On ne doit sécher ses pinceaux ou blaireaux qu’après

les avoir essuyés avec un linge propre et fin, pour s'en servir une autre fois. S'il s'y était séché du vernis, il faudrait les tremper pendant quelque temps dans l’alcool avant de les essuyer, s’ils ont servi à des vernis à l’alcool, et dans l’essence si les vernis auxquels ils ont servi étaient à l’huile.

12. Lorsqu’on veut vernir, il faut évaluer de 6 à 7 centilitres de vernis pour un mètre carré, mais il en faut un peu moins si l’on emploie du vernis gras.

13. Pour les lambiïs d'appartement. — Il faut faire attention d’abord à ce que les peintures soient bien sèches, que l’endroit où l’on veut vernir soit bien chaud, que le blaireau soit propre, et, enfin, qu’il n’y ait ni graisse ni humidité sur le lambris à vernir.

Si les lambris sont peints en détrempe, il faut, avant de les vernir, y mettre, d’après le mode quia été ci-devant décrit, un encollage à la colle de parchemin; si l’on néglige cette opération préalable, le vernis s’imbibera dans les peintures.

Si le lambris est peint à l’huile, la seule précaution à prendre est qu’il soit propre et sec.

Si, pour habiter plus promptement les lieux, on a fait emploi du vernis sans odeur, dont nous avons donué la composition dans le Manuel du Fabricant de couleurs, de YEncyclopédie-Roret; ce vernis, qui a la propriété de se conserver très-longtemps dans sa fraîcheur et sa vivacité, n’a besoin que d’être tous les ans, dans l’automne, soigneusement lavé avec une éponge et de l’eau tiède : ce lavage enlève les ordures et. les crasses qui ont pu s’y déposer, et il redevient aussi beau et aussi brillant que quand il vient d’être appliqué; mais il ne faut pas négliger de le laver tous les ans, autrement la crasse et les exhalaisons s’y incrustent tellement par la durée, qu’on ne peut plus le nettoyer; il faut employer le mordant pour enlever les ordures et le vernis. Il est i observer que le vernis sans odeur dont il s’agit, doit être ds bonne qualité; car, s’il était mal fait, il ne pourrait pas supporter ce lavage à l’eau, qui l’enlèverait et ternirait les couleurs.

Il faut aussi prendre garde de laissser des appartements peints et vernis, ouverts dans les temps de brouillards, dont l'effet serait d’altérer et de détruire le vernis; il faut avoir soin de fermer les appartements lorsqu’il fait du brouillard, et même d'y entretenir du feu.

Il faut environ un demi-litre de vernis pour en appliqué* deux couches sur une superficie de 3 à 4 mètres carrés « lambris. ,

14. Les boiseries en bois de chêne ou de Hollande choisis, sur lesquels sout sculptés d’élégants dessins , comme on en voit aujourd’hui dans de riches appartements, sur les panneaux ou sur des corps de bibliothèque, ne se peignent point dans la crainte de gâter la beauté du dessin et la précision de la sculpture ; on donne à l’encollage qu'on y met avant le vernis, une teinte pareille à celle du bois, et ensuite on y applique une ou plusieurs couches de vernis.

Pour cette opération, après avoir pulvérisé et fait infuser dans l’eau, suivant le ton de la couleur qu’on cherche, de l’ocre de ru, ou de l’ocre jaune, de la terre d’ombre et du blanc de céruse, on ne met de ce mélange, dans une dose quelconque de colle de parchemin, que ce qui est nécessaire pour lui donner une teinte, et on remue bien le tout ensemble; et après avoir passé à travers un tamis, on en donne deux couches bien étendues à froid ; quand elles sont sèches, on y applique deux autres douches de vernis blanc fin à l’alcool, qui a été ci-devant décrit : c’est de l'habileté du peintre qu'il dépend, s'il aperçoit quelque défaut dans la menuiserie, de le réparer en le masquant, dans l’encollage, par de petites couleurs, ou en y mettant son vernis.

S’il s’agit de décorer un lieu public, comme, par exemple, un chœur de cathédrale, au lieu d’un vernis à l'alcool, il faut employer de préférence un beau vernis blanc au copal.

Observations générales.

Si, en vernissant, on s’aperçoit que le vernis devient terne ou inégal, il ne faut pas chercher à y remédier, il faut se hâter de l’enlever pendant qu'il en est encore temps, en se servant d’esprit-de-vin, si le vernis est à l’esprit-de-vin, et d’essence, si c’est du vernis gras. Dans le cas où ces deux liquides ne pourraient agir, par suite de la dessiccation du vernis, il faudrait employer l’eau seconde, mais avec précaution ; car alors on risque de gâter les peintures qui sont sous le vernis. Après s’ètre rendu compte de ce qui faisait manquer le vernis et ÿ avoir remédié, on recommence le vernissage, en essayant dans un endroit caché ou peu apparent.

Ainsi, lorsque le vernis, en séchant, est devenu terne, farineux ou gercé, le plus court est de le détruire et de recommencer même les couches de peinture, si elles sont endommagées, car on tenterait inutilement de leur rendre eur mérite.

Trois espèces de vernis peuvent être indifféremment emiloyés à l’intérieur, mais le vernis gras peut seul être em- >loyé à l’extérieur.

Ou vernit rarement les imitations de marbres blancs, parce que le vernis éteint en jaunissant la légère teinte bleuâtre qui caractérise ce marbre : on peut diminuer cet inconvénient en glaçant très-légèrement et en mêlant un peu de blanc de céruse dans le vernis à l’esprit-de-vin, qui doit être, dans cette circonstance, choisi le plus clair et le plus blanc.

L’application du vernis sur les bois nus se fait en vernis à l’esprit-de.-vin, lorsqu’ils sont disposés à rester dans des intérieurs, tels que des bibliothèques, casiers, etc.

Le vernis gras préserve les métaux de l’oxydation, et ne change rien à leur aspect métallique ; il résiste bien à l’attouchement des mains. Il faut le chauffer pour le durcir promptement.

On peut aussi les vernir en les faisant chauffer et en frottant de la corne de cerf qui fond et s’étend sur eux, lorsqu’ils ont acquis un degré de chaleur suffisant pour cet objet.

On peut aussi les renfermer dans un four de vernisseur ou tout autre endroit clos, et y introduire une fumée épaisse de corne de cerf, ou d’huile siccative, ou bien même du café.

Les peintures qu’on destine à être vernies ne doivent pas être mélangées de siccatifs; il faut les détrempera l’essence pure, et les laisser sécher toutes seules.

