TENDANT

Or ciselé, émaux perle et topaze.

(Mnisoti Vcvcr).

d'aristocrates, la guillotine avait fait tomber les bijoux qui les ornaient; plus de couronnes, plus de diadèmes, plus d'aigrettes ! Toute marque extérieure de richesse, de modestes boucles d'argent aux souliers était un signe accusateur d'aristocratie. Tout au plus osaiton porter des boucles d'oreilles représentant des faisceaux, des trian-

gles, des bonnets phr3*giens, voire même des guillotines; le tout, fabriqué en or à dix ou douze carats. Ce métal de mauvais aloi était encore d'un titre trop élevé pour les assignats qu'on était obligé d'accepter en paiement.

Après cette époque épouvantable, un besoin de détente se fait naturellement sentir. Sans doute, sous le Directoire, la mode était encore incertaine, et on continuait à fabriquer quelques bijoux dans le genre de ceux des dernières années du siècle qui venait de finir. C'était d'autant plus naturel que les anciens mailres avaient repris la direction de leurs ateliers. Cependant la tendance était h l'art antique que l'on voulait imiter sans bien le connaître encore ; on cherchait à ressusciter le j^rec et le romain: on visait à une simplicité (jue l'on crovait classique et de bon goût. Déjà sous le Directoire, on avait vu des merveilleuses, des nvmphes, des déesses et d'autres élégantes vêtues à la romaine, portant trois bracelets «^ clia<jue bras : l'un en haut, prés de l'épaule; l'autre au-dessus du coude, et le troisième au poignet; des b.igues à tous les doigts desd'ux mains, et même au pouce. Elles portaient de grands anneaux ronds aux oreilles et une grande plaque de ceinture sous les seins. MmeTallicn s'était promenée aux Champs-Elysées portant un maillot couleur de chair recouvert d'une siml>le tunique de linon, avec des anneaux d'or aux cuisses et aux jambes, des diamants aux doigis de ses pieds chaussés seulement de sandales légères. C'était le triomphe des robes grecques, des cheveux à la Titus, et les seules variantes du suprême bon ton pour les élégantes de l'an VIII étaient de s'adonner aux modes que la campagne d'Egypte avait mises récemment en faveur : turbans, cachemires, percales des Indes, avec bijoux représentant des scarabées, des sphinx ou des obélisques. En 1800, le premier Consul est l'idole de Paris; il donne des fêtes, et fait de nombreuses réformes. La confiance renaît. Les bijoux de famille sortent de leurs cachettes, les théâtres regorgent de monde. La victoire de Marengo est célébrée en grande pompe, avec un enthousiasme indescriptible.

En 1801, une exposition de l'Industrie nationale est ouverte dans la grande cour du Louvre, concurremment avec l'Exposition des Beaux-Arts. La bijouterie se ranime lentement, et les ateliers, désorganisés par l'abolition des maîtrises, — qui fut la ruine des industries d'art, — se reforme peu à peu(l).

Les victoires et les fêtes se succèdent pendant les premières années du siècle. Napoléon perçait de plus en plus sous Bonaparte. On ne songe

(1) C'est le 28 novembre de celte année 1801 que fut achetée à Nitot, plus tard joaillier de l'Empereur, la grosso porlc vierge forme œuf, pesant 337 grains, pour lo prix de 40,000 francs. Elle fut vendue par l'Administration des Domaines, en mai 1887, sous le nom fantaisiste de Béyente, et figurait au centre d'une broche. Le premier Consul fit monter en 1803, également par Nitot, une épéc sur la garde de laquelle était le Régent, et qui était ornée d'autres gros diamants.

LES CENTEXXALES PARISIENNES.

qu'au plaisir : on en avait été privé depuis longtemps, il fallait bien se rattraper.

Le peintre David, chef d'école alors tout-puissant, dont le <<roi)t excessif pour l'antique influença si fortement son époqup, eut une part prépondérante dans tout ce qui se fabriqua à ce moment. Les bijoux, les meubles, rorfrvrerie, les bronzes subirent sa loi. Les architectes Percier et Fontaine fournirent aux orfèvres des modules d'un slvie froid et ennuveux qui, de plus, étaient exécutés avec une sérhere.sse désolante. Après la Révolution. An^'uste, orfèvre on litre du roi Louis XVI, Icnla de reconquérir les vieilles traditions de son métier : il ouvrit un atelier, réorpraiiisa dos travaux : mais il ne put relrouver ni des artistes inspiraleurs. ni des ouvriers intelli^'ents. comni»* ceux d'autrefois, et ce qu'il produisit alors n'approche en rien des belles œuvn-s que lui-même avait exécutées avant cette fatale é[)oquc. Toutefois, il recevait, à rEx[>osition de i80i, la médaille d'or. Odiot, né dans la maison d'orfèvrerie de sa mère, pouvait, comme Auguste, servir de lien entre l'industrie de l'ancienne Monarchie et celle de rtlmpire. Nommé orfèvre de l'Empereur, il eut, comme l'ancien orfèvre du Roi, beaucoup de succès, et, comme lui, il obtint, d»'s ISOi, la médaille d'or. Citons eneore Thomire et Hiennais, qui représentent également pour cette é{>oque l'art dans son union avei; l'indu.strie.

