ORIGINES DU KIL, N'YASZA

obstrué pnr des papyrus et autres plantes aquatiques ; mais, d'après Wilson, on désignerait généralement le lac sous le nom de N'yanza, la « mer Intérieure» par excellence. Au sud de l'île Ou-Kerêné, un golfe s'enfonce profondément dans les terres : Stanley lui a donné le nom de Speke, son devancier dans l'exploration de l'Afrique centrale. D'énormes crocodiles

gitent dans les eaux marécageuses qui bordent çà et là le pourtour du golfe ; ceux qui se pressent dans les roseaux, près de la branche du Tangouré, sont tenus pour des demi-dieux personnifiant le génie du fleuve'. Certaines îles sont le domaine incontesté de belliqueux hippopotames, qui se groupent par tribus et familles et ne tolèrent point la présence d'autres grands animaux sur leurs territoires respectifs. Les naturels ont construit des bateaux d'une espèce particulière pour la capture de ces monstres :

> HacUy, Proceedingt o[ tiie Geographical Soçielg, ma} 1884.

çn heurtant rcmbarcalion lanimal engage sa tétc dans le creux du bordagé et Ton en profite pour le percer de coups; mais pareille chasse est toujours périlleuse*.

: Sur Timmense pourtour de plus de 1200 kilomètres, sans compter les mille petites indentations des côtes, les paysages varient à Tinfini. Presque partout le littoral est rocheux, gneiss, granit ou basalte ; mais, tandis qu'en maints endroits la zone riveraine est une étendue plane et sans arbres, ailleurs de hautes collines, des montagnes même, s'élèvent au bord de l'eau, parsemées de bouquets de verdure, entre lesquels se montrent des villages; de la rivière Katonga au Tangouré une grande partie de la rive est basse, et les pécheurs poussent leurs radeaux à la gaffe jusqu'à 5 kilomètres du bord. Au sud se dressent des rochers nus, auxquels des broderies de lichens rouges ou orangés donnent l'aspect de blocs de fer, et plusieurs sont en effet composés de minerai ferrugineux'. Les sites les plus gracieux se déroulent au nord-ouest du bassin dans l'Ou-Ganda ou pays de Ganda : les baies qui découpent le rivage paraissent divisées en nappes inégales par des promontoires boisés; de toutes parts on voit briller des eaux argentines entre les massifs verdoyants; de chaque vallon s'échappe un ruisseau bordé de hautes herbos ou d'arbustes, au-dessus desquels se reploient les branches des grands arbres. Il n'est probablement pas de con- • trée au centre de l'Afrique qui ait un sol plus fécond et un climat plus égal que ce pays de Garida : les plantes de la zone tempérée qu'y ont introduites les Européens ont parfaitement réussi'.

Au large du littoral de Ganda, entre la haute mer et les golfes des côtes se prolonge en chaîne continue un archipel de quatre cents iles, dont le groupe le plus considérable porte le nom de Sessé. Les paysages de ce monde insulaire sont encore plus variés que ceux des rivages de l'Ou-Ganda et la végétation y est plus riche : des arbres superbes recouvrent les pentes jus^ qu'aux plages, qu'entoure une bordure de papyrus. A l'ouest, une île basaltique, le Boukerebé, l'Alice-Island de Stanley, dresse ses parois noirâtres à plus de iOO mètres au-dessus du lac. De toutes les roches insulaires qui frangent la côte sur le pourtour du N'vanza, la plus étrange est celle que Stanley appela « île du Pont ». Ce roc, situé non loin de l'angle nordoriental du lac, se compose de deux piliers de basalte, unis l'un à l'autre par une arcade surbaissée d'environ 4 mètres de flèche. Des arbres ont inséré leurs racines dans les fissures de la pierre : le rocher a disparu, on

A Wilson and Fclkin, Uganda and the Egtjpiian Soudan,

* Blackay, ProceeJings ofthe Geographical Society, inay 1884.

' WilsoD, Procccdiugs ofihe Geographical Socictgyjunc 1880.

N'YANZA. 59

ne voit que deux groupes de verdure enguirlandés de lianes qui retombent dans le flot, traçant chacune leur petit sillage; à travers l'arcade, festonnée de plantes, se montre la chaîne vaporeuse des montagnes côtières.

