AGRICULTURE ET COMMERCE DES CANARIES

dans l'île de Palma et aux alentours de Telde, dans Gran Canaria ; les cigares des Canaries sont à peine moins estimés que ceux mêmes de la Havane. Quant aux plantes comestibles, celles que Ton cultive le plus dans rarehipcl après les céréales sont les oignons et les pommes de terre, introduites directement du Pérou au commencement du dix-septième siècle*; des barques à voiles latines transportent ces produits en huit ou dix jours à Cuba et à Puerto-Rico : ce ne sont pas les denrées qu'on eût attendues de l'île des Bienheureux*. Les oranges, que Bory de Saint-Vincent croyait, à tort, originaires des îles Fortunées, y sont excjuises, mais on n'en exporte guère.

La production agricole est insuffisante pour la population, qui augmente d'année en année et, quoique la vie soit peu coûteuse aux Canaries, grâce à la franchise des ports, Témigralion enlève à l'archipel un grand nombre de jeunes gens cherchant fortune; c'est ainsi que s'explique l'excédent si considérable de femmes que le recensement de 1877 a constaté dans les îles : on compta 150 000 hommes, tandis que les femmes étaient au nombre de 150000. L'acclimatement est difficile, dit-on, pour les Canariens expatriés : hal)ilués à la douceur et à l'égalité de leur climat, ils tombent facilement malades à l'étranger. La plupart se rendent à la Havane, d'où quelques-uns reviennent après richesse acquise, sous le nom d'cc Indios », signifiant aux yeux de leurs compatriotes qu'ils possèdent tous les trésors de l'Inde. Lorsque la Louisiane appartenait à l'Espagne, de 1765 à 1800, des Canariens s'y rendirent par milliers; mais dans ce pays où le travail se faisait principalement par des mains esclaves, les blancs qui s'abaissaient au travail manuel étaient tenus en grand mépris. Presque tous ces immigrants, désignés par le nom d'Isleiios ou Islingues, c'est-à-dire <( Gens des lies », s'établirent dans les terres basses du littoral, au milieu des bois, des savanes et des marais. Plusieurs de leurs colonies s'y sont maintenues jusqu^à nos jours, sans se fondre avec les autres habitants de l'État louisianais.

Des ccueils et de petites îles commencent au nord-est la rangée des Canaries proprement dites. La première île, Alegranza, qui porte encore le nom génois qui la désignait sur les cartes du quatorzième siècle, ne mérite guère cette appellation : c'est une terre rocheuse ol aride, formée de cen-

• L. von Biich, ouvrage ci lé.

* Clirisf. Frûhlingsreise in dcn Canarischcn Insein; — Pîirfait, Bulletin (le la Société de Géographie de Roche fort, 1882, II.

i08 NOUVELLE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE.

dres et de laves que domine une monla^^ne à cratère, une « chaudière » dont le rebord a 286 mètres de haut. Un phare, sur la côte orientale, éclaire les eaux de cette première roche canarienne et sa population consiste en une seule famille qui recueille Torseille et capture les oiseaux. Plus au sud, se dresse le rocher conique de Montana Clara (84 mètres), couvert jadis d'une végétation rabougrie à laquelle des pôcheurs ont mis le feu. Graciosa, dénommée comme Tune des Açores, n'est sépara de I-ianzarote que par un canal appelé el Rio ou le « Fleuve » h cause de sa faible largeur : ce serait un excellent port, si les deux rives, l'une dune, l'autre falaise, pouvaient être habitées. L'île « (îracieuse » était autrefois revêtue de bois, que h*, propriétaire du sol dévasta, d'ailleurs sans notable profit, et depuis cette époque les vents sahariens de l'est ont accumulé des sables sur une grande partie de l'île. Lanzarote est aussi envahie par les dunes. Le même courant aérien qui poudroie Graciosa conlourne au nord les montagnes de l'île principale et déroule devant lui, dans les parties basses de Lanzarote, des monticules mouvants qui par une brèche des hauteurs, s'avancent au sud jusque dans le voisinage de la côte méridionale*. Sables, cendres, scories, voilà Tîle de Lanzarote; les pentes des montagnes n'ont pas un arbre, les sources même sont rares, et les insulaires n'ont d'autre eau que celle des citernes et des puits, où s'amasse un liquide saumâtre et insalubre en maints endroits.

Les montagnes de Lanzarote ne forment de chaîne régulière que dans la partie septentrionale de l'île. La falaise terminale, dite Punta de Fariones, se continue le long de la côte de l'ouest par une abrupte paroi, le Risco de Famara, que dominent à l'est les cônes volcaniques de la Corona, de los Ilelechos et le monte Famara, le plus élevé de Lanzarote. Le versant oriental de la chaîne s'abaisse en pente douce vers la mer, el son prolongement méridional, s'élargissaiit en terrasses, flanquées de cônes latéraux, se termine non loin du coiilre de l'île par de brusques escarpements. A l'est du volcan de la Corona s'ouvrent, dans les cheires de laves, des puits et des entonnoirs, les uns elliptiques, les autres circulaires, d'une profondeur variable de 10 à 20 mètres. Ces gouffres, où tournoient par myriîides les pigeons sauvages, sont des fontis par lesquels on descend à des galeries, formées, comme celles des Açores, par le rapide écoulement de laves d'une grande fluidité. En certains endroits, plusieurs galeries, communiquant entre elles par des puits d'écroulement, sont superposées en étages et l'une d'elles a plus d'un kilomètre de longueur : en aucune autre

* Chil y Nariinjo, oiivra^'t» rite.

partie du monde, si ce n'est aux iles Suiidwich, les naturalistes n'ont signalé un plus vaste ensemble de cavernes volcaniL|ucs '. Souvent ces palais souterrains, dits la Cueva de los Verdes. ont seni d'asile aus habitants de Lanzarote et à leurs troupeaux lors d'incursions des pirates berbères.

La partie médiane de l'île n'oflre pas de crête montagneuse. C'est un seuil bas, où d'un côté se meut une traînée de sable, où de l'autre se sont épanchés des fleuves de scories, et sur ce seuil des cônes de volcans sont parsemés en désordi-e. Le plus élevé des sommets de la région centi-ale, la Montana Blanca, admirable observatoire haut de 600 mètres, est le point

de départ, sinon d'une chaîne proprement dite, du moins d'une arête sur laquelle s'alignent des buttes de scories et des monts à cratères dans la direction du nord-est au sud-ouest : à l'ouest de ce mont, les plaines sont couvertes de cendres d'un noir de charbon, d'où s'élèvent des cônes noirs comme des Tourncaux d'usine. On peut se faire une idée de l'aspect de ces eonlrées par les noms de Playa Quemada ou " Plage Brillée » qu'on donne à une partie de la côte sud-orienlale, cl de Monte del Fuego ou « Mont du Feu 11 que porte un amphithéâtre de volcans près de la côte tournée vers l'Océan. Dans ces montagnes, appelées aussi Temanfaya, se sont ouvertes les crevasses d'où s'épanchèrent les coulées de 1750 et des années suivantes, « d'abord rapides comme l'eau, puis lentes comme le miel ».

' Von Fritsch, Reitebîlder tvwr den Cnnafachen Inteln.

no NOUVELLE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE.

