LA NOUVELLE-ZÉLANDE
les volcans, quoique peu élevés, y sont encore fort nombreux. Certains d'entre eux ouvrent leurs cratères au ras de l'eau et forment de petits havres d'une régularité parfaite ". Cela rappelle d'étrange façon les cônes égrenés entre Naples et le cap Misène dans la région des champs Phlégréens.
Il va de soi que les tremblements de terre sont fréquents dans de tels lieux. Cependant ils n'ont jamais atteint l'ampleur formidable des séismes qui font de tels ravages au Japon, aux îles de la Sonde et en bien d'autres points de la Ceinture de Feu du Grand Océan.
L'ILE SUD. 00 L'île Sud C'TevahiPounamou": l'île de [ade" des indigènes), plus grande que l'île Nord, est aussi de forme plus régulière, plus massive.
Elle est presque entièrement constituée de roches très anciennes: gneiss, micaschistes, grès et calcaires d'âge primaire. Le granit, très abondant dans l'île Nord, fait complément défaut, et les terrains d'origine volcanique sont rares. Par contre, les dépôts diluviaux, provenant de l'érosion glaciaire et fluviale, s'étendent sur d'assez grands espaces au pied des hautes chaînes qui forment de bout en bout l'ossature de l'île.
Du cap Providence au cap Farewell se dresse un ensemble de montagnes nées à la même époque que nos Alpes et qui présentent avec elles des points de ressemblance tels qu'elles méritent parfaitement leur nom d'Alpes néo-zélandaises. La crête maîtresse borde de très près le versant occidental de l'île sur lequel elle dévale par des pentes raides. Le point culminant, le mont Cook, le bnseur de nuages " , atteint 3 768jiiètres. Beaucoup d'autres sommets (mont Aspiring, mont Francklin, etc.) dépassent 3000 mètres et la hauteur moyenne de la chaîne, dans la partie médiane, se maintient entre 2 000 et 2 500 mètres. Aussi les passages sont-ils rares et difficiles. Seule l'étonnante cluse de Haast ouvre, par 491 mètres seulement, une trouée naturelle que dominent les parois à pic des grands monts.
Vers l'Est, la pente générale est plus douce ; partout des chaînes secondaires, parallèles à la crête maîtresse, ondulent en marches d'escalier vers la baie de Canterbury. Au Sud, enfin, les chaînes font place à un plateau tourmenté haut de 1 000 à 1 200 mètres, creusé de ravins où courent les eaux des torrents.
Les Alpes néo-zélandaises dépassent de beaucoup la limite inférieure des neiges persistantes. Aussi offrentelles tous les phénomènes glaciaires propres à nos Alpes. Les névés y couvrent des étendues d'autant plus vastes que les précipitations atmosphériques y sont d une extrême abondance (plus de 2 mètres d'eau par an) et tombent, à pareille altitude, sous forme non de pluie mais déneige. Les glaciers (de Tasman, de Murchison.deGod-
ley), souvent dissimulés sous la masse de leurs moraines, descendent les vallées à pente douce ou se suspendent audessus des précipices. Vers l'Est, leur pointe terminale ne se prolonge pas au-dessous de 720 mètres d'altitude, mais, à l'Ouest, ceux du mont Cook ne s'arrêtent qu'à 240 mètres de la mer et offrent ce rare spectacle d'un
ruban de glace serpentant au milieu des forêts vierges et des fougères arborescentes. |
Encore ces glaciers ne sonl-ils que de faibles restes des masses étincelanles qu'un climat plus froid et plus humide amoncela autrefois sur les Alpes de l'Archipel. Partout apparaissent les traces | d'une ancienne glaciation ; vallées principales aux flancs largement évidés par l'érosion des glaciers en marche ; vallées secondairesuspendues au-dessus des couloirs centraux cl d'oii dégringolent les cascades ; moraines allongées en forme de collines subalpines ou étalées par l'action subséquente des eaux courantes ; blocs erratiques, roches striées et moutonnées, etc. El la fraîcheur du modelé semble indiquer que la période glaciaire se prolongea en Nouvelle-Zélande au delà du terme qu'elle atteignit en Europe Centrale.