Les bateaux qui voguent sur le lac, parfois groupés en flottes considérables, contribuent à la beauté des paysages du N'yanza. Quelques riverains ont des bateaux à voiles, les marchands ont lancé de grandes embarcations pareilles aux dhaou des Arabes zanzibariens, et les missionnaires européens ont charpenté des chaloupes sur le modèle anglais ; mais la plupart des esquifs sont encore de construction primitive : ce sont des pirogues arrondies vers l'arrière et pointues à l'avant; la moitié antérieure émerge en entier et se redresse à la façon des gondoles par une haute proue ornée de deux cornes d'antilope et d'un bouquet de plumes : on dirait de loin un animal élevant le cou hors de l'eau et cherchant sa proie. Ces bateaux, que montent de dix à quarante-huit rameurs, ne marchent qu'à la pagaye; ils n'ont ni mât, ni voile ; formés de troncs d'arbres mal équarris que rattachent des branches flexibles et calfatés par des écorces mêlées de boue, ils ne résistent guère à la pression de l'eau et les accidents sont fréquents ; les rameurs ne se hasardent guère loin du rivage* Naguère, les flottes de Ganda n'osaient s'approcher de l'île d'Ou-Vouma : armés d'un simple couteau, les insulaires nageaient vers les barques, plongeaient à quelque distance pour arriver sous la carène dont ils tranchaient les attaches ligneuses : en quelques secondes, l'embarcation était rasée par le flot et les rameurs luttaient contre la mort*. Les dangers de la navigation sur le N'yanza assurent aux divinités du lac une grande vénération de la part de tous les riverains. Ces dieux, qui résident dans les iles, ne daignent communiquer avec les mortels que par l'intermédiaire d'ambassadeurs, auxquels on parle les mains pleines de présents*. Avant longtemps, les bateaux à vapeur auront privé ces dieux de leur prestige et les feront rentrer dans les rangs des simples mortels. Lorsque l'Américain Chaillé-Long voulut s'embarquer sur le lac, le roi d'Ou-Ganda Ht abattre les têtes de sept magiciens que l'on adorait et que l'on exécrait à la fois comme les mauvais génies du lac : il espérait ainsi favoriser le voyage de son hôte'. Les tempêtes, les trombes sont fréquentes sur le lac. M. Wilson a constaté l'existence d'un courant constant qui se fait sentir dans le golfe de Speke et se porte dans le direction de l'ouest, parallèlement au littoral; il est causé par l'alizé du sud-est, qui souffle régulièrement pendant presque toute l'année.

* Ernest Linant de Bellefonds, Bulletin de la Société de Géographie du Caire, 1876.

* Speke, ouvrage cité.

> PetermannU MUlheilungen, 1875, n' XI.

60 NOUVELLE GËOGRAPIIIE UNIVERSELLE.

L'eau surabondanle de la mer inlérieurc s'écoule lentemenl par un lai'gc golfe de la côte septenlrionale ouvert au nord de Tile Ou-Vouma, puis, graduellement resserrée en fleuve, elle précipite son courant : c'est là que se forme le Nil. A peine le courant de sortie a-t-il pris l'aspect d'un cours d'eau, qu'il atteint le bord d'un seuil d'où il plonge en cascade : c'est le a Courant des Pierres ». Un groupe de rochers, portant quelques arbres, se dresse à peu près au milieu de la chute, large d'environ 400 mètres; d'autres blocs de pierre, moins élevés, divisent le courant à droite et à gauche, et plus bas d'autres écueils sont parsemés dans le courant, au milieu de la masse écumeuse et tourbillonnante : de là le nom de Djindja ou de a Pierres » sous lequel les habitants de l'Ou-Ganda désignent la cataracte. Spcke lui donne l'appellation de « chutes de Ripon », Riponfalls^ généralement indiquée sur les caries. La hauteur verticale de la cascade est de 4 mètres, et pourtant les poissons, qui se pressent en foule à la base de la nappe croulante, s'élancent par centaines à la fois pour retomber dans le courant supérieur. Un bac traverse le fleuve tranquille à une petite distance en amont de Djindja. La vue du lac est en grande partie cachée par un promontoire boisé; un petit bouquet de palmiers sur une péninsule basse indique la ligne de séparation entre les eaux du golfe et le courant fluvial. Au delà, des îles verdoyantes semblent continuer les collines de la terre ferme.