L'influence de Havid fut néfaste et la réforme qu'il entreprit fut nuisible et bouleversa toute la grîlce et le charme de l'ancienne éeole française du dix-huitième siècle, dont les trarliiious furent malheureusement perdues Les froides reproductions de l'antique, les meubles aux formes incommodes, aux profils maigres et anguleux, j>auvrement relevés par de petits et cliélifs ornements plaqués de loin en loin sur l'acajou, sont là pour nous en convaincre. Les bijoux de celte époque sont d'une pauvreté d imagination remarquable : des armilles en forme de serpent, des anneaux unis, des colliers de corail, des camées, des peiijnes affreux en filigrane avee une rangée déboules de corail facclées, ou de simples boules d'or, é talent devenus des bijoux de la plus grande éléganee. Disons en passant que cette bijouterie c.\ corail commcnea à décboir en lS4î) Klle fut ranimée par la conquête de IWIgêrie qui livrait au commerce français les cotes sur lesquelles se fait la [lèche du corail.

Eu lKO.i, Napoléon se fait couronner enjpereur. A celle occasion, les diamants (U la couionne sont remontés. Ce sont les joailliers Nitol, Foncier et Marguerite qui sont chargés de ce soin. On peut voir dans le tableau du Sacre tie AV/poléon par David le diadème et le collier de l'impératrice Joséphine, qui ont été peints d'après nature. En 1807. Napoléon fit exécuter par Nilot un diadème <le rubis à feuilles de; laurier, dont le dessin exisie eneore.

La jo:iillerie rej)rit un rùle important dans l'industrie, jusqu'en 1814. Il se vendit alors beaucoup de diamants-. Les principaux ateliers de Paris étaient ceux de .Marguerite, de Nitot prédécesseur de Fossin père, de Bapst, Devoix, Loi-

reau, Dubief et autres. On employait les pierreries pour former les peignes servant de bandeau ou de couronne, des colliers à plusieurs rangs, dits en esclavage, et des garnitures de corsage. Toute la joaillerie de ce temps se faisait à plat, c'est-à-dire sans pitces rapportées ou superposées ; le montage était fait avec soin, mais, comme nous l'avons dit, il laissait à désirer pour le slyle et le goût. L^'s omemenisse composaient de grecques, arcades, trèfles, quadrilles et entourages, qui n'exigeaient aucun travail de composition et dimngination.

Nitol était joaillier de l'Empereur; ses affaires s'élevaient à plus d'un million piiran. Nousavons vu qu'il avait été chargé d'exécuter la parure de limpéiatrice Joséphine, collier, peigne, coiffure, diadème, bracelets, pendants d'oreilles, ceintuie. L'ensemble était formé de gros rubis entourés de diamants et rattachés les uns aux aut es par de peiiles chaînes de brillants. 11 fit aussi la couronne d'or imjjériale à huit branches, décorée de pierres dures gravées et de camées; les branches partaient du cercle orné de camées et se réunissaient sous le globe surmonté d'une croix. Le même joaillier fut chargéd'orncr la tiare du pape, faite par l'orfèvre Auguste; chacune des Irois couronnes ctait surmontée de palmettes dont le centre portait une gro se émeraude; les intervalles étaient garnis de rubis et de saphirs; la croix du sommet était toute en diamants. C'est en 1811 que l'êpéc de cérémonie du premier Consul fut démontée et remontée en forme de glaiTe, par Nilot.

Le Réyent , qui figurait précédemment sur la garde, brillait alors sur le pommeau; les autres pierres, relativement aussi précieuses, garnissaient la poignée, le fourreau et le baudrier en velours banc de ce glaive impérial.

Nitot se retira du commerce en 1815, laissant sa maison à Fossin père. Celui-ci, homme de goill et de talent, ne fit pas seulement delà joaillerie très belle et bien imaginée, comme l'atteste la magnifique collection des dessins qu'il avait composés, mais il se livrait encore à des travaux de riche bijouterie, en incrustant des pierres dures avec de l'or, montant avec de belles garnitures à figures en or des coupes d'agale oriental»», ornant de brillants des sabres pour l'Orient, et rehaussant parfois d'émaux différentes pièces de joaillerie. 11 fut un des | remiers à faire des bouquets en brillants, reprenant en cela les traditions d(; Lempereur et de Pouget, et les autres joailliers suivirent fort longtemps la voie qu'il avait tracée Murel, devenu depuis un joaillier renommé, était alors son chef d'atelier.

Na{>oléon aimait les cérémonies, la pompe, le graml apparat. 11 donnait des fêles aux Tuileries e les dames de la cour rivalisaient de luxe. Au moment de son mariage avec .Marie-Louise, et à l'occasion des fêles continuelles qui eurent lieu en 1810, 1811 et au commencement de 1812, l'Empereur fit des acquisitions de perles, de diamants, de pierreries pour une somme d'environ six millions de francs Mais tout le monde ne pouvait pas s'offrir des diamants quiétaientalors

LKS INDUSTRIES

beaucoup plus rares que mnintcnant : c'est pourquoi les camées, les cornaliaes, les agiles arborisées, puis ensuite les améthystes, les péridols, les aigues-marines, les topazes roses ou jaunes figuraient dans un grand nombre de bijoux. On montait souvent ces diverses pierres dans des montures en cannetiile courant k plat, qu*on en-

PBNDENTIP « ANCOLIES »

Diamants et émaux Iranslucidcs. — (Maison Vover.)

tremèlait de petites feuilles et de petites rosaces estampées.

