rentre ordinairement les bouts dans l'ourlet ; mais on s'en abstient si l'étoffe est claire, parce que ces bouts paraîtraient désagréablement à travers l'étoffe.

Quand on veut joindre ensemble les bords de deux pièces d'étoffe, comme le bas d'une manche doublée, le haut d'un col de camisole , on fait un pli-rentré à chaque pièce commo pour préparer un surjet, puis on place la pièce posée le plus près do soi , quelques fils plus bas que l'autre , et on les coud avec des points-côlé : il est assez ordinaire de faire une rangée de points-devant, quelques lignes plus loin du bord que cette première coulure, afin de l'empêcher de vêler, c'est-à-dire de trop s'étendre, surtout lorsque les morceaux sont coupés en biais.

Les points-côté servent encore aux coutures dites coutures à ourlets; ces coulures se forment ainsi : appliquez deux pièces d'étoffe l'une sur l'autre comme aux coutures plates , rabattez ensuite le morceau que vous avez dû laisser un peu plus élevé sur le morceau plus bas, placé devant tous; faites à ce premier morceau un petit pli-rentré; repliez ensuite la partie des deux pièces au-dessus du pli-rentré , comme un ourlet, puis cousez ce pli-ourlé le long des deux étoffes par un point d'ourlet ( fig. 5). Plus le roulé que forme la couture à ourlet est rond el petit, plus il est agréable: il faut avoir bien soin d'enfoncer fortement l'aiguille pour ce genre de couture , principalement si l'étoffe est dure , car les deux pièces de l'étoffe , les morceaux rabattus de la couture, celui du petit pli-rentré, tout doit être traversé à la fois par l'aiguille. On ne fait point de nœud à l'aiguillée pour reprendre k fil dans ces coutures, non plus que dans

les ourlets; au premier point de la nouvelle aiguillée , on laisse un petit bout de fil qu'on rentre dans l'ourlet. Ce* coutures se font sur le doigt, c'est-à-dire qu'en cousant on replie l'étoffe sur l'index de la main gauche, et qu'on Py fixe par le doigt suivant et le pouce : ce procédé est fort commode et abrège beaucoup de temps : peu de coulures le permettent, à cause du risque d'emboire.

Passons maintenant aux points - arrière , ou arrièrepoints; ils demandent plus d'attention que les précédons ; les morceaux cousus pv ce point sont toujours appliqués égaux l'un sur l'autre , parce que jamais on no fait do coutures rabattues, quand on emploie les arrière-points. Après avoir fait un nœud à l'aiguillée, passez votre aiguille à plai dans l'étoffe, et faites-la ressortir à quelques fils de distance; repiquez-la ensuite en arrière à l'endroit mémo où vous l'avez précédemment piquée, 1 et ressortez-la en avant d'un nombre de fils égal à celui de votre premier point; retournez encore en arrière, en couvrant toujours ainsi votre point f ces points semblent tous pris les uns dans les autres (fig. 6), et sont à la fois très solides et très jolis, mais ils exigent beaucoup de soin ; il faut souvent compter les fils en plaçant l'aiguille, afin qu'ils soient bien égaux. Les liugèrcs ne les emploient que fort rarement en couture, mais elles en font un grand usage pour piquer. Voici ce que cette expression signifie.

Le piqué est toujours à l'endroit de l'étoffe ; on fait un pli-rentré au morceau que l'on veut piquer, puis on le bague ou bâtit à points de médiocre grandeur, parce qu'il est essentiel et très difficile de faire une ligne parfaitement droite de points-arrière. Le morceau qui doit être piqué sera posé horizontalement à plat sur celui auquel il doit pe-joindre; on commencera la ligne de points-arrière à quelques lignes du bord que forme le pli-rentré: assez communément on fait une nouvelle rangée de points-arrière à un intervalle de quelques fils de la première rangée (fig. 7 ). C'est la manière d'assembler tous les morceaux qui composent le corsage des robes; on s'en sert aussi beaucoup pour tes chemises d'homme : on attache sur le genou le morceau que l'on veut piquer.

L'autre emploi de l'arrière-poinl demande moins d'attention; il sert à faire des coulures qui, toujours placées à l'envers de l'étoffe, n'ont pas bosoin de la parfaite régularité du piqw. Placez deux morceaux d'étoffe également

l'un sur l'autre, comme à toutes les autres coulures décrites jusqu'ici (ie piqué excepté), mais sans faire de plirenlrè , et sans qu'un côté déborde l'autre. La couture doit être faite un peu en bas; tantôt elle se compose entièrement de points-arrière , tantôt de points-arrière et de points-devant alternés {fig. S)»

J'ai dit que ces coutures doivent mordre plus d'étofTe que d'autres, parce qu'ensuite on forme un pli-rentré à chaque côté du dessus de la couture pour les empêcher do s'effiler; on coud après cela ces deux côtés ensemble par un long point de surjet un peu couché. C'est une espèce de bâti à demeure; on prend ordinairement pour le faire les bàg urcs , c'est-à-dire les fils passés en baguant ou bâtissant la couture d'arrière-points, et arrachés ensuite. On les tire par le nœud qui les commence, et ils viennent tout d'un coup.

Passons au point de boutonnière, ainsi nommé parce qu'il doit garnir la petite fente où l'on passe les boutons, qui, parfois, servent à attacher les vêtemens sur le corps. Pour le faire aisément, commencez par bien tenir ferme Totre étoffe sur l'index de la main gauche, à l aide du pouce et du troisième doigt de la même main ; faites ensuite un point de surjet très mordu; mais avant de tirer tout-à-fait le fil en passant l'aiguille dans l'étoffe, passez-la dans la petite boucle de fil que doit former le point de surjet non tiré; puis tirez l'aiguille en arrière, de .sorte que Ja tète soit en face de vous. Continuez la même manœuvre en conduisant vos points de gauche à droite, au contraire de ce que vous avez fait jusqu'ici, tous les points mentionnés se faisant do droite à gauche. •

Ces points de boutonnière doivent être parfaitement égaux, ni plus ni moins enfoncés dans l'étoffe, et ni plus ni moins serrés les uns que les autres • quand on a suivi de celle manière tout le tour de la petite fente, on fait à chaque extrémité un petit surjet vertical, pris dans les points les plus rapprochés des deux bouls de la fenle : c'est ce qu'on nomme la bride. (Voyez, fig. 9, une boutonnière dont le point est très écarté, et fig. Ifl, une boutonnière achevée avec sa bride.)

Il reste h point de chaînette, qui n'est guère en usage que pour former une sorte do broderie au bord du poignet des manches do chemises d'hommes, et sur la face supérieure des gants (lj: voici quelle en est la façon. Commencez-le en

(1) Et pour fixer le haut des plis de nos manches de robe.

piquant l'aiguille par-dessous l'étoffe que vons voulez orner de ce point; tirez de toute sa longueur l'aiguillée, qui doii êlre arrêtée ; portez ensuite le fil sous le pouce gauche et piquez l'aiguille le plus près possible de l'endroit ou vous venez de la sortir; faites-la ressortir quelques fils plus loin, au milieu de la boucle que forme le fil retenu sous le pouce ; et tenant toujours l'aiguillée sous le pouce gauche, tirez-la à vous, le premier chaînon est formé; repiquez ensuite l'aiguille dans ce chaînon , tout près de l'endroit où vous , l'avez sortie, voici un autre chaînon; ainsi de suite [fig. 11 ).

Nous pouvons encore ajouter à toutes ces espèces de coutures, la coulure dite à la reine. C'est un surjet sans plisrentrés , qui pourtant ne doit point s'effiler. Pour y parvenir il suffit de bien serrer les points en les inclinant d'une manière imperceptible. Il faut mordre un peu fort, afin que l'étoffe soutienne la couture, et aide a former le cordonnet. Ce genre de couture, fort en us<age pour attacher ensemble les bandes de garnitures en gaze, mousseline, taffetas léger, ne doit servir qu'à cela ; son peu de solidité l'empêche d'être employé à des étoffes d'une certaine force et d'une certaine longueur.

Voici toutes les sortes de points qu'emploie la couturière pour coudre les robes; voyons maintenant de quelle manière elle procède pour les tailler. *

Une-robe se compose du jupon , du corsage et des manches ;„ nous n'indiquerons que la façon de tailler le premier, parce que les autres parties changent continuellement de formes. Essayer de décrire ces formes serait un travail impossible, et de plus inutile, parce # que les modes que nous tacherions de rendre seraient bientôt passées sans retour. Noua ne parlerons donc que des objets qui se coupent invariablement de même, quels que soient les ornemens que l'on y mette d'ailleurs.

La jupe se prépare en coupant d'abord les lès ( un lè est un morceau d'étoffe entre ses deux lisières, et d'une, longueur indéterminée).

Manière de faire la Jupe.

Autrefois une jupe était composée de lés et de pointes, lés taillés en diagonale ; mais depuis assez long-temps les pointe?' ont disparu non-seulement des robes , mais des , jupons de dessous, et tout porte à croire que c'est une mode durable, car elle a été une véritable révolution. Ont ne doit plus à cette heure les tolérer dana ce manuel.