D'après Stanley, le Nil, appelé ici Kivira, serait d'un tiers environ plus considérable que le Tangouré, l'aflluent principal du grand lac. Lai^e d'un demi-kilomètre en moyenne, il coule d'abord au nord-ouest en formant quelques rapides; plus bas, il s'étend à droite et à gauche en vastes marécages emplis de roseaux, mais le fleuve maintient sa profondeur normale entre les joncs, et, par delà les marais, les deux versants de la vallée déroulent leurs prairies, leurs bois et leurs vallons. À une centaine de kilomètres de ses chutes, le Nil débouche dans un autre lac, le Gita-N'zîgé, appelé lac Ibrahim par l'Américain Chaillé-Long, qui le découvrit en 1875. C'est une nappe d'eau peu étendue en comparaison des mers d'eau douce que possède l'Afrique centrale : il occuperait un espace d'environ 500 kilomètres carrés. Dans cette région, le Nil reçoit quelques cours d'eau, entre autres le Louadjcrri, qui nait dans les collines de l'Ou-Ganda, non loin de la rive du N'yanza, et que Speke croyait être un effluent de ce grand lac. L'explorateur anglais traçait sur la carte un troisième émissaire, le Kafou, qui se serait réuni au grand Nil, après un cours d'environ 200 kilomètres. C'eût été un phénomène extraordinaire que celui de trois rivières s'épanchant d'un même lac pour aller se rejoindre à travers des régions

NIL KIVIRA. CHUTES DE RIPON ET DE MURf.HISON. 6!

accidentées; mais le Kafou, comme le Louadjerri, nail dans le voisinage du lact sans communiquer avec lui.

Le Nil s'est à peine reformé dans un étroit canal, au sortir du lac Ibrahim, qu'il s'étend de nouveau, dit Chaillé-Long, pour former un immense marécage n'ayant en moyenne que 3 ou 4 mètres de profondeur et recouvert de végétation : ici des arbres, ailleurs des forêts de roseaux. Ce marais est le Kiodja ou Kapeki, découvert par l'Italien Piaggia. A une petite distance en aval, sur la courbe occidentale d'un long méandre, le fleuve reçoit la rivière navigable de Kafou. En aval, il décrit une autre courbe vers l'est et vers le nord, puis, tournant brusquement à l'ouest, se maintient désormais dans la même direction jusqu'au grand lac de M'woutan-N'zîgé : dans cette partie de son cours, il est en général désigné sur les cartes anglaises sous le nom de Somerset. Large de plus de 400 mètres en moyenne, le fleuve serait parfaitement navigable si la pente n'en était trop rapide : d'après les mesures approximatives faites par les voyageurs, la chute totale du Nil, sur cet espace d'environ 150 kilomètres, serait de 695 mètres, soit plus de 4 centimètres et demi par mètre de cours. La première cascade de cette partie du Nil, celle de Karouma, est plutôt un rapide; l'eau, resserrée entre des parois de syénite, glisse d'un ressaut presque aussi régulier qu'un barrage fait de main d*hommc et fuit en nappes ccumeuses : de l'aval à l'amont la différence de niveau est d'environ 3 mètres. Mais à ce premier rapide en succèdent d'autres, le Tada, le Nakoni, l'Âssaka, le Kadia, le Wadé, le Ketoutou ; là est le seuil principal que franchit le Nil pour descendre de la région des hauts plateaux. Sur un espace de 30 kilomètres, l'eau s'échappe d'écluse en écluse, se heurtant sur les rochers, emplissant l'atmosphère de vapeurs qui retombent en pluie sur les arbres de la rive ; même les pirogues des indigènes ne peuvent s'aventurer dans ces rapides. L'action du courant a, pour ainsi dire, scié le rocher en abaissant graduellement le niveau du fleuve : la paroi de la rive méridionale s'élève à 40 ou 50 mètres de hauteur verticale au-dessus des eaux bouillonnantes ^

C'est par une imposante cascade que se termine le cours torrentiel du Nil Somerset. Sur une vingtaine de kilomètres en amont de la chute, l'eau est tellement inclinée, que rapide succède incessamment à rapide : la pente du fleuve est d'au moins 10 mètres par kilomètre'. Soudain le courant, réduit à une largeur d'à peine 50 mètres, s'élance d'une corniche entre deux

< E. LiiLint de BcUcfonds, Bulletin de la Société de Géographie du Caire, 187G. * C. 6. Gordon, Journal ofthe Geographical Society, 1876.