Les camées eurenc une vogue considérable :

l'exemple venait de haut. On en mettait partout. On peut voir un portraitde l'impératrice Joséphine représentée avec un collier composé de quinze à dix-huit grands camées ovales entourés de brillants et reliés entre eux par quatre rangs de fines chaînettes en brillants, et sur le front une large bande faite de gros camées, puis encore une couronne de chignon presque avisai importante placée sur le haut de la tète. La reine Hortense

avait également sur le front un très large bandeau surmonté de nombreux et gros camées quelque peu espacés en manière de fleurons. On peut se rendre compte des bijoux qui se perlaient alors, en faisant une promenade au musée de Versailles ; on y verra des parures complètes, des colliers, des peignes, et de ces bracelets composés de rangs de perles ajustés au poignctquiymaintiennent la plupart du temps un camée, quelquefois des aigues-marines, des topazes ou des améthystes.

M.Germain Bapst, dans son intéressante Histoire des joyaux de la couronne, relate qu'en 1808, Napoléon, jugeant que les camées antiques avaient été exécutés pour servir à l'ornementation des bijoux, rendit un décret par lequel l'administration de la Bibliothèque impériale devait remettre plusieurs camées au grand maréchal du palais pour qu'ils fussent montés en parure. On choisit à cet effet quatre-vingt-deux camées ou intailles. Lors du mariage de Marie- Louise, vingt-quatre furent montés avec des pcrlea dans une grande parure complète, qui se composait d'un diadème, d'un collier, d'un peigne, de bracelets, de boucles d'oreilles, d'une plaque de ceinture et d'un médaillon, le tout ornementé de petites perles au nombre de 2,275. Le diadème de la parure en diamants monté à la même époque pour le mariage avec • l'Autrichienne », et dont le dessin existe encore, était composé d'ornements dans lesquels se retrouvent des palmettes obliques et des culots qui sont la caractéristique du style de cette époque. Pendant ce temps, les femmes de la halle portaient au cou des portraits de militaires peints dans de grands médaillons ovales, et les croix à la Jeannette, qui s'étaient cachées pendant la Ré-

Yolution, reparurent en même temps que le rétablissement du culte, suspendues par des chaînes Jaseron, au cou des paysannes et des femmes de chambre. Comme au siècle dernier les breloques étaient encore à la mode : parfois aussi les hommes portaient leur montre attachée à un seul cordon de soie ou à un ruban qui sortait du gousset du pantalon et qui supportait un paquet de breloques, souvent très volumineux. Les tabatières en or, avec émaux et pierres, étaient toujours très appréciées.

Beaucoup d'hommes portaient aux oreilles des anneaux d'or unis ou ouvragés. C'était, disait-on, un préservatif pour les maladies d'yeux. Celte mode s'est conservée jusqu'à nos jours dans certaines contrées de la France.

De 180G à 1809 on se couvrit de bijoux à ce point que les femmes semblaient des vitrines ambulantes; aux doigts les bagues s'étageaient; les chaînes d'or faisaient jusqu'à huit fois le tour du cou, les pendeloques lourdes et massives tiraient le lobe de Toreille; aux bras serpentaient la ciselure et l'émail des bracelets de toutes formes; les colliers de perles en torsades ou en franges s'enroulaient aux cheveux, qui formaient comme un bourrelet sur le devant et parfois retombaient sur l'épaule. De longues épingles d'or fixaient la coiffure relevée à la c'jinoisc; les diadèmes, /ormes d'une feuille de laurier en or et diamants d'un côté, d'une branche'd'oHvier,

en or et perles de l'autre, ceignaient lo front des élégantes. Les peignes se composaient d'une branche de saule pleureur, en or. diamants etfperles; on portait beaucoup de colliers, dont le plus apprécié était le collier au vainqueur, mélange singulier de 20 cœurs variés en cornaline, en bois de palmier, en -ardoine, en malachite, en améthyste, en grenat, en lapis, etc , suspendus à une chaîne d'or. La boîte à odeur du dernier goiU s'appelait bouton de rose; le dessus était en émail et or; la fleur finement tracée en perles fines, se trouvait peinte sous la forme réelle d*un boulon

fENDENTlF « DRETOXNE » OR, ÉMAU., OPALE.

(Maison Vevor.)

d'églantier ». A cette époque de luxe et d'apparat, les fêtes officielles battaient leur plein ; ce n'était que bals, concerts, soirées; les uniformes des officiers étaient éclatants, il fallait des pierreries aux femmes. Les grandes coquettes de la cour en étaient couvertes, et dans le fameux quadrille «les Péruviens allant au temple du Soleil», la valeur des diamants portés par les dames de la cour s'élevait, dit-on, à vingt millions de francs.