Les moyens d’employer la peinture à l’huile sont les mêmes que pour la peinture à la colle, à l’exception cependant que les couches doivent être données le plus mince possible, car la peinture à l’huile, étendue par couches épaisses, sèche difficilement, adhère mal et se gerce.

Quant à la manière de l’étendre, elle diffère quelque peu ; la peinture à l’huile ne séchant pas aussi promptement que celle à la colle, peut se manier tant qué la couleur ne parait pas suffisamment ou également étendue : on se sert pour cet usage de la queue de morue. Après avoir peint à la grosse brosse, comme la peinture à la colle, on lisse en repassant la queue de morue, comme si on peignait de nouveau. Lorsque la peinture est étendue trop épaisse par place, on l’égalise en passant la queue de morue dans le sens contraire à celui qu’on doit donner à la couche, et on lisse dans le sens opposé.

Pour les petites parties et pour les moulures, on se sert de brosses de 27 millimètres et d'autres petites brosses, comme dans la peinture à la colle.

On suit aussi le même ordre pour la direction à donner aux coups de brosses.

-Lorsqu’on peint à l’huile, il faut éviter de laisser tomber des gouttes de peinture sur les parquets, lorsqu’ils ne doi-

vent pas être ràclés à neuf; l’huile pénètre dans le bois et y forme tache. Pour les éviter, on trempe l’extrémité des soies de la brosse dans la couleur, et on l’enlève en la renversant, de manière à tenir le manche par en bas.

Lorsqu’on a des petites parties à peindre, on peut charger la bi-osse à quartier de cette façon, et en la prenant avec les soies des petites brosses, on enlève la couleur qu’elle contient ; de cette manière, on évite de se déranger aussi souvent pour puiser dans le camion.

11 ne faut jamais appliquer une couche avant que la précédente ne soit parfaitement sèche ; sans ce soin, la peinture fayencerait.

Ainsi que nous l'avons, dit, les brosses qui sont destinées à peindre à l’huile se conservent dans l’eau ; il faudra, avant de les plonger dans la couleur, en séparer l’eau en les secouant, car elle formerait des cloches.

Nous ne saurions trop le répéter, la chaleur est favorable pour étendre les vernis; en hiver, dans le temps des gelées, il faut chauffer les pièces où on travaille : les vernis h. l esprit-de-vin doivent être couchés par une couche douce et modérée ; ils s’étendent mieux , les ondes et les côtes de la brosse disparaissent et se polissent; couchés par un temps froid et humide, ces vernis blanchissent, se roulent , et la surface du sujet est inégale et raboteuse. La grande chaleur leur est également contraire, elle fait bouillonner et peloter les vernis.

Les vernis gras supportent une plus forte chaleur, ils peuvent même supporter la plus grande ardeur du soleil; cependant, lorsqu’on vernit, par les grandes chaleurs, d’anciennes peintures placées à l'extérieur», il est prudent de choisir le temps pendant lequel l’objet est exposé à l'ombre, car en vernissant au soleil, on courrait risque de voir des cloches se former par un retrait trop prompt.

Si, par une prompte évaporation, le vernis épaississait dans le camion, ou s’étendait difficilement, il faudrait l’éclaircir en ajoutant de l’esprit-de-vin, si le vernis est à l'esprit-de-vin, et de l’essence si le vernis est gras ou à l'essence.

Vernissez à grands traits, promptement et avec hardiesse; il faut éviter de repasser plusieurs fois à la même place et surtout de croiser les coups de brosse lorsqu’on vernit à l’esprit-de-vin; mais on peut repasser plusieurs fois lorsqu’on vernit au vernis gras, et plus il est manié, plus il est brillant.

Les couches de vernis doivent être étendues le plus unies et le plus également possible : trop épaisses, elles sèchent

Peintre en Bâtiments. 10

difficilement et se rident; trop mince?, elles n^ont pas de

Appliquez pas une seconde couche de vernis que la première ne soit parfaitement sèche, ce qu'on reconnaît lors- Su’en passant légèrement la main dessus, elle ne poisse plus, ou bien encore lorsque le frottement de l'ongle ne l’attaque

^Lorsqu’on vernit des peintures à l’huile, il faut que les peintures soient parfaitement sèches : huit ou dix jours sont nécessaires après l’application de la dernière couche pour l’évaporation de l’essence des dernières couches. Sans cela, les peintures porteraient odeur fort longtemps, le vernis sécherait mal et poisserait pendant quelques mois, notamment S était à l’huile. Le vernis devient plus brillant sur les peintures parfaitement sèches que sur celles dont la dessiccation S pas complète, parce qu’alors le vernis s’emboit dans la

^Il^faut surtout, en vernissant, ne point faire d’oubliettes, c'est-à-dire ne laisser aucune partie sans vernis , car elles apparaissent, au premier lavage, comme autant de taches Suites qui ressortent d'autant plus que les parties vernies ont conservé leur fraîcheur ; pour la première couche, lorsnu'on emploiera les couleurs en poudre, il en faudra un peu plus lorsqu’elles seront broyées à l’essence ou à l huile; cbanue nouvelle couche devra être éclaircie de façon à n’em- - Slover pour la seconde que la moitié de la couleur contenue dans la première; pour la troisième, la moitié de celle contenue dans la seconde, etc. Les couleurs en poudre devront être ajoutées au vernis avec précaution, peu a peu , et en aeitant fortement pour éviter les grumeaux. Il faudra remuer longtemps lorsque les teintes seront composées de plusieurs couleurs, aOn de bien les mélanger pour les rendre uniformes.

De la Peinture au vernis.

La peinture au vernis est celle où le vernis est employé comme corps collant pour fixer les couleurs. Tous les vernis peuvent servir 5 cet usage, mais avec un mérite différent : les vernis gras l’emportent sur tous par la solidité et a beauté qu’ils procurent à la peinture, mais ils ont moins de siccité et conservent leur odeur plus longtemps que les autres.

Les vernis à l’osprit-de-vin sont plus siccatifs, produisent des peintures presqu’aussi belles que celles au vernis gras,

* mais moins solides. . .

La peinture au vernis à l’essence est inférieure aux précé-

dents, tant sous le rapport de l'apparence que sous celui de la solidité, mais elle est moins dispendieuse.

La peinture au vernis gras peut s'exécuter comme celie à l'huile vernie polie, en détrempant le massicot broyé à l’essence, dans un vernis gras siccatif pour former les couches de teinte dure, et en composant les couches de teintes de couleurs broyées à l’essence dans du vernis gras. Cette méthode n’offre lien d’avantageux sur celle de la peinture à l’huile vernie polie ; les procédés, les soins sont les mômes; il n’y a pas économie notable de temps, par conséquent elle ne peut être considérée que comme une manière différente de faire cette belle peinture.