Pendant cette série de formidables éruptions ti*ente cônes volcaniques se dressèrent au-dessus de la mer des laves * ; près d'un tiers de l'île fut l'ecouvert par le courant de roches liquéfiées. La crête de la montagne de Feu resplendit au loin de couleurs diverses, rouge, blanc, jaune, que lui donnent les émanations d'acides. Lorsqu'il pleut, le sommet de la montagne s'environne de fumée : en tombant, l'eau se vaporise aussitôt. Depuis un siècle et demi, la haute température s'est maintenue dans celle cheminée du volcan : de petits morceaux de bois jetés dans les crevasses s'enflamment immédiatement. En bas, sur les courants de laves refroidis et couverts de lichens jaunâtres, se voient les restes de bassins où la matière fondue bouillonnait comme dans une chaudière : des bulles de gaz ont soulevé la surface, formant ça et là des évents circulaires ou horniloSy dans lesquels les bergers cherchent quelquefois un abri contre la tempête. Au milieu des courants de lave entremêlés se dressent les volcans d'où s'élancèrent en 1824 des jets de flamme, et qui s'ouvrirent ensuite pour livrer passage à des coulées de vase empestée. Dans les scories et les boues on retrouve parfois des briques, débris des villages détruits. San Miguel de Teguise, (m simplement Teguise, qui fut la capitale de l'île, porte encore le nom que lui donna, en l'honneur de sa femme indigène, le fondateur Maciot de Béthencourt, successeur du « roi des Canaries ». Située vers le centre de l'île, dans une région sans eau, elle a perdu de son importance : le mouvement commercial s'est porté vers la capitale nouvelle, Arrecife, bâtie au milieu de hi côte orientale, entre deux ports parfaitement abrités. Celui du nord surtout, le Puerto de Naos, serait excellent s'il était assez profond; une chaîne d'îlots et de récifs, sur lesquels viennent se briser les vagues, défend ce mouillage contre tous les vents dangereux. Des Anglais sont les intermédiaires de son commerce avec Mogador et avec les autres îles; pendant la mauvaise saison, le port reçoit les barques de tout le littoral : si les pêcheries de la côte africaine prennent l'importance qu'on leur prédit, le havre de Naos ne pourra manquer d'en j)rofiter et l'île de Lanzarote elle-même gagnera en population et en richesse*. Actuellement elle n'a que la moitié des habitants qui lui reviendraient en proj)orlion des autr(»s îles, et si ce n'est dans la vallée bien arrosée de Ilaria, que dominent les hauts sommets du nord et où les négociants d' Arrecife ont élevé leurs maisons de plaisance et planté leurs jardins, elle ne

* Leopold von Bucli, Physikalische Besvhreibumj der Cauarmhen bisehi; — Georjç llurtung, Neue Deulschriflcn der Allifcmcinen Schwcizcrischen GeselUchafty 1857.

* Pèche sur lacôtt; saharienne en 1880 : iJU bateaux; 18 de Gran (^anaria, il de Lanzarok*. Quantités de morues capturées annuellement, en moyenne : 300 000, d'un [>oids de 0500 tonnes.

^LANZAROTE, FUERTEVENTUHA. 111

présente nulle part de belles cultures; en quelques années de funeste mémoire, toutes les feuilles ont été dévorées par les sauterelles. Lanzarote n'est plus la « bonne petite isle )> dont parlent les historiographes de Béthencourt. Dans ce pays, qui ressemble presque au désert, le chameau, à la fois monture et bète de somme, est dans sa vraie patrie. Cependant les terres les plus stériles en apparence nourrissent le figuier et donnent des récoltes de pois : le meilleur sol est la cendre volcanique, dans laquelle Thumidité se conserve à une faible profondeur aunlessous de la surface. Grâce aux éruptions, qui ont recouvert les vastes domaines des propriétaires primitifs, un grand nombre d'habitants ont pu s'empai'er des laves et des cendres et les soumettre à la culture \ car, d'après le droit coutumier, les cheires appartiennent au j)remier occupant, quel qu'ait été le propriétaire du sol primitif.

Le château de Rubicon qu'avait bâti le conquérant do l'île n'existe plus, mais son nom est resté à l'extrémité méridionale de l'île.

Fuerteventura, l'ancienne Erbanie des indigènes, n'est séparée de Lanzarote que par un canal de 10 à 12 kilomètres de largeur, où la sonde touche partout le fond à moins de '200 mètres : c'est la Bocaïna. Une île s'élève vers la partie méridionale de l'entrée, près du rivage de Fuerteventura. Dite isla de Lobos, à cause des loups marins qui en peuplaient les eaux, mais dont les pécheurs ont depuis longtemps exterminé la race dans ces parages, cette île est un grand cratère en partie détruit, qu'entourent des coulées de laves et des monticules de sable. I^es dunes empiètent sur la mer des deux côtés du petit détroit d'une douzaine de mètres de profondeur qui sépare Lobos de Fuerteventura : il est donc probable que tôt ou lard l'île se changera en péninsule. Habitée seulement par le gardien du phare, elle est louée à un propriétaire de troupeaux qui parfois y mène son bétail et vient y chasser les mouettes.

De même que Lanzarote, Fuerteventura présente un aspect aride et triste : elle n'a point d'arbres, si ce n'est, en quelques vallons privilégiés, de petits bois de tamaris et, autour des villages, des bouquets de dattiers et de cocotiers, des massifs de liguiers et d'amandiers. Cependant Fuerteventura est plus riche en eau que sa voisine, et l'on y voit de véritables ruisseaux courants, qui toutefois deviennent saumàtres avant d'atteindre la mer : les roches de Fuerteventura sont moins perméables que

* Berthelot, L. vou Buch, Hailung. V. Friisch, Chil y Naranjci.

celles de Lanzarote et les pluies n'y disparaissent pas immédiatement dans le sol. Malgré cet avantage, malgré la fertilité de ses vallées, célébrée par un proverbe canarien, l'antique Erbanie a probablement moins d'habitants qu'aux temps de la conquête. Quoique fort grande, puisqu'elle a plus de 100 kilomètres de long, du nord-ouest au sud-ouest, et que, parmi les Canaries, Tenerife seule la dépasse en étendue, Fuerteventura a moins d'habitants que les villes populeuses de l'archipel ; en 1877, sa population n'était pas même tout à fait de sept individus par kilomètre carré. La cause principale de cette faible densité de peuplement est l'accaparement du sol en quelques mains : malgré l'abolition des majorats, plus de la moitié de l'île appartient à une seule famille, dite des « Colonels », et toute une hiérarchie féodale de majordomes et d'intermédiaires règle la répartition du sol et la rentrée des récoltes et des rentes. La péninsule méridionale de Jandia, qui forme comme une île distincte de 180 kilomètres carrés, appartient à un seul fermier, qui en 1885 n'y avait encore réuni que 67 habitants \

La partie septentrionale de l'île ne présente guère que des sables et des buttes de scories; mais le sol se redresse peu à peu, formant une arête médiane, fort irrégulière, qui se prolonge du nord-est au sud-ouest suivant l'axe de l'île. Cette arête consiste en roches cristallines, syénites, diorites, diabases, où se montrent cà et là des assises de schistes argileux et de calcaires. A droite et à gauche de» la chaîne, des cônes à cratère se sont fait jour et des laves emplissent les vallons. Les montagnes del Cardon terminent la chaîne médiane et se réunissent à la péninsule montueuse de Jandia par une arête de basalteset de calcaires, haute de 100 mètres à peine, que recouvrent des sables et qui se redressent soudîun pour former une paroi dominant de 800 mètres la mer occidentale*. Un mur, de construction cyclopéenne, séparait autrefois la grande terre et sa péninsule méridionale : tous les débris n'en ont pas encore disparu et le faîte de sable est toujours dit ic Isthme de la Muraille >» (Istmodela Pared). Les Matas Blancas ou les ^c Dunes Blanches », qui se déroulent sur cette langue de terre, sont composées de coquillages brisés dans lesquels on enfonce comme dans la neige ; les rares plantes qui se montnînt sur les sables sont couvertes de coquilles. Dans l'intérieur de la dunt», les racines se pétrifient peu à peu en s'impreignant de substances calcaires, et quand on les retire du sol, on croirait avoir sous les yeux des rameaux de corail. La où le vent a balayé

• V(m Fritsoli, niéinoin» cilô.