Plus caractéristiques encore, et de même origine que les phénomènes précédents, apparaissent les lacs et les fjords qui sont aussi l'une des plus rares parures de l'île de Jade. Les lacs, au nombre d'une soixantaine, occupent, comme les nappes lacustres de Suisse et d'Italie, des
LES TERRES OCÉANIENNES
fonds de vallées surcreusées par les glaciers, puis barrées par leurs moraines frontales. Le groupe du Nord : Te Kapo, Pukaki, Ohan, donne ses eaux à la nvière Vaïtaki. L'abondante Clutha, la reine des rivières néo-zélandaises, entraîne à la mer les eaux des lacs du Centre dont l'étroit et profond Wakatipou, dominé par les falaises abruptes des monts, est le plus étendu. Au Sud, le Te Anau et le Manapouri, "le Coeur Attristé" des indigènes, drainés par la rivière Waïaoji , sont comparables aux plus beaux des lacs glaciaires de Norvège par les ramifications, les dentelures de leurs côtes, et la magnificence du cadre où dorment leurs eaux sombres.
Aux lacs du versant oriental correspondent les fjords des côtes sud-occidentales : Milford Sound, Dark Cloud, Dusky Sound, etc. Comme les fjords Scandinaves ou chiliens, ils occupent d'anciennes vallées fluviales longtemps remplies, sculptées et rabotées par les glaciers d'autrefois. Très profonds, sauf à l'entrée où les moraines frontales
forment des seuils naturels, faiblement ramifiés, ils allongent leurs fosses étroites entre les monts boisés dont ils reflètent les abruptes parois d'où s'élancent les cascades. La zone primitive des fjords s'étendait fort loin au Nord du Milford Sound, mais une retraite prématurée des glaces sous une latitude plus proche de l'Equateur livra de bonne heure les vallées côtières aux effets de comblement opérés par les alluvions des torrents, et de fertiles campagnes j' remplacèrent les eaux marines.
La côte onentale fut au contraire de tout temps basse et régulière. Deux pointements volcaniques : le cap Saunders et la presqu'île de Banks, en sont les seuls accidents notables. Entre leurs promontoires ouvragés, les baies de Canterbury et Pegasus correspondent à des plaines étendues, les plus considérables de l'Archipel, et dont la surface fut fort accrue, aux dépens de la mer, par les alluvions que charriaient les torrents (Cf. nos plaines du Bas-Languedoc).
Le Climat.
Les traits essentiels du climat néo-zélandais sont : l'égalité de température due à la position insulaire, la
Températures moyennes
Pluie
Stations
Mois
en
Saison
des pluies.
Auckland . . .
De mai a août.
Wellington . .
De mai à oct. ;
HoldtîU
IW
Toute l'année, j
Dunedin . . .
De mai à oct.
répartition régulière des pluies sur toutes les saisons de l'année et la fréquence des jours ensoleillés.
Le tableau précédent montre que, du Nord au Sud de la Nouvelle-Zélande, les écarts moyens annuels ne dépassent guère 8°. C'est le cas habituel aux régions tempérées de climat océanique où l'influence de la mer et des vents marins modère les chaleurs de l'été et adoucit les froidures hivernales. Cependant, comme 1 3 degrés de latitude séparent les extrémités Nord (34*) et Sud (47*^) de l'Archipel, il est naturel que les températures de l'été et de l'hiver soient différentes suivant les lieux. L'île du Nord a des étés à peu près semblables à ceux de la France du Sud-Ouest, des hivers aussi doux que l'hiver de Sicile. Dans le Sud, au contraire, si l'hiver de Dunedm est comparable à celui de Saint-Malo et de Bordeaux, l'été n'est pas plus chaud que sur le littoral d Irlande ou de Norvège. De plus, notamment dans l'île du Sud, les côtes onentales, plus sèches et soumises à
1 action de vents chauds, sortes de Fohn qui soufflent du Nord-Ouest, ont parfois de brusques écarts de température que ne connaissent pas les rives de l'Ouest.