La peinture ordinaire au vernis gras peut s’exécuter de deux manières différentes : par la première, les couleurs doivent être broyées à l’huile ou à l’esseuce, et détrempées au vernis, c’est de cette façon que sont peints les panneaux d’équipages ordinaires; elle ne sèche pas beaucoup plus vite que la peinture ordinaire à l’huile, mais elle est assez belle : exécutée par une main habile, elle peut prendre rang après la peinture vernie polie.

Il ne faut broyer les couleurs à l’essence qu’au moment de les employer. Lorsqu'elles sèchent trop promptement pendant le broyage, on humecte la pierre de temps à autre avec un ' peu d’essence et môme de l’huile lorsque les couleurs sont trop siccatives.

On peut, lorsqu’on désire augmenter la siccité du vernis, surtout pour les premières couches, ajouter un peu d’essence dans le vernis; mais il faut se garder d’en mettre dans la dernière couche, parce qu’elle en diminue le brillant.

La consistance des teintes devra être la même que pour la peinture ordinaire : 55 décagrammes de couleur par litre de vernis sont suffisants.

Les peintures au vernis doiveut être couchées sur des fonds préparés convenablement, à l'huile ou à, la colle. Une impresr sion et le rebouchage sont indispensables pour fond à l'huile ; celui à la colle doit être préparé par un ou deux encollages selon la porosité du sujet, et rebouché. Ces fonds pourront être teintés, dans la nuance de la ôouleur au vernis ou en blanc pur : les fouds teintés peuvent économiser une couche de peinture; mais les fonds blancs la font valoir et lui donnent plus de fraîcheur; dans tous les cas, ils devront être bien poncés au papier de verre avant de recevoir la peinture au vernis.

Chaque couche de peinture au vernis devra, lorsqu’elle sera sèche, être poncée au papier de verre très-fin, c’est de

m PREMIÈRE PARTIE.

ces ponçages réitérés, autant que de l’observation des préceptes de la vernissure, que dépend la beauté de ce genre de peinture.

La peinturo an vernis à l'esprit-de-vin est moins belle et moins solide que celle au vernis gras, mais elle lui est bien supérieure pour les personnes impatientes et délicates, à qui les lenteurs qu'entraîne la peinture ordinaire déplaisent autant que l’odeur nauséabonde et souvent insalubre qu’elle exhale si longtemps. En effet, elle possède les qualités siccatives et inodores au plus haut degré, car il est possible, par un temps favorable, de préparer en une seule journée les fonds et de donner trois couches de cette peinture qui, le lepdpmain, ne porte aucune odeur.

Cette peinture est assez difficile à exécuter, parce que les couleurs sèchent si promptement qu’il faut une main bien exercée pour les étendre avec habileté et uniment. Quoique assez coûteuse, elle revient cependant moins chère que la peinture au vernis gras.

Pour cette peinture on ne se sert que de couleurs en poudre palpable : plus les couleurs sont Anes, plus la peinture gagne en beauté. Il faut d’abord les broyer très-finement à l’eau, les faire dessécher en trochisques, les réduire en poudre en les broyant de nouveau à sec, et les tamiser.

La préparation des couleurs et des teintes se fait comme pour les peintures au vernis gras; quant à son emploi, il faut suivre les préceptes particuliers au vernissage à l’esprit-devin, car elles sont susceptibles d’attirer l’humidité de l’eau, qui les pénètre facilement et les réduit en liqueur.

En mettant tremper dans un vase trois parties de potasse et une de cendres gravelées, et en faisant subir à ce mélange quelques bouillons sur le feu, dans une marmite de fonte, on a une liqueur très-forte et très-mordante, que les peintres appellent ordinairement eau seconde, et qu’on pourrait appeler eau alcaline pour ne pas la confondre avec J’eau seconde dont on fait usage dans les arts, et qui consiste dans le mélange d'une partie d’acide nitrique du commerce (eau forte) et de deux parties d’eau.

Lorsque les couleurs sont sales, il faut les lessiver dans l’eau alcaline faible, c’est-à-dire, par exemple, avec l'eau alcaline ci-dessus, à laquelle on ajoute les trois quarts d’eau; dans cette proportion, elle suffit pour décrasser. Il faut avoir soin qu’il n’y ait pas de couleur, et étendre bien également pour éviter de faire des taches. Trois ou quatre minutes après que cette eau est appliquée, on lave à grande eau, avec de l’eau de rivière, pour enlever la crasse et l’eau alcaline, qui, si elle

restait trop longtemps, corroderait les couleurs et les vernis : les couleurs paraissent alor3 fraîches, et quand tout est sec, il faut donner une ou deux couches de vernis.

Peinture à l’huile vernie polie.

La peinture à l’huile vernie polie, convenablement exécutée, produit des effets de la plus grande beauté : sa surface présente le poli d’une glace ainsi que son reflet ; elle est, à bon droit, considérée comme le chef-d’œuvre de la peinture à l’huile, comme la détrempe vernie l’est de celle à la colle; comme elle, elle ne diffère essentiellement des autres peintures du meme genre, que par les soins minutieux et l'habileté d’exécution qu’elle réclame. Cette peinture, qui, jusqu’à présent n’avait été en usage que pour les panneaux des riches équipages et quelques meubles désignés sous le nom de laque , commence à recevoir une application plus générale ; cependant son prix élevé en limite l’emploi à la décoration des appartements somptueux et des riches établissements. A Paris, plusieurs devantures de boutiques se font remarquer par cette peinture, qui s’unit parfaitement avec la dorure.

Toutes les opérations que nous allons décrire sont nécessaires pour produire une peinture à l’huile vernie polie parfaite.

Après avoir préparé la surface à peindre en suivant les règles que nous avons tracées pour la peinture à l’huile, on l’tmprime. Cette couche d’impression doit être composée de blanc de céruse, quelle que soit la couleur qu’on doit y appliquer

S lus tard; on détrempe le blanc dans de l’huile do lin coupée ’un cinquième de son poids d’essence, auquel on ajoute un peu de litharge bien broyée à l’huile, et on l’appliquera en ayant toujours soin de se guider sur les principes, généraux de la peinture à l’huile.

Le rebouchage se fait avec un mastic de teinte dure pour les grandes fentes, dans lesquelles le mastic à l’huile ne tiendrait pas; le surplus des défauts se rebouche en enduit, au mastic de blanc de céruse.