- Ariott, Journal ofthc R. Geo(jraphkul Society, 1830: — llailung, vk\

FIERTEVENTURA, GRAN CANARIA. Ho

dunes, laissant à nu le sol primilif, on voit par milliers les « œufs des dunes >>, enveloppes calcaires de deux a trois centimètres de long, qu'ont cimentées les guêpes maçonnes*. Quelques chameaux errent au milieu des sables, broutant les herbes qui croissent dans les lèdes. Au sud, dans le massif isolé de Jandia, que domine la plus haute cime de Fuerteventura, le mont à double pointe dit Orejas del Asno, les gorges sont encore habitées par des troupeaux de chèvres sauvages, que les chasseurs poursuivent comme le chamois.

De môme que Teguise, dans Lanzarote, Betanciiria, dans File de Fuerteventura, a perdu le rang de chef-lieu que lui avait donné son fondateur, le conquérant. Située dans un gracieux vallon qui s'incline vers la côte occidentale, cette ville blîyiche, ombragée de palmiers, forme un gracieux coi^traste avec le sol rouge et les jardins verdoyants des alentours. La capitale actuelle est Puerto de Cabras, le bourg principal de la côte tournée vers le continent africain. Les groupes de population les plus considérables, Casillas del Angel, Ampuyenta, Antigua, Agua de Bueyes, Tuineje, se trouvent dans la partie centrale de l'île, en des plaines fertiles, que limitent des monts escarpés et les champs de laves si bien nommées du Mal païs.

Gran Canaria, Tîle qui a donné son nom à tout l'archipel et qui en occupe à peu près le centre géographique, ne ressemble nullement aux deux îles orientales par son relief; loin d'offrir de longues arêtes, des massifs isolés ou des volcans distincts épars au milieu des plaines, elle ne constitue qu'une seule et grande montagne, cône surbaissé qui s'élève du sein des eaux profondes. Elle aurait été nommée « grande » par Bethencourt, non à cause de ses dimensions, car elle n'est que la troisième des Canaries en étendue, mais en l'honneur de la vaillance de ses habitants*. Festonnée de promontoires par les contreforts du mont central, elle est de forme presque ronde, mais elle est beaucoup plus fortement échancrée au nord-ouest que sur le reste de son pourtour. De ce côté, comme dans les autres terres de l'archipel et dans Madeira, se présentent les falaises les plus abruptes, entamées parles (lots : de ce côté les phénomènes de l'érosion ont été le plus énergiques. Si la forme du littoral est due, comme il est probable, à l'action des courants, il faudraiten conclure, avecvon Fritsch, que ceux-ci se portaient presque directement de l'est à l'ouest : cette

' Von Fritsch, mémoire cite.

* Abrcu Galindo; — G. Glas, History of the Discovehj and Conquest of ihe Canarian hlands.

xu. 15

iU NOUVELLE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE.

hypothèse s'accorderait avec Texislence d'une ancienne Atlantide, qui aurait infléchi vers le sud les eaux du Gulf-stream.

Quoi qu'il en soit, Gran Canaria présente comme un résumé des autres îles par la variété de ses phénomènes géologiques et la beauté de ses paysages; elle a des « chaudières » comme Palma, des barranques sauvages et des cascades comme Gomera, des courants de laves et des dunes comme Lanzarote, des forêts de pins comme Hierro et Tenerife, et de plus elle a ses cultures bien entendues, ses aqueducs soigneusement entretenus, un commencement d'industrie et une part de commerce relativement considérable. Gran Canaria est plus peuplée en proportion que le reste de l'archipel, quoique près d'une moitié de la surface montagneuse ne puisse être soumise au travail de la l)èche.

Le pic central, dit Pozo de la Nieve ou « Puits de la Neige», haut«de près de 2000 mètres, s'élève presque au milieu géométrique de l'île : on lui donne probablement ce nom à cause des glacières qu'on a ménagées dans les anfractuosités de la cime. Mais ce pic n'est qu'un faible cône posé sur le piédestal en forme de dôme qui occupait jadis tout le centre de Fîle et dont il reste encore de grands débris. Sur cette haute voussure ou cumbj^e se dressent quelques autres pitons, les <c Rocs >> de Saucillo, de la Cumbre, de Bentaïga, celui del Nublo, bloc monolithe de 112 mètres. Les eaux qui naissent sur les hauteurs ont profondément entamé la roche : des ruisseaux, dont la plupart coulent en toute saison jusqu'à la mer, ont creusé, scié la montagne à des centaines de mètres au-dessous du niveau primitif, formant d'énormes fossés, des gorges presque inaccessibles. Sur deux versants, au sud-ouest et à l'ouest, les hauts torrents d'un même bassin fluvial, travaillant de concert à leur œuvre d'érosion, ont fini par évider la montagne en cirques immenses; des peuples pourraient s'y assembler.

Le gouffre du sud-est, Tirajana, où des nègres « marrons » s'étaient constitués jadis en petite république, commence immédiatement au pied du cône principal de l'île, le Pozo de la Nieve, et se creuse à plus de 1200 mètres avant d'unir ses oaux pour les écouler vers la mer par l'étroite fissure de los Gallegos. La paroi orientale de l'abîme n'a point de brèches et l'on doit en descendre par de vertigineux sentiers serpentant sur les flancs pierreux de la montagne; la muraille de l'ouest, en partie écroulée, offre deux larges ouvertures vers le sud et le sud-ouest de Gran Canaria. Le cirque oriental, dit la «Chaudière » de Tejeda, est d'une forme ovale beaucoup plus régulière que celui de Tirajana, et le mur de l'amphithéâtre ne s'est écroulé sur aucun point du pourtour de 55 kilomètres. Des bords du précipice, on voit l'ensemble de l'immense ellipse avec sa

GRAN CANARIA. 115

ramure de ruisseaux convergenls, ses chaînons d'arêtes boisées, ses villages épars. Sur les plateaux environnants se sont maintenus uuelqucs bois de pins, restes des forêts qui couvraient autrefois toutes les hautes parties de l'île.