Les pluies, charriées par les vents réguliers des mers australes qui soufflent de l'Occident, s'abattent avec une fréquence et une abondance particulières sur les côtes de l'Ouest. Hokitika, par exemple, reçoit près de trois mètres d'eau répartis sur l'année entière. Mais à l'Est, notamment dans l'île Sud, les régions abritées par l'écran des montagnessont beaucoup moins arrosées, etlesaverses, au lieu de se répartir également sur les douze mois de l'année, tombent surtout pendant les mois d'hiver. Cependant, sauf de très rares exceptions, la Nouvelle-Zélande reçoit partout assez d'eau pour pouvoir suffire amplement aux besoins de l'agriculture, et les sécheresses désastreuses y sont inconnues. Elle diffère en cela, fort heureusement, de sa grande voisine australienne. Notons aussi que, malgré la fréquence des averses, les jours ensoleillés sont particulièrement nombreux. Comme sur notre Côte d'Azur, les nuages disparaissent vite, les brouillards n'existent guère et la pure lumière du soleil caresse longuement des paysages heureux. Le seul inconvénient de ce climat, par ailleurs fort agréable et l'un des plus salubres du Monde, est la violence du vent qui souffle en rafales pendant un trop grand nombre de jours.
LA VIE VÉGÉTALE. /Hjâ Le climat humide et doux de l'Archipel est extrêmement favorable à la vie végétale. Avant l'arrivée des Européens, les îles, sauf sur les pentes orientales des Alpes et dans quelques districts du Nord, étaient couvertes soit de forêts vierges
LA NOUVELLE-ZELANDE -
Vf .4S*'^*"'^"'°V ^'^ "-^ ■'^'-^^ NÉO-ZÉLANDAISES. La grande Ah«. eu,a,l autrefois une amliUur beaucoup film grande, el partout cpparaiuenl.
i idu Sud al parcourue dam toute sa longueur par une chaîne de montagnes nées i les traces de leur passage : moraines, blocs erratiques, etc. Les lacs «oi s'oUongenl au',
h même époque que les Alpes d' Europe. Des neiges étemelles recouvrent leurs plus pied des montagnes occupent eux-mimes. comme la nappa lacuilradt Suisse tl„
hmis massifs : des glaciers emplissent leurs vallées. Ca glaciers, comme ceux de nos d'Italie, des fonds de vallées surereusia par ta glaciers. Cl. Ckussuu-Fuviens. ''
LA FORÊT EN NOUVELLE-ZÉLANDE. U climat humide et doux de farchipel Néo-Zèlandais at extrêmement favorable à la vie végétale. Avant Tarrivêeda £ssropêtns, les îla étaient partout couverta soit de forêts vierga aux espèca toujours verta, soit de prairies nalurella. Encore aujourd'hui, malgré un déboisement inévi-
T. Il
table, on trouve en mainti cnJroUt <U vojfci étendues où la héirtt, ta pin», ta Moptiorat, érigent leurs /ûls gigantoQoeM et leur» majealuatsa frondaiiont au-tUuu$ d'un fouiltit inexlricahle de lianes, de fougères arboracentes (un spécimen au premier plan) , de planta buiaoruttusa qui composent un inextricable sout'loii.
LES TERRES OCÉANIENNES
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LA RIVIÈRE WANGANOUI débouche sut la
côte méridionale de l'Ile Nord, après avoir traversé la 2'Kings Couniry" . Elle est aisément navigable aumoins dans son cours injérieur. Cl. J. Martin.
LE SALUT A LA MODE MAORI. Us indigènes de la Nouvelle -Zélande, appelés Maoris, forment une b:;lle race, gui tend à se fondre par métissage avec Us Européens. Ci. J. Martin.
UN^GEYSIR. La Nouvelle-Zélande fait partie du "Cercle de Feu" du Pacifique. Elle renferme un grand nombre de volcans de sources chaudes, de geysirs, etc. CL Chusseau-Flaviens.
PIC DE LA MITRE. Type de paysage sur L; ,6lcs de la Noucclle-Zélandel^cs rivages néo-zélandais sont creusés de baies multiples et bien articulées que surplombent les pentes abruptes des montagnes. Tantôt larges cl peu profondes, elles prennent ailleurs l'aspect de véritables fjords. Cl. J. Martin.