Donc, pour tailler une jupe, tous commencez d'abord par mesurer avec l'étoffe la longueur nécessaire au derrière de la robe. Vous taillez le lé, tout en prenant différentes précautions, suivant l'étoffe. S'il s'agit d'étoffe de coton, vous déchirez simplement en travers l'étoffe au point marqué avec une épingle pour la longueur : s'il s'agit d'étoffe de laine , ou de soie, vous pliez d'abord en long le lé marqué, avant de le diviser, de manière à mettre lisière sur lisière ; puis vous répétez sur cette seconde lisière la marque faite préalablement sur la première. Celte mesure a pour but de rendre le lé égal , et de prévenir la différence qui pourrait résulter du resserrement d'une des lisières. Pour diviser le lé, on fait d'une épingle à l'autre un pli volant, puis on coupe en faisant tenir le pli-volant par une aide.

Tous les lés sont mesurés et coupés ensuite sur celui-ci , même celui du devant ; car les couturières ont pour principe de conserver ce lé aussi long que les autres, afin de pouvoir le porter par derrière en cas de taches, ou de déchirures, qui seraient alors cachées dans les plis. On le rentre par le baut, en montant la jupe, et cela s'appelle busquer.

Les lés sont quelquefois au nombre de huit, quand l'étoffe est étroite, et la porteuse, de grosse taille : on les plie à mesure qu'on les coupe , puis on assemble la robe. Rien n'est plus facile. On n'a d'autre soin à prendre que de faire attention à la direction des fleurs, ce qu'on nomme le montant et le descendant. On assortit aussi les raies longitudinales, s'il y a lieu; mais, quand l'étoffe présente des carreaux, et par suite, des raies transversales, on a beaucoup de peine à les assortir sans perdre considérablement d'étoffe. On l'essaie néanmoins , et si Ton ne peut y réussir, on passe outre.

On assemble les lés à petits points-devant, aux étoffes de soie ou de laine; et points-devant mêlés de points-arrière, aux étoffes qui se blanchissent. Malgré le soin qu'on a eu de couper les lés égaux , il faut toujours les mettre juste par le bout qui fera l'ourlet.

Il était naguères d'une hauteur ridicule (jusqu'aux genoux ) ; maintenant il a environ quatre doigs : on le coud à points-devant en soie, toutes les fois qu'il ne s'agit pas de blanchissage. Il faut éviter soigneusement de resserrer ces points-devant, soit à l'ourlet, soit aux coutures.

Quand la jupe n'est pas destinée à une redingote, on fait dans le milieu du haut, afin d'en faciliter l'entrée , une

fente d'un demi-pied environ. Tontes les fois qu'on le peut, on la fait coïncider avec la jonction de deux lés , dont on interrompt, à cet effet, la couture par le haut, ce qui évite une fente toujours désagréable, si Ton vient plus tard à tourner la jupe. Mais le désir d'arriver à ce résultat, ne doit pas faire négliger de commencer par mettre d'abord lisière sur lisière le lé qui fera le devant.

Quand une lisière borde la fente, on se contente de la rentrer à l'envers par un petit ourlet à points-devant : dans le cas contraire, et s'il s'agit de mousseline, jaconas, on place, dans le petit ourlet, une mince ganse ronde , ou plutôt un très-gros fil, pour soutenir la fente, et l'empêcher de s'agrandir. On y fait d'ailleurs un arrêt en point de boutonnière.

Cette fente s'écarte souvent d'une manière désagréable^ surtout quand on valse; aussi a-t-on pensé à y mettre d'un côté deux petits boutons plats, qui se boulonnent avec l'autre côté, par une boutonnière allongée, ou par une boutonnière en points de feston , pareille à celle des manches.

Pour terminer la façon de la jupe, il faut la plisser, c'està-dire, déterminer les plis qui doivent aller du petit-ventre jusqu'au point où commencent les grandes fronces du der*. rière. Ce sont Les plis de côté*

Le petit-ventre est cet intervalle d'environ un pouce et demi, laissé plat au milieu du devant, et par le haut, de chaque côté duquel partent les plis de la jupe, de manière à se regarder. Les fronces sont des plis formés par l'action de froncer. Pour froncer une jupe, on fait d'abord un plirentré, sur ce pli, des points-devant allongés, sans arrêter autrement le fil que par un nœud qu'on puisse tirer à volonté : ce qui rapproche plus ou moins l'étoffe, et forme des • plis qui doivent toujours être égaux. Ce froncé a une variation dont nous parlerons en traitant des garnitures.

Quand la robe est en mousseline, batiste, jaconas, soit blanc, soit peint, on fait avec des fronces les plis des hanches ou de côlé; mais lorsqu'elle est en toute autre étoffe, on fait ces plis en forme de plis plats, couchés les uns sur les autres, et de huit à dix lignes de profondeur. Au reste, moindre sur le devant, cette profondeur s'accroît insensiblement, à mesure que les plis s'éloignent.

D'ailleurs plis ou fronces, ils no sont déterminés qu'après qu'on a busqué la robe, ce qui réclame toujours l'attention, gans doute, comme au temps dos robes en pointes, la jupe

DBS JEUNES DEMOISELLES.

ne peut pins, faute de cela, décrire sur le ventre de très-* désagréables plissemens; mais elle tombe devant sur les pieds en manière de queue. Il faut donc busquer, c'est-à-dire faire, au point du petit-ventre, un large pli rentré qui diminue graduellement des deux côtés jusqu'au pli-rentré ordinaire , tracé pour les plis des hanches et de derrière. Aux personnes dont le ventre est plat, dont les hanches sont saillantes, il faut quelquefois busquer d'une hauteur de trois pouces.

Les plis se fixent provisoirement par un bâti , et on laisse la jupe là pour la monter après avoir fait le corsage et les manches.

Jupe de redingote. On ne la taille pas différemment : seulement , après avoir assemblé tous les lés ensemble , on ne réunit pas le dernier et le premier : on les laisse libres*

Celui de droite reçoit un ourlet d'environ deux pouces; celui de gauche, un ourlet beaucoup plus petit. On applique ensuite ces deux ourlets l'un sur l'autre, de manière à ce que la couture du premier soit posée sur la couture du second, l'un à l'envers, l'autre à l'endroit de la robe. En cet état, on les coud ensemble par un point-côté , à mt-longueur de la jupe. Le surplus, non cousu, servira de fente pour l'entrer. Quand on trouve la fente trop grande, on coud plus haut , ou bien on réunit les deux les à l'aide d'une agrafe et de sa porte. C'est tout-à-fait du temps perdu que de boutonner ou d'agrafer une redingote du haut en bas.

Cette façon ne change en rien la manière de plisser et de monter la robe : seulement il faut avoir égard à l'ourlet de droite, saillant de deux pouces sur la jupe, et le tenir croisé comme il doit l'être quand on détermine les plis de côté. Une redingofe se ferme soit sur le devant, soit à gauche sur la hanche.

Corsage* Nous nous bornerons strictement à ce qui s'y fait d'une manière invariable, laissant de côté toutes les variations accessoires, sur lesquelles la mode s'exerce continuellement.

Un corsage est 1° ou décolleté, ou montant; 2° attaché devant, ou derrière; Z° plissé ou plat; 4° avec une ceinture, ousans ceinture; 5° pourvu ou non depetits-côtês. Ces différences-là tiennent moins à la mode, qu'à la nature des étoffes, et à la destination des robes. Une robe montante est négligé; une robe décolletée est parure.

Les corsages fermés par derrière ont, divisé en deux" parties, le derrière qui forme un seul morceau aux corsages fer-

mes par-devant. Ces deux parties Rattachent ensemble à l aide d'agrafes et de boucles en laiton , qui se posent toujours comme il suit»

On fait d'abord un pli-rentré de huit à dix lignes, et du baut en bas , à la partie droit-fil des derrières. D'autre part, on eoupe deux rubans de fil de la hauteur des derrières, et larges de quatre lignes environ. On replie chacun d'eux en huit, et Ton fait un long point d'un repli à l'autre , de telle sorte que l'on ait ainsi la place marquée des agrafes (ou crochets) et des boucles: on les coud ensuite solidement, embrassant bien avec le (il le haut du crochet jusqu'à ce qu'il replie. Cela l'empêche de vaciller.

Ces liens garnis ainsi se placent à l'envers des derrières , par un bâti, de façon que les boucles et crochets ne laissent pas voir comment ils sont cousus, et montrent seulement leur extrémité , un peu en arrière du bord de chaque derrière. Les crochets se mettent au derrière de droite , et les boucles au derrière de gauche. La ceinture, ou la partie du corsage qui la remplace, reçoit deux forts crochets à droite, et à gauche deux fortes boucles, placés en dessus du lien de taille. Ce sont les boucles et crochets de ceinture.