Après avoir rebouché, on couche do teinte dure : les couches de teinte dure se composent de massicot broyé à l’huile siccative (huile grasse) et détrempée à l’essence. On donne de six à douze couches de cette teinte, en ayant soin de les coucher bien égales d’épais3eur, d’une consistance et d’une composition toujours pareilles, ce qu’on obtient en détrempant la quantité nécessaire aux différentes couches, et en ajoutant à chaque nouvelle un peu d’essence pour remplacer celle perdue par l’évaporatiop.

Les sujets ainsi préparés, on les encolle : l 'encollage se compose de quatre parties de blanc de Meudon écrasé et détrempé dans six parties de colle de peau pure; elle doit être employée chaude, mais non bouillante; 30 à 40 degrés sont suffisants pour faire ouvrir les pores du bois, une chaleur plus forte n’aurait aucun inconvénient sur les murs, mais nuirait aux boiseries qu’elle ferait disjoindre ou travailler. On ne donne ordinairement qu’une couche d’encollage, mais pour les ouvrages soignés, et surtout sur les plâtres poreux, il faut en donner deux. C’est sur ces encollages qu’on rebouche et qu’on ponce.

Lorsque l’on veut faire de belles peintures, on ne couche pas les teintes immédiatement après ces opérations, on donne encore une ou deux couches de blanc d’apprêt. Ces blancs ont le mérite de donner plus de fraîcheur aux couleurs, et les conservent plus longtemps. La première de ces couches peut se donner avec l’encollage dont nous avons indiqué plus haut les proportions, mais la seconde devra être moins forte en colle que la première, c'est-à-dire qu’on remplacera une demi-partie de colle par une demi-partie d’eau. Cette couche devra aussi être moins chaude, et généralement, soit pour les apprêts, soit pour les couches de teinte, on devra avoir le soin de diminuer, à chaque nouvelle couche, la force de la colle et le degré de chaleur. Ce soin est des plus importants, car de l’oubli du premier précepte, il résulterait que la peinture n’aurait aucune solidité et tomberait par écailles. L’oubli du second ferait détremper la couche précédente, ce qui altérerait la teinte, ou Yonderait et produirait des épaisseurs et inégalités désagréables.

On ne devra jamais tarder beaucoup à donner les couches de teinte lorsque les apprêts seront terminés, parce que la colle se mange, c'est-à-dire perd de sa qualité , le blanc n’étant plus retenu, lorsqu’on vient coucher de teinte, se roule, -pelote sous la brosse, ce qui augmente la difficulté de peindre ; tait onder les couleurs et en diminue la solidité. Le terme, en été, est de six jours; en hiver, de dix à quinze.

Couches de teinte. — Les couches de teinte se composent de blanc de céruse et s’amalgament comme nous l’avons dit précédemment, en prenant le blanc de céruse broyé à l’eau comme base; elles doivent être ressuyées, détrempées dans de la colle de parchemin chauffée au bain-marie et passée au travers d’un linge ou d’un tamis : elles doivent être couchées minces et également avec' des brosses douces.

Les couches de teinte étant données et parfaitement sèches, on procède à l 'encollage à froid. Cet encollage est com-

posé de colle faible faite des plus belles rognures de parchemin ; les marchands de couleurs lui donnent la consistance d’une gelée faible, et la désignent sous le nom d 'encollage. Dans cet état, lorsqu’on veut l’employer, il faut y ajouter son poids d’eau et la battre avec la brosse jusqu’à ce qu’elle se soit liquéfiée, ou bien on la fait fondre avec l’eau et on l’agite pendant son refroidissement, afin de bien la diviser. On la passe au travers d’un tamis de crin et on en applique deux couches avec une brosse douce ayant déjà servi (une neuve rayerait), en la faisant glisser légèrement et en ayant soin de ne pas passer plusieurs fois à la même place, afin de ne pas détremper le£ couches de teinte. Le plus grand soin doit être apporté à cet encollage pour ne négliger aucune partie, car le moindre oubli peut tout gâter; le vernis s’emboit trèsfacilement clans la peinture et produit des taches au moins vingt fois plus grandes. Ces encollages servent à garantir les couches de teinte qui ne peuvent être suffisamment collées pour recevoir le vernis. Un seul encollage peut suffire, mais il faut toujours en donner deux afin d’éviter les taches.

Lorsque ces encollages sont faits, on vernit au vernis à l’esprit-de-vin, au moins à deux couches, en ayant soin, pour le6 temps froids ou humides, de chauffer les pièces dans lesquelles on vernit. (Voyez ci-après les préceptes particuliers à l’application du vernis.)

La peinture en détrempe vernie, exécutée comme nous venons de le dire, est d’un prix élevé. On peut la faire avec moins de soins. On pourra, par exemple, ne donner que trois à quatre couches de blanc d’apprêt, les donner finement et bien dégorger les moulures pour éviter la repousse.

On voit, par ce qui vient d’être expliqué, que la peinture à l’huile vernie polie est celle dont on fait usage lorsqu'il s’agit de polir la couleur et de lui donner plus d’éclat. Cette peinture est le chef-d’œuvre de la peinture à l’huile, comme la détrempe vernie polie l’est de la détrempe. Elle exige aussi plus de soin ; car, quant aux procédés, iis sont les mêmes que ceux de la peinture ordinaire à l’huile, la différence ne consiste donc que dans une plus longue maind’œuvre pour les apprêts et ouvrages préparatoires et dans la mauière de les finir, à cause des précautions à y apporter.

Encollage et vernissage des papiers de tenture. — Les papiers de tenture auxquels on veut donner l'apparence de peinture à l’huile, se vernissent : on les encolle à deux couches de la colle de parchemin préparée comme dessus. Dans bien des cas, une couche’ suffirait, mais on n’en donne ja-

mais moins de deux, afin d'étre certain qu’aucune partie n’est oubliée, car le papier qu’on veut encoller doit être imprimé en couleurs bien collées ; sans cela, la couleur se détremperait en encollant et barbouillerait tout : les verts, les bleus, les laques, sont rarement bien collés, afin de leur donner plus de fraîcheur. Lorsqu’on a quelque crainte, il faut encoller légèrement et rapidement par l'aller et le retour, pas davantage.

Il faut aussi que le panier soit appliqué au mur sur lequel il est collé, notamment sur les bords des recouvrements, autrement ils livrent passage au vernis, etc.

Les papiers marbrés collés par assises, doivent être collés de façon que le vernis ne puisse pénétrer dans les recouvrements; ce qu’on obtient en commençant par l’assise du bas.

Lorsqu’on veut vernir au vernis gras, on peut remplacer l’encollage de parchemin par l’amidon.