Cependant, le luxe des bijoux fut tel qu'une réaction se produisit, et qu'ils furent peu à peu proscrits; on les porta plus simples, puis, insensiblement,on les rélégua dans leurs écrins, et le suprême bon ton, aux environs de ISiO, fut de se montrer d'une sobriété absolue dans l'étalage de tous ces colifichets. On les remplaçait alors par des shalls, des écharpes, des cachemires avec palmes que retenaient de grandes broches ovales où figurait, miniature par Isabey ou ses émules, quelque beau militaire en train de se couvrir de gloire aux extrémités de l'Europe.

C'est à cette époque qu'Odiot et Thomire exécutèrent, d'après les dessins de Prud'hon, le berceau du roi de Home, d'une belle composition et très habilement ouvragé. La Ville de Paris l'ofl'rit, le5 marslSil, à l'impératrice Maiie- Louise.

C'est de 1810 à 1814 que ion commença à faire des bijoux en or mat. Vers 1815, ils furent décorés d'ornements hémisphériques ou calottes d'or cmbou ties, sur lesquelles on soudait de petits grainsd'or immédiatement contigus: on appelait ce travail le graineti: autour, un cercle de fils d'or, tordus en spirale, embrassait la base de la calotte, et un certain nombre de ces ornements disposés sur une plaque d'or de couleur, ciselée en feuillages ou parsemée de petites perles ou de petits rubis, formaient des objets de parure dans la bijouterie courante. Cependant Bienoais,

■ Octave UzAN.NE, La Françaite du iiécU.

LES INDUSTRIES

Benière, Peliteau, Cahier et More! fournissaient en outre des bijoux d'un ordre plus distingué.

D'autre part, on était fatigué des mauvais pastiches de l'antique, on ne voulait plus entendre parler du grec et du romain, et l'on cherchait une voie nouvelle. C'est sur le gothique qu'on se jeta. Chateaubriand avait remué les âmes avec son Génie du Christianisme. Il semblait qu'on venait de découvrir nos belles cathédrales, et ce fut une fureur. Mais là encore on tomba dans Texagération, car ce style, mal étudié, fut mal compris, et toutes ces variations successives dans le goût, cette instabilité funeste amenèrent une véritable décadence.

Ce n'est qu'à partir du temps de la Restauration que, les fortunes privées commençant à se reconstituer, on profila des nouvelles relations commerciales pour se procurer des cargaisons de topazes na'urelles ou brûlées, d'améthystes, rie cristaljauneetd'aigues-marines; toutes ces pierres de peu de prix étaient montées en grandes parures dont l'apparence surpassait beaucoup la valeur. Hiennaisavait joint un al elier de joaillerie à son établissement d'orrévrcrie ; il continuait le syslrme adopté du temps de Louis XVI; ses montures plates et peu décorées consistaient en chatons reliés par des culots d'ornements.

Sous la Restauration, on portait peu de bijoux, la réaction s'élant encore accentuée contre le luxe, et une sorte de pruderie s'étant introduite dans les mœurs. Les Bourbons ne ramenèrent aucune des vieilles traditions de goûl, d'art et de luxe; on se contenta de remplacer les abeilles et les aigles par des fleurs de Ijs, mais le style ne se modifia guère, le mauvais goût continua à régner. Les femmes, vêtues de percale blanche, portaient des toques énormes à la Marle-Stuurt. brodées ou garnies de perles, avec des marabouts, des panaches blancs à la Henri IV, et des plumets invraisemblables à la base desquels se piquaient des diamants. Une bague allégorique eut beaucoup de succrs: c'était un fil d'or avec trois fleurs de lys et portant, en émail blanc, la devise : • Dieu nous les rend. » On goûtait beaucoup alors les romans de Walter Scott, les poésies de lord Byron, les œuvres de Chateaubriand; les modes el par conséquent les bijoux s'en ressentirent: bientôt l'heure vint où l'on assista au triomphe du romantisme.

En joaillerie, on employait de grandes parures en pierre de second ordre. Ce genre était fait surtout par MM. Dubuisson, Maison-Haute, Paul frères, Peliteau, Héniére, Caillot et Robin. A la même époque, Ouizille-Lcmoinc et Franchet occupaient une place distinguée dans la joaillerie. Franchet surtout, joaillier de Mme la duchesse de Rcrry, avait un atelier bien monté où s'exécutaient de grands ouvrages. Cahier, orfèvre du roi, avait aussi un établissement de joaillerie; Rapst, toujours très considéré dans sa profession, fit la couronne du sacre de (iharles X et la garnit avec les diamants royaux, ainsi que l'épée actuellement conservée au Louvre et qui figura aux expositions de i855 et 1878. 11 lit un grand nombre de parures dont plusieurs n'avaient pas encore été dé-

