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IIUANCAYO.
reve et revenir à la réalité, après une des visions les plus Vivantes cpii m’aient charmé pendant mon voyage.
Iluancayo est peine à 5 lieues de Concepcion, et le chemin qui y conduit est aussi pittoresque que celui de Jauja à Concepcion, On est toujours dans cette vallée charmante, dans ce jardin du Pérou, à 7 kilomètres de Concepcion et à environ 5 kilomètres au sud de San Geronimo. A 50 mètres à la droite du chemin, en face du Caccas, polit village situé dans une gorge qui s’ouvre sur la vallée, se trouve une colline {morrito) couverte de ruines. Il s’en rencontre aussi quelques-unes dans la plaine. On a trouvé là beaucoup de spécimens de céramique peu intéressants quant à la forme et quant à la facture. Les terres cuites de Iluancayo sont d’une argile grossière, comme celles de certains endroits de la côte, entre autres celles de Infantas et de plusieurs nécropoles de Paramonga, de Casma, etc.
Iluancayo consiste en une seule rue, mais la plus large, la plus jolie, la plus gaie, de la Sierra. Elle est bordée de maisons propres, pittoresques et élégantes, présentant d’ailleurs peu d’intérêt; elle compte deux églises, vieilles et eaduques. Iluancayo, dans son unique rue, possède aussi un hôteP tenu par un Italien. On y est mal, on y paye cher, les portes n’y ferment pas. Voilà le principal souvenir que j’en ai rapporté. Iluancayo se trouve à l’extrémité sud de la vallée de Jauja, et sans aucun retard il s’agissait d’y trouver un guide pour me conduire à Huanca Velica. On me prévint que les routes étaient mauvaises et que je ne trouverais guère d’hospitalité dans les dix-huit lieues qui me séparaient de la capitale du département voisin. Les aimables habitants de Iluancayo m’exprimaient le regret qu’ils éprouvaient de me voir parcourir cette [région inhospitalière. Je ne pus m’empêcher de sourire en pensant qu’on présentait comme une difficulté sérieuse ce parcours qui se pouvait faire facilement en deux jours, et
me mis gaîment en route ^
^ On ni‘y ollVit un breuvage fait d'un fruit appelé tumbo, qu’on transforme en une sorte de limonade rafraîchissante très appréciée des habitants de la vallée de Jauja, Concepcion, San Geroniniu et de Caccas, sur la roule du Sud.
- La Punta ; Yazapallada ; Pucara ( il y a une forte montée , et aussitôt une descente dans la vallée de INahuipuquio) ; Acostambo ; Casma ; Hacienda de la Magdaleiia (depuis Iluancayo jusqu’à ce point il y a 8 lieues 1/2); Izcuchaca (2 lieues 1/4); lluando (G lieues); Acobanibillo, ])uis une montée, une j)una et une descente [lortant le nom de Chinchilla Iluanca Velica. — En face de San Geronimo, sur la rive opposée du rio de Jauja, se trouve Orcotuna. — En face de Caccas, Sicaya. — En face de Iluancayo, Chupaca. — A 2 lieues 1/2 de Chupaca, Chongos ; c’est là que finit la vallée de Jauja. — On entre dans la hacienda Chauca, située sur le versant qui conduit à la puna. — 11 existe quatre oroijas (ponts mouvants) dans la vallée de Jauja : entre Chongos et lliiayacachi; Jauja et lluaripainpa ; Concepcion Mito et Orcotuna; Iluancayo et Chupaca.
De Iluancayo à lliianca Velica. — Le cerro de Santa Barbara. — Ayacucho. — Les amateurs eu sculpture. — Yilcas-lluaman, les monuments anciens et les Indiens modernes. — Séjour à Ocros. — De Cliinclieros à Andahuaylas.
Je devais bientôt ñiire l’expérience du mauvais état des routes et du mauvais vouloir des rares habitants de cette région. Dans la première journée, après avoir fait à grand’peine une dizaine de lieues, j’atteignis vers sept heures du soir une petite ferme, la hacienda de la Magdalena. J’entrai avec mes bêtes dans la cour et demandai au patron qui, assis à côté de la porte, me regardait d’un air liourru, l’hospitalité pour la nuit. Il me la refusa sans beaucoup de formes, sans explications et en se donnant tout au plus la peine de dire qu’il n’avait ni fourrage pour les bêtes, ni nourriture pour nous, ni envie de faire couper l’un, ni raison pour faire préparer l’autre. Je lui dis d’uu ton tout aussi sec que je quitterais très volontiers sa choza, mais que je l’avertissais en même temps de ce qui allait arriver : s’il me recevait, je lui payerais le fourrage et la nourriture; s’il ne me recevait pas, je ferais tout simplement couper par mes hommes de la luzerne pour mes bêtes et du maïs pour moi dans ses champs; que je ne lui payerais pas un rouge liard, et que je ne l’engageais pas à me chercher noise après coup, car j’étais bien armé et résolu à ne pas ménager un malcriado (terme courant qui signifie goujat) comme lui.