Vernis au tampon pour l' ébémsterie , par M. Perdrix,

de Lyon.

Pour la composition de ce vernis, l’auteur fait dissoudre de la gomme laque et du' gluten dans l’alcool, dans les proportions suivantes :

Alcool. l»it.,00

Gomme laque 16s r .,50

Gluten -, 62s*. ,50

En employant de la gomme laque très-pure, il suffit de mettre dans l’alcool la quantité qui doit être absorbée.

Mais il n’en est pa3 de même du gluten, qui renferme toujours dans une certaine proportion des parties insolubles dans l’alcool. Ainsi, pour que la quantité de gluten ci-dessus déterminée (62 gr. 50) soit réellement absorbée, il est nécessaire de faire le mélange primitif dans la proportion de 125 grammes de gluten pour chaque litre d’alcool.

Cette composition donne un vernis plus brillant et plus économique que celui qu’on emploie habituellement. En effet, tandis que, avec le vernis ordinaire, on^ne peut, avec 1 litre, couvrir qu’une surface de li mètres carrés, avec le vernis nouveau on recouvre, en moins de temps, une surface double, et l’on parvient à donner au bois un aspect qui en rend les veines plus visibles.

Nouveaux procédés de vernissage.

Le vernis de gélatine, dont la découverte date d’environ

trente ans, constitue une industrie dont les progrès importants l’ont fait parvenir à un immense succès. Ainsi qu'on l'a pu voir au Palais de l'Industrie en 1855, ce produit prend toutes les Cormes, se eolore de toutes les nuances, glace les papiers et les étoffes et se plie à toutes les exigences de l'article dit de Paris. C'est lui qui donne aux cartonnages ce poli glacé qui les rend' si agréables à l’œil et qui fait paraître à leur avantage les objets qu'il recouvre

Cependant, dit M. Gaugain, le vernis à la gélatine, qui possède tant de qualités, est malheureusement d’une application difficile ; ensuite, il est perméable à l’humidité qui le ramollit, Je gonfle, le tourmente sans que rien no puisse le garantir des influences atmosphériques, et les doigts humides posés sur un objet verni y laissent des traces ineffaçables.

La gélatine a aussi d’autres inconvénients : elle se sépare de certains papiers, n’adhère pas à certaines couleurs, et ne s'applique qu’au moyen de l’amer de bœuf qui ne réussit pas toujours à prévenir son adhérence à la glace. De là, perle de temps et d’une grande quantité de papier. Ce n’e9t qu’à l aide de séchoirs constamment chauffés qu’on peut combattre l’hygrométrie de la gélatine, et les produits de cette industrie sout difficilement transportables au-delà des mers.

Mais voici, ajoute-t-il, un nouveau procédé d’application des vernis qui offre tous les avantages de la gélatine sans en avoir les inconvénients. Il est dû à un habile chimiste, M. Cbambard, essayeur à la Monnaie. Avec ce procédé, point de déchet dans l’emploi, point de papier manqué, séchage prompt et facile, éclat supérieur et imperméabilité complète.

Le vernis de M. Chambard coûte un peu plus cher, quant à présent, que le vernis de gélatine pur, mais il est meilleur marché que la gélatine vernie au tampon. 11 est plus souple et plus onctueux ; jamais il n’adhère aux glaces, il ne se détache point pendant les chaleurs; enfin son application se fait aussi parfaitement en tout temps et en tous pays.

Le nouveau vernis a aussi d'autres mérites : il se prête à l’impression et reçoit également bien les épreuves de gravure en taille-douce ou en manière noire, et celles des dessins lithographiques. Ces estampes sont par elles-mêmes inaltérables.

Ce vernis, rendu à volonté mat ou brillant, conserve indéfiniment les photographies dont il fait ressortir les perfections. L’auteur croit pouvoir l'appliquer de mémo à la conservation du pastel.

Il s’emploie aussi en feuilles à faire des clichés photographiques aussi parfaits que ceux que l’on obtient sur glace, et qui de plus sont moins fragiles, point réfrigérents et peuvent être conservés en portefeuille et transportés en voyage.

En feuilles diversement colorées et appliquées sur verre, ce vernis donnera des imitations parfaites de vitraux. Comme il se laisse aisément gauffrer, il sera de même précieux pour former des fleurs artificielles.

Enfin, le vernissage imperméable de M. Chambard est également applicable aux papiers, aux cartons, aux étoffes, aux cuirs, aux bois, aux métaux, à la gutta-percha, au caoutchouc, à la gélatine elle-même, aux aquarelles et aux tableaux.

Fers et fontes, tels que grilles, balcons et autres analogues.

Si ces sortes d’objets exposés à l’action de l’air et des intempéries des saisons sont vieux et ont déjà été précédemment peints, il faut les lessiver à l’eau seconde et les gratter à vif, de manière à ce qu’il ne reste rien des préparations anciennes, ensuite on les couvre d’une couche de minium, quelquefois de deux, ce qui est fort rare : et cette première impression étant sèche, on les peint à l’huile de la couleur qui a été choisie, telle que noir, vert bronze, bleu d’acier, brun Vandiok imitant le bronze florentin ; ces couches sont préparées à l’huile ou au vernis gras.

Lorsque ces ferrures sont ainsi couvertes avec soin de couleurs préparées au veruis, elles ont presque le même poli et par conséquent le même brillant que si elles étaient vernies au feu : celles à l’huile grasse présentent au contraire des aspérités grenues sur leur surface, et la poussière s'y attachant avec plus de facilité, les rend mates et ternes en peu de temps : il faut alors les revenir, ce qui occasionne une double dépense que l’on aurait pu éviter en peignant d’abord au vernis.

Lorsqu’on veut faire de beaux ouvrages, nonobstant les couches ci-dessus, on imite les bronzes vert ou florentin, ce qui se nomme bronze à l’effet, en frottant de la poussière impalpable de cuivre jaune ou rouge sur les rampes et barreaux et par place, sur les parties saillantes notamment, afin de donner à ces objets l’aspect du bronze véritable.

Fers peints en noir. — On broie avec l’huile de lin, du noir de fumée d’Allemagne, que l’on détrempe avec trois

quarts d'huile de lin et un quart d’huile grasse. On peut, pour donner du corps à cette couleur, y mêler de la terre d’ombre, mais en très-petite quantité. On peut mettre deux ou trois couches de cette couleur, ou mieux encore une couche de minium pur et deux couches de teinte.