LE PORT DE WELLINGTON. Placé à l'cxlrémilé méridionale de l'Ile Nord '
sur le détroit de Cool^, Wellington doit à sa position centrale d'être devenue la capi- \
laie politique de la Nouvelle-Zélande. Elle possède une rade excellente et prendune j part active à l'exportation des produits néo-zélandais. Cl. J. MarTIN.
LE L^C TAUPO occupe le milieu géographique de l'Ile Nord. Il est bordé de vofcam qui ont déversé sur toute la contrée une masse formidable de cendres, de laves, di p-Urrcs ponces, généralement vêtues d'une riche végétation. Un peu plus vaste que /c lac de Genève, h Taupo, s'écoule vers l'Océan par le Waikato. Cl. J. Martin.
LA TONTE DES MOL I ' ^ , . \omdk-Zilmde est avant tout an poB» d'élevage, et ses 3 millions J '.' ■ru^,ses23milUonsdemoutonslaipermiTenl
d'expOTler. en 1920, pour £ 20milUons de laine, pour £ SOmillions de viande, cuir, beurre et fromage. CI. J. MARTIN.
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aux espèces toujours vertes, soit de prairies naturelles, soit de landes où pre'dominaient les fougères. Encore aujourd'hui, maigre' un deljoisement qui a pris d'inquie'tantes proportions, on trouve par endroits des espaces e'tendus où les hêtres à feuilles persistantes, les pins blancs et noirs, le pin Kauri (ce dernier exclusivement dans l'ile du Nord), érigent leurs fûts gigantesques et leurs majestueuses frondaisons au-dessus d'un fouillis inextncable de lianes, de fougères, de plantes buissonneuses qui composent un impe'nétrable sous-bois.
Fait remarquable : fur les 1 57 I espèces de plantes dénombrées en Nouvelle-Zélande, 1 143 sonl spéciales à TArchipel el ne se trouvent nulle part ailleurs. De plus, malgré sa proximité relative de l'Australie, on n'y rencontre pas les eucalyptus, les acacias, les "grevilieas", etc., et autres plantes caractéristiques des forêts du Commonwealth. Par contre, on observe de grandes affinités entre la flore néo-zélandaise et celle de l'Amérique du Sud : les sophoras, véroniques, fuchsias, les hêtres à feuilles persistantes, par exemple, sont à peu près identiques dans les forêts chiliennes el les forêts de l'Archipel.
Enfin les colons européens ont introduit dans les îles toute la flore de leurs pays d'origine ; aux lieux où la population est depuis longtemps fixée, les peupliers, les chênes, les ormes, tous les arbres fruitiers et les fleurs du Vieux Continent remplacent peu à peu les espèces ndigènes. Aussi le gouvernement a-t-il eu soin de réserver en quelques points pnvilégiés des espaces où se conserve dans son intégrité la végétation primitive ; tel est
le parc du Tongariro, dans l'ile Nord, légué par un chef Maori; telles encore l'île de la Révolution à l'extrême Sud-Ouest, et l'île de la Petite- Barrière dans la baie d'Auckland.
LA VIE ANIMALE, ma Les espèces animales qui vivaient en Nouvelle-Zélande avant l'arrivée des Européens étaient fort peu nombreuses : on n'y trouvait ni mammifères, ni serpents, ni tortues ; une seule espèce'de rat aujourd'hui exterminée, une seule espèce de grenouilles, très peu de poissons. Seuls les oiseaux se voyaient richement représentés par cent cinquante espèces environ, dont un tiers au moins appartenait en propre \ l'Archipel, et qui présentaient de curieuses particularités, celle entre autres de ne point avoir d'ailes. Certaines familles ont complètement disparu : tel le Moa ou DU nomis, de la famille des autruches, et qui pouvait atteindre trois mètresde hauteur. D'autressont en voie d'extinction : le Kiwi, par exemple, ou aptéryx, "dépourvu d'ailes et de queue, couvert de poils au lieu de plumes, el de la taille d'une poule ordinaire. " Ils sont, au reste, avantageusement remplacés par les nouvelles espèces sauvages ou domestiques qu'ont introduites les colons anglais. Cerfs et chevreuils, lièvres, lapins, faisans, cailles, perdrix se sont multipliés dans les forêts et les landes. Truites, brochets, saumons glissent dans les rivières. Et, près des lieux habités, le petit peuple jaseur des étourneaux, des moineaux, des merles, des fauvettes, est le gai compagnon des travaux journaliers.