Les liens garnis se fixent aux derrières par un piqué, eu par un point-côté fort délicat. On borde quelquefois d'une ganse à passe-poil ( nous allons expliquer cela ) la ligne droite des derrières.

Les derrières sont d'une seule pièce , ou bien ils ont un petit-côté. Dans le premier cas , ils prennent depuis le milieu . du dos jusque sous le bras, et se piquent après le devant; dans le second, ils sont échancrés, et reçoivent une pièce qui forme le dessous du bras (fig. 12).

Alors celte partie èchancrée se joint à la partie arrondie du petit-côté, soit par un piqué ( lé derrière placé dessous ), soit par une ganse. L'autre partie du petit-côté est toujours piquée sous le devant.

Les petits-côtés sont convenables pour les personnes dont le dos est large , aux robes ouatées , aux fortes étoffes : ils ne conviennent pas aux étoffes claires , où il faut craindre de multiplier les coutures.

On applique aux corsages plissés les règles adoptées pour le plissement des jupes, c'est-à-dire que l'on fait des fronces aux étoffes légères du susceptibles d'être blanchies , et que l'on fait des plis aux étoffes de nature contraire. Il en est de même pour les manches. Et d'ailleurs, jupes, corsages, manches, tout s'assortit.

Quand la forme des corsages est plate ou juste, il faut Songer à ménager la place de la gorge, qui se loge naturellement quand le corsage forme des plis en long ou transversalement. À cet effet, on fait sous chaque sein trois ou quatre plis assez rapprochés, longs d'à-peu-près trois pouces, et graduellement diminués depuis le bas, de manière à ce qu'ils disparaissent complètement. Piqués, ces plis ont moins de grâce que cousus à points-arrière en dedans : quand on les restreint à deux seulement, ils sont d'un mauvais effet.

Le corsage bâti , on le monte sur la ceinture. On nomme ainsi une bando d'étoffe ordinairement en travers , large d'un peu moins de deux pouces, et que l'on prend, autant que possible , le long d'une lisière. Le bord opposé à cette lisière reçoit un pli-rentré, et se bâtit à plat sur la ligne où doit . finir lo corsage; car il est bon qu'il reste de l'étoffe sous la ceinture pour le cas où il faudrait allonger la taille* On place, sous cette ceinture , nn ruban de fil , appelé lien de taille ou de ceinture, en le fixant par deux bâtis. L'un d'eux, celui qui l'attache après la lisière , demeure jusqu'à ce qu'on ail monté Ja jupe après la ceinture.

Le corsage ainsi préparé, on l'essaie pour en réparer les défauts; puis, lorsqu'il est convenablement arrangé, on le coud, et on achève par piquer à points écartés la ceinture et son lien. Décolleté ou non , le haut du corsage est garni d'une ganse à passe-poil rabattue a l'envers.

On bague une ganse semblable, mais à passe-poil plus étroit, tout autour de l'emmanchure, puis on s'occupe à monter les manches, après les avoir complètement finies et fc plissées. L'emmanchure est une ouverture circulaire formée par l'épaulettc, le dessous du bras ou le petit-côté.

Manches. Ainsi que nous l'avons fait pour la jupe et le corsage, nous décrirons seulement, pour les manches, les procédés toujours usuels, malgré les changemens de la mode.

Que la manche soit ou non doublée , qu'elle ait ou non un poignet au bas, on double, après l'avoir bordée d'un passepoil, la partie voisine de la main. On fait en dedans la couture qui tient à la fois cette doublure, la manche et le passepoil. D'ailleurs, les couturières entendues font en dedans, à points-devant , les coulures , chaque fois qu'il est possible. C'est ainsi qu'elles doublent les pèlerines, collets, etc; puis elles retournent l'objel de manière à ce que la couture et toutes les parties excédantes d'étoffe soient cachées intéreurement.

Pour boutonner les boutons mis au bas de la manche , on fait de la manière suivante une boutonnière en points de feston : avec une aiguillée de soie , arrêtée en face des boulons, on les embrasse deux à trois fois; puis, si cette boucle est assez grande pour y passer le petit doigt, on y fait un point de feston , sinon une rangée de points de boutonnière. Il vaut mieux, selon moi, s'occuper des ornemens du bas de Ja manche, avant de la faire. Aux robes soignées on met un passe-poil entre les deux bords, en y faisant la coulure longitudinale.

Quand la manche est de grandeur moyenne, il faut, avant de la monter après l'emmanchure , l'échancrer, c'est-à-dire retrancher un morceau demi-circulaire (fig. 15). Celte échancrure se fait à la partie d roi l- fil de la manche, à celle qui répond aux boulons, el par conséquent à gauche; partie qui se place toujours après le devant de l'emmanchure. L'échancrure qui a pour objet de faciliter le mouvement du bras, se néglige quand la manche aiïecle les dimensions actuelles.

A droite el à gauche de la coulure longitudinale de la manche, on laisse un intervalle sans plis, intervalle d'environ deux pouces, à la partie-arrière de la manche, et un peu plus étendu pour le devant. On marque l'un et l'auire . avec deux épingles, puis on plisse à plis plats, enluilés, couchés les uns sur les autres, ou bien l'on fronce largement tout l'espace compris enlre ces deux marques. Dans les deux cas, on emploie du fil très-fort, et on l'arrête après avoir rendu l'ouverture de la manche exaclement semblable à celle , de l'emmanchure.

Quand on plisse au lieu de froncer, on doit encore prendre un autre soin : celui de plisser une seconde fois la manche à peu de dislance de la première fois, à un pouce environ. On écarte un peu plus celle ligne vers le milieu de la manche, et on la resserre insensiblement à mesure qu'on approche du poinl où commencent les plis. Cette seconde ligne reçoit un long point de chaînette en soie. 11 est bien de coudre par-dessous, à l'envers de la manche, une ganse ronde à longs points-côtés : c'est le moyen sûr d'empêcher la chainetle de se rompre; ce qui, sans cela, arrive souvent.

Pour monter la manche , on attache le haut de la coulure qui la joint, au haut de la coulure piquée, qui joint au-devant soit le petil-côtè, soit le derrière; puis on bague, le long de la ganse qui borde l'emmanchure , la manche un peu au dessous de la rangée de poinU qui forme les plis. On

coud ensuite avec effort , tout le long de ce bâti , avee une très-grosse aiguille enfilée de gros fil double ; la masse des plis nécessite ces précautions. Il faut, en outre, regarder de temps à autre à l'endroit, pour reconnaître si la ganse parait saillante et bien uniformément.

Quand le corsage est privé de ceinture, chose assez rare, on le taille plus long, et on le borde d'une ganse à large passe-poil comme celle du haut. Celte ganse parait sur les plis de la jupe quand elle est montée.

Le montœje de la jupe après le corsage est le seul travail qu'il nous reste à faire maintenant. Ce travail est facile. Nous attachons à l'envers, la moitié du petit-ventre à la moitié de la ceinture, et nous cousons à surjet jusqu'à la partie de la jupe laissée pour faire les plis du derrière, tout en prenant bien à la fois toutes les parties des plis. Arrivées au derrière , nous cousons un à un , et d'égale grandeur, les plis verticaux, sans froncer. Toute l'ampleur ainsi fixée de chaque côté de la fente , nous passons un point au bout de chaque pli pour l'empêcher de rentrer en dessus.

Doublage des Robes*

Parlons maintenant du doublage des robes, c'est-à-dire de l'action de les doubler : taillez les lés de votre doublure exactement semblables à ceux du dessus, mais un peu plus courts à raison de l'ourlet. Assemblez d'une part le dessus, d'autre part la doublure ; puis appliquez-les l'un sur l'autre, mais non point indifféremment. Il est important que la doublure soit appuyée sur la table : commencez par baguer ces morceaux ensemble, du côté opposé au côté placé devant vous ; relevez ensuite le dessus en le pliant à plusieurs reprises sur lui-même, et passant légèrement la main bien ouverte sur chaque pli , afin que ce pli volant vous serve de guide plus tard : ces plis doivent être à-peu -près à un seizième d'aune l'un sur l'autre. Quand vous aurez ainsi relevé l'étoffe , jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que l'intervalle du seizième jusqu'à votre première bagûre, glacez, c'est-à-dire faites un, bâti à demeure de cette façon. Prenez une aiguillée double ou triple en longueur des aiguillées ordinaires; piquez ensuite l'aiguille dans le dessus et la doublure, en perçant à peine; repiquez après cela l'aiguille à la distance d'un peu moins qu'un seizième, en prenant toujours en même temps l'étoffe et la doublure , ce qui fera un long point caché entre Jes deux étoffes {fig. 14). Quand le fil est fini, on rajuste

par un nœud le petit bout restant avec une nouvelle aiguillée; il n'est pas même besoin de couper les deux» bouts qui restent au dessus du nœud, ce fil ne te voyant pas du tout, ni à l'endroit ni à l'envers. Votre rang de glacé fini , îabuttez le pli suivaut du dessus . et recoin menées une autre rangée le long du pli volant formé par la main.

