RESTAURATION DES TABLEAUX

vert d’un vernis à l’huile ou au copal, ou d’un enduit graisseux revêtant un vernis, ce qui est assez fréquent pour les tableaux de l’école italienne. Quelques tableaux d’église, en Italie, étaient, pour les grandes fêtes , graissés avec une couenne de lard, ce qui en avivait momentanément les couleurs, et formait, avec les années, un enduit graisseux qui détériorait le tableau à jamais. -

3° Quand un tableau a résisté aux deux modes précédents de nettoyage, il faut alors recourir aux expédients, et il n’y a plus de données certaines.

On peut se servir de cendres de bois tamisées très-fin; on en frotte le tableau avec une brosse un peu rude; on humecte d’une légère eau de savon, toujours en tournant et retournant circulairement la brosse, ou bien en suivant les coups de pinceau quand on peut les distinguer ; on opère sur un petit espace à la fois, en essuyant avec un linge fin à mesure que la besogne avance, et l’on ne doit pas craindre de répéter deux ou trois fois la môme opération, en redoublant chaque fois de soins et d’attention.

Il ne faut jamais essayer de nettoyer au premier coup, c’est le vrai moyen de détériorer le tableau ; une journée entière, bien employée, ne découvre quelquefois que quelques centimètres carrés du tableacr; mais la pensée que l’on sauve un chef-d’œuvre d’une destruction totale, récompense amplement des soins que l’on prend, et donne de la persévérance â l'amateur le moins patient.

L’eau forte (acide nitrique étendu d'eau), plus ou moins légère, le sable fin tamisé, la potasse, la soude, le savon noir, s’emploient quelquefois pour les vernis qui ont le plus de ténacité ; mais il n’y a pas de règle certaine à donner pour ces expédients, qui tous exigent des soins, de l’attention, de la persévérance et de l’expérience, que l’on acquiert par des essais sur des tableaux de peu de valeur; avec de la patience, on est sûr â peu près , sinon de réussir dans ses tâtonnements, au moins de ne pas gâter le tableau. On a souvent recours au grattoir, dans les endroits fortement empâtés, pour enlever la crasse et le vernis qui s’y trouvent en abondance, et que l'on ne pouriait atteindre autrement qu'au détriment du coloris.

On ne doit jamais tenter de nettoyer un vieux tableau tout à fait à fond : ce serait le gâter que de détruire l’harmonie de tons que la vétusté lui a fait acquérir, et on le détruirait infailliblement par un nettoyage ma*, entendu.

Restauration. — Le rentoilage, le nettoyage et la restauration de tableaux présentent tant de difficultés sans cesse

Peintre en Bâtiments. 37

renaissantes , que le plus habile ne peut se flatter de les vaincre constamment. 11 est donc indispensable de l’essayer d’abord sur des tableaux que l’on puisse gâter sans regret, et quand ensuite ou a acquis une certaine expérience, il faut toujours, par précaution, essayer sur les parties les moins importantes du tableau le procédé de nettoyage qui convient le mieux. Le tableau étant nettoyé, avant de repeindre les portions endommagées, il faut d'abord lui donner une couche légère de beau vernis, ou mieux le frotter d’huile, ce qui sulfit, çn ménageant les repeints et les glacis, pour bien juger l’eflet général. Quelque soin que l'on apporte dans les repeints, il est mre qu’ils ne foncent pas de tons à la longue; mais en se servant de couleurs broyées à l’huile siccative très-vieille, et en tenant ses teintes un peu moins foncées que l’original, on réussit le plus souvent : il faut du goût et du talent pour saisir l’esprit du maître que l’on restaure, et se borner cependant à boucher uniquement les manques du tableau sans aller au-delà.

Quand le tableau eat troué, on le colle sur une toile neuve, avec de bonne colle de Flandre à laquelle on ajoute une décoction d’absinthe et de coloquinte, pour préserver celte nouvelle toile des souris et des insectes. Une colle très-bonne pour cet usage se prépare avec undcilogramme de farine de seigle, 6 décagrammes de colophane eu poudre et 6 décagrammes de térébenthine de "Venise.