GEOGRAPHIE HUM.AINE
DÉCOUVERTE ET COLONISATION- eUH La Nouvelle-Zélande fut découverte dès 1642 par Abel Tasman. Mais c'est James Cook qui, à la fin du XVIII* siècle, au cours de trois voyages, fit le périple de l'Archipel et en dressa les premières cartes. Les navires baleiniers commencèrent dès lors à fréquenter les havres des îles qui leur fournissaient entre autres les bois nécessaires à réparer leurs avaries. Puis quelques colons et missionnaires Australiens se fixèrent dans l'île Nord. En 1840. une Compagnie française envoya en Nouvelle-Zélande un navire et des volontaires qui débarquèrent sur les côtes orientales de l'île Sud. Mais ils avaient été devancés de peu de jours par des officiers anglais qui avaient pris officiellement possession de l'Archipel au nom de la Grande- Bretagne. Parla suite, des établissements se fondèrent à Taranakien 1841 , à Nelson en 1842, à Otago en 1848, à Canterbury en 1850. En 1853, le nombre des Blancs s'élevait à une trentaine de mille et l'Archipel devenait colonie autonome de l'Empire Anglais. Neuf ans plus tard, la découverte de placers aurifères dans le district
CEOCRAPHIE UNIVERSELLE.
d'Otago amenait en Nouvelle-Zélande un fort contingent d'Européens et d'Australiens qui, la fièvre de l'or une fois atténuée, demeurèrent dans les îles et s'y livrèrent à l'agriculture, à l'élevage ou à l'industrie. En 1871, on comptait déjà 256000 Blancs ; vingt ans plus tard, leur nombre atteignait 626000. Au dernier recensement (1916), ils étaient I 100000 auxquels s'ajoutaient 50000 indigènes Maoris.
LES MAORIS. £l 0 Les indigènes que les premiers Européens trouvèrent dans l'Archipel se donnent le nom de "Maoris", qui signifie " la Lignée". Ils ne sont pas autochtones, mais appartiennent îi la grande race malaise et sont venus par migrations successives des îles Polynésiennes, notamment de Tonga, à une date que leurs légendes, très précises et très détaillées, permettent de fixer au XIV* ou au XV* siècle.
Les Maoris n'étaient en rien comparables aux misérables et barbares habitants de l'Australie. Physiquement, moralement et intellectuellement, ils se classent au con-
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traire très haut dans l'échelle des peuples de couleur.
Généralement grands et forts, ils ont des traits réguliers, des pommettes légèrement saillantes, le front élevé, le regard pénétrant et fier. Les hommes se tatouaient avec soin sur tout le corps, les femmes se bornaient au tatouage des lèvres et du menton. Ils savaient tanner le cuir, tisser avec goût les fibres du Phormium tenai. Tune des plantes indigènes les plus répandues dans les régions peu arrosées. Habiles sculpteurs sur bois, ils décoraient avec art leurs demeures, leurs bateaux, les pierres sacrées placées à l'entrée de leurs villages. Anthropophages par nécessité, ils n'avalent pas moins un caractère doux, hospitalier, mélancolique, et leurs chansons, leurs légendes, où ils appellent les brouillards " les soupirs de la terre " et la pluie " les pleurs du ciel " étaient empreints d'une naïve et touchante poésie.
Très courageux, très fiers, passionne's de liberté', ils résistèrent avec jénacité aux empiétements des colons Anglais, et lorsque la guerre de 1864 eut triomphé avec peine de leur résistance, nombre d'entre eux conservèrent leur indépendance — indépendance reconnue officiellement par le Gouvernement — dans la King s Country ou Pays du Roi, placé à l'Ouest du lac Taupo.
Depuis lors, certains Maoris ont fait effort pour s'européaniser, oublier leurs traditions anciennes, adopter le genre de vie des Blancs. Au Parlement de la Nouvelle- Zélande, les députés Maoris ne le cèdent en nen à leurs collègues pour la logique et l'éloquence. Us sont au moins les égaux de leurs envahisseurs soit sur le terram de foot-ball, soit même à l'école. Abandonnant la vie nomade du chasseur et du pêcheur, des Maoris se sont transformés en agriculteurs et en éleveurs, notamment dans l'île Nord, près du cap East et de la baie Poverty.