On s'écarle de ce procédé pour le doublage des manches : on ne glace pas la doublure aiec le dessus; lu plie la manche eu deux dans sa longueur d'un côté, et la doublure de même de l'autre ; on bâtit ensemble l'une sur l'autre à l'envers comme deux manches séparées , puis on les coud par une coulure de seuls poinls-arrière (fig.ib ). On enfonce ensuite la main dans la doublure, on la retourne à l'endroit, et la manche se trouve circulaircraent de haut en bas par la doublure , et la couture se trouve avoir deux endroits, l'un du côté de la manche, l'autre du côté de la doublure.

Quand la robe est ouatée, c'est-à-dire qu'on a placé une ètoiTe de colon non filé, appelée ouate, entre l'étoffe et sa doublure, on ne suit pas le procédé que nous venons de décrire pour les manches, on glace, comme il a été expliqué pour la manière de doubler.

Les coutures destinées à la jonction des morceaux d'étoffe doublée exigent une disposition particulière ; disposition qui a lieu surtout pour les manches ouatées. Les deux bords de la manche placés l'un sur l'autre, on rejette un peu la doublure du bord placé en arrière, et Ton joint son dessus au* bord tourné devant soi. On bâtit ces trois morceaux . à la fois, et Ton fait une coulure à points-arrière, seuls ou mélangés, selon le cas; la couture faite, on écrase les trois petits morceaux du dessus de la coulure, en les tournant du côté du quatrième morceau d'éloffe ou second morceau de la doublure que Ton rabat sur la couture : ce morceau ainsi rabattu cache les fils des trois autres, et se coud à poinls-côté.

Lorsqu'on a à ouater une robe, on taille les lés de ouate exactement semblables à ceux de la doublure et du dessus. La ouale , qui se vend par pièce, préseule une surface glacée sans coulure : il faut feudre la pièce par un côté, et la dédoubler en l'ouvrant , elle présentera alors un duvet trèsdoux ; c'est ce duvet qu'il faut placer sur la doublure , pour que la chaleur se fasse plutôt sentir de la personne qui doit mettre la robe. Etendez le lé de doublure sur une tabte i le lé de ouale par-dessus , el atlachez-les ensemble par des

rangées de longs points-devant placés transversalement à un trente-deuxième (d'aune) [fig. 14 bis. ] l'un de l'autre: glacez ensuite le dessus comme je l'ai décrit en traitant du doublage, et faites attention à bien percer en môme temps là ouale et la doublure*

Garnitures.

L'inconstance de la mode , qui s'exerce principalement sur la forme tk^ garnilures de robes, m'avait engagée à n'insérer dans ce chapitre que la manière de les placer à une distance égale l'une de l'autre, et les précautions à prendre à cet égard pour avoir moins de peine et faire mieux. Mais j'ai pensé depuis qu'à raison même de l'extrême variété de la mode , elle est forcée de revenir souvent aux ornement qu'elle a précédemment re jetés , d'autant mieux que ses inventions ont après tout un cercle assez rétréci en cette matière. Je crois donc devoir ajouter à mon premier travail des détails assez étendus sur les formes présentes et passées des garnitures.

Vous aurez soin de mesurer avec un morceau de carton d'une hauteur déterminée, la distance qui doit être entre l'ourlet et la première rangée de garniture , et entre cette première rangée et la seconde, ainsi de suite. A chaque fois que vous appliquerez verticalement sur la robe votre mesure de carton , vous placerez horizontalement au-dessus de la mesure une épingle , cela vous donnera une rangée d'épingles tout autour de la robe ; vous passerez alors à la place de ces épingles un fil dont la couleur tranchera bien avec celle de l'étoffe,, afin de vous bien guider. Quand un ourlet est très large , on prend aussi une petite mesure de carton qu'on applique de temps en temps dessus, pour voir s'il est bien égal.

Partagez ensuite le bas de la jupe en quatre, en marquant chaque quart avec une épingle , ou en passant un bout de fil que vous bouclerez ; partagez de la même manière la garniture ; marquez-en de même les quatre parties , et attachez chacune de ces divisions aux divisions correspondantes du jupon. Si vous êtes peu habituée, subdivisez chaque quart en le partageant ensuite par la moitié, égalisez ensuite les plis. Si la garniture est composée de petites ou larges bandes nommées volans , et d'étoffe claire , comme gaze , mousseline , faites un roulé du côté de la bande que vous voulez coudre à la jupe. Ce roulé se fait en roulant légèrement avec le pouce gauche la bande sur l'index de la même main ; on fronce ensuite en

passant l'aiguille sous le roulé, qui doit être petit et 1res égal.

La couture (les >olans doit èlre faite à l'envers; on y parvient en plaçant la bande e renversée sur la robe f (fig. 10* ), on la rabat ensuite en écrasant le surjet avec le dé. Pour faire le surjet on a marqué un pli volant à la robe en suivant le Hl passé tout autour, puis on a cousu la garniture eu faisant un point à ebaque pli formé par le froncé. Je me suis étendue sur ce genre de garnitures, parce que c'est ainsi qu'on garnit les camisoles , les Gchus cl les bonnets. Beaucoup de bonnes lingères regardent comme essentiel de ne pas coudre le froncé du côlé de la garniture.

Quand on veut placer une ganse au-dessus du volant, il faut entourer cette ganse d'une petite bande d'étoffe coupée de biais , puis prendre exactement la mesure du tour du jupon, diviser en quatre la ganse qui doit ôlrc de la même longueur, -attacher le volant à ces divisions , et les coudre après lu ganse, que l'on applique ainsi garnie sur la robe à longs pointsarrière. Cette manière évite le froissement de la robe, ce qui n'est point à dédaigner, surtout pour les robes de soie : il est inutile de dire qu'on doit également passer le fil de mesure nu jupon , et le diviser en quarts.

On sent que ce procédé doit s'appliquer à toutes les sortes 4Îe garnitures, puisque, quelle que soit leur forme, l'ordre y préside nécessairement. Voici ces diverses sortes : votons, plts, biais, rouleaux, entre-deux unis, de tulle ou de mousseline brodée, draperies, agrafes, ruches, effilés, entre-deux plissés à dents de loup ou à poignet, entre deux de fantaisie, crevés, rangées de ganses rondes eu plates, dents de harpie, coquilles. Le mélange et les variétés de ces nombreuses garnitures, mettront, je l'espère, les jeunes personnes à même de braver tous les capricieux retours de la mode.

Occupons-nous d'abord des volans. Nous sommes déjà familiarisées avec eux, et puis ils sont la garniture la plus durable. £ar, quoique la pose et la hauteur en varient infiniment, des bandes froncées et cousues après les robes sont presque continuellement en usage. Quand les volans sont très hauts , c'est-à-dire d'un quart , d'un tiers d'aune et plus, on les nomme falbalas, mais la façon est toujours la même.

Les volans sout tantôt des bandes de mousseline, de gaze ou de rercale brodées, festonnées, ourlées; tantôt, en les ourlant, on met entre le premier et le second pli de l'ourlet, une ganse qui, ainsi recouverte et cachée par l'ourlet, donna

un soutien au bord du volant; tanlôL on découpe les bandes des volans en grandes dents de feston (voyez plus bas feston ), et Ton ourle ces dents, on y passe une ganse, comme je viens de l'expliquer.

On garnit encore ces dents dîme ganse h passe-poil.

• Ganse à passe-poiL

Cette façon d'employer la ganse est beaucoup plus jolie et beaucoup plus longue que la précédente. Voici comme on procède pour cela : on coupe une petite bande d'étoffe en biais, pareille ou non à l'étoffe que Ton veut border, ainsi qu'on en est convenu; celte petite b^nde ou passc-poil a environ un doigt de largeur, selon la grosseur de la ganso qu'elle doit recouvrir: cette bande coupée, prenez-la entre le pouce et l'index de la main gauche en la pliant en deux, d'un bout à l'autre, ce qui produit un pli-volant dans le milieu, tout le long du passe-poil; passez votre ganse entre les deux parties de la bande pliée ; poussez-la jusqu'au pli volant , tenez-la bien serrée avec l'ongle du pouce gauche , de manière que cela forme un cordon, et passez ensuite à points-devant demi-allongés un fil sous la ganso qui se trouve ainsi fixée dans la petite bande , dont les bords restent parallèlement l'un sur l'autre , du côté opposé à la ganse. Cela achevé, prenez celle ganse recouverte, et posez-la sur le bord du morceau que vous voulez border ; placez-la de manière que la ganse soit en face de vous , ainsi que le morceau à barder, et que le bord de ce morceau se trouve avec et dessous les bords du passe-poil du côté opposé. Cousez ensuite tout le long du fil qui fixe la ganse , et cela à pointsarrière , en prenant ensemble les trois bords : ayez soin de tenir bien ferme , ou d'attacher avec une épingle sur le genou , afin que la ganse ne vêle ou ne tende pas. Si vous bordez ainsi des dents , il est impossible d'attacher. La couture des trois bords finie, vous relèverez la ganse en passant les deux bords du passe-poil sous le morceau bordé, votre ganse alors paraîtra comme collée au bord du morceau, car on n'apercevra aucune trace de points; vous rabattrez ensuite à très-petits points les boids de la bande de passcpoil : quelques couturières les fixent sous le morceau prr un bâti, ou par un long point-d'épinette. ( Voyez point-d'épinellc au raccommodage des bas. ) Quand on borde ainsi d'étroites bandes ou poignets, des deux côtés, on rejoint ensemble en dessous les bords du passe-poil de droite et de

gauche : souvent aussi alors on se contente de les appliquer en dessous en passant le pouce à plat dessus ; on le peut sans inconvénient, car la bande ou poignet se pose à plat sur l'étoffe , en cousant des deux côtés le long de la ganse dans l'étroite raie ou sillon formé par la jonction du bord du poignet et de la ganse. Le dessous du poignet est entièrement caché : les points-errière que Ton doit faire dans le sillon ne se voient pas davantage; ce qui achève de rendre celte bordure très-propre et très-jolie*