truites en 1887 au moment de la vente des Diamants de la Couronne, où Ton put les voir dans leurs montures datant du règne de Louis XVIll. Avec Louis-Philippe s'ouvre une période de luxe économique, de vie calme et familiale; Lamariine Elvire, Mme Récamier ne pouvaient inspirer des bijoux de haute fantaisie. Cependant à la suite des succès retentissants de Notre-Dame de Paris de Viclor-llugo, et de la Tour de Nette de Dumas, Irs choses du moyen âge reviennent à la mode. Fromenl-Mcurice, un des premiers, imagina d'appliquer ces idées à la composition de ses bijoux et détermina ainsi une révolution complète. C'est en effet à partir de ce moment que l'on vit des bijoux composés d'ogives, avec des chevaliers bardés de Ter, des pages à toques emplumèes, des casques, des lévriers, des blasons, des écussons, des attributs héraldiques. Tout un arsenal féodal se créa, en ciselures, en émaux; jusqu'aux chapeaux des dames qui étaient à créneaux comme les tours des donjons, el qui accompagnaient les manches bouffantes à crevés et les tailles guêpées des chûtelaincs de 1830, tan«lis que des ferronnières ornaient leur front. Il y avait aussi des broches et des agrafes composées d'anges élégiaques et sentimentaux, ou encore de grappes de raisin à feuillages éuiailiés. Beaucoup de ces bijoux, finement ciselés d'ailleurs, étaient exécutés en argent oxydé. Ce qui leur donnait l'apparence artistique dans des prix relativement peu élevés qui en assuraient la vogue. Avec Froment-51eurice, qui en même temps qu'un bijoutier novateur était un orfèvre hors ligne, il convient de citer Wagner, puis son élève et successeur Uudolphi, Peliteau, Benière, Caillot et Robin père dont la bijouterie était particulièrement estimée. Wagner, dont les œuvres furent très remarquées à l'Exposition de 1834, excellait dans les nielles qu'il avait importés d'Allemagne, en 1830, où ils venaient de Russie. H fil, par ce procédé, des coupes, des coffrets, des tabatières, des pommes de cannes et des bijoux de toute sorte ; il était, de plus, très habile ciseleur. Encouragé par le duc d'Orléans et par la princesse Marie, Wagner entreprit de grands travaux et devint chef d'école; il fit revivre le repoussé, et se fit remarquer tout particulièrement aux Expositions de 1834 et 1839, en même temps que Froment-Meurice qui, comme nous venons de le dire, excellait dans les bijoux gothiques, moyen âge et Renaissance, et s'entourait de collaborateurs éminents tels que Pradier, Feuchères, Cavelier, Vechte, etc. , pendant que l'orfèvre Fauconnier, qui demandait des modèles à Barye, enseignait la ciselure à ses neveux Fannière qui ont tenu une si belle place dans l'orfèvrerie de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle. C'est à cette époque que Marchand se mit à dessiner des ornements en cuirs roulés qui eurent un très grand succès. Ces bijoux étaient faits d'une feuille d'or découpée qu'on emboutissait et qu'on battait ensuite tout autour. Les rouleaux étaient soit découpés dans la feuiHe même et roulés à la pince, soit façonnés à part et soudés ensuite à la place qu'ils devaient occuper; ils étaient couverts

d'une gravure assez insignifiante, mais qui contribuait à leur donner un aspect plus ouvrngê. Vers 1840, on en fil en quantité, puis, très peu de temps après, n' gna la vogue des nœuds de ruban traités de la même maiiirre, dans lesquels se distinguait toujours iMarcband

Morel, exercé d-s sîi jeunesse à toutes les pratiques les plus diflicilos d'une pr olcssion où rien n'est aisé, fut cbef d'atelier de Tossin, et fonda, en 184i, la maison qui porte son nom; il devint rapidement un maître en son art. 11 travailla notamment à l'épée du comte de Paris, dont M. Froment- Meurice avait la direction générale, et, pour sa [lart, il avait exécuté en repoussé les figures d'or en ronde-bosse qui en décoraient lagarde.

Disons en passant que Morel eut comme associé et comme successeur Duponchel, qui a laissé un nom connu dans l'orfèvrerie et dans l'histoire de l'Opéra dont il fut quelque temps directeur. C'est également sous le règne de Louis- Phi lippe que M. Christofie s'occupait de bijouteriecl; il faisait alors des filigranes d'or et d'argent, des tissus métalliques et des sortes de passementeries, des bracelets, des boucles d'oreilles, des Ileurs, des papillons et des oiseaux, en grande partie pour l'exportation 11 succéda, en iSUl, à M. Calmette, dont il était associé depuis 18:^5. Avant de se livrer entièrement k l'exploitation des procédés électro-chimiques, M. Cbrislofle fabriquait aussi beaucoup de joaillerie, et exposait, en 1844. une parure complète tout en brillants, des bouquets, des colliers de diamants et de pierres de couleur, travaux faisant beaucoup d'effet pui.sfju'ils étaient destinés à l'exportation. Ce fut Si. Kouvenat, son asso»ié, qui lui succéda dans la labri<alion de la bijouterie. Pendant cette époque de romantisme, les dandjs et les niirlillores, habillés à la Musset, portaient de grosses cravates longues qui cahaient entièrement la chemise, mode qui fit