Malheureusement bien grande est la distance qui sépare encore la masse indigène de ses voisins européens, et l'on a pu craindre un moment que cette race fine, intelligente et belle, dispariàt tout entière, affaiblie, consumée par l'alcool et la tuberculose, par l'impossibilité de s'adapter à l'existence de rude labeur qu'exigeait le monde moderne. Ils étaient peut-être 100000 au début du XIX® siècle ; en 1 89 1 , au premier recensement officiel, on n'en comptait plus que 42000. Mais, dix ans plus tard, leur nombre était remonté à 43000 et en 1916 à près de 50000. 11 semble donc que la race pourra soit survivre à l'état pur, soit plutôt — comme le nombre croissant des métis peut le faire supposer — se fondre peu à peu dans la masse de la nation.
LA VIE DES BLANCS. /:l£l La presque totalité des Blancs — ou, comme ils aiment à s'appeler, des Européens — de Nouvelle-Zélande, est d'origine anglaise. On compte à peine 20000 personnes qui soient d'autre origine : 4 000 Allemands, 5 000 Scandinaves, 2 000 à 3 000 Dalmates et Austro-Hongrois, 1 500 Amé-
ricains du Nord, 500 ou 600 Français, etc. Leur nombre augmente vite, beaucoup plus vite relativement que celui des Australiens. Cela tient d'abord au très fort excédent des naissances sur les décès, dû, en partie, à la plus grande salubrité du climat. Cela tient aussi à l'immigration régulière qui fut toujours un peu plus forte que l'émigration, sauf pendant la décade de 1881 à 1891.
Les Européens du Monde austral mènent une vie qui diffère fort peu de celle que l'on mène dans les autres régions britanniques. Ils s'attachent du reste à conserver les traditions du Vieux Monde, tout en y apportant les modifications imposées par le climat, ou inspirées par un sentiment très vif de l'égalité. Leur préoccupation essentielle est, cela va de soi, de " faire de l'argent " comme éleveurs, agriculteurs, mineurs, industriels, etc. Mais elle n'est point la seule, et la pureté du ciel, la beauté du cadre qui les entoure et qui les invite à jouir de la vie, n'ont pas été sans influer heureusement sur leur mentalité. Du reste, la majorité des émigranis ne vont pas en Nouvelle-Zélande se fixer pour un temps limité, et avec le dessein de fuir dès fortune faite. Ils y vont pour toujours. De là moins de hâte, moins de brutalité dans la poursuite du succès, et un sens de la durée qui se traduit dans la vie courante par des habitudes plus stables, des mœurs plus courtoises. Le Néo-Zélandais tient à ce qu'on le considère partout comme un gentleman.
Fanatiques de la vie au grand air, ils pratiquent avec passion lous les genres de sports : cricket, hockey, tennis, courses de chevaux, yachting, foot-ball surtout, où leurs équipes ont acquis une renommée mondiale. Cela ne les empêche pas d'accorder une attention chaque jour plus grande au développement des exercices intellectuels. L'instruction primaire, très répandue, est gratuite. De nombreux collèges, des universités donnent l'instruction secondaire et supérieure. Bibliothèques, salles de lecture publiques se trouvent dans tout centre de quelque importance ; journaux et revues se publient et se lisent en nombre imposant, et 1 importation des livres atteignait avant la guerre une valeur de plus de 5 000 000 de francs annuellement.
GOUVERNEMENT ET LÉGISLA- TION. £) £> Le Gouvernement de la Nouvelle- Zélande est identique à celui des autres colonies anglaises autonomes. La Grande-Bretagne est représentée par un Gouverneur nommé pour sept ans. 11 désigne le chef du Ministère qui choisit ses collègues dans la majorité de l'Assemblée générale ou Parlement. Le Parlement est composé de deux chambres : un Conseil Législatif ou Chambre haute comprenant 33 membres dont 7 à vie, et une Chambre des Représentants, élue comme la Chambre des Communes anglaise, et comprenant 80 députés, dont 4 Maoris. Le Gouverneur a théoriquement le droit de soumettre des projets de loi ou des amendements au vote des Chambres. En fait, ses fonctions sont toutes d'apparat, et la Nouvelle-Zélande se gouverne comme elle I entend.