Outre CCS grands cirques d'érosion, l'île a d'autres gouffres, provenant des éruptions volcaniques. Telle est, à l'est de la Cumbre, la Caldera de los Martelés, dans laquelle un ruisseau descend en (cascade; telle est aussi, près des assises de conglomérats terliain's qui occupent !a région nordorientale de l'île, la Caldera de Bandama, cralère d'une rondeur el d'une

régularité parfaites, enfermant une maison de ferme, des bosquets et des champs; Léopold de Buch compai-e celte chaudière, creuse de 250 mètres, au lac d'Albano, dans les monts du Lalium. Non loin de ce cratère d'explosion, une autre bouche volcanique, la Cima de Ginamar, ne s'est comblée qu'à demi ; il reste encore une cheminée ■< sans fond » où les pierres qui tombent, rejetces de l'une à l'autre paroi, éveillent de longs échos. Les laves les plus récentes deGran Canaria paraissent être celles de la Islela, petit groupe insulaire de volcans, que l'isthme sableux de Guanarteme rejoint à l'angle nord-oriental de la grande île. L'arène de cette étroite chaussée, plantée de tamaris, se compose principalement de débris de coquillages et

11« .NOUVELLE CËOGRAPUIE UNEVERbELLE.

de foraminifères, qui se consolident peu à peu en un calcaire grenu, auquel s'ajoutent de part et d'autre les concrétions des plages marines : ces grès calcaires de formation moderne, mouchetés de noir par le sable volcanique, sont employés pour la fabrication des excellentes pierres à filtrer

dont on se sert dans toutes les maisons canariennes. A l'époque de la conquête, l'isthme de Guanarleme émergeait à peine; dans les jours de forte marée il était encore inonilé'. Au nonl-ouest de la Isleta, des colonnades et des pavés basaltiques rappellent la " Chaussée des (léanis » aux voyageurs qui ont vu les côtes de l'Irlaiule.

' Vcrncau. Sociélé d'Attlhropoloijie il>- Pitriit, '.

GRAN CANARIA, LAS PALHAS. Hl

LasPalmas, la capitale de l'ilc et ta plus grande cité des Canaries, est située non loin de cet isthme de sable calcaire, à l'issue de la profonde barranque de Guiniguada, et sur des terrasses de conglomériit coupées en brusques falaises; de charmants groupes de palmiers justifient le nom de las Palmas. La partie haute de la ville est habitée par les fonctionnaires; en bas est le quartier des négociants ; à l'ouest, sur un promontoire, s'élève le Castillo delRey, la principale forteresse de l'ile.

Dans l'ensemble, las Paimas offre l'aspect d'une ville presque arabe, avec ses maisons blanches et basses, à toits plats, pareilles aux degrés inégaux d'un immense escalier.

Dan§ les rochers voisins de nombreuses cavernes sont habitées comme au temps des Berbi^res. L'n aqueduc amène à las Palmas l'eau pure des sommets et des routes carrossables unissent la ville aux bourgs environnants.

Las Palmas n'a qu'un débarcadère; son port est a 0 kilomètres au nord, sur la plage qui se recourbe entre la Isleta et l'isthme

de Guanarteme : c'est le i '■ — i.^^.^

port de la Luz, ainsi

nommé sans doute du phare qui éclaire les approches de la rade. Naguère ce mouillage était fort exposé, et quand soufflaient les vents d'est, les navires étaient obliges de lever l'ancre et d'aller chercher un autre abri : une jetée de 1450 mètres, qui s'appuie aux rochers de la Isleta et qui se prolonge au sud par des fonds de 16 mètres, permettra bientôt aux plus gros bâtiments de mouiller sans danger par tous les temps devant les

quais de la Luz*. Déjà plus de quarante bateaux à vapeur entrent chaque mois dans le port et s'amarrent aux jetées, près des entrepôts de houille. Une petite ville de fondation nouvelle s'élève sur la plage; les privilèges de la franchise des douanes dont jouit Gran Canaria attireront sans nul doute beaucoup de navires qui s'arrêtent maintenant à Saint-Vincent et à Madère. Palmas n'est pas seulement une ville de ti*afîc, elle a aussi quelque industrie, des écoles, des collections archéologiques et d'histoire naturelle : c'est la capitale scientifique et littéraire de l'archipel ; elle fut jadis le siège du tribunal de l'Inquisition. Le plus bel édifice des Canaries, une cathédrale dans le style de la Renaissance espagnole, domine le haut quartier; de nombreuses villas sont éparses aux alentours, dans les vallons et sur les promontoires. Comme sanatoire pour les visiteurs étrangers, las Palmas offre de très grands avantages ; en outre, elle dispose des eaux minérales et acidulées qui sourdcnt h Teror, à Firgas et autres endroits de la région voisine. Une de ces fontaines jaillit entre las Palmas et la Luz, à Santa-Catalina.

Telde, située au sud de las Palmas, sur une terrasse de la côte orientale, est la deuxième cité de l'île en importance : des orangeries aux fruits excellents, des jardins et des vergers lui font une ceinture odorante. A l'ouest de las Palmas, Arucas, Firgas, Teror s'étagcnt sur les pentes septentrionales de l'île. Près de l'angle nord-occidental de Gran Canaria, où s'ouvre le petit port de las Sardinas, est l'ancienne ville de Gaïdar, qui fut la résidence des rois berbères; plus loin, à l'issue d'un ravin sauvage qui descend du versant nord-occidental de la Cumbrc, est le bourg d'Agaete, qui se complète par une « marine », le port de las Nieves, visité par quelques caboteurs. A l'ouest de l'île, l'agglomération la plus populeuse est l'Aldea de San Nicolao, ou simplement l'Aldea, située à l'issue du ravin qui sort de l'amphithéâtre de Tejeda. Au sud, on ne voit plus que les traces de l'antique cité berbère d'Arguinc^guin, où Webb et Berthclot trouvèrent les ruines de quatre cents maisons.

De nombreux villages sont parsemés dans les cirques de Gran Canaria et sur les hautes pentes de la Cumbre. Le plus élevé de tous, Artenara, est situé à 1219 mètres d'altitude, dans la paroi même du cirque de Tejeda. Seule l'église du village se montre à l'air libre : toutes les habitations sont creusées dans le tuf brunâtre de la montagne; les bancs, les réduits pour la vaisselle sont taillés dans la roche; des nattes en feuilles de palmier couvrent le sol, et les habitants s'y accroupissent pour prendre leurs

* Andràs Rcbuelta, mémoire cité.

GRAN CANARIA, TENERIFE. 119

repas. Presque tous les troglodytes d'Artenaria sont charbonniers; mainte pente, jadis ombreuse, a été complètement déboisée par eux.

Tenerife, Tonerfiz ou la ce Montagne Blanche », d'après quelques étymologistes, est la plus grande île de l'archipel ; elle est aussi la terre canarienne que cherche le plus avidement le regard du marin pour reconnaître le pic de Teyde, le formidable (c mont d'Enfer », que l'on a vu parfois ruisseler de laves en feu s'épanchant vers la mer de par delà les nuages. Peu d'autres phares océaniques peuvent se comparer à ce cône superbe, se détachant en blanc ou en bleu pâle sur le fond plus azuré de l'air. On le voit de 200, même de 500 kilomètres au large; mais que de fois il se cache, s'entouraut obstinément d'une ceinture de vapeurs! Quand un nuage s'entr'ouvre et que par la déchirure on aperçoit soudain la tête du géant se dessiner dans le ciel, il semble qu'un dieu se soit montré.