«s NOUVELLE GÉOGRAPHIE UT4IVERSELLE.

falaises noires et plonge à 55 mètres de profondeur dans un bassin de vagues tournoyantes, entourées d'écume; ud brouillard irisé s'élève de la chute comme une fumée, ondulant sous la brise; à 100 mèlres au-dessus du not toujours agité se balancent les éventails des palmiers. Baker, le premier Européen qui visita cette cataracte, lui donna le nom de « chute Hurcliison », appellation que l'on pourrait changer pour celle de Choa- Morou, le village le plus rapproché. Presque immédiatement en aval du remous inférieur, l'eau se calme; le fleuve, large de 150 à 250 mètres, est presque sans courant : on dirait plutôt un reflux du lac M'woutan-N'zîgé que la continuation du rapide cours d'eau que l'on a vu fuir entre les rochers. Ce phénomène s'expliquerait, d'après Linant de Bellefonds et d'autres voyageurs, par l'existence d'un effluent latéral qui se dirigerait au nord-ouest pour aller rejoindre le Nil inférieur sans traverser le lac : cet effluent serait le véritable fleuve'.

Le lac découvert par Baker et dénommé par lui Albert-N'yanza est connu par ses riverains orientaux sous le nom de « Mer des Sauterelles », — M'woutan-N'zîgé. — D'autres indigènes l'appellent la « Grande Eau ». Pourtant il est de dimensions bien inférieures au N'yanza ; il s'étend du Bud-ouest au nord-est sur une longueur d'environ 150 kilomètres; sa largeur moyenne dépasse 50 kilomètres ; d'après les mesures approximatives de Mason, il occupe une superficie de 4650 kilomètres carrés; son altitude est de 700 mètres: du N'yanza à ce bassin inférieur, le Nil a donc descendu près de la moitié de la rampe du continent, entre les plateaux et la MéditeiTanée. Comme la mer Morte, le M'woutan-N'zîgé paraît emplir le fond d'une Assure du sol; il est dominé à droite et à gauche par des montagnes escarpées, tandis qu'à ses deux extrémités, du nord et du sud, il se termine par des baies h pente douce, bordées de plages basses. Les hautes falaises de la rive orientale, roches de granit, de gneiss et de porphyre rouge, forment comme un premier degré à l'escalier qui monte vers le plateau d'Ou-î^yoïo et d'Ou-Ganda. Les rivières qui proviennent des marais de ces hautes lei'res n'ont pu encore se tailler un lit régulier à travers les parois extérieures du plateau, et, comme le Nil aux chutes de Murchison, elles descendent toutes en cataractes, moins puissantes que celles du grand fleuve par la masse liquide, mais d'une hauteur plus considérable : la hauteur de ces colonnes d'eau plongeant dans les sombres cluses du haut des corniches de rochers est évaluée approximativement à 500 mètres.

' Chippeniliill . — C. C. GordoD, BulUlm de la Société île Géographie de Pari*, nov. 1875; ' Bulletin de la Sueiélé de Géographie du Caire, 1876.