Ferrures en couleur d’acier. — On produit le plus ordinairement, parce que sa préparation est moins coûteuse, la couleur d’acier, avec' un mélange de blanc de céruse, de noir de charbon et de bleu do Prusse qu’on broie à l’huile grasse et qu’on emploie à l’essence. Pour avoir cette couleur plus belle, on peut la préparer de la manière suivante : on i broie séparément à l’esseuce du blanc de céruse, du bleu de Prusse, de la laque fine et du vert-de-gris cristallisé ; le mélange, en plus ou moins, de chacune de ces couleurs avec le blanc, donne le ton de la couleur d’acier qu’on peut désirer. Ce ton étant ainsi obtcuu, on en prend gros comme une noix que l’on détrempe dans un petit pot avec un quart i d’essence et trois quarts de vernis blanc. Après avoir bien nettoyé les ferrures, on les peint avec cette couleur, en laissant un intervalle de quatre ou cinq heures entre chaque couche. Cette opération faite, on y met une couche de vernis gras.

Ferrures en couleur bronze. — La couleur bronze se produit en couchant une teinte plate de vert américain, qu’on rehausse par du jaune .d’or, préparé, ainsi que le vert amé- 1 ricain, k l’essence et au vernis gras blanc, ainsi que nous 1 l’avons indiqué pour la couleur d’acier. On peut encore bronzer à l’aide d’un mordant composé de deux parties de bitume de Judée, deux parties d’huile grasse, une partie de vermillon ; quand ce mordant est en pâte , on l'éclaircit avec de l’essence, on l’applique, pendant qu’il sèche, on le saupoudre de poudre de bronze avec une brosse ou un pinceau; enfin, quand le tout est bien sec, on frotte avec une brosse rude pour enlever une partie du bronze.

La peinture des ferfures doit en général être faite avec soin : il faut employer des petites brosses de grosseurs différentes, et ne pas trop les empâter; il faut surtout mettre les couches de peinture très-minces aux endroits où frotte la coulisse de pêne, et au droit de la course des verroux et des autres ferrures à frottement. On doit, en peignant la partie de la serrure où se trouve le pêne, avçir soin de le tenir rentré, afin de ne pas y mettre de peinture; en peignant la face de la. serrure, on retire la clef dans le même but; il faut encore avoir bien soin de ne pas faire d'épaisseurs aux découpures de l’entrée, parce qu’en mettant la clef dans la serrure,

on ferait tomber la couleur dans l’intérieur, ce qui pourrait gêner le jeu de Ja serrure.

Les ferrures destinées à être bronzées au bronze en poudre se peignent au vert, à l’huile grasse; lorsque la peinture est encore assez fraîche pour poisser, on prend le bronze en poudre avec une brosse, et on en frotte toutes les arêtes et les parties saillantes ; de cette manière, il se trouve fixé sur l’huile qui sert de mordant : ou reçoit les parties de bronze qui s’échappent de la brosse , eu présentant une feuille de papier au-dessous de la ferrure. Lorsque la peinture est sèche et ne happe pas le bronze, on le délaie dans une petite quantité d’huile siccative ou de vernis coupé. On peut encore fixer le bronze avec de» la colle de pâte, lorsque les ferrures doivent être vernies.

Quelquefois on peint les ferrures en bleu ou en rouge : on obtient de très-beaux tons pour ces ferrures, en les peignant d’abord en blanc pur, et en leur donnant un glacis en bleu de Prusse ou en couleur de bleu d'acier. Pour les rouges, on glace avec de la laque carminée. Si l’on veut une teinte plus foncée, on peut peindre le fond en vermillon avant le glacis. . ' t

En résumé , toutes les ferrures doivent être recouvertes d’une ou deux couches de peinture à l’huile ou de vernis gras pour les empêcher de rouiller.

Plaques de cheminée en mine de plomb. — Après avoir nettoyé les plaques avec une forte brosse ayant servi à peindre en détrempe, on enlève la rouille et la poussière; on pile alors, pour la réduire en poudre fine, de la mine de plomb, on y ajoute du vinaigre, et l’on en frotte les plaques avec la brosse : 3 à 4 kilogrammes de mine de plomb en poudre suffisent pour un litre de viuaigre. Lorsque les plaques sont ainsi noircies avec ce liquide, on trempe une autre brosse dans d’autre mine de plomb en poudre sèche, et avec cette poudre on frotte de nouveau les plaques jusqu’à ce qu’elles soient devenues très-brillantes.

L’usage de peindre en noir les plaques et les côtés de cheminées est presque général , et sans doute il a été adopté parce »que cette couleur n’est pas salie par le charbon et la suie; mais ce noir, qui absorbe le calorique, empêche les plaques de le réfléchir dans l'appartement, et, sous ce rapport, une teinte grise peu salissante, ainsi que nous l’avons dit plus haut, est préférable.

Contre^cœurs de cheminée. — Les contre-cœurs de cheminées, les planches de ventouses , et les parois intérieures

se peignent ordinairement en noir, parce que les autres couleurs sont trop promptement salies par la fumée , ou bien encore en gris cendré ; cette couleur absorbe moins de chaleur que le noir, et est par conséquent plus favorable au dégagement du calorique.

Les contre-cœurs se peignent aussi à la mine de plomb; cette manière est de beaucoup préférable aux précédentes : la mine de plomb, étant frottée, présente une surface brillante, qui reflète les rayons calorifiques et augmente la chaleur du foyer, il faut, avant l'application de la mine de plomb , encoller les parties de plâtre ou de briques ; cette précaution est inutile pour le fer. On détrempe ensuite la mine de plomb en poudre dans du vinaigre ou de la bière, ou de l’encaustique liquide, ou dans une eau miellée, et on l’etend à la brosse à la madère de la peinture ordinaire. Lorsque cette couche est sèche, on la frotte avec une brosse bien sèche, à soies courtes, ou avec un tampon de laine, jusqu’à ce qu’elle soit brillante.

Peinture à l’épreuve du feu pour les poêles en fonte ou en terre , par MM. Meyer et Tebelen, de Stuttgard.

On enduit le poêle d’une couche de graphite mêlé d’un peu de terre de Sienne, on ie brosse jusqu’à ce qu’il ait pris beaucoup de brillant, et l’on y étend aussitôt la couche de peinture, qui doit nécessairement être composée de couleurs capables de soutenir, sans altération, une haute température, par exemple , d’ocre brûlée , de vert de montagne brûlé, d’oxyde de fer rouge et violet, d’outremer de bonne qualité, de rouge ou de vert de chrôme, de coquilles d'œufs calcinées, de blanc de zinc, etc.; mais surtout, de poudre de bronze de France, l'our employer cette dernière, on en remplit un dé à coudre, et ou le mêle avec une demi-tasse de silicate alcalin, à l'état de verre soluble, que l’on étend de 2 parties d’eau distillée, en volume. On agite bien le mélange , dont l’expérience fait promptement reconnaître les proportions les plus convenables. On enduit ensuite de cette composition, qu’il faut agiter circulairement avec soin, le poêle chauffé à une température telle, que l’eau s’évapore instantanément avec un léger sifflement. On reqouvelle plusieurs fois l’enduit, jusqu’à ce que la couleur paraisse assez intense, et l'on peut employer aussitôt le poêle pour l’usage ordinaire.