Avant de coller le vieux tableau sur la toile neuve, il est bien entendu que cette toile neuve a bouilli dans l’eau, et qu’après avoir été mouillée au moins 24 heures, elle a sécbé lentement à l’air. Quand le tableau est codé sur la toile neuve, on bouche les trous, à l’aide d’un couteau mince de palette, avec un mastic composé de térébenthine de Venise et d'huile siccative , à parties égales , dans lesquelles on ajoute, jusqu’à consistance convenable, du blanc de céruse broyé très-lîn el tamisé. Ce mastic doit être bien sec avant de songer aux repeints.

Avant de compléter cet article, nous pensons devoir indiquer le procédé employé pour la restauration des tableaux gâtés par l'altération du blauc de plomb, et dont on est redevable à MM. Thénard et Mérimée. L’eau oxygénée a la propriété de convertir le sulfate de plomb, qui est noir, eu sulfate qui est blanc. Comme les taches noires ou brunes que l’on rencontre accidentellement dans les tableaux, sont dues à du sulfure, il suffira de passer sur ces taches un pinceau imbibé d’eau oxygénée , contenant 5 à 6 fois son volume d'oxygène. Le dessin se trouvera restauré de suite sans

que la plus petite touche y soit ajoutée. La préparation do l’eau oxygénée étant très-compliquée , nous renvoyons au Manuel de Chimie, faisant partie de l’ Encyclopédie- flor et. La rosée parait être une cuti faiblement oxygénée.

§ lt. ENCADREMENT DES GRAVURES.

Moyen d’enluminer les gravures , les lithographies, les dessins à la plume et au trayon , et de leur donner le lustre de la peinture à l’huile.

On commence par rendre transparent l’objet à enluminer.

en mettant dessus un vernis composé a vec :

Essence de térébenthine rectifiée. . . 7 parties.

Mastic choisi 1

Térébenthine de Venise très-belle . . 3

Verre blanc pilé 1

On place l’objet ainsi verni entre l’œil et la lumière, et l’on applique sur le revers les couleurs h l’huile. Quand ces couleurs sont assez sèches, on couvre le revers d’uu papier noir, et l’on vernit le devant.

Moyen d’empêcher les gravures de maculer ou de déposer

leur gras contre le verre quand on les a encadrées.

M. E. Rousseau conseille d’étendre sur une table la gravure nouvellement imprimée ou anciennement tirée. Si l’encre n’a pas été assez siccative et si elle exsude le gras, on la recouvre de papier gris à filtrer, sur lequel on verse une couche de sablon très-chaud , de 25 à 50 millimètres d’épaisseur, que l’on a préalablement privé de toute humidité. On ia laisse ainsi pendant une heure au moins sur le papier qui recouvre la gravure. On réitère deux ou trois fois cette opération, ayant soin de changer le papier gris et do chauffer de nouveau le sablon.

« Ce moyen que j’ai imaginé, dit M. Rousseau, pour enlever le gras de la belle gravure d'Urbain Massard (Hippocrate refusant les présents d’Artaxercès) , m’a constamment réussi, aiusi que pour toutes celles qui ont été dans les mêmes conditions. »

Transposition de gravures sur le bois , le verre et les

métaux.

Transposition, la gravure à l’envers. — Le bois le meilleur pour la transposition des gravures, est celui du cornouiller, d’alizier ou d’érable, et en général tout bois veiné

ou satiné qui laisse voir que la gravure est posée sur le bois. Cependant on peut transporter la gravure sur toute espèce de bois. Sur la surface du bois réduit en planche bien dressée et bien unie, on applique d'abord une couche légère et égale de bonne colle très-transparente ; qsand la planche et l’enduit de colle sont bien secs, on prôle à sec avec la prèle des ébénistes, pour eulever les petits filaments qui se sont soulevés par la colle. Sur l'enduit de colle ainsi prèlé, on étend une couche de vernis blanc à- l'alcool (voyez ci-devant la préparation de ce vernis), en ayant soin de passer le pinceau toujours dans le môme sens sans en croiser les coups, et autant que possible sans repasser plusieurs fois sur le môme endroit; cette première couche de vernis , bien également étendue, étant scche, on applique successivement 3 ou 4 et même jusqu’à 6 couches de vernis , en ayant le soin de ne jamais appliquer une couche que lorsque la précédente est entièrement sèche, et de mettre un nombre de couches d’autant plus grand que le vernis est plus liquide, parce que celte liquidité rend chaque -couche moins épaisse.