Elle en a profité de bonne heure pour se livrer à certaines expériences sociales fort intéressantes : vole et même éligibilité des femmes, socialisation des grandes entreprises industrielles, des chemins de fer, des mines,
LA NOUVELLE-ZELANDE
même de la terre que le Gouvernement rétrocède aux particuliers par baux emphyte'otiques de 99 ans, impôt sur le revenu, lois de toutes sortes en faveur du monde des travailleurs. Ces expériences, fort coûteuses, ont accru dans de formidables proportions la dette de l'Etat, ce qui n'a pas été sans nuire quelque peu au développement de la colonie et a même restreint fortement l'immigration dans la période de 1881 à 1891. Mais le stade difficile est franchi ; l'argent placé dans les entreprises publiques rapporte de beaux revenus et, bien que la dette ait grandi encore considérablement pendant la Grande Guerre à laquelle les troupes néo-zélandaises ont pris une glorieuse part, le jeune Etat Néo-Zélandais s'en accommodera avec la même aisance que les Etats du Vieux Monde placés dans la même condition.
LES VILLES, ^.tf? La population de la Nouvelle- Zélande se disperse beaucoup plus volontiers que ne le font les Australiens. L'abondance de l'eau, l'égale répartition des terres de culture et d'élevcige contribuent, du reste, à cette dispersion. Dans les fertiles plaines côtières et dans la région des ' dovvns ", c'est-à-dire des collines qui ménagent la transition entre les hautes montagnes et la côte, les colons ont construit des villages nombreux, formés de fermes et de cottages imités des bourgs anglais, et reliés par de bonnes routes. Tout y rappelle la mère-patrie, dans une nature infiniment plus variée et sous un ciel singulièrement plus beau.
L'île du Nord a deux grandes villes : Auckland et
Wellington. Auckland est la plus peuplée: 50000 habitants agglomérés, 1 44 000 avec les faubourgs en 1920. Sise au point le plus étroit de la longue péninsule qui porte son nom, elle a deux ports : l'un à l'Est, qui s'ouvre sur le golfe pittoresque et profond de Hauraki, l'autre à l'Ouest, sur le golfe de Manukau. D'aspect très anglais, avec de vastes ' suburbs " où les villas particulières «e cachent sous les arbres, c'est la première place commerciale de 1 Archipel et qui fonde de grands espoirs sur les nouveaux courants commerciaux que font naître l'ouverture du Canal du Panama.
Wellington (100000 habitants), à l'extrême Sud de 1 île Nord, possède aussi une excellente rade et doit à sa position centrale d'être devenue la capitale politique de l'État. Gisborne (14000 habitants). Napier (16000). Palmerston (15000), Wanganaoui (21000). New Plymouth, etc., se répartissent sur les côtes, au débouché des districts intérieurs dont elles exportent les bois, les laines et la viande.
Dans l'île de Jade les principaux centres urbains sont placés le long des rivages orientaux. Chnstchurch (102 000 habitants), avec son port de Lyttelton, est le centre commercial de la riche région agricole et pastorale de Canterbury. Dunedin (72000 habitants) grandit vite grâce à l'importance prise par son excellent port de Chalmers sur le golfe d'Otago. Nelson ( 10000 habitants) exporte des fruits, Invercagill (18 000 habitants), à l'extrême Sud, est le débouché d'une région pastorale et minière pleine d avenir.
GEOGRAPHIE ECONOMIQUE
ÉLEVAGE. — AGRICULTURE. — FORETS. ^ ^ La Nouvelle-Zélande est d'abord, et avant tout, une région d élevage et d'agriculture.
L'abondance et la qualité des herbages naturels et des eaux courantes, la possibilité pour les éleveurs de laisser leurs animaux vivre en plein air pendant l'année entière, expliquent l'importance du troupeau néo-zélandais : 24000000 de moutons. 3000 000 de bêtes à cornes, 404000 chevaux (le double de l'Australie), 260000porcs, tel était en 1920 le bilan de l'Archipel. Aussi, l'ensemble des produits d'origine animale formet-il 90 pour 100 des exportations.