DIADÉyE JOAILLERIE ET OPALES

(Maison Vevcr.)

passer à la cravate l'épingle qui jusque-là était portée sur le plastron de la chemise ; les lionnes et les fashionables, les « Jeunes France » se retrouvaient alors au boulevard de Gand,et c'est surtout pendant les trois journées de Longchamp (pie se lançaient les modes nouvelles, tels que les gros bracelets en forme de larges rubans ]ilals émaiilés gros bleu transparent sur fond guillochè avec une boucle en demi-perles ou en grenats, les fines chaines-sauloirs avec un coulant orné de pierres qui tenait la montre placée dans

la ceinture et que les hommes portaient aussi bien que les femmes dans leur gilet de velours ou de Casimir qui, bien souvent, bâillait sur un corset et dont les boutons étaient fréquemment en or orné de lapis-lazuli, de jaspe, de grenat ou d'autres pierres.

A cette époque, le carnaval était une occasion de mascarades très suivies et led réceptions des Tuileries étaient très recherchées, même par les gardes nationaux. Le née ftltts ultra de la joaillerie consistait en bouquets et en rivières à chatons d'argent très apparents, et les parures de diamant se composaient surtout de feuillages assez maigres, découpés et agencés sans grand goût, entre lesquels pendaient des grappes de chatons. Mais c'étaient là les parures de la noblesse et de la haute bourgeoisie ; Mimi-Pinson se contentait de bijoux beaucoup plus modestes.

En 1850, les bals du Prince-Président étaient très suivis. La joaillerie restait stationnaire; la mode des rivières et des parures à feuillages et à chatons espacés se continuait, comme elle s'est continuée, du reste, sans grandes modifications jusque vers la fin du second Empire avec des montures presque toujours en argent. On portait de CCS bijoux en émail vert ou émail bleu sur fond guiiloché avec grappes de perles ou avec bouquets en roses; c'était souvent des feuilles de

LES INDUSTRIES

TÎgne avec raisins en perles d'une régularité relative, des demi-parures composées de la broche et de pendants d*oreilles, d'un modèle identique, mais réduits, des bracelets en or très larges avec cinq ou six perles de Panama entourées de brillants sertis dans l'or, dans des montures à griiTes, des étoiles de diamants avec filets d'émail noir ou bleu foncé, des camées durs^ comme on disait alors, par opposition avec les camées coquilles.

En 18rj3, le jour de son mariage, l'Impératrice Eugénie, qui portait une robe de velours blanc uni, recouverte de magnifiques dentelles d'Alençon, avait un corsage couvert sur le devant d'épis de diamants posés comme des brandebourgs, et, sur la tète, un diadème et un tour de peigne avec saphirs merveilleux.

Bapst, qui était joaillier de la couronne, venait également d'exécuter de nouvelles parures en utilisant les pierreries du Trésor. Il fit ainsi, entre autres pièces, deux grands nœuds d'épaule, un diadème à palmeltes, un tour de corsage à feuilles de lierre, une grande guirlande à seize aiguillettes, une i bertbe » ou ornement de corsage en perles et diamants, une broche Sévigné, une chaîne de trente-deux gros maillons en brillants, un grand peigne dans lequel figuraient plusieurs des Mazarim, un grand diadème russe et un autre grand diadème à la grecque. [Ces deux dernières pièces figurèrent à l'Exposition de 1867 où elles furent très remarquées]

Un peu plus tard, en 1855, les crinolines font leur apparition et se portent bientôt énormes, invraisemblables. C'est le moment de ces longues boucles d'oreilles qui pendent presque jusqu'à l'épaule et dont on fit d'innombrables modèles représentant les sujets les plus variés et souvent les plus bizarres. Napoléon 111 avait acquis la collection Gampana et la faisait installer au Louvre, et c'est de là qu'est sorti le stjle néogrec. Les bijoux antiques eurent alors une grande influence sur la fabrication parisienne, et le stjle étrusque fit fureur. Fontenay, à l'instar de Castellani,de Rome, excella dans ce genre et exécuta de véritables merveilles, avec un goût parfait. C'était la reconstitution et l'interprétation des plus beaux spécimens de l'antiquité; les formes isimples, les pendeloques et les colliers < amphores • en bel or mat, eurent un succès prodigieux. On introduisit dans ces bijoux du corail, du lapis, de la mosaïque, des peintures émaillées, mates comme des fresques, qui s'harmonisaient avec le ton de l'or et avec le stjrle. On porta aussi, pendant plus de trente ans, des médaillons ovales, ou lockets, en or mat, généralement ouvrants, suspendus à des chaînes ou à des colliers, dont la variété fut extraordinaire, surtout à la fin du règne, où Auguste Lion, qui s'était fait une spécialité de chaînes, créa une quantité considérable de modèles d'une très bonne fabrication. 11 faisait aussi des bracelets larges, souples et plats dits jarretières, et de ces grosses gourmettes en or poli ou grosses chaînes forçat auxquelles on suspendait quantité de petits médaillons ovoïdes, ronds ou ovales, en or, en grenat, en lapis, en malachite.