J'ai donné tous ces délails sur la ganse à passe-poil , parce qu'on s'en sert maintenant pour faire tous les bords de manche, de collet et de poignet. Les modistes emploient aussi la ganse à passe-poil; les tailleurs en bordent les manteaux de dames : les douillettes et redingotes sont également bordées d'une ganse de telle façon. Celte ganse borde aussi les nœuds d'étoffe, les pattes, etc.

Revenons aux volans, desquels celle indispensable digression nous a un peu éloignées. On les place ordinaiiement comme je l'ai décrit, mais aussi quelquefois on y fait une tète; cette tète se fait aussi au lieu de froncer le volant au bord opposé à celui qui est brodé, ourlé ou bordé, n'importe, on le brode, ourle ou borde des deux côtés, en faisant la bande renversée, c'esl-à-dire un bord à l'envers et l'autre à l'endroit, afin qu'en relombant, le bord qui fera la léle se trouve également à l'endroit : ensuite, sous le bord brodé à l'envers on fait un pli-volant pour marquer la hauteur que l'on veut mettre à la tôle; c'est ordinairement celle de la broderie, quaud il y en a, et généralement deux doigts environ; on fronce sans roulé sur le pli-volant , puis l'on pose le volant à plat sur la robe puisqu'il n'y a point de roulé à cacher : il est inutile de retourner le volant , comme je l'ai expliqué d'abord. Les volans très-hauts ont seuls des tètes.

On surmontait, il y a quelque) temps , le'volant d'un rouleau. Pour cela, on fronçait en roulant le volant au bord non brodé, puis au-dessous de ce froncé, à trois ou quatre doigts environ , selon la hauteur que l'on voulait donner au rouleau , on fronçait sans* rouler, on cousait ensuite le volant, en commençant par le froncé-roulé, et en le mettant à l'envers sur la robe , puis on le rabattait et l'on cousait à plat le second froncé , en mettant bien parallèlement les plis formés par la première coulure du froncé-roulé.^Il est inutile de dire que Ton faisait gonfler la partie du volant destinée à former le

>ogte

DES JEUNES DEMOISELLES. £l

rouleau , en laissant une fois moins d'étoffe au-dessous : en joignant par un surjcl les bandes d'étoffe qui composent le volant , il faut avoir soin de laisser à la partie du rouleau ces bandes sans les coudre autrement que par quelques points, pour que le froncé-roulè ne soit pas interrompu. Celle précaution a pour objet le repassage du rouleau , car il faudra le relever avec un rouleau de fer, nommé gaufre, que l'on passe entre la robe et le rouleau.

On a place les voians de mille façons : tantôt à quatre , six, huit et plus de rangées Tune sur l'autre ; tantôt deux par deux, trois par trois, rapprochées, en laissant des intervalles éloignés; tantôt on leur a fait imiter la figure d'un cône, ce qui s'appelait garniture en if, en plaçant successivement de petites bandes de moins en moins longues, selon la hauteur du cône; tantôt on leur a fait décrire des ondes ; tantôt on les a placés de biais près à près, tout autour de la robe, sous la dénomination de garniture à la fille d'honneur, ou bien à intervalles égaux ; enfin je ne finirais pas s'il me fallait rapporter à cet égard toutes les variations possibles : heureusement l'affaire est aussi superflue qu'impossible.

Passons aux rouleaux, que nous connaissons déjà. On vient de voir comment ils s'exécutent au-dessus d'un volant, et l'on conçoit que c'est la même chose quand le volant n'y est pas; seulement il faut, en fronçant, rouler des deux côtés du rouleau, et forcée que l'on est de coudre un des côtés à l'endroit sur la robe , le faire à points-côté , non à plat, et avoir soin de commencer la couture faite en dedans du côté qui regarde le haut de la robe, parce que le rouleau ^'abaissant naturellement par en bas, cachera la couture faitefortement en dessus, si elle est voisine de l'ourlet. On mettait aussi ces rouleaux sur une ganse, puis on les cousait à plat sur la robe , comme il a été dit pour les voians.

On a appliqué aux rouleaux toutes les variations que je viens d'expliquer pour les voians; je me dispenserai donc d'y revenir. Je vais seulement indiquer comment on procédait pour garnir les robes avec des rouleaux non interrompus.

On commençait par prendre un peu moins du double d'étoffe de garniture que la hauteur et la largeur du bas de la robe que l'on voulait garnir; on convenait de la direction et do la grandeur des rouleaux, puis on les mesurait avec une petite mesure de carton, comme il a été dit précédemment ^ mais comuie les rouleaux sont pris sans inter-

ruption , il faut replacer la mesure dès l'endroit qu'elle vient de quitter, et ainsi de suite tout le long de la garniture , jusqu'à ce que Ton soit parvenu au point de départ : on ser 4 . qu'à chaque levée de la mesure, il faut faire une marque avec une épingle ou un brin de fil noué.

Si les rouleaux sont en long, on place la mesure en long; de biais, s'ils sont de biais, et ainsi de Su">e. Quand les rouleaux ont ces deux positions, il est inutile de laisser do petites fentes pour passer le gaufre, parce qu'il entre trèsbien par les ouvertures du haut et du bas du rouleau. On voit, par celte indication, que Ton ne coud point ces rouleaux en biais ou en long, par en bas et en haut de la garniture, tomme pour les rouleaux posés en large. En eiïet, après avoir mesuré les rouleaux et froncé à chaque petite marque de haut en bas, on joint les deux bouts de la garniture par une couture qui doit se trouver à un froncé de rouleau ; cela fait comme un large bas de jupon plissé : on entre le bas de la robe dedans, on laisse passer l'ourlet, puis on attache la garniture sur le bord de cet ourlet, en mettant une épingle à chaque froncé. On sait que la garniture devant bouillonner, le dessous du rouleau que forme la robe est plus étroit que le dessus : on en jugera à l'œil pour le premier rouleau, et Ton mesurera ensuile les autres sur le dessous de celui-là. 11 sera nécessaire de rétrécir un peu cette mesure vers le haut de la robe, à cause do rétrécissement que forme le biais des pointes; par la môme raison, les rouleaux gonfleront un peu plus, mais cela sera à peine sensible. On coudra ensuite le rouleau de bas en haut sur la robe, le long du froncé, en égalisant les* plis.

Ces rouleaux-là se faisaient ordinairement en mousseline ou en gaze, sur des robes de percale ou d'étoffe claire; il en est d'autres nommés bouillons , toujours pareils à la robe , qui s'employaient sur l'indienne , le mérinos, le taffetas. Afin qu'ils fussent jolis, il fallait que l'étoffe eût de la consistance : voici comme on s'y prenait.

La bande destinée à faire des bouillons devait avoir un tiers au moins plus du double que le tour de la robe. On en mesurait les parties par quart, puis sur la robe, ou sur nue ganse , on cousait cette bande à gros plis creux. Un côté achevé , on cousait l'autre également à plis creux , mais contrariés f c'est-à-dire que le pli qui se trouvait à droite se faisait à gauche, et le gauche à droite, ainsi de suite. Cette opération continue produit un fort gonflement dans le milieu du bouil-

Ion, et de jolis reflets sur les côlés, qoand l'étoffe est brillante, des bouillons étaient presque toujours au nombre de deui 9 à cause de leur largeur, double à peu près de celte des rouleaux ordinaires : quelques personnes en mettaient trois , mais jamais réunis; un intervalle d'environ un huitième d'aune les séparait. On ne les posait qu'en largeur autour du jupon. Une autre espèce de rouleaux très faciles à faire et très jolis, garnissait les robes de soie , de mérinos et les robes de bal. Ces dernières les conservent encore , mais fort légers. Pour les faire bien gonflans, ou a un ruban ou un biais de salin que l'on bourre avec du coton de ouate; on réunit les deux bords du ruban par de longs points-devant, si le ruban est assez large pour joindre , ou par un point d'épinetle croisé ou non, si le ruban est trop étroit pour embrasser entièrement le coton : cela est caché par la robe, car on applique le rouleau sur cette partie; mais il vaut mieux que le ruban embrasse toul-à-fait. Ce rouleau, semblable à un bourrelet de porte , s'applique sur la robe , comme je» Tiens de le dire, en cousant solidement dessous le rouleau, de manière que les points soient inaperçus. On le place en largeur ou en biais ; on en forme aussi des losanges , des dents, des feuillages; on le met en rangées de nombre indéterminé, mais le plus communément on en met trois rangées en largeur : ces rouleaux se font aussi en mérinos , quoique cela soit assez lourd. Comme ils n'ont point de plis, on les coud à vue, en mesurant seulement la dislance d'une rangée à l'autre.