Ou coupe les bords de la gravure et on la dépose de manière à ce qu’elle s’applique correctement sur la planche ainsi disposée pour la recevoir; puis on renverse la gravure, l’impression en dessous, sur une table propre et bien unie, sur laquelle on l’étend avec soin, et on en mouille entièrement le papier avec une éponge. Quand toute la gravure est bien humectée, qu’elle est bien également étendue, on la place entre deux feuilles de papier brouillard, pour enlever l’excès d’eau, de manière que l’humidité de la gravure soit à peu près celle d’une feuille destinée à l’impression. On donne alors et de suite une nouvelle couche de vernis à la planche; on y applique sur-le-champ la gravure, du côté de l'impression, sur le [vernis encore frais et avant qu'il n’ait pu se sécher. Pour que l'application soit immédiate, sans plis et saus rides du papier, on tient la gravure suspendue avec une , main, tandis que de l’autre on la rabat successivement sur la planche; si malgré toutes ces précautions il s'est formé quelques rides ou poches, on les conduit doucement .avec la main hors de la gravure. Quand l’application est ainsi terminée, et que toute espèce de rides qui l’empêchaient d'ètre immédiate dans tonte son étendue a disparu, on pose une grande feuille ds papier sèche sur le papier de la gravure, et sur ce papier sec on passe un linge avec lequel on frotte doucement, pour achever de fixer et d’incorporer l’impression de la gravure au vernis. Il faut avoir soin que la feuille de papier sèche, sur laquelle on frotte doucement avec un iiuge, déborde un

peu la planche afin de ne pas risquer de déplacer la gravure ou d'appuyer trop sur le Vernis, ce qui nuirait également à la beauté de l’application'de la gravure sur bois.

On laisse sécher, et quand le tout est bien sec, on humecte légèrement le papier avec une éponge; et en passant le pouco sur ce papier humecté, on l’enlève par petits rouleaux; dès que la gravure commence à paraître, on u le soin de promener le pouce des masses ou noirs en dehors, afin de ne pas enlever les petits filaments sur lesquels repose l’encre d’impression qui forme ces masses. Lorsque ce papier est suffisamment enlevé, que la gravure réparait partout, et qu’on no peut plus enlever de papier sans courir le risque d’enlever en môme temps la gravure, on laisse sécher; cette dessiccation fait disparaître en partie, ou du moins voile de nouveau la gravure qui est encore couverte d’une légère couche de papier. 0n applique alors une nouvelle couche de vernis, et la gravure reparaît; on laisse bien sécher. Si par hasard on avait enlevé avec le papier quelques traits de la gravure, on peut retoucher, pour y suppléer, avec un peu de noir de fumée bien gommé, a près que le vernis aura été prôlé, comme nous allons le dire ; seulement, il faut passer rapidement, en mettant une seconde couche de vernis sur les parties ainsi retouchées.

La couche du vernis étant bien sèche, on enlève les petites parties saillantes du papier , en polissant le vernis avec de la prèle trempée dans l’huile ; si la prèle est trempée dans l’huile depuis trois ou quatre jours, elle n’en vaut que mieux. On essuie, pour enlever l’huile, avec un linge très-fin ; on saupoudre, avec de la poudre à poudrer, toute la surface de la planche : la poudre s’empare des dernières parties do l'huile, on en dégage la planche, en passant la main dessus, et on essuie avec un linge fin; on donne ensuite trois ou quatre couches de vernis, en ayant soin de laisser toujours sécher complètement une couche avant d’en appliquer une nouvelle. Quand la dernière couche de vernis est bien sèche, on polit le vernis avec un morceau de drap fin, trempé dans de la craie fine délayée dans de l’eau.