M'WOUTAN-N'ZIGÉ. 65

Livingstone et d'autres explorateurs de TAfrique centrale considéraient le lac Tanganyka comme appartenant au bassin du Nil et Texcédenl de ses eaux se serait déversé au nord-est dans le M'woutan-N'zîgé. Les découvertes récentes ont prouvé que les deux grands lacs ne sont point en communication. Dans leurs voyages de circumnavigation, Gessi, puis Mason, ont reconnu que le lac Albert ne reçoit d'autre rivière dans sa partie méridionale qu'un cours d'eau paresseux, obstrué d'herbes, sans profondeur; en ces parages marécageux, il est couvert d'une foret flottante ou à moitié submergée d'ambatch ou ambadj, arbres de la famille des légumineuses {herminiera elaphroxylon) qui élèvent à 5 ou 6 mètres de hauteur leurs tiges ornées de feuilles en étoiles et de fleurs d'un jaune doré comme celle des genêts ; le bois de l'ambatch, ressemblant au liège, est le plus léger que l'on connaisse; un homme porte facilement un radeau sufGsantpour soutenir huit personnes ^ Même les barques des indigènes ne peuvent pénétrer dans ce fourré, au milieu des racines entremêlées dans le fond vaseux. Du haut du mât, Gessi put voir qu'au delà des forêts s'étend une vaste savane entre les deux parois de montagnes qui continuent les chaînes riveraines. En dehors des bas-fonds du sud, où l'eau est noirâtre et vaseuse, et de quelques parages de la côte orientale où jaillissent des sources salines utilisées par les habitants de l'Ou- Nyoro, le M'woutan-N'zîgé, dont le flot se renouvelle sans cesse par le courant du Nil, ne contient que de l'eau douce et pure. On n'a point remarqué de courants, si ce n'est celui de la houle, poussée par le vent. La navigation y est fort dangereuse à cause des brusques sautes des courants aériens au tournant des promontoires et à l'issue des cluses. En s'embarquant sur leurs périlleux bateaux, les indigènes ne manquent jamais de jeter dans le flot des objets précieux, en offrande aux divinités de la « mer » : un chef, ami de Baker, se fit donner par lui des verroteries pour les offrir au lac et le rendre propice à l'étranger. Mais depuis ces premières visites le M'v\'Outan-N'zîgé, annexé pour un temps au royaume khédivial, a vu d'autres embarcations : deux bateaux à vapeur l'ont parcouru dans tous les sens. Pour amener ces bâtiments, que des cascades arrêtaient sur le cours du Nil, il a fallu les démonter en entier et les expédier en morceaux par les portages; 4800 individus ont ainsi transporté le Khédive jusqu'au chantier de reconstruction ; six cents nègres traînaient la chaudière à travers les marais, les broussailles et les rochers. Les escarpements de la rive orientale sont beaucoup plus élevés que ceux de la rive d'occident; en longeant

' Petermann*s MiUhetlungen, 1860, n» il ; — SchweiDfurlfa, même rccucil^ 1868.. n» 1.

celle-ci, on voit facilement l'autre côté du lac, tandis que des parages orientaux le lac paraît une mer sans bornes*.

Ainsi qu'on le dit, à tort, pour tous les autres cours d'eau qui se jettent dans un lac et ressortent à une certaine distance, le Nil traverserait el M'woutan-N'zîgé sans se mêler aux eaux environnantes. Il n'en est rien : suivant la différence des températures dans les deux masses liquides, l'eau fluviale, plus tiède, s'étale en une mince couche à la surface du lac et les vents opèrent le mélange, ou bien, plus froide, elle descend dans les profondeurs de la cavité lacustre pour déplacer des eaux plus légères. Quoique le golfe de sortie soit à une vingtaine de kilomètres seulement du golfe d'entrée, cependant le Nil, qui s'enfuit dans la direction du nord, n'est point le courant qui forma la cataracte de Murchison : celui-ci s'est perdu dans la « Grande Eau » ; l'autre fleuve est le trop-plein de l'immense réservoir. Entre les deux entonnoirs fluviaux, la profondeur est peu considérable et tout un archipel d'îlots et de bancs de sable parsème les eaux au-devant de la côte.

Au sortir du M'woutan-N'zîgé, le Nil, appelé aussi dans cette partie de son cours Kir, Meri etBahr el-Djebel ou « fleuve des Montagnes», et de maints autres noms, suivant les dialectes des tribus riveraines, coule dans la direction du nord et du nord-est. Le fleuve est d'allure tranquille et, large de 500 à 2000 mètres, serpente en longs méandres entre deux rives verdoyantes. Dans le milieu du chenal, l'eau est profonde, de 5 à 12 mètres, et de gros bâtiments pourraient en toute saison desservir les escales riveraines jusqu'à 200 kilomètres en aval du lac. Des îles boisées et des îlots, s'élevant hors de l'eau comme des bouquets de papyrus, bordent les rives; souvent, surtout au commencement des crues, on voit des îles flottantes passer au fil du courant. Les matériaux originaires de ces îles consistent en traînées de feuilles et de roseaux qui viennent s'échouer sur des fourrés de hautes herbes aquatiques, se raidissant sous l'effort de l'eau comme des cordes d'ancre. Ces débris de plantes se décomposent et forment une première couche de terreau flottant, qui ne tarde pas à se couvrir de végétation; les radicelles, les racines s'entremêlent et finissent par donner au tapis végétal une certaine solidité; pendant cinq, six années, la flore se renouvelle dans ces jardins flottants, puis le lacis du chevelu se décompose à son tour, les terres se divisent et descendent en rondelles inégales, tournoyant sur le flot'. Mais il arrive souvent que les débris végétaux s'accu-