Voyons maintenant les plis et les biais.

Dès le moment où vous taillerez votre robe , vous déterminerez le nombre et la haulcur des plis dont vous voulez la garnir, afin de laisser assez d'étoffe pour cela. Chaque pli doit prendre à peu près un quart d'aune. A celte effet, il faudra tigurer un instant les plis adoptés sur le premier lé, en les fixant provisoirement par une épingle, les défaire ensuite, et couper les autres lés sur celui-là. Votre robe assemblée , repliez-la en largeur, tout autour sur elle-même , à un seizième (d'aune) environ de l'ourlet: ce sera l'inlervalle d'un pli à l'autre. Baguez ou placez des épingles sur votre pli , à mesure que vous le ferez, et vous prendrez bien garde si la mode ramène les jupes à pointes , car votre pli regarde l'ourlet , et par conséquent vous mettez une partie plus étroite sur une plus large, puisque ces jupes sont toujours plus élargies en avançant par le bas. Nécessairement il se trouve au dessous du pli plus d'élofFe qu'en dessus, et cela menace de faire grimacer le pli, ce qui serait extrêmement laid. Pour prévenir

24 , MAXUEL

cola , on a soin seulement de replier un peu le biais en dessous auprès de chaque couture, en resserrant insensiblement où reste le dessous du pli tout autour de la robe. Le pli so coud à très petits points-devant , à l'endroit de la robe. La mesure de carton est indispensable pour juger si le pli est égal partout, et placé à la distance convenable. On mettait souvent de la broderie entre ces larges plis.

On faisait autrefois aux robes des plis de même espèce , mais extrêmement petits; on s'en sert encore pour les bonnets, et autres objets semblables. Ces plis, très-faciles à faire, puisque leur petitesse rendait insensible le passage des coulures, ne veulent aucun intervalle d'un à un; ils doivent ôtro fort nombreux pour former une rangée, vingt à trente pour une robe, par exemple, ou un entre-deux : on répétait celte nombreuse rangée trois à quatre fois, à un intervalle, de quelques doigts.

Après les grands et les petits plis, il faut parler des plis de moyenne grandeur, c*étaient les moins agréables, mais ils avaient une jolie variation : ce sont les plis retournés. Vous savez que les plis regardent l'ourlet, et que leur couture regarde le haut de la jupe: vous faites votre pli dans ce sen?, l'espace d'un seizième environ ; puis le redressant, et retournant le pli vers le corsage, vous faites la couture du côté de l'ourlet. Vous cousez dans ce sens autant que vous avez cousu dans le sens opposé, puis vous reprenez ce premier sens, cl ainsi de suilo tout autour delà robe; au second, au troisième, à tous les plis, vous répétez cette manœuvre, qui fait un très agréable effet.

On fait ces plis sans intervalle, six, huit ou dix de suite, selon leur grandeur; puis on laisse un espace convenu, et l'on recommence une nouvelle rangée. On peut contrarier ces rangées, c'est-à-dire placer à la secondo rangée les plis qui regardent l'ourlet, vis-à-vis les plis qui regardent le corsage à la première rangée. Cette façon de plis contrariés est revenue plusieurs fois à la mode, et reviendra encore selon toute apparence.

La description des garnitures de biais va suivre celle-ci. Rien n'est plus aisé. Prenez une bande coupée en biais, de largeur selon votre goût; pliez celte bande ou biais en deux, transversalement; ayez une ganse revêtue d'un passe-poil, comme je l'ai expliqué au commencemenlde ce chapitre; cousez les deux bords de votre biais ensemble après cetto ganse , sans aucun pli, avec dos points-arrière seuls ou mélangés de points-devant. Relevez votre ganse quand la couture est finie ; applalissez

ÙES JECNES DEMOISELLES. 23

bien celte couture en serrant le biais entre l'index et le doigt du milieu de la main gauche. Ensuite , posant ce biais ainsi préparé un peu au-dessus de l'ourlet de votre jupe f cousezle à plat, à points-arrière» en piquant bien l'aiguille dans le sillon que forment la ganse et le biais réunis. Mesurez les distances pour placer les autres biais , que vous coudrez de même. On en met ordinairement trois, et seulement autour de la robe en largeur : ils n'ont point d'autres variations. La mode cependant remplaça l'ourlet par un biais d'une hauteur ridicule : dans ce cas , il était seul. Quand au dessus des biais on veut poser une ganse plaie en couleur, on supprime la ganse en passe-poil, l'on met < biais sur la robe, puis la ganse sur le biais, à points-devant;

Il no me resté à faire sur. les biais qu'une seule observation, mais importante. On ne réunit point les bandes d'eloire qui composent les biais par des coulures perpendiculaires, comme toutes les autres bandes. Pour avoir le droitfil des bandes de biais, il faut que le bout décrive un demi v, ou plutôt un angle droit; la coulure doit donc être faite dans ce sens pour être inaperçue.

J'aurai peu de choses à dire sur les entre-deux ordinaires ; ils sont si simples en effet : n ais les entre-deux passés, et vraisemblablement à venir, me donneront un peu plus de travail.

Les entre-deux sont une bande de tulle sans dents ni coutonne, ayant une lisière aux deux bords : on les coud entre les bandes de percale, ou des rangées de plis, avec un petit surjet en usage pour coudre la dentelle , c'esl-à-dire eu prenant dans les brides et dans les trous que forme l'engrelurc ou pied du tulle.

On n'a d'autre précaution & prendre que do veiller à ne pas resserer ou trop emboire le tulle , et à le replier, ou même couper un peu à l'endroit des coulures en biais, s'il y a lieu ; mais ordinairement on se contente d'emboire un peu plus dans ce voisinage.

L'enlre-deux de mousseline brodé est la même chose, si ce n'est qu il faut préalablement ourler la bande d'entredeux avant de la coudre à surjet : il est inutile de dire que ce surjet est à l'envers. On mesure la distance respective des entre-deux.

Quand les entre-deux sont très-nombreux , et d'une étoffe peu coûteuse , comme de gaze et de mousseline claire , on remplace le bas de la robe, selon la hauteur de garniture

convenue, par une allonge de l'étoffe qui doil former les entre-deux : supposons-la dé gaze. On l'ajoute à chaque lé, on l'assemble , enfin on en fait le prolongement du jupon; seulement on y ajoute un faux ourlet en percale, puis on fuit des bandes de percale bordées des deux côtés d'une ganse à passe-poil, ou Ggurant un pli bordé ou non bordé d'un côté d'une ganse ; ces bandes se posent sur la gaze à intervalles égaux : on les coud à plat dans l'intervalle des ganses. Au surplus , Ton fait aussi des garnitures de bandes semblables (à passe-poil), sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient disposées sur un fond clair.

Avant de passer à l'explication des autres entre-deux, je dois entretenir mes lectrices d'un petit ouvrage qu'exigeaient ces garnitures : l'explication leur en serait utile, au cas même où la mode de ces entre-deux ne reparaîtrait plus. Je veux parler des dents de loup, des dents de harpie, du trou-trou-popoye.

Les dents de loup s'exécutent ainsi : on coupe deux petites bandes de percale ou autre étoffe , mais la percale se choisissait ordinairement; on les applique l'une sur l'autre bien également : il n'est pas indispensable même que les deux bandes soient séparées, il suffit d'en plier une plus large en deux. On prend ensuite une bande de papier où sont découpées des dents trés-pointues , de la grandeur que l'on désire ; on applique cette bande de papier sur les bandeé do f>ercale , où on la fixe , soit en la baguant , soit en l'attachant de place en place avec des épingles, soit simplement > lorsqu'on est habituée; eu la retenant sur l'index gauche > entre le pouce et les trois doigts de la même main. Le papier doit être en face de vous. Ces préparations achevées, vous cousez vos deux bandes de percale ensemble , à points-arrière mêlés de points-devant, en suivant les découpures du papier. Vous ôtez ou débàtissez ce papier, le mettez à part, puis découpez le long de la couture que vous venez de faire, en laissant un très-petit bord d'étoffe le long des dents, afin que votre couture ne manque pas. Tout étant découpé , vous

Erenez ou un poinçon ou des ciseaux pas trop pointus, vous is eufoncez entre vos deux bandes, dans chaque dent, et la retournez à l'endroit, de manière que la couture soit toute cachée : il faut avoir bien soin de marquer la pointe supérieure de la dent, en enfonçant le poinçon bien droit. Cette manœuvre donne une suite de dents fort agréables ; c'est presque une <*» feston.