Pour avoir de la craie fine, il faut broyer dans un mortier la craie ordinaire avec une petite quantité d’eau ; quand elle est bien broyée, on l’étend d’eau : on verse le tout dans un vase de verre, on laisse reposer pendant cinq ou six minutes ; il se fait un dépôt des parties les plus grossières, on décante le liquide trouble et qui tient en suspension les parties fines; on les laisso déposer, et lorsque le liquide est bien éclairci, on le décante, et c’est ce dépôt que l’on conserve sous forme

de bouillie, que l’on emploie pour polir les vernis. Il faut avoir soin de tenir la craie humide ; si elle se dessèche, il est impossible, en la délayant, de l'avoir aussi divisée qu’auparavant, et on risque en polissant de rayer le vernis. Si on se borne à avoir un vernis luisant, après avoir enlevé par l'eau toute la craie, on polit avec la paume de la main humectée légèrement. Mais si on veut que le vernis soit brillant, après avoir enlevé par l’eau la craie, on laisse sécher et on passe, sur toute la planche, une couche légère de vernis au soleil ou dans un endroit chaud, pour que le vernis s’étende uniformément.

Si l’on veut être sùr de ne jamais manquer la transposition de la gravure sur le bois, avec un vernis quelconque, lors même qu’il farine par l’humidité, il faut passer de l’alcool à 36° sur toute l'encre d'impression de la gravure, avant de l’appliquer sur le bois. Quand en enlevant le papier, on s'aperçoit que l'encre n’a point adhéré complètement au vernis, on met un peu d'alcool avec un pinceau, et on fixe la gravure en recouvrant d’un papier sec sur lequel on passe le doigt.

Transposition ; la gravure dans le sens naturel. — On a une planche de la même grandeur que celle sur laquelle on veut transporter la gravure; on humecte une feuille de papier fort, assez grande pour qu'après avoir recouvert la planche, on puisse encoller les bords sur l’autre côté de la planche. Le papier fort qui sert ordinairement au lavis, est très-bon pour cet usage ; on y applique, après en avoir recouvert la planche, ainsi que nous venons de le dire, une couche de colle un peu légère; on laisse sécher, on donne deux ou trois couches de colle successivement, eu les laissant sécher l’une après l’autre, et quand le tout est bien sec, on dispose cette surface de papier fort encollé à recevoir la gravure, à l'aide de quelques couches de vernis, de la même manière que l’on a disposé la planche dans l’opération précédente pour la transposition de la gravure à l'envers. On applique la gravure, et on conduit l’opération jusqu’au point où, après avoir enlevé les dernières portions d’huile par la poudre, on doit donner la dernière couche de vernis. La planche sur laquelle on doit transporter la gravure dans le sens naturel , étant disposée à la recevoir par l’encollage fat les couches do vernis, comme il a été dit, on détache de dessus la planche la feuille de papier sur laquelle on a mis la gravure. On donne une couche de vernis à la plauchc destinée à recevoir la gravure qui se trouve fixée sur le papier, et on applique l’une sur l’autre ces deux surfaces vernissées; on fait en sorte qu’il ne se forme aucune ride ou poche entre les deux surfaces :

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si l’on veut être sûr de ne jamais manquer cette transposition, il faut mettre une couche de vernis frais sur le bois et une couche d’alcool sur la gravure. Quand on présume que .le vernis est bien sec, avec de l’eau un peu tiède et une éponge, on humecte le papier encollé qui recouvre le tout; on enlève le papier, qui cède facilement, et avec l’éponge et l’eau tiède, on fait disparaître la colle forte qui se trouve sur le vernis : on polit ensuite à la craie, et on termine comme dans la transposition de la gravure à l’envers. Pour enlever le papier, on peut se borner à tremper dans l’eau un papier brouillard de “même grandeur et à le laisser humide sur le papier; il suffit ensuite de l’enlever par les deux extrémités, et le papier fort vient tout seul.

Ces procédés peuvent servir pour appliquer les gravures non-seulement sur le bois, mais encore sur les métaux ; on les a variés d’un grand nombre de manières plus ou moins expéditives, qui toutes reposent sur le même principe ; on peut également transposer la gravure sur le verre, en faisant usage de térébenthine dissoute dans l’essence, au lieu de vernis. 11 conviendra même , pour éviter le cerne (produit par l’action du chlore), d’employer la première méthode pour le blanchiment, aCn de détruire la matière colorante.