Il me répondit qu’il aimait mieux cet arrangement, et nous nous souhaitâmes sèchement le bonsoir. La guerre était à peu près déclarée. J’ordonnai a mes Indiens de se remettre en route; ils interpellèrent les bêtes pour les faire sortir de la cour. Cependant les mules, encore moins accommodantes (|ue moi, n’obéissaient pas aux ordres énergiques des muletiers. Je voulus donc donner l’exemple en sortant le premier; ce qui fut cause d’un incident tragi-comi(jue. J’éperonnais ma bête pour la faire sortir, mais ma mule avait évidemment des raisons pour ne pas suivre mes injonctions. Elle restait immobile comme si elle avait été clouée sur la place. J’éperonnai de plus belle et fis si bien qu’elle se mit en marche, mais à peine avaitelle fait dix pas en dehors de la clôture, que, regrettant ])robablement sa
ROUTE DE lIUAiNCA VELICA.
résignation à mes ordres, elle s’arrêta net et à chaque nouveau coup d’éperon recula d’un pas, de sorte que, cinq minutes après être sorti de la porte de la Magdalena, rentrais à reculons. Ma colère s’augmenta de la gaîté du fermier, qui riait à se tordre. Pour couronner cette déplorable aventure, l’impétueuse mule finit par ruer et se cabrer à tour de rôle avec une rapidité tout à fait extraordinaire, et, voyant qu’elle ne réussissait pas à se débarrasser de son cavalier, elle partit enfin à fond de train, suivie par les autres bêtes qui galopaient derrière moi. A quelques centaines de mètres de là, au milieu des champs du hacendado de la Magdalena, je voulus arrêter ma bête, pour faire faire mes provisions; peine perdue, elle alla d’un train d’enfer pendant plus de 2 kilomètres sans désemparer, puis elle ralentit sa marche et je pus l’arrêter. Mais il était trop tard : nous avions depuis longtemps dépassé les champs cultivés et je dus me résigner à décharger sur la puna^ non sans avoir préalablement administré une correction à la mule indisciplinée qui m’avait causé tout cet embarras. Heureusement il se trouvait en^ces parages une pascana abandonnée où nous pûmes remiser les bagages.
Il faisait nuit noire; nous avions peu de provisions avec nous, et nous dûmes nous conlenter d’un peu de fromage. Après avoir surveillé pendant toute la nuit les bêtes qui broutaient philosophiquement l’herbe sèche du haut plateau, nous rechargeâmes vers trois heures du matin, et nous atteignîmes vers sept heures Izcucbaca, petit bourg situé au fond d’une gorge profonde sur les bords de la rivière du même nom. Nous passâmes, pour y arriver, un pont‘ bâti par les Espagnols et décoré d’une sorte de portique surmonté d’un énorme buste du gran markcal Gastilla, le bmieux président de la Pié[)ublique péruvienne qui, en cette vallée, avait gagné une bataille contre des insurgés. Dans une tienda (échoppe) de cette petite ville, je réussis à obtenir, au prix de quelques réaux, une infusion àlierbe Louisa, sorte de plante aromatique dont le goût est presque aussi désagréable que celui du thé. J/engourdissement forcé après une veille dans la puna céda à cette boisson chaude, et je repris, après une heure de repos, mon voyage vers lluanca VelicaA qui
* Dans son voyage au Ciizco, Francisco Pizarro, découvrant les territoires de Junin, lluanca Velica et Ayacucho, passa par Izcucliaca; alors le pont ancien, d’après la description du CJironiüa, se trouvait à une lieue en amont du fleuve. Ce pont était situé près d’une source d’eau saline qui existe encore aujourd’hui et envoie ses eaux de la rive droite du fleuve dans le lit du rio de Izcucliaca.
- Cette ville a été fondée en 1572; d’après Ilerrera [Decad. 8, lib. II, cap.xv), la mine de cinabre aurait été découverte en 1500; cependant, comme, d’après Cosme Bueno [Efemeridas de l ano de 1570), il paraît que la mine a été classée ofticiellement le 1" janvier 1504, il est plus probable que, selon la parole du môme auteur, la mine a été découverte en la03. Ce n’est que (juelques années plus tard, en 1572, lorsque l’immense importance de la mine fut reconnue, que le vice-roi Francisco Toledo, lils des comtes d’Oropesa, fonda la ville sous le nom de Villarica de Oiopesa.
n’était plus qu’à 6 lieues environ de là. Après avoir passé les estauciafi de Huando et de AcobmnbiUo, nous gravîmes une puna d’environ 5 lieues de long et. vers trois lieures, nous descendîmes, par le versant de Chinchilla, dans la ville, but immédiat de notre voyage.