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DES JEUNES DEÎtCf SELLES. 27

Les dents de harpie sont moins jolies, mais plus courtes et plus faciles à exécuter. En voici le moyen. Ayez une bande d'une largeur relative à celle que vous destinez à vos dents. Selon aussi la grandeur convenue de ces dents , coupez de place en place cette bande perpendiculairement , en ne prolongeant néanmoins cette coupure ou fente qu'aux deux tiers de la bande seulement , le dernier tiers devant servir à faire le support de vos dents. Afin que vos dents soient bien égales , vous mesurerez toujours l'intervalle laissé entre les fentes perpendiculaires , au premier intervalle que votre première fente a marqué. Votre bande ainsi disposée tout entière, vous la prenez à l'envers , que vous placez en face de vous , et prenant les deux parties de chaque intervalle, vous les rabattez l'un auprès de l'autre, vis-à-vis de vous. Cela forme à droite et à gauche un petit biais, depuis la partie inférieure de la fente jusqu'à la partie supérieure de l'intervalle, qui, ainsi replié ou rabattu , donne une pointe aiguë : fixez ensemble par quelques points vos deux petits morceaux rabattus, et passez par un long point à l'intervalle suivant : la bande retournée à l'endroit vous montrera une suite de dents élargies à leur base et fort pointues par le haut.

Le trou-trou-popoye est plus moderne que l'article précédent, et tout aussi facile. Il faut, pour le faire, prendre une bande de gaze ou de mousseline très claire , large d'environ trois doigts; faites un pli-rentré aux deux bords delà bande , puis pliez-la bien proprement en trois : prenez ensuite un papier découpé à dents , comme je l'ai conseillé pour les dents de loup , et suivez de même ce papier, avec la différence qu'au lieu de coudre à points-arrière et stables, vous faites des points-tdevant mobiles, ou pour mieux dire, une sorte de froncé ; car à mesure que vous avancez vous tirez le fil des points-devant, et par là vous resserrez vos dents, ce qui produit à droite et à gauche une suite de dents bouillonnées, sans que l'on aperçoive les points. Il faudra de temps en temps arrêter par quelques points ce froncé-fcstonnc , afin que votre ouvrage ne lâche pas. Quand on a la moindre habitude, on se dispense de mettre du papier découpe sur la bande, et l'on tracé en fronçant les dents au coup-d'œil. Voici maintenant l'usage de ces trois façons de dentelures.

Quand on avait à faire un entre-deux plissé, on prenait une bande de mousseline d'une hauteur convenue, environ un huitième d'aune ; on y mettait au moins le double du tour du jupon que l'on devait ainsi garnir, et on fronçait cette

bande des deux côtés : comme elle avait des plis à disposer également, on partageait la jupe, et elle, en huit parties, comme il a été expliqué relativement aux volans. Si l'enlrcdeux devait être placé entre des dents do loup, on garnissait le bord de la robe d'une rangée de ces dents en place d'ourlet,

Î>uis Ton cousait à l'envers un des côtés de l'entre-dcux ; 'autre côté 6e cousait après une pareille rangée de dents. Si l'entre-deux était double, on ne séparait point les deux bandes, on les mesurait double , 1 on fronçait nu milieu , et Ton posait sur ce froncé une rangée do dents de loup. Le surjet qui la cousait était toujours fait en dessous ; la rangée de dents le rabaissait ensuite : toutes les dents avaient la pointe tournée vers le bas.

On employait ces dents aux manches, aux fichus; partout elles faisaient l'effet le plus agréable : l'autre façon des entredeux plissés ne différait de celle-ci qu'en ce que les dents de loup so remplaçaient par une bande ptiée en trois, et figurant un ourlet.

Les dents de harpie de moyenne dimension 6e posaient et se posent encore à plat sur les redingotes de couleur : elles doivent alors être bordées d'une ganse à passe-poil.

Le trou-trou-popoye faisait des entre-deux de fantaisie. On le place entre des bandes de percale, en cousant seulement dans la pointe de chaque petite dent bouillonnée . Cela n'est joli que de loin. Ce genre de garniture employée comme le trou-trou ordinaire pour garniture de bonnets ou collerettes, en bordant des ban do s de gaze ou de mousseline , est excès*, si veinent commun, et donne quelque peine, parce qu'il faut faire la bande et les dents extrêmement petites. ( 1 )

( 1 ) Je crois devoir terminer ces leçons sur les entre-deux par une observation essentielle. Quand on a un collet rabattant en organdi ou en gaze, à faire avec des entre-deux de tulle , il faut préalablement ourler le collet. Cet ourlet doit être fort large, et, par conséquent, l'endroit où doit être consu l'ourlet étant beaucoup plus resserré que la partie rabattue pour l'ourlet, on est forcé de faire en dessus do gros plissemens qui grimacent, et qui se voient à travers le clair de l'étoffe ; le pli-rentré de l'ourlet se montre également , ce qui n'est ni propre ni joli. Pour obvier à cet inconvénient, taillez d'abord votre collet juste, sans rien laisser pour l'ourlet, puis Ayez tme bande en biais d'étoffe semblable; pliez enjeux

DES JEUITES DESOISELLES

Les garnitures en draperie voulaient qu'en taillant la jupe, on y mil en sus de quoi faire la garniture, haute d'environ un quart, et même un tiers. Le double de celte mesure était nécessaire, les draperies exigeant beaucoup de plis. H fallait ensuite mesurer la distance des endroits où serait relevée la draperie, et froncer cès endroits de bas en haut, tel que je fai expliqué pour les rouloaux posés en long. Cela terminé, on préparait autant de petites bandelettes que le tour de la robe contenait de ces endroits froncés : ces bandelettes étaient indifféremment une bande d'étoffe pareille à la robe, simplement pliée en trois, ou garnie à passe-poil, ou bordée h plat d'une ganse de couleur. Quoi qu'il en fût, on posait à plat ces bandelettes sur les froncés, dont on égalisait l'ampleur en cousant solidement de chaque côté de la bandelette. Il était urgent après cela de doubler cette garniture à l'envers de la robe ; car, faute de celte précaution , beaucoup de dames se sont embarrassées les pieds dans les plis des draperies, et se sont blessées en tombant. Il arrivait souvent qu'on mettait nn double volant en haut et en bas de la draperie.

cette bande, qui doit alors présenter la largeur convenue de l'ourlet; placez-la ensuite à l'envers du collet sur le bord, de manière que l'extrême bord du collet soit avec les bords do fa bande, et que le replié de cette bande soit à l'endroit où l'ourlet devait être cousu; bâtissez, puis cousez ce replié comme si c'était l'ourlet même : vous sentez que cet ourlet artificiel ne laissera voir aucun pli. Comme le biais est élastique en quelque sorte, vous pourrez le resserrer ou l'étendre insensiblement, selon que la rondeur du col l'exigera. Restent les trois bords, celui du collet , et ceux do la bande de biais; vous les rejoindrez par un surfil* Ce surfil se fail en passant une bagûre au bord de ce nouvel ourlet , et en faisant le long de cette bagûre une couture à la reine qui se perd dans la couture de rentre-deux ; on coupe ensuite tous les fils effilés.

Le même procédé s'emploie quand il faut mettre plusieurs entre-deux. La bande de biais se replie, et se coud après le tulle déjà coasu de l'autre côté après l'ourlet, les deux bords opposés se réunissent par un surfil, et Ton tire délicatement pour bien marquer la rondeur du collet. Quand arrive enfin la bande finale qui doit servir d'ourlet, on place le replié du biais à la partie inférieure sans y rien coudre, et les bords retenus par un surfil se cousent après le dernier lujlc.

oO MANUEL

La façon des garnitures en agrafes était bonne pour -loi robes qui ne se blanchissent pas, et dont l'étoffe avait un pen de roideur. Voici connue on procédait pour l'exécuter : on mesurait sa robe comme pour poser des volans, et après avoir également mesuré une assez large bande garnie de gauses aux deux bords (en passe-poil ou autrement), et portant plus du double que le tonr du jupon t on posait cette bande à plat sur la robe. Entre chaque partie mesurée en huit de la bande, on faisait de nouvelles mesures qui devaient être à peu près d'un huitième, et Ton marquait ces mesures avec une épingle qu'on attachait immédiatement sur la robe, en plissant autant que possible la bande à cet endroit ; comme de raison , le dessous de la bande formé par la robe était bien plus étroit que la partie de la bande , afin que celle-ci gonflât. On recommençait la même chose à la mesure suivante, et parvenue ainsi à l'un des huitièmes de la robe, on cousait aux endroits que plissait fortement l'épingle , soit en fronçant , soit en fixant les plis; on formait ainsi avec la bande une large boucle ou agrafe très élégante, mais se chiffonnant aisément. J'ai dit que l'on ne marquait ces agrafes que de huitième en huitième, et non tout autour de la robe à la fois , parce que ces ûoinglcs, retenant une quantité de plis, se détachent facilement, et que les mesures sont à recommencer, lorsqu'on veut marquer trop d'agrafes en môme temps.