Procédé pour enlever les taches de graisse. — Pour par- Voir à ce but, bien qu’on ait proposé l’emploi des lessives caustiques, nous les rejetons comme nuisibles aux gravures, en ce qu’elles déforment les traits délicats sur lesquels repose la supériorité* de ce genre. La première méthode, désignée sous le nom de procédé par absorption, consiste à prendre du plâtre récemment calciné et en poudre fine, d’en placer une couche sur une feuille de papier, d’imprégner la tache de graisse en dessus et en dessous avec de l’essence de térébenthine, en se servant d'un pinceau fin et évitant le frottement : après avoir épongé la gravure entre des feuilles de papier brouillard, on humecte de nouveau avec de l’essence, puis on place alors la gravure à l’envers sur la feuille saupoudrée de piètre, et sur l’endroit, on y étend du plâtre; on laisse ensuite sécher La gravure, après cette opération, est toujours ridée vers l'endroit où existait la tache : il suffira alors de mouiller légèrement toute la surface, et do mettre la gravure à la presse entre des feuilles de carton. Si l’on désirait acquérir des notions plus étendues, il faudrait consulter le Manuel du lielieur, ouvrage qui fait partie de 1 ’EncyclopédÂe-Roret. -- ;

Procédé pour marbrer des cadres , des encriers et autres

objets fabriqués avec des métaux plastiques , par

M. Iles.

La composition plastique qui se prête le mieux à ces sortes d’objets, est la suivante:

On prend :

Résine 4 parties.

Cire 1

Colle. . 6

Alun 4

Plâtre 12

On fait fondre la cire et la résine, ensuite on ajoute la

colle en dissolution chaude, et après cela on y môle l’alun et le plâtre réduits en poudre. On agite bien, on ajoute une matière colorante si cela est nécessaire, puis on y introduit des débris de soie, et on coule la composition dans des formes.

Les fibres colorées communiquent à la surface un aspect marbré. On peut également communiquer un aspect marbré aux murs et aux parois des chambres en additionnant le ciment d’une certaine quantité de débris de soie, de la môme manière que l’on mélange les poils de veau au mortier.

Il est clair que le ciment doit posséder une couleur différente de celle des fibres de soie.

Bronzage imitant Vacier poli, par M. Mazarin.

On obtient l’imitation de l’acier poli, terne et bruni, sur tous objets en carton pierre, carton pâte, bois sculpté, cuir estampé, ainsi que sur les statuettes de plâtre en procédant de la manière suivante.

Les objets à traiter reçoivent les mômes apprêts que la dorure, c’est-à-dire l’encollage et le blanc ; après cette opération préalable, et lorsque l’apprêt est parfaitement sec, on étend sur les parties qui ont reçu l’apprêt une couche de bronze blanc, employé en poudre et broyé à l’eau. Le résultat de cette couche est un ton mat ou terne, et c’est en brunissant certaines parties déterminées qu’on obtient le poli imitant l’acier poli.

Le bronze en poudre peut, suivant les uuances qu’on désire produire, être du bronze blanc, du bronze argent fin ou de toute nuance.

Lorsque la première couche ne garnit pas assez, on peut

ENCADREMENT DES GRAVURES. 4-il

en employer une seconde. L'emploi du bronze argent-fin donne une imitation pïüs riche et plus fine de l'acier poli.

Ce procède se marie très-bien avec des réserves, ménagées pour imiter le bois et ces parties unies tranchent avantageusement sur l’imitation de l'acier poli.

Comme le bronze blanc n'est autre chose que de la poudre d’étain, on peut aussi obtenir une imitation d'acier poli en appliquant l’étain en feuilles à l’instar de l’or en feuilles, sur divers objets préalablement apprêtés.

Les parties recouvertes d’étain en feuilles reçoivent parfaitement le bruni qui leur donnent l’aspect de l’acier ou plutôt du platine poli.

On obtient des effets analogues, soit par l'emploi du bronze en poudre, soit par l’emploi de l’étain en feuilles.

Cette substitution de l’imitation de l’acier poli à la dorure, pour les objets d’ameublements et de décoration de bâtiments est d’une plus longue durée et d’un prix de revient inferieur de 30 à 50 pour cent, à la dorure dans toutes ces applications sur carton pierre, carton pâte, bois sculpté, cuir estampé, etc.

Pâte propre à la confection des cadres et autres objets d’art ,

par M. Jouin.

Cette pâte réunit cinq qualités incontestables :

1° De s’employer liquide; 2° de parfaitement bien prendre les empreintes; 3° de ne pas avoir de retraite; 4° de ne jamais gercer; 5° de se dorer mieux que tout ce que l’on a employé jusqu’à ce jour, sans être obligé de blanchir les places qui sont pour être brunies.