Les produits eigncoles ont une importance commercieJe bien moindre et, depuis les progrès réalisés par l'industrie pastorale, la surface ensemencée en blé tend plutôt à se restreindre qu'à s'accroître. L'Archipel produit assez d avoine pour ses besoins, un peu d'orge et de maïs. Il demande à l'Australie le surplus des céréales qui lui sont nécessaires.
La culture des arbres fruitiers (pommiers, abricotiers,
pêchers) réussit à merveille dans les districts de Nelson, d'Auckland, d'Otago, et les Néo-Zélandais, encouragés par l'exemple des résultats obtenus en Tasmanie et en Australie, songent à lui donner une extension beaucoup plus considérable. Des cargaisons de fruits ont été déjà expédiées sur les marchés de Londres et l'on crée des fabriques de conserves.
Enfin l'exploitation des forêts, du phormium tenax, de la gomme, des pins kauris alimente un trafic d exportation qui atteignait 1 600000 livres sterling en 1919.
MINES ET INDUSTRIES, a/i Les seuls minéraux qui, jusqu'à nos jours, aient donné lieu à une extraction importante, sont l'or et le charbon.
L'exploitation de l'or commença en 1856 et I on estimait à 2000000000 de francs en 1911 la valeur totale du minerai produit jusqu'à cette date. Au delsut, on rechercha surtout les pépites des dé[)ôts alluviaux. Aujourd'hui, tout en continuant à utiliser les sables aurifères des lits de rivières, on s'attaque principalement aux
filons de quartz. Les districts d'Otago, de Nelson et d'Auckland sont les plus productifs (I 340000 livres sterling en 1919).
Le charbon se trouve un peu partout et la production moyenne annuelle atteint ou de'passe 2000000 de tonnes. La meilleure qualité provient de la côte occidentale de l'île Sud. Le reste est fourni par les districts d'Otago, de Canterbury et d'Auckland. Il ne faut pas oublier, du reste, que la " houille blanche " peut supple'er, dans une très large mesure, à la déficience da combustible, et l'Archipel, où abondent lacs, cascades, rivières rapides, utiHse déjà autant qu'il le peut l'énergie électrique pour l'éclairage, les fabriques, les transports, etc. Les autres minéraux ou bien font totalement défaut ou bien n'ont pas paru valoir la peine d'être jusqu à présent exploités.
L'industrie se borne, pour l'instant, en dehors de 1 extraction des minerais, à la préparation des produits d origine animale et végétale destinés soit au marché local, soit à l'exportation.
La principale est celle des viandes réfrigérées ou congelées. Puis viennent les laiteries et fromageries, les tanneries, les meuneries, les fabriques de savons, de chandelles, de conserves de fruits, etc. De 1890 à 1919, lenombre des fabriques et ateliers passa de 2 254 à 4 720, le nombre des ouvriers de 25 000 a 60 000 ; et la valeur de la production industrielle se haussa de
LE COMMERCE. iZ/jC Le trafic intérieur est facilité par l'ouverture de 800 kilomètres de voies ferrées en exploitation, réseau déjà suffisant pour les besoins essentiels de l'Archipel. Dans l'île Nord, presque tous les centres urbains : Napier, Wellington, New Plymouth, Auckland sont unis par chemins de fer. Dans l'île Sud une voie court le long de la côte, de Christchurch à Invercagill, et des embranchements pénètrent à l'intérieur jusqu'au pied des Alpes.
Les routes empierrées où courent les voitures hippoou automobiles se substituent peu à peu aux pistes d'autrefois. Seuls les petits groupes de colons qui se dispersent dans les districts forestiers les plus reculés sont encore, pendant l'hiver, assez difficilement accessibles.
Le commerce extérieur est assuré par des Compagnies de navigation dont les principales sont : 1 Union Steamship C of NeTv ZealanJ, en relations régulières avec l'Australie, l'Inde Anglaise, Vancouver et San Francisco ; la A^enj Zealand Shipping C", et la Sharv, Saville and Albion C" qui se chargent surtout des relations avec l'Angleterre et les ports européens.
D'autres Compagnies locales font le service de cabotage entre les ports de l'Archipel.