Nettoyage des chambranles de cheminées. — Les peintres sont souvent chargés du nettoyage des chambranles de cheminées de marbre; ces nettoyages se font avec de l’eau se-

Peintre en Bûfiments. 11

conde coupée pour enlever les taches grasses, les gouttes de couleur et les traces de fumée; on les essuie fortement avec des linges secs, jusqu’à ce qu’ils aient repris leur brillant.

* Plus la dureté du marbre est grande, mieux il se nettoie. II est très-difficile d’enlever les taches sur le marbre blanc, qui est très-poreux; il faut, pour ce marbre, n’employer que de l’eau de potasse blanche.

Lorsque le marbre est altéré, on lui redonne du poli en le frottant avec de l’esprit-de vin , ou , ce qui est mieux, avec de l'encaustique à l’essence. Pour le marbre blanc, l’encaustique devra être composé avec de la cire blanche. L’encaustique s’applique comme sur les meubles : on en prend sur du drap, on l’étend en frottant vigoureusement. Il faut bien éviter de se servir d’acides, môme étendus d’eau ; le poli du marbre est toujours altéré par ces mélanges acidulés.

Poêles en terre cuite. — On rencontre fréquemment des poêles en terre cuite qui ont été bronzés soit à l’huile , soit en détrempe. Ces deux méthodes sont vicieuses, en ce que la chaleur fait exhaler, dans le premier cas, une odeur d’huile qui devient insupportable , et que d’ailleurs ces bronzes rougissent au contact d’une température élevée , et que, dans le second , ils noircissent presqu’à l’instant. Pour parer à ces inconvénients, il conviendra de procéder de la manière suivante : on broie de la terre de Vérone dans de la bière brune ou du vinaigre , puis on en donne deux ou trois couches, et la dernière couche étant encore humide, on rehausse les parties saillantes en les frottant légèrement avec de la poudre de bronze sèche , aicsi que la mine de plomb pour les contre-cœurs, et par le même procédé.

On peint également à la mine de plomb les portes et les tuyaux des poêles et des fourneaux : elle ne les préserve pas toujours de la rouille, mais elle leur donne un ton uniforme et brillant qui plaît à la vue.

Mains courantes de rampes et de balcons en couleur d’acajou et autres.

Teinte acajou foncé. — Il faut d’abord polir la surface du bois, ensuite l’imbiber à plusieurs reprises d’acide nitrique faible. Cette opération préparatoire dispose le bois à recevoir la teinture - i

Lorsqu’il est sec, on y étend une solution composée de 45 grammes de sang-dragon et de 15 grammes de carbone de soude dans un litre de bon esprit-de-vin : la dissolution doit être filtrée, et étendue légèrenûent et à plusieurs fois au moyé», d’une brosse douce, sur les parties imprégnées d’acide.

Le procédé se répète jusqu'à ce que le bois ait atteint la nuance voulue.

Lorsqu'après un certain temps , la main courante aura perdu de son brillant, ce qui arrive rarement lorsque le pre- * mier travail a été consciencieusement fait, il sutlit pour lui rendre son premier éclat, d'y appliquer une couche très-légère d'huile de lin exprimée à froid et de frotter avec un linge doux ou une flanelle.

Teinture des bois en général.

Pour l } acajou clair. — Il faut faire une infusion de bois de Brésil, lorsque la main courante ou autre sujet est en noyer : si elle est en sycomore , une décoction de rocou avec de la potasse.

Pour l’acajou clair, ou avec reflets dorés, faites une infusion de bois de Brésil pour le sycomore et l'érable; infusion de bois de Brésil et de garance pour le tilleul.

Acajou fauve. — Décoction de bois de campèche sur les érables et les sycomores.

Acajou foncé. — Décoction de bois de Brésil et de garance sur l’acacia et le peuplier; solution de gomme-gutte sur le châtaignier vieux, et solution de safran sur le châtaignier récemment coupé et en œuvre.

Bois de citronnier. — Gomme-gutte dissoute dans l’essence de térébenthine sur le sycomore et autres bois blancs.

Bois jaune. — Infusion de curcuma sur le hêtre, le tilleul d'eau et le tremble.

Bois jaune satiné. — Infusion de curcuma sur l’érable.

Bois orangé. — Infusion de curcuma et d’hydrochlorate d’étain sur le tilleul.

Bois orangé satiné , foncé. — Solution de gomme-gutte ou infusion de safran sur le poirier.

Bois de courbaril dit bois de corail. — Infusion de bois de Brésil ou de campèche appliquée sur l'érable, le sycomore, le charme, le platane, l'acacia , et altérée par l’acide sulfurique.

Bois de gayac. — Décoction de garance sur le platane, solution de gomme-gutte ou de safran sur l’orme.

Bois bruns. — Décoction de campèche très -forte sur le , hêtre , sur l’érable et le tremble , ces bois étant amollis ayant d’être teints.

Bois brun veiné. — Infusion de garance sur le platane, le sycomore et le platane, avec une couche d’acétate de plomb liquide.

Dois vert veiné. — Infusion de garance sur le platane, le hêtre et le sycomore, avec une couche d’acide sulfurique.

Bois de palissandre. — Décoction de bois de Brésil appliquée sur le sycomore imprégné d’alun; le bois teint est altéré ensuite avec une couche d’acétate de cuivre.

Bois d'ébène. — Décoction de camphre très-forte sur le hêtre, le tilleul, le sycomore et l'érable ; le bois teint altéré comme ci-dessus par une couche d’acétate de cuivre.

Comme il vient d'être dit plus haut, il faut toujours, avant d’appliquer aucune de ces. teintures sur bois, les polir avec soin à la pierre ponce ou à la prêle, et les bien faire sécher avant d’étendre la couleur : on applique ces teintures bouillantes sur le sujet, panneau ou autre, avec une brosse douce; on en met quatre ou cinq couches successives, en attendant toujours que la précédente soit entièrement sèche.

Si l’on pouvait tremper pendant un certain temps l’objet dans la chaudière avec la substance colorante, cela ne réussirait que mieux.