Quand elle est versée dans le creux, on la retire en gelée une heure après ; dix heures suffisent pour qu’elle soit entièrement ferme.

Dans cet état, on la met dans une étuve à 50 degrés centigrades, et vingt-quatre heures après elle est parfaitement sèche, ce qui fait en tout trente-cinq heures, après lesquelles on peut la travailler et la confier aux ouvriers les plus ordinaires.

Sa composition est de :

Colle de peau de lapin

Même colle coupée par morceaux

et séchée sur un filet

Oxyde blanc de plomb

Chaux sulfatée

500 grammes.

La colle de peau de lapin du commerce est en consistance de gelée, et dans cet état contient 450 grammes d’eau sur 500 grammes; il ne reste donc que 50 grammes de gélatine.

On fait sécher de cette même colle, et on ajoute 25 grammes de colle sèche à la gelée; parce moyen, on obtient une colle plus forte que celle qui se vend, sans avoir changé sa nature.

Cette force qu'on ajoute est nécessaire pour faciliter la pâte à sortir du moule, en même temps qu’elle donne de la solidité aux produits.

Quand cette colle est fondue, on infuse dedans 250 grammes d’oxyde.

Que fait l’oxyde à la colle?

11 prend toute la gélatine et laisse toute l’eau, c’est pourquoi on l’introduit dans la pâte; parce que la chaux sulfatée infusée seule dans la colle est ennemie de la gélatine et la projette toute à sa superficie, en ne gardant que son eau de cristallisation.

Voilà deux matières mises chacune dans de la colle ; l’une ne prend que de l’eau, et l’autre ne prend que la gélatine; elles sont donc, séparément, hétérogènes avec la colle et, réunies, elle deviennent homogènes.

L’oxyde, prenant toute la gélatine qui est dans la colle, la retient, et empêche la chaux sulfatée de la projeter à la superficie; chaque molécule d’oxyde empreinte de colle s’adhère à chaque molécule de chaux, et la force à garder la portion de gélatine dont elle est imbibée, et alors la colle reste répandue, divisée dans toute l’étendue de la pâte, au lieu d’aller à la surface, comme elle le fait quand elle est avec la chaux sulfatée seule.

Le plâtre, étant seul, a aussi l’inconvénient d’ôtre trèscreux, très-poreux, et cela n’est pas étonnant, prenant beaucoup plus d’eau qu’il ne lui en faut, il laisse échapper cette surabondance de liquide, et ce dernier, en s’en allant, laisse vide la place qu’il tenait et l’oxyde est donc encore nécessaire en venant remplir les cavités.

C’est bien ici que se rencontre le phénomène, car la chaux sulfatée seule, dans la colle, a un onzième de retrait et gerce, l’oxyde seul a un neuvième de retrait et gerce; les deux réunis ne retraitent et ne gercent nullement.

L’oxyde de plomb n’êst pas le seul qui produit cet effet, ils ont tous la même propriété, et on compte s’en servir pour varier la couleur desdits produits, comme celui de cuivre pour le vert, le chrôme de mercure, l’oxyde de chrême pour le jaune, etc.

On emploie l’oxyde blanc parce qu’il est préférable pour les cadres, la dorure venant plus belle que toute autre couleur.

On peut aussi varier les proportions de la dose suivant les produits que l’on veut obtenir.

Par exemple, pour des choses fines et très-soignées, on peut augmenter l’oxyde; quand les objets ne peuvent aller à l’étuve, on peut y ajouter du sel, pour arrêter la putréfaction, parce que la colle étant longue à sécher, se corrompt très-vite.

On peut aussi varier la force de la colle ; les 25 grammes de colle séchée qu’on ajoute sont juste ce qu’il faut pour la dorure; mais, pour des produits qui n’ont pas besoin d'être dorés, on peut pousser sa force jusqu’à 75 grammes, alors on obtiendra une pâte aussi dure que la pierre.

Le plâtre donnant de la dureté et n’étaut jamais assez fin pour les beaux travaux, on le remplace en partie, et on compose la pâte de la manière suivante :

Colle sèche 32 grammes.

Colle en gelée 1,000

Chaux sulfatée 850

Oxyde blanc de plomb 250

Blanc de Meudon 600