L'île de Tenerife n'est pas une par son architecture comme Gran Ganaria : elle se compose en réalit(* de trois massifs, différant par l'aspect et par l'âge. La partie nord-orientale de l'île est formée par les montagnes volcaniques d'Anaga, découpées, déchirées dans tous les sens et rongées à la base par les eaux de la mer en profondes indentations : c'est un massif de formation très ancienne. L'angle occidental de Tenerife est constitué aussi par un massif isolé de montagnes, la sierra de Teno, qui s'éleva dans une période géologique antérieure et dont les vagues ont érodé la base. Entre ces deux massifs se dresse le cône puissant du volcan moderne, plus grand à lui seul que les autres systèmes de monls et s'unissant à eux par des couléeç de laves et des volcans intermédiaires. Cette juxtaposition de trois masses insulaires d'époques successives a donné à l'ensemble de Tenerife des contours différents de ceux des îles volcaniques n'ayant eu qu'une seule période de formation. Ainsi Gran Ganaria, Gomera et tant d'autres îles de même origine éparses dans l'Océan ont une forme presque circulaire, tandis que Tenerife se dessine comme un triangle irrégulier dont un angle appartient au massif moderne, et les deux autres sont constitués par les massifs anciens' : Tenerife est une Trinacrie comme la Sicile, la terre de l'Etna. La plus grande partie de l'île consiste en cendres, en scories, en escarpements rocheux et en talus ; mais elle offre aussi de charmantes vallées, toutes sur le versant septentrional tourné vers les vents alizés, et quelques cirques dont l'admirable végétation

' Webb et Berthelot; — Von Fritsch; — Piazzi Sinyth, ouvrages cites.

contraste avec les sombres murs de lave. Grâce à ces riches oasis de verdure, et quoique ses principales productions, les vins et la cochenille, ne lui donnent maintenant que de faibles revenus, Tenerife peut nourrir une population relativement considérable, plus d'un tiers des habitants de l'archipel.

Les montagnes de la péninsule, qui commencent au nord-est de l'île, près du cap ou « fronton » d'Anaga, éclairé maintenant par un phare de premier ordre, ne constituent point déchaîne régulière; les pointes rocheuses, dont l'une atteint 1027 mètres, se succèdent de l'est à l'ouest jusqu'au plateau de Laguna, que traverse, à 560 mètres d'altitude, la route maîtresse de l'île entre Santa Cruz et Orotava. Les monts d'Anaga sont les plus boisés de l'île, principalement sur le versant du nord, et de gracieux vallons, entourés d'escarpements abrupts, noirs ou d'un bleu de fer, rouges ou jaunes, s'inclinent des hauteurs vers les criques du littoral ; une brusque coupure intcrromi)t les montagnes au nord-est de la terrasse de Laguna. Au sudouest, l'arête médiane de l'île se redresse et forme une véritable chaîne, que dominent les rocs de Gùimar. Une brèche profonde interrompt la crête, puis celle-ci recommence par un volcan qui s'éleva en 1705, épanchant à l'est une coulée de lave jusque dans le voisinage de la mer.

Cette montagne est la première du mur d'enceinte qui se développe en demi-cercle à l'est et au sud du pic de Teyde, offrant, mais en proportions bien autrement considérables, le même aspect que le mur de la Somma autour du Vésuve; c'est la plus grande formation de ce genre connue à la surface de la Terre. Cette crête en hémicycle, longue de 55 kilomètres, a plus de 2000 mètres d'altitude, et plusieurs de ses pointes, Azulejos, Guajarra, dépassent la hauteur de 2700 mètres. Le versant concave de la chaîne tournée vers le pic de Teyde domine un plateau de laves et de scories, situé à 500 mètres plus bas en moyenne, tandis que du côté extérieur toutes les étroites et profondes découpures de la crête qui lui ont valu le nom de Circo de las Canadas se creusent en profondes barranques descendant à la mer en lignes divergentes. Une de ces gorgçs, la « barranque d'Enfer », est comme une coupure taillée dans l'épaisseur de la montagne : des dragonniers pressés tracent une ligne d'un vert pâle dans la sombre fissure, profonde de 500 mètres. L'extrémité occidentale du mur de las Canadas se perd dans un mal pais ou chaos de laves parsemé de volcans où les Guanches faisaient dessécher l(»s cadavr*es. Là se dresse, dans le voisinage du grand piton, la Chahorra (2475 mètres) ; plus loin, vers l'ouest, les cônes sont si nombreux, que les avenues intermédiaires de laves et de cendres forment un vaste labyrinthe. Le rebord extérieur du

PIC DE TEYDE. 121

massif, au-dessus des monts de Teno, se termine par la Montana Bermeja ou (c Montagne Rouge )>, d'où sortit en 1706 un courant de lave. Ainsi des coulées modernes marquent les deux extrémités de l'enceinte qui borde circulairement le piédestal du piton, TEtcheyde des Guanches, appelé maintenant pic de Teyde. Un des épaulements orientaux de la cime est le pic d'Alta Vista (5261 mètres), où Piazzi Smyth élublit en 1856 son observatoire, bien au-dessus des nuages qui lui cachaient la terre et la mer, mais en plein ciel, à la vue des étoiles dardant avec une merveilleuse netteté leur rayon d'or sur le fond noir de la nuit.

Longtemps on ci-ut que le Teyde était le plus élevé de la Terre : Le Maire le répétait encore en 1695; Niçois lui assignait « quinze grandes lieues en hauteur ». Depuis qu'Eden, suivi de nombreux imitateurs, escalada le pic en 1715, on sait que sa pointe n'atteint pas même une lieue audessus de la mer, mais elle n'est pas moins l'une des cimes superbes vues de rOcéan. Parmi les volcans, celle montagne est unique par sa hauteur et son isolement au milieu du cratère piimitif : le rebord de l'ancienne bouche d'éruption n'est plus maintenant, en proportion du cône géant, qu'un ourlet à faible relief limitant le pourtour de sa base. Le pic de Teyde est « un mont dressé sur un mont ». 11 domine de 1700 mètres le cirque de débris qui l'entoure, et du haut de ce piton toutes les autres cimes de Tenerife apparaissent déprimées, simples traits dessinés sur la carte multicolore de l'île, que le bleu de la mer limite de toutes parts. On comprend le culte que lui avaient consacré les Guanches : ils juraient par l'Etcheyde, et nul serment n'était plus redoutable : celui qui manquait à sa parole était voué aux dieux infernaux, à Guayota, le génie du mal qui résidait au fond du cratère. Quand le voyageur gravit les pentes du versant tourné vers le cirque verdoyant (KOrotava, le volcan lui paraît de plus en plus haut à mesure qu'il surmonte un des gradins de la base; quand il a dépassé la zone des châtaigniers, puis celle des pins et des lauriers, et que, dans la région des cytises, il atteint enfin le sommet du plateau, c'est alors qu'il voit se dresser dans toute sa majesté le cône suprême, de 500 mètres plus haut que le Vésuve. Des stries de pierres ponces, des coulées de scories rouges, des bandes de laves noires, qui, vues d'en bas, ressemblaient à des forêts, indiquent les diverses éruptions; les âges succèdent aux âges sur l'immense amas de débris. Au sud, le vaste cratère du Pico Viejo (3156 mètres) est encore empli de scories figées : on dirait une immense chaudière qui va déborder. Quoique les grandes éruptions du pic de Teyde soient fort rares, — une par siècle, * — cependant un reste d'activité s'est maintenu constamment. Le << cratéricule » de la cime a ses