> Mason, Bulletin de la Société de Géographie du Caxre^ n<> 5, 1878. * Romolo Gessi, Eiptoraiore^ 1877.

M'WOUTAN-N'ZIGÉ, BAHR EL-DJEBEL. 65

mulcnt en assez grande quantité pour que les masses flottantes prennent racine çà et là au fond du lit fluvial, et Ton a vu dans le bassin du Nil des rivières entièrement recouvertes par ces planchers mobiles et élastiques, sur lesquels se hasardent même les caravanes. C'est à la formation rapide des îles d'herbes que le Nil doit d'avoir été fréquemment bloqué dans cette partie de son cours et forcé de se creuser de nouveaux lits. Dans les plaines qui s'étendent à l'ouest du Nil actuel, on remarque en b(«iucoup d'endroits les restes d'anciens courants, « fausses rivières » qui furent autrefois le Nil. La chaîne de montagnes peu élevée qui limite cette plaine à l'occident et qui constitue le faîte de partage entre le bassin du Nil et celui du Congo pourrait être désignée sous le nom de « chaîne des Explorateurs » : les cimes qui se succèdent du sud au nord ont été appelées Schweinfurth, Junker, Chippendall, Speke, Emin, Baker, Gordon et Gessi.

La grande courbe que le Nil décrit en aval du poste de Doufllé, à l'altitude d'environ 600 mètres, marque un endroit très important dans l'hydrographie du bassin. Plusieurs rivières abondantes viennent y rejoindre le courant principal, entre autres l'Âsoua ou Acha; un certain nombre de géographes la représentent comme issue de ce lac Mbaringo ou Baringo (Bahr Ingo) que Speke croyait jadis former le golfe nord-oriental du N'yanza et dont on contestait récemment l'existence, après en avoir fait une nappe distincte. Peut-être ce nom de Bahr ou « Mer » n'est-il qu'un calembour involontaire, provenant de l'appellation de Ba-Ringo ou « Peuple du Léopard », ainsi nommés parce qu'ils portent à la guerre des peaux de léopard \ Le voyageur Thomson, qui vient de parcourir ces régions, mais dont on n'a pas encore publié les récits (août 1884), a sans doute résolu cette « question » fort discutée du Baringo. Quoi qu'il en soit, il paraît probable que l'Âsoua ne sort point d'un lac, mais descend d'une région montagneuse, à l'est du Nil Somerset; quant à l'effluent du Mbaringo, il s'épancherait directement dans le N'yanza : ce serait le Yagama, qui tombe dans le golfe nord-occidental du grand lac. A leur jonction, les deux cours d'eau, Nil et Âsoiia, bordés de montagnes à droite et à gauche, sont obstrués de rochers qui rendent la navigation difficile; même, en amont du confluent, un plan incliné, sur lequel le courant du Nil glisse en nappes écumeuses comme sur le talus d'une chaussée, est complètement infranchissable* : c'est le rapide de Fola, appelé par Wilson la « hui-

* Hackaj, Afrique explorée et civili$ée, mai 1884.

* Gordon, Journal of Ihe R. Geographical Society , 1876.

tième » cataracte. Toutes les embarcations du haut Nil doivent s'arrêter en aval de cette chute et transborder leurs marchandises : l'arrêt forcé de la navigation est une des raisons qui ont fait abandonner la voie du Nil en amont des rapides. A partir du grand coude de Doufilé, les caravanes qui se dirigent vers les bords du N'yanza continuent leur marche au sudest et vont rejoindre le Nil Somerset à Foweïra ou Faoueïra, au-dessus des rapides de Karouma; ce chemin en droite ligne, qui a servi aussi de voie militaire aux modernes conquérants égyptiens, est deux fois plus court que la route tortueuse de la vallée fluviale.