en jaspe, en onjx, enfin en pierres de toute espèce, et dans lesquels on plaçait des portraits, des cheveux, des souvenirs de toute sorte. C'était aussi la mode des bracelets serpents, émaillés, flinqués, ou tout or, dont les corps rigides ou à articulations, ou en écailles mobiles, garnis d'un ressort à l'intérieur, faisaient plusieurs fois le tour du bras. Un peu plus tard, ce fut le tour du bracelet porte-bonheur composé d'une bande plate en or rouge poli, uni ou repercé par un petit dessin très serré. Ils étaient rigides, et s'ouvraient à charnières perdues, c'est-à-dire ne faisant aucune saillie à l'extérieur du bracelet non plus que le fermoir à cliquet également invisible. On en fit des carrés, des ronds, des joncs et des demi-joncs, de toutes hauteurs et de toutes dimensions; la consommation en fut telle à la fin de l'Empire et au commencement de la troisième République qu'il n'est, pour ainsi dire, aucune femme, même de condition modeste, qui n'en ait porté. On fit ensuite des bracelets semaine composés de sept iils d'or ou d'argent, souvent alternés unis et cordés, représentant les sept jours de la semaine, retenus par une bride transversale. Ces bracelets ne s'ouvraient pas; on les entrait en forçant légèrement sur la main.

A la cour, le luxe était très grand. L'Empereur donnait des fêtes splcndides aux Tuileries, à Saint-Cloud, ainsi que la princesse Mathilde et les grands dignitaires. Les grands travaux qui transformaient la capitale enrichissaient à la fois les entrepreneurs et les expropriés ; l'extension des chemins de fer, la réussite triomphale du canal de Suez, l'essor pris par l'industrie française créaient de grandes fortunes qui permettaient à leurs heureux possesseurs de suivre l'exemple de luxe venu de haut. Au moment de l'Exposition de 1867, les principaux souverains étrangers vinrent à Paris. Ce fut comme un éblouissement, comme une apothéose de féerie ; tout le monde gagnait de l'argent, tout le monde en gaspillait. C'était véritablement l'âge d'or pour les bijoutiers! Le Grand-Prix de l^aris avait remplacé les journées de Longcbamp; on faisait du bijou sportif: fers à cheval, fouets, cors de chasse, tètes de chiens ou de cheval, et aussi des bijoux en or mat, genre anglais, etc., qui se portaient le jour. Le soir, on allait applaudir la Patti aux Italiens, ou Hortense Schneider aux Variétés, et dans les deux cas, les épaules ruisselaient de diamants. Ce fut l'apogée du luxe.

Tout cela s'efTondra en 1870. La guerre mit les larmes et le deuil là où la joie avait éclaté frénétique et insouciante.

Après avoir connu les soufifrances d'un siège, Paris connut les horreurs de la guerre civile et del'incendie. Comme après lesgrands cataclysmes, il y eut un moment de stupeur, puis de recueillement. Les bijoux que, pendant la tourmente, on avait cachés, ceux qu'on avait emportés à l'étranger où, dans bien des cas, ils furent les seules ressources de leurs possesseurs, reparurent petit à petit; on continua à porter ce qu'on avait, sans s'ingénier comme autrefois àtrouver quelque mode nouvelle ; c'est tout au plus si, en fait d*ao-

LES CKNTENNALES PARISIENNES,

Émail vert transluciilc à m/rvures d'or.

(Maison Vt-vi-r.)

LES INDUSTRIES

tualilé, on créa des bijoux symboliques « Alsace- Lorraine > .

Mais le succès prodigieux de l'emprunt de guerre, la libération du territoire, les preuves multiples de vitalité données par la France firent renaître bientôt la confiance et ramenèrent k Paris la riche clientèle étrangère d'Orient, d'Egypte, des deux Amériques, etc. La joaillerie se ranima et son essor fut particulièrement favorisé par la découverte, alors récente, des mines de diamants du Cap, qui mit dans la circulation un nombre considérable de pierres dont beaucoup étaient de dimensions inaccoutumées. Les premiers spécimens étaient d'une couleur jaunâtre qui fit baisser le prix du diamant en général. Mais bientôt la consommation se lit très abondante. La joaillerie qui, sous l'impulsion prépondérante de Massin, de Baugrand, de Falize, de Boucheron, de Fontenay^etc, avait fait de grands progrès à partir de l'Exposition de 4867, continua à prospérer. Les montures en argent, les griffes en platine commencent à remplacer avantageusement les montures en or. De jolis bouquets imitant la nature, des colliers et des bracelets souples à emmaillements invisibles , sortirent des magasins de la rue de la Paix, du boulevard des Italiens et du Palais -Royal dont la vogue avait été si considérable sous Napoléon III.