sii. 16

parois couvertes d'efflorescences d'un blanc de neige, desquelles s'élancent des jets de vapeur, de 84 h 86 degrés centigrades, mêlés à des gaz sulfureux et a l'acide carbonique, mais en très faible quantité, de sorte qu'on voit rarement une nuée s'échapper de la bouche du piton. Grâce à l'abri qu'offrent les parois du cratère, ces faibles vapeurs suffisent pour donner une température fort douce à la cavité suprême de la montagne; quand on y entre, après avoir cheminé sur les pentes de scories, âpres et désertes, on s'étonne de pénétrer dans un petit monde h part, tout frémissant de vie, où bourdonnent incessamment les mouches et les abeilles, où volent les hirondelles et les « fringilles du pic ». Quelques fumerolles situées à la base du cône dégagent aussi de son excédent de vapeurs l'intérieur du foyer. On leur donne le nom pittoresque de narizes : c^ sont les <c narines » du géant endormi*. Rarement les jets de gaz sont assez abondants pour fondre les neiges qui blanchissent le cône pendant l'hiver : une grotte, dite la Cueva del Yelo, se comble chaque année de neiges et de glaces dont viennent s'approvisionner les gens d'Orotava. Au-dessous du pilon, des neiges se voient rarement; pourtant de février en avril de blanches stries se montrent quelquefois jusqu'à 1600 mètres.

La capitale de l'île, Santa-Cruz de Tencrife, l'Anaza des Guanches, rivale en population et en commerce du chef-lieu deGran Canaria, est située comme elle sur la côte orientale de son île et non loin de l'extrémité septentrionale. Son petit port est abrité contre les vents du sud par une jetée que l'on prolonge de quelques mètres tous les ans ; des ouvrages de défense qui semblent peu redoutables dominent la ville au nord-ouest. La ville de Laguna, bâtie sur le faite du plateau, à l'ouest de Santa-Cruz, n'a plus le petit lac qui lui a valu son nom; la destruction des forêts a diminué les pluies et les rosées et fait tarir les sources du bassin *. Laguna est un lieu déchu ; elle eut une université, et ses couvents étaient riches et peuplés : la vie s'est retirée d'elle. Plusieurs de ses édifices sont en ruines; mais les bourgs environnants, dits les Rodéos ou les « Défrichements », prospèrent, entourés des campagnes les plus fertiles et les mieux cultivées de l'île. Les villages d'Anaga, tournés vers les vents alizés, ne sont pas moins beaux. Taganana notamment, dont les jardins verdoyants, portés en terrasses sur de brusques falaises, enceignent deux sombres blocs de phonolithes, en forme de piliers, surprend à la fois par sa grâce et par la beauté sévère de l'amphilhéàlre de monts qui l'entoure : c'est la

« Ilumboldt; — Piaz/i Smyth; — von Frilsch, etc. t Lcopold von Buch, ouvi-agc cite.

si

El

PIC de; tevde, santa-cruz, Lj^guna. lâs

« perle de Tencrifc ». On y trouve des plantes de la flore madcrienne qui n'existent dans aucune autre partie de l'archiiK*) '.

A l'ouest de I^guna, sur la grand'roule d'Orotava, artère principale de l'île, se succèdent plusieurs grosses boui^ades, au milieu de vergers et de jardins où l'on cultive la pomme de terre, la patate, l'oignon : Tacoronte, ^ui possède un musûe de momies guanches, avec armes cl instmments; SauzaI, où l'on esploite des carrières de laves analogues à celles de Volvic

*3n Auvergne; la Malanza, dont le nom rappelle la « tuerie » de huit cents ïiommes, Espagnols et indigènes auxiliaires; Victoria, où l'adclanlado liigo vengea en 1495 sa défaite de l'année précédente; Sanla-Ursiila, ciù l'on n'a plus qu'à gravir une arête pour voir se dérouler dans sa magnificence la vaste conque d'Orotava, entourée d'escarpements noirs, de montafletas ou cônes de cendres, dits los Hijos ou " les Fils du Teyde », et dominée par le cône neigeux du pic. Depuis le voyage de Ilumboldt, la \ailée a perdu de sa beauté, les bois ayant été coupés pour taire place aux plantations de cactus.

' Christ, outrage cilé.

Orotava, l'ancienne Aratapala, capitale du Taoro ou Tagoror, c'est-àdire de l'Amphiclyonie des royaumes de l'île S est située au milieu du cirque verdoyant, à cinq kilomètres de la mer, sur un terrain montueux où s'étagent les maisons, les massifs d'arbres, les parterres fleuris. En bas de la ville, sur la route du port, un jardin botanique, (( donné à la nation » à la fin du siècle dernier, et depuis illustré par les études de savants naturalistes, développe ses allées sous les arbres touffus; toute la flore de Tîle et deux mille espèces exotiques y sont représentées. Orotava est en été le lieu de résidence favori des riches Canariens à qui appartiennent les belles campagnes du versant septentrional de l'île et qui descendent en hiver, soit au Puerto, soit à Santa-Cruz. Lors de la grande prospérité des vignobles qui produisaient les fameux crus de Malvoisie et de Canaria, le ce Puerto » de Orotava, ville mal nommée, car elle ne possède qu'une rade ouverte, était l'intermédiaire d'un commerce très actif. La côte du nord de Tenerife offrait un bon port, celui de Garachico, ouvert à l'ouest d'Orotova. En 1645 une avalanche d'eau, provenant des pluies abondantes, détruisit la ville; elle se rebâtit, mais en 1706 une éruption des laves de la montana Bermeja, coulée de scories noires et bleues qui a la forme d'un glacier, se déversa dans cette partie de la mer : il ne reste plus du « Puerto Rico >> qu'une crique trop étroite pour les navires. Près de là, Icod de los Vinos, autre ville déchue, reçoit quelques balancelles dans une brèche de ses falaises. Une caverne voisine, non encore explorée dans ses profondeurs, pénètre fort avant dans la montagne; les indigènes s'imaginent qu'elle communique avec le cratère terminal du pic par une galerie de 14 kilomètres. Dans les coulées de nombreux vides ont été produits par les troncs d'arbres que la lave a charriés et qui s'y sont lentement réduits en cendres^

A l'est de la chaîne des Canadas, sur le versant oriental de l'île, la ville de Gûimar occupe une situation analogue à celle d'Orotava, dans un cirque verdoyant qu'entourent de hauts escarpements et des coulées de lave et d'où l'on descend à la mer par d'àprcs sentiers; c'est près delà que se trouvent les plus vastes grottes sépulcrales des anciens habitants, las Ciievas de los Beyes ou les « Antres des Rois ». Presque tous les villages de l'île s'élèvent sur des terrasses, à la hauteur de plusieurs centaines de mètres au-dessus delà mer. Le plus haut de tous, Chasna, appelé aussi Yilaflor, est à 1300 mètres d'altitude, entre deux formidables barranques, sur le versant méri-

* Webb el BeKhelot, ouvrage cité.