En aval de l'Asoua, le Nil est encore çà et là hérissé de roches qui rendent le passage difficile : à Yerbora, les courants partiels s'enfuient entre des blocs de pierre; à Makedo, ils forment deux chutes ayant près de deux mètres à pic, puis se précipitent encore en rapides au Teremo-Garbo et au Djenkoli-Garbo^; mais nulle part les seuils ne sont absolument infranchissables pendant les crues. C'est jusque-là que pénétra d'Arnaud, lors de sa mémorable expédition, en 1841. Les bateaux à vapeur remontent librc^ ment pendant neuf mois de l'année jusqu'à Ragât ou Redjâf et au méandre de Bedden, en aval de ces chutes qui forment la « septième » cataracte; quand les eaux sont basses, ils ne peuvent dépasser le poste fameux d'Ismaïliya ou Gondokoro, qui fut pendant longtemps la capitale des hautes provinces du Soudan égyptien. Une butte gréyeuse, quoique d'apparence volcanique, le Redjâf, qui dresse à plus de 100 mètres de hauteur sa masse conique, d'une régularité parfaite et terminée par une roche en forme de teur, est la borne qui signale de loin aux matelots la limite de la grande navigation. Ce monticule est désigné par les indigènes Bâri sous le nom de Logvek ou le « Trembleur », parce que le sol frémit fréquemment dans cette région ; d'après Felkin, l'aire de vibration qui commence à Redjâf s'étend au loin vers le sud-est et comprend toute la contrée des grands lacs*.

A la tête de la navigation sur le cours moyen, à Redjâf ou Gondokoro, la portée normale du fleuve, calculée par Lombardini, d'après les évaluations de Dovyak et de Peney, serait de 550 à 560 mètres cubes; les eaux, réglées par les grands réservoirs lacustres du N'yanza et du M'woutan-N'zîgé, oscilleraient d'une maigre de 300 à une crue de 900 mètres cubes à la seconde^. Le flot des eaux pluviales, uni en un seul courant à Gondokoro et à Lado ou Lardo, la capitale nouvelle de la province de l'Equateur, présente un aspect imposant; mais, coulant dans une plaine à très faible

* Alf. Peney, BulUtin de la Société de Géographie de Paris, 1863.

* )VilsoD and Felkin, Uganda and the EgypUan Soudan. ' Ei»ai sur l'Hydrologie du ?liL

BÂHR ËL-DJEBEL, 6AHI\ EZ-ZARÀF.

N* 11. — DE Wyvnit à LADO.

Est d<g rAn-i

pente, il se ramifie en de nombreuses rivières latérales : à droite et à gauche du Balir el-Djebel ou Kir, — nom que les Denka donnent a cette partie du Nil, — serpentent d'autres courants secondaires entremêlés de marais. La rivière principale flnit même par se bifurquer complètement : tandis que le Nil proprement dit maintient d'abord sa direction vers le nord-ouest, le Bahr ez-Zarâf ou a Fleuve des Girafes » coule au nord , pour aller rejoindre le fleuve majeur après un cours errant d'environ 300 kilomètres à travers les savanes et les marécages : ce n'est pas une rivière, dit Marno, mais seulement un khôr^ une « coulée », qui d'ailleurs devient d'année en année plus difficile à visiter; les bateaux Hc peuvent s'y aventurer qu'à la période des hautes crues, durant quelques mois ou seulement quelques semaines * • Évidemment , toute la région basse dans laquelle serpentent le Bahr el-Djebel, le Bahr cz-Zarâf, leurs innombrables cffluents et les rivières qui viennent les rejoindre, fut jadis un vaste lac que les alluvions ont graduellement comblé; quelques îles rocheuses reposant sur un socle de terres affermies, à rives

bien limitées, s'élèvent au milieu de ces campagnes en formation. L'endroit où commence la berge septentrionale de cette ancienne mer intérieure est indiqué par le brusque changement de cours du Nil au confluent du Bahr cl-Gha2al ou « Fleuve des Gazelles ». A ce tournant, dit le « Joug des

.ris*- '

Est de Greenwioh

D'après RAvensiein