Lorsque le bois est coloré convenablement et très-sec, on le polit avec la prèle.

Les dessus de bureaux, de pupitres, de casiers , etc., se peignent en noir: on les noircit en les couvrant de quelques couches d’encre qui pénètrent dans le bois et le teignent, on y applique ensuite une couche d’encaustique que l'on frotte pour lui donner du brillant.

On peut employer également le noir d’Allemagne à la colle et, en le frottant fortement avec un drap, on obtient un assez beau brillant, surtout quand on a choisi le noir gras et pesant. On peut augmenter la solidité et le brillant de cette couche, en la couvrant d'une couche légère d’encaustique qu’il faut frotter lorsqu’elle est sèche. Ces deux méthodes sont économiques, mais présentent plusieurs inconvénients : l’encaustique, lorsqu’il est chauffé, comme cela arrive lorsqu’on pose quelque temps les bras ou le corps sur le bureau, tache le papier et les vêtements; pour éviter ces désagréments, il faut les peindre avec du noir du fumée, détrempé dans du vernis gras, et les laisser parfaitement sécher 'avant d’en faire usage.

Quant aux autres menus objets, tels que plinthes, cimaises, retours de chambranles de cheminées, etc., on suivra les indications de la peinture locale du lieu, ainsi les plinthes et retours de chambranles seront peiuts de même marbre que le chambranle, les cimaises du ton des portes et croisées, et ainsi de suite.

Treillages et berceaux et autres.

1° Il faut donner une couche d'impression de blanc de céruse broyé à l’huile de noix et détrempé dans la môme huile, dans laquelle on mettra un peu de litharge; 2° on donne deux couches de vert de treillage, ci-devant indiqué, broyé et détrempé à l’huile de noix. On fait un grand usage à la campagne de ce vert à l’huile pour peindre les portes, les contrevents, les treillages, les bancs des jardins, les grilles de fer et de bois , enfin tous les ouvrages en fer et- en bois qui doivent être exposés aux injures de l’air.

Dessous des égoûts en tuiles , peints en couleur ardoise.— Après avoir broyé séparément du blanc de céruse et du noir d’Allemagne, à l’huile de lin, on mélange ces deux couleurs ensemble, de manière à ce qu'elles produisent un, gris ardoise, et on les détrempe à l’huile de lin. On donne ensuite une première couche fort claire pour abreuver les tuiles. U conviendra de donner encore deux autres couches qu’on tiendra plus fermes ; car, pour la plus grande solidité, il en faut au moins trois.

Procédé pour blanchir les statues , vases et autres ornements de pierre, soit àl’ intérieur , soit à l’extérieur. — Pour blanchir les vases ou figures, ou pour en rafraîchir le blanc, il faut d’abord bien nettoyer le sujet, donner une ou deux couches de blanc de céruse broyé à l’huile d’œillette pure et détrempé à la même huile; on ponce avec soin toutes les parties que l’on peut atteindre, et on donne ensuite une ou plusieurs couches du même blanc broyé et employé à la môme huile, mais avec moins de blanc et comme glacis pour ne pas empâter les arêtes et les saillies, ni remplir les parties renfoncées, ce qui dénature le caractère du sujet.

bronze en détrempe pour vases et statues en plâtre, placés à l'intérieur des édifices. — On procède de la manière suivante : après avoir donné deux couches en détrempe légère avec la terre de Vérone, et les avoir laissé sécher, on frotte avec un linge enduit de poudre de bronze, les extrémités les plus saillantes, comme le nez, les lèvres, le menton, les coudes, les genoux, les doigts des pieds et des mains, les plis des draperies’, etc. Ces effets sont au goût de l’artiste, qui doit les varier suivant la disposition du sujet. Cette couleur ne peut s’employer qu'à l’intérieur et pour des décorations de fêtes ; c’est ce procédé employé communément pour les mouleurs en plâtre.

Bronze à l’huile pour les mêmes. — Après les avoir pré-

parés à l’huile siccative , comme il a été indiqué pour la peinture à l’huile sur plâtre, on couche deux teintes de vert métté broyé à l’huile avec un peu de blanc et de noir. Ce premier fond étant disposé, il faut alors employer, suivant le sujet, pour produire des frottis, des mélanges d’ocre de rut, de jaune de Naples , de terre de Sienne et de terre d’Ombre brûlées; les parties les plus saillantes devront être claires et formées de jaune de Naples , de terre de Sienne et de plus ou moins de blanc. Ce n'est que la pratique, aidée de quelques notions de l’art du statuaire, qui puisse indiquer les effets que l’on doit produire par le mélange de ces couleurs.

Voici une manière de bronzer les statues de plâtre, que nous transcrivons du journal le Technologiste (1), que l’on trouve à la Librairie Encyclopédique de Roret , rue Hautefeuille, 12.

On applique d’abord et le plus également possible une couche de colle de brochette ou de parchemin sur le plâtre. Il faut être exact et prompt dans cette opération , car la colle se sèche promptement, et on ne doit doubler la couche en aucune partie. On passe ensuite sur le plâtre une brosse mince, douce et large, en prenant le plus grand soin d’unir parfaitement la colle, afin qu’il ne paraisse à la surface ni rayures, ni aspérités. La figure réclame surtout beaucoup d’attention.

Lorsque cette première couche est sèche, on humecte la brosse avec une autre colle, oil gold (huile-or) , qu’on applique aussi légèrement que lorsqu’on étend un vernis. On met la statue dans un lieu où la poussière et la fumée ne puissent pénétrer, et deux jours après on peut employer ta poudre de bronze.

Ce métal, quand on l’applique, est réduit en poudre trèsfine ; on la prend avec un tampon de laine ou de coton qu’on presse sur le plâtre ; viugt-quatre heures après, on frotte légèrement pour faire disparaître toutes les parcelles poudreuses qui seraient demeurées à la surface et qui n’y adhéreraient pas ; c'est la dernière opération. Alors la statue est bronzée, et on peut l’exposer en plein air sans craindre qu’elle soit endommagée par les intempéries des saisons.

(ij Le Technologue, ou Archives des progrès de l'industrie française et étrangère, publié par une société Je saritci* et de praticiens 30 ns la direction de V. Valepeyre. Ouvrage utile aux manufacturiers, aux fabricants, aux chefs d’atelicra, aux ingénieurs, aux mécaniciens, aux artistes, etc., etc., et k toutes les personnes qui s’occupent d’arts industriels. Vingtième année. Prix: 18 fr. par an pour Paris, SI fr- pour la province, et 2A pour l’étrauger.