* Von Fritsch, ouvrage cité.

TENERIFE, GOMERA. 127

dional de la chaîne des Canadas. Dans cette région de Tîle, éloignée des deux villes, Santa-Cruz et Orotava, et rendue très difficile d'accès par les talus pierreux et les déchirures du sol, les paysans. Espagnols croisés de Guanehes, mènent une vie presque indépendante et les propriétaires nominaux n'osent guère s'aventurer parmi eux.

Gomera, qui a gardé son nom berbère, est séparée de Tenerife par un détroit de 28 kilomètres. Ressemblant à une miniature de Gran Canaria, elle ne forme également qu'un seul cône volcanique ayant son piton au centre de figure et développant sa base échancrée de criques en un cercle presque régulier. De même que Gran Canaria, elle se con\pose d'un dôme d'anciennes laves, dont les cratères sont oblitérés pour la plupart et dans lequel les eaux ont creusé des barranques profondes et des cirques d'où les ruisseaux s'échappent par d'étroits et rapides défilés. Comme la grande île, Gomera est surtout érodée par les vagues du côté de l'ouest, et tandis que ses falaises tournées vers Tenerife ont en moyenne cent mètres de hauteur, celles du littoral qui regarde Hierro atteignent six cents mètres. Gomera garde en proportion de son étendue de plus vastes forets que Canaina; elle est aussi plus abondamment arrosée. Elle pourrait nourrir une population plus dense; maïs, au contraire, elle a moins d'habitants par kilomètre carré : dans aucune des Canaries le régime féodal de la propriété ne s'est maintenu d'une manière plus oppressive.

Le piton le plus élevé de Gomera, dit Alto de Garajonaï, dresse ses <juatre pointes sur le rebord méiidional du plateau central : au sud, les pentes rapides descendent de ressaut en ressaut jusqu'à la mer, tandis que de tous les autres côtés le dôme boisé n'offre qu'une faible inclinaison. La voussure s'abaisse insensiblement vers le nord-est et vers l'ouest ; de ce côté elle se termine par une énorme dalle qui semble taillée de main d'homme et que les indigènes désignent du nom deFortaleza, à cause de son apparence : le marin Vidal, dressant la carte de l'île telle qu'elle se montre de la mer, crut en effet que cette montagne était couronnée de fortifications. Une autre saillie du plateau, au nord du Garajonaï, est un cratère d'une régularité parfaite, dont le fond uni, situé au milieu de l'île, sert de champ de manœuvre aux milices convoquées de tous les villages de Gomera. Les autres pics ne sont que les saillies des arêtes qui entourent les cirques d'érosion et bordent les folaises. Une de ces parois, au pied de laquelle se heurtent les flots, à 600 mètres plus bas, est appelée Risco de America par les insulaires : au large il leur semble voir le

128 >OU¥ELLE GÉOGRAPHEE UKlVEfiSELLE.

chemin que suivit Colomb lorsqu'il mit à la voile de leur île pour découvrir le Nouveau Monde : c'est au port de San-Sebaslian que ses trois camvelles avaient fait relâche avant la traversée.

De toutes les îles canariennes, Gomera est la plus riche en cascades, grâce à ses eaux abondantes et à la hauteur de ses falaises. Près de Chipude, le village le plus élevé de l'île (HOO mètres), un ruissclel, tombé de 200 mètres dans la goi^e d'Argaga, se réduit d'aboi-d en poussière flot-

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tante, puis se reforme par mille filets qui glissent sur le rocher. Sur la côte du nord, la cascade d'Agula est assez abondante pour qu'on puisse l'apercevoir de Tenerife, à 57 kilomètres de distance, brillant comme une aiguille de cristal sur un fond d'émeraude. Les forêts de Gomera, dévastées en certains endroits par les charbonniers, consistent surtout en lauriers; M. Fritsch en a vu dont le tronc s' élançait à plus de 50 mètres de hauteur : sous ces grands arbres on chemine comme à l'ombrage des hêtres dans les plus belles forêts de l'Europe occidentale. I^s fourrés sont composés principalement de fayas, comme ceux des Açorcs, de brujèrcs et autres arbris-

montagnes, vers le pourtour de Tile, s'incline en escarpements rapides, rayés de profonds ravins descendant presque en droite ligne vere la mer. Mais du côté intérieur le demi-cercle de montagnes se creuse soudain en un gouffre prodigieux d'environ 15 kilomètres de tour : c'est la Caldera. Les parois de l'abîme descendent abruptement à 1200 mètres de profondeur, puis au-dessous commencent les pentes douces des pâturages. D'en haut, l'aspect de la chaudière donne le vertige ; mais c'est d'en bas qu'elle étonne et ravit le plus par le contraste de l'immense amphithéâtre aux roches multicolores et des charmants paysages du fond, bosquets et collines gazonnées, ruisseaux et fontaines, cascades qu'on voit briller entre leis roches et qui se perdent au-dessous des ramures, aqueducs qui serpentent autour des contreforts, bordés de cultures. Au centre de ce temple merveilleux les indigènes de Benehoare, — l'ancien nom de l'île, — adoraient leur divinité. Là se dresse un rocher en forme d'obélisque, l'Idafé, au pied duquel ils se groupaient dans les jours solennels. Puis ils l'interrogeaient en chœur : « Tomberas-tu, Idafé, tomberas-tu? » — « Fais-lui des présents, disait une voix, et il restera debout. » Alors les fidèles lui offraient des sacrifices et lui adressaient des prières. Dans leur pensée, la stabilité du roc d'Idafé correspondait sans doute à la durée de leur race, peut-être même à celle de l'île et du monde.

Les eaux abondantes de la Caldera, réunies au sud-ouest du cirque, s'échappent par l'étroite barranque de las Angustias, ouverte dans les conglomérats à la profondeur de 300 mètres et se déversent dans la mer entre deux promontoires. La ligne des fonds de 100 brasses se recourbe en ces parages à une grande distance au large du littoral, témoignant ainsi de l'énorme quantité d'alluvions que le torrent de las Angustias a charriées hors du cirque de la Caldera*. L'entonnoir entier a été vidé par les eaux ; scories et cendres ont été déblayées sur une épaisseur de près de deux kilomètres, et l'œuvre d'érosion s'est continuée jusqu'aux roches primitives, diabaseset porphyres, qui constituent le noyau de l'île. Telle est l'opinion presque imanime des géologues : l'hypothèse des cratères de soulèvement qu'avait émise Léopold von Buch et dont il avait pris précisément pour type la chaudièi'e de Palma, croyant voir sur tout le pourtour de l'abîme les traces de couches rompues et redressées, n'existe plus que dans l'histoire de la science. La Caldera offre bien des traces de soulèvement, mais d'une auti*e nature. Dans les couches de conglomérat que traverse le torrent de las Angustias des fossiles marins sont mêlés aux débi'is du volcan : la base de

* Von Fritsch, méinuiio cité.

l'île fut donc immergée à une époque antérieure, puis elle s'exhaussa avec son delta sous-marin.