Les fêles que donnaient à l'Elysée les différents présidents de la République n'attiraient guère que les fonctionnaires et ceux qui faisaient la cour au nouveau régime, et ce n'est pas de là que vint le perfectionnement sensible qui se manifesta dans l'industrie du bijou. De plus, la vente des diamants de la couronne, en 1887, qui produisit prés de sept millions (6,864,050 francs), jeta sur le marché un nombre considérable de joyaux et de pierreries. Mais le goût français, libre d'entraves ou plutôt privé de direction officielle, se laissa aller à ses propres inspirations. Les expositions universelles nombreuses, rapprochées en France et à l'étranger, facilitèrent les comparaisons et stimulèrent les producteurs. L'enseignement des Beaux-Arts prit une importance insoupçonnée jusqu'alors; les musées s'enrichirent et le goût se développa rapidement. On peut en

pE.NbBNTip (Maison Yever)

suivre, la marche dans les expositions et constater quels progrés considérables l'industrie du bijou avait faits de 1878, où Massin, Fontenay. Boucheron, Lucien Falize, Bapst, Fouquet père, Rouvenat, Vever père, Mellerio, Froment-Meurice, Duron, etc., soutinrent avec succès le renom de la bijouterie jusqu'en 1889 où elle brilla à nouveau d'un si vif éclat dans les vitrines de Boucheron, des frères Vever, de Falize et de tant d'autres. Entre temps, l'art du médailleur avait fait des progrés considérables ; on montait en bijoux des œuvres délicieuses de Koty, de Vernon,de Bottée, de Vernier. La vogue en fut très grande, elle dure encore aujourd'hui, et permet de posséder des œuvres merveilleuses d'artistes éminenls, pour un prix modeste. Il semblait alors que la Bijouterie et la Joaillerie fussent à leur apogée et qu'il fût impossible de mieux faire. C'était presque vrai pour la joaillerie qui depuis Massin avait atteint la perfection dans l'exécution.

Mais il appartenait à la fin du dix-neuvième siècle de voir une révolution complète dans le goût et dans le style, révolution dans laquelle les maîtres Grasset et Galle ont rempli le rôle de précurseurs, et qui eut une influence extraordinaire sur toutes les branches de l'Art Décoratif. Les faits sont encore trop près de nous et nous manquons de recul pour connaître actuellement la genèse de cette évolution si brusque qui, sous les noms d' « art nouveau > et de « Modem style >, transformèrent en quelques années les industries d'art; mais, plus tard, on en écrira les origines et l'histoire. Nous pouvons cependant dire que cette renaissance salutaire est due principalement à l'influence inconsciente mais patente de l'art japonais, qui exerça une action différente sur les arts industriels aux Ëtats-Unis et en Angleterre, puis en France. On s'était contenté jusqu'alors de pasticher les styles anciens, en les accommodant plus ou moins au goût du jour. L'art japonais et l'élude directe de la Nature, source de toute inspiration, montrèrent qu'il était possible de faire autre chose et de faire mieux.

Dans le domaine du bijou, Lalique fui celui qui, le premier, rompit avec la .tradition. Au

Palais de Tlndustrie, dans les salons de 1S95 et des années suivantes, ce grand artiste montra au public émerveillé ce que le génie français est capable de réaliser. Avec un goût parfait, il employa les matières les plus diverses»

les pierres et les gemmes les plus ordinaires, en les utilisant, non d'après leur valeur, mais d'après leurs colorations. G*est ainsi qu'il réhabilita Topale, la corne, l'ivoire, les perles baroques, les cabochoDs les plus irréguliers et les plus délaissés, et en lit des objets d'un extraordinaire raffinement, ayant un caractère très personnel. Son succès fut prodigieux, foudroyant, et son inlluence sur Tart du bijou est énonne. La date de 1900 est la limite extrême de cette revue rapide de la bijouterie pendant cent ans, et nous ne saurions porter un jugement sur ceux qui contribuèrent si puissamment au succès de l'Exposition universelle dont les palais sont encore debout. Uu'ii nous soit cependant permis de dire quelle gloire c'est pour la bijouterie française d'avoir un maître tel que Lalique, qui rayonne d'un éclat incompai*able. Après lui nous devons citer aussi Vever, qui, dans le style moderne également, a montré de la joaillerie resplendissante,mélangée d'émaux translucides, et des bijoux d'art très remarquables, quoique d'un sentiment diffèrent de ceux de Lalique ; et, dans un genre plus classique, Boucheron, l'illustre doyen des bijoutiers parisiens, qui tient une si grande place dans l'histoire de cette corporation pendant ces quarante dernières années; les Falize, Chaumet, le successeur de Morel, dont nous avons parlé précédemment; Rouvenat- Després; les frères Marret, Coulon, les ciseleurs Raux, Richard; Brateau, qui ressuscita l'art de l'étain en orfèvrerie; Grandhomme, Tourrette, Alfred Meyer, Thesmar, llouillon, Feuillàtre, Ilirlz, émailleurs de grand talent; des bijoutiers ou bien des joailliers tels que Fouquet fils, Paul Robin, renommé pour ses bijoux d'or mat, très soigné, Lucien Gaillard, qui est plutôt orfèvre ; et, dans le genre plus courant, Savard, Murât, Piel; Moche, qui s'est fait une spécialité des bourses en cottes de mailles ; Gross-Langoulant, qui fabrique par an plus de 30 kilomètres de chaînes ; et tant d'autres, comme Le Sache qui, sans prendre part aux expositions, est un des producteurs les plus féconds et les plus intéressants de la dernière période