Un très joli dérivé de celle espèce do garniture était celle en coquilles. C'était la môme chose, excepté que Ton mettait le quadruple de bande, et que chaque mesure d'agrafes, au lieu de l'étendre un peu sur la robe, se mettait près à près, sans laisser aucun espace en dessous. Cela formait véritablement une suite de coquillages qui, pressés l'un contre l'autre, acquéraient par cette position une sorte de solidité, si bien que cette garniture, bien qu'elle y semble peu propre, s'adaptait fort bien aux robes de mousseline peinte ou autrement. En blanchissant on passaille gaufre dans chaque coquille.

Les garnitures à ganse ronde et plate sont delà plus grande simplicité : dans le premier cas, un peu au dessus de l'ourle!, on enveloppe à l'envers la ganse dans la robe , et on la coud à points-devant; les autres rangées se font de même. Dans le second cas, c'est plus facile encore; on pose la ganse sur la robe, et on l'y fixe à points-devant: le nombre des rangées ei leur distance dépendent des goûts. Cette mode a long-temps été en usage.

DES JEUNES DEMOISELLES. ol

Les cflilés ou franges de soie se cousenl à plat sur la couture de l'ourlet qu'ils cachent.

Les ruches. Pour cette élégante garniture, je renvoie mes lectrices au chapitre des Corbeilles, à la note des plis-creux; j'ajouterai seulement que l'on fait les ruches doubles, en mottant un second rang à plis-creux si près du premier, qu'ils paraissent se confondre. On obtient des plis-creux très hauts en repliant quatre, cinq, six et même sept fois la bande à droite et à gauche. Quand on veut garnir de ruches une robe de gros de Naples, on fait découper les bandes chez un mercier. Cela coûte deux sous l'aune à Paris : en province , on se procure un emporte-pièce à dents, et l'on découpe soi-même, en appliquant cet instrument sur les deux bords des bandes.

Il ne me reste plus à parler que des crevés. Celle garniture a fait fureur, pour employer un terme du bon genre. La mode en fait maintenant oubli ; mais tout porte à croire qu'un jour elle en fera souvenir» En voici, en attendant, l'explication :

Quand une robe devait être garnie de plusieurs rangées de crevés , on dessinait une suite de losanges plus ou moins grands, selon la grandeur convenue des crevés; on festonnait ensuite en dedans le tour de ces losanges, et on citait le centre en découpant l'étoffe autour du feston. D'autre part, on coupait en mousseline, en gaze ou tulle, des losanges beaucoup plus grands que le losange découpé , afin que ce nouveau losange pût gonfler. On fronçait ensuite ces losanges tour à tour; on en attachait les deux parties les plus pointues aux

Î>arlies semblables du losange festonné, puis on cousait ce. osange de mousseline, ou plutôt ce crevé, à l'envers, derrière le feston qui, par ce moyen, cachait la couture, et faisait à l'endroit un petit cordonnet mat autour du crevé. Les crevés les plus élégans étaient ceux dont la mousseline ou le tulle présentait une ficur brodée au plumelis, et assortie au dessin de la broderie dont on mélangeait ces riches garnitures. On employait non-seulement les crevés au bas des robes , mais aux manches, aux fichus, aux bonnets; cela faisait le plus agréable effet ; on les repassait en enfonçant le gaufre dedans.

Voici , je pense , un traité complet de garnitures : il le sera aussi à l'avenir, malgré toutes les bizarres et fertiles inventions de la mode; car elle n'en peut amener qui ne rentre par quelque endroit dans quelques-unes de celles dont je viens de donner l'exacte description. A la vérité, l'ampleur exagérée des robes semble y mettre obstacle, puisqu'elles ont de trois

32 MANU Et

fr quatre aunes d'ampleur; mais on garnit déjà le devant de la robe, du haut en bas. Cela s'appelle garnir en tablier.

Tout ce qui est relatif au travail de la couturière et de la (ingère se trouve dans cet arlicle : nous allons passer à l'article de broderie, qui sera également détaillé (1). Nous

( t) J'ai promis de mettre dans une note la manière de couper les chemises d'hommes et les camisoles de nuit; la voici : Prenez de la toile large de deux tiers; coupez-en un lé long à peu près do deux aunes ; repliez-le sur lui-môme , de manière qu'un des côtés dépasse l'autre de quatre pouces ; ce sera le derrière. Cousez cette toile redoublée à surjet, en laissant par le haut, de chaque cote , une ouverture pour coudre les manches, et long d'un quart environ parle bas, sansôlre cousu (en mesurant par le morceau le plus long). Fendez ensuite le haut de la chemise à l'endroit du repli, en forme de T ou de croix privée de sa partie supérieure (fig. 17), c'est-à-dire faites une fente en long au milieu du devant (d'un quart environ), et une fente le long du repli, à droite et à gauche de la fente du milieu : ces fentes doivent avoir un demi-quart chacune ; elles sont destinées à porter le col, pour lequel vous couperez une bande longue d'un tiers, t, et large d'un quart; elle doit être repliée sur elle-même et doublement échancrée ; d'abord aux deux bouts du levant, de manière à produire en haut une sorte de pointe, puis au derrière, pour faciliter la réunion du col à la chemise. Àûn d'arrondir les coins de la fente du milieu H faut deux goussets (fig. 18 ), morceaux carrés que tous replierez par le milieu f après les avoir cousus aux pièces d'épaule. Ces pièces sont deux morceaux larges de troisà quatre pouces, qu'on place depuis l'endroit où finit la fente en largeur, jusqu'à la lisière; vous couperez ensuite les manches delà longueur du bras, et larges par le haut d'à peu près une demi-aune. Comme on doit les couper en biais, le bas sera près de la moitié moins large ; vous doublerez ce bas d'un morceau de toile haut d'un demitiers; Vous couperez ensuite deux goussets pour les manches ( goussets qu'on place en haut de la manche avant de la coudre ), et deux autres, moitié plus petits, pour coudre aux ouvertures du bas de la chemise , crainte qu'elles ne se déchirent en travers à la fin du surjet : vous couperez enfin une petite bande ayant environ trois pouces de long et un demi-pouce de large : celte bande doit arrêter la fente et les plis correspondans à ceux du col, sur lesquels on la place en travers, h f

ne parlerons pas des instrumens nécessaires à la. couturière et lingère, tels que les ciseaux , dé, elc. ; ces instruruens sont trop connus. Nous dirons seulement que lorsqu'on coud de l'étoffe dure, il faut, pour préserver des coups d'aiguille la partie droite de l'index gauche au-dessous do l'ongle , y mettre un doigtier, petite machiue en corne ou en os, semblable à un anneau , élargi jusqu'à près d'un pouce à la moitié ; les an* ciennes bagues à bateau en donnent la figure.

Nota. Vos pièces d'épaule doivent être coupées tout unies, puis vous les fendrez un peu dans la partie tournée vers la fente d'épaule ; cela fera deux petites bandes destinées à se prolonger le long du gousset replié en cœur qui se trouve placé au milieu d'elles : l'une d'elles peut s'allonger sur le derrière de la cher mise, et l'autre sur le devant. Placez sur l'emmanchure, à l'envers, le long des plis de la manche montée, une petite bande pour soutenir ces plis.

J'ajoute ici un procédé peu connu, mais bien utile pour empêcher le devant de la chemise de remonter et de se replier ou s'our vrir sur la poitrine. Il consiste à éehancrer la partie de la chemise qu'on coud de chaque côté au-devant du col. A cet effet, mesurez au haut de la fente longitudinale de devant , et depuis la fente transversale, une hauteur d'un pouce. Retranchez de chaque côté une petite pièce triangulaire de celte, hauteur, qui , large d'un pouce à cet endroit, mais beaucoup plus allongée, aille finir en pointe aiguë vers la pièce d'épaule. Celte opération faite de chaque côté, c'est à ce rebord supérieur ainsi échancré que l'on coud les deux parties antérieures du col.

Les camisoles de nuit sont plus simples. Coupez deux devons j j, semblales (fig. 19), un derrière k dont la figure montre lu moitié sur des modèles en papier; coupez ensuite ces manches de la longueur du bras, conformément à la figure, une bande large de cinq a six pouces, et longue d'un tiers, que vous replierez sur elle-même en l'arrondissant par les deux bouts, ce sera le col. Voici tout ce qu'il y a à faire pour tailler celte sorte de vêtement, dont on coud les devans au derrière en les piquaut à un rang, elen faisant une coulure rabattue à l'envers. ( Voyez, pour monter les manches, ce que nous avons dit relativement Hux manches de robe.)

Pour garnir les camisoles , rappelez-vous le procédé indiqué pour les volans; pour plisfer le dos, vous coudrez sur les lisières à l'envers, à la hauteur convenable , un large ruban de fil , dans lequel vous passscrez des cordons /,