Le seuil de la Cumbre, qui i-elie les deux systèmes de montagnes, du

nord et du sud, esl Inivci-si'-, ;t plus do HOl) mètres d'altitude, par une belle route carrossable, qui met en communicalion les Ixturfis principaux des deux versants. Quoique sous une latitude presque tropicale, ce faîte n'était pas toujours facile à franchir avant la construction de la route, et le long des sentiers se voient de nombreuses croix placées aux endroits oii

Vii .NOUVELLE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE.

périrent (les hommes, enveloppés par une tourmente de neige; au déparl« on souhaitait au voyageur une Imena cambre. Au sommet le contraste est saisissant, moins par l'aspect des deux versants que par celui du ciel. Deux climats sont en lutte sur cette arête : du côté de Test, soufflent les vents alizés apportant leurs amas de vapeurs ; vers l'ouest, le ciel est presque toujours pur et la vue s'étend librement sur les flots bleus ; les nuages épais essayent de franchir l'arête, mais ils se déchirent aussitôt en mille banderoles, flottent un instant, puis se dissolvent dans l'espace : c'est un combat incessant, où le soleil est toujours vainqueur. Le versant occidental de l'air pur est la Banda, ou ce zone >> des sécheresses.

La chaîne méridionale de l'île, fort régulière dans sa forme, est dominée au centre par le pic de Yer«oyo, qui dépasse 2000 mètres^ ; de nombreuses couléx»s de laves noires descendent de la chaîne et sur les deux versants sonl parsemés des cônes à cratères. Des forets de pins recouvi^ent encx)re une grande partie de la chaîne malgré l'incurie des habitants, qui dévastent leur île à plaisir; mais de la racine des arbres abattus poussent de nouveaux jets et la foret se reconstitue partout où le sol même n'a pas été emporté. Vers l'extiémilé méridionale de la chaîne, dite Fuencaliente ou Fontbouillante, jaillit au bord de la mer une source considérable, le Charco Verde, que cache le flux et que le reflux découvre : c'est la seule des nombreuses fontaines minérales de Palma qu'utilisent les mahides. Non loin de là une source d'acide carbonique s'épanche d'une <c grotte du Chien », comme celle des environs de Naples.

La capitale de l'île, Santa-Cruz de la Palma, est située sur la côte orientale, au bord d'un golfe qui regarde vers les autres terres de l'archipel : dans cette petite ville se concentrent le commerce et l'industrie des insulaires; quelqu(»s bâtiments sont lancés chaque année de ses chantiers. Mazo et los Sauces, sur le même versant de l'île, et los Llanos, dans la Randa, sont, après Santa-Cruz, les bourgs les plus populeux. C'est près do los Sauces que se trouve la caverne d(»venuc famcuise par ses hiéroglyphes et ses inscriptions berbères.

Ilierro, l'île de << Fer », la plus peliu* cl la moins peuplée des Canaries,

< Haulouis ilf's principaux soiiiinrts do I^ilinu :

Pic (1p los Mucliuclios, d'aprôs Vidal ^.ji5 mMivs.

Pico do Li Cruz » iJ.loS «

» del Ct'dn» •> 2278 »

Vergoyi» 2010 »

TALMA, IIIERRO. 153

est aussi la terre la plus océanique de l'archipel : au delà, les premièi-es îles que rencontre le navire sont les Cabovenliennes, à 1450 kilomclres. Les indigènes lui donnaient le nom d'Iilsero, dont la si;;iiifieation est diversement expliquée, mais qui n'avait probalilemeat pas le mi^me sens que l'appellation espagnole. Rarement visitée, Hierre n'offre guère de ressources aux voyageurs ; c'est à peine si les espèces de plantes subtropicjiles les plus communes ont été introduites dans son agriculliire; elle

n'a ni bananiers ni orangers el les palmiers y sont rares ; la pauvreté est grande dans ses villages : mais si peu fortunés que soient les iudi- }»ènes, ce sont, dil-oii, les ]dus hospitaliers el les |)lus aimables de tous les insulaires canariens, La [iropriété est plus divist-e dans cette île que dans les autres, quoiqu'un feudataire en soit nominalement ie seul ])ossesseiir. Ses métairies sont nombreuses; on en voit dans toutes les parlies de l'île, entourées de figuiers qui donnent des fruits exquis. Les lîerrciïos sont presque dans le même état d'isolement que les anciens

habitants de Tile avant Tarrivée des Espagnols : en 1862 ils ne possédaient pas une grande embarcation et leur flottille de pèche se composait de sept barques seulement.

La forme de Hierro ne ressemble poinl à celle de la plupart des îles toIcaniques. Les contours du rivage sont ceux d'un triangle tournant sa pointe vers Tenerife et sa base vers la haute mer ; mais la partie élevée de l'île présente un relief bizarre. Au nord-est elle est découpée en demicercle par une falaise abrupte, section de cratère, d'une régularité parfaite : d'un côté la falaise de basalte se termine par une pointe aiguë et les écueils de Salmore, de l'autre par le musoir arrondi de la Dehesa, où les courants apportent souvent des algues, des épaves, des fruits d'Amérique. Vers le milieu de son développement, la falaise, jadis ruisselante de laves qui se sont figées dans leur chute, s'élève à plus de 1400 mètres au-dessus de la mer. Du c^té de l'est, le plateau, en partie couvert de forets, est aussi coupé brusquement par une falaise en croissant, mais de moindre diamètre que la première : c'est près de là qu'est le site de los Letreros, où l'on a trouvé (les inscriptions et des « pierres levées )s pareilles aux menhirs'. De nombreux cratères s'ouvrent en diverses parties de l'île et des sources thermales y jaillissent. On dit que pendant la première moitié de ce siècle des vapeui's s'élevaient encore d'un cratère situé vei's le centre de Tîle; mais Fritsch a vainement étudié le sol, espérant y trouver les traces de ces fumerolles. On chercherait aussi vainement, au nord-ouest de Valverde, le fameux laurier, situé au sommet d'un ravin par lequel montaient les vapeurs marines pour se condenser sur les branches et iiiisseler de feuille en feuille'. Ce phénomène de la condensation des vapeurs sur le feuillage, assez abondantes pour emplir dos citernes, avait été tellement exagéré par l'imagination populaire, que l'arbre sacré aurait suffi, disait-on, à alimenter d'eau huit mille personnes et cent mille tètes de bétail. A la fin (In dix-septième siècle le laurier de la pluie existait encore, mais en perdant ses feuilles il perdit aussi ses pi'opriétés merveilleuses : on ne sait à quelle époque il fut arraché. L'île de Fer a gardé quelques bois de pins et (les dragonniers. Sur les écueils de Salmore se trouve aussi une espèce de saurien, dit « caméléon » par les indigènes, et correspondant probablement à ces lézards a grands comme des chats et hideux » dont parlent les aum(jniers de Bétheneourt.

Valverde, chef-lieu de l'île, n'est pas éloign('* de l'extrémité septentrio-

* Sabiii Berthelol, Bulletin de la Sociélé de Géoyraphie, ft'vr. 1875.

* Le Canarien; — Abrcu Galindn; — Claude Durot, Histoire des platites et herbes esmerveiltables et miraculeuses.

NOUVELLE G£0GRâPU1ë UNIVERSELLE.

I/archipel se divise en 93 ayuntamientos ou communes, dont vingt on titi*e de cités ou de villes. Le tableau suivant donne la population dei Canaries et des principales communes urbaines.

ILKS.

POPULATIOX ES 18T7.

WPULATIOS KILOM^ITRIQUK.