lluanca Yelica, entourée d’immenses montagnes, a très peu de communications avec la côte; elle est pourtant au milieu, non seulement de terrains argentifères, mais à portée de fusil d’une montagne appelée le cerro de Santa Barbara, fameuse pour ses mines de mercure. J’étais surpris de la pauvreté de la ville et du fait que ces mines si célèbres ne fussent exploitées en aucune façon. On me dit que la faute en était à la maison Bothschild. Le lecteur sera certainement surpris de cette l'éponse. Je l’étais encore davantage; entendre prononcer le nom des puissants banquiers européens dans ce pays perdu des Andes; entendre prononcer le nom qui représente la richesse avec tout ce qu’elle contient de raffinement au milieu de la vie civilisée, de souvenirs brillants dans un cercle magique fait de jouissances artistiques et littéraires, dans ce désert à peine habité, c’est une évocation si singulière, si curieuse, si surprenante, qu’elle paraît tout d’abord aussi invraisemblable que pourrait l’étre la résurrection de (|uelque
On t’appela peu de temps après lluanca Vilca, et depuis Guaiica Belica ou lluanca Velica. Il est intéressant de constater que Garcilaso, qui cependant devrait connaître une date aussi importante de son histoire contemporaine, indique l’année 1567 comme date de ta découverte.
Lorsqu’en 1784 on divisa le Pérou en intendances, lluanca Velica comprit d’abord le cercado de lluanca Yelica, plus Angaraes et Castro-Vireina. Les fameuses mines d’argent de Castro-Vireina exploitées à l'heure actuelle par M, Pflücker, mines dont parle déjà, dans sou voyage de 1586 à 1600, Simon Perez de Torres (dans la partie qui traite de son itinéraire de Lima à Ica, Chincha, etc.), sont vo;sines de lluanca Velica : il parait qu’alors Castro-Vireina était un nouveau nom donné par le marquis de Caùete, vice-roi du Pérou, à une ville a|)pelée Choclococha [choclo, épi de maïs; cocha, lagune). A l’heure actuelle, il existe bien un petit village et une lagune portant ce nom, mais ce n’est plus la même ville que Castro-Vireina (voy. Raimondi, cl Perii, cap. xiv, p. 160).
Voici la traduction de la note que Ulloa consacre à ces fameuses mines (d’après Raimondi, op. cil., II, cap. XXV, p. 319) ; « Les mines de cinabre qu’on y travaille sont les seules qui fouinissent les quantités de mercure dont on a besoin pour bénéficier les minerais d’argent du Pérou entier. ■Malgré les quantités considérables qui ont été consommées et se consomment tous les jours, on ne trouve aucune décroissance dans son exploitation. D’après les uns, elles furent découvertes par un Portugais nommé Enrique Garces, en l’an 1566. 11 avait recherché et découvert celle mine après avoir vu entre les mains d un Indien quelques jtierres de hennellone (vermillon, cinabre), que les Indiens appellent llinipi et dont ils se servaient jioiir se jieindre la 6gure. D’autres, comme Acosta, Laet et Escalona, prétendent que la mine de Giiaiica Belica a été découverte jiar un Indien nommé Aorencapa, serviteur de Amador Gabrera; ces auteurs disent aussi qu’avant I56i Pedro Contreras et Enrique Garces avaient découvert une autre mine du même métal à Patas. Quoiqu’il en soit, celle qui a été toujours exploitée est la mine de lluanca Velica; l'usage du mercure pour les minerais d argent commença en 1571. Pedro Hernandez Velasco étant le premier qui iiiaiigura celte pratiipic, lluanca Velica, dont la mine a été considérée comme propriété des rois d Esjiagne à partir du jour où elle a été découverie, a été régie par un des auditeurs de Vaidience de Inma, portant le litre de super-inlendente. Ces auditeurs, restant eu place pendant cimi ans, y allaient à tour de rôle; en 1735, Pbilipipe V nomma, avec le même litre, un gouverneur particulier do celte mine. »
IlUAiNCA VELICA
inca 011 rincarnalion de son dieu-Soleil. Je finis pourLanL par comprendre que Je préfet de lïuanca Yelica avait raison en tenant ce langage, et que l’influence de la maison Rothschild avait arrêté à 5 ou 6000 lieues de distance l’exploitation minière de Santa Barbara. Cette maison, propriétaire des exploitations minières des mercures d’Espagne, avait toujours su, paraît-
il, par des baisses sur les prix des mercures, arrêter la vente des cinabres de Santa Barbara, dès qu’ils se montraient sur les marchés, si bien que les mineurs, découragés, avaient abandonné la lutte contre des concurrents tout-puissants, en laissant dormir, dans les flancs du cône colossal qui se dresse en face de cette ville de la Sierra, les richesses immenses qu’ils contiennent.
PÉROU ET RÜLIVIE.
I/enniii qu’en éprouvent les habitants de Hiianca Velica leur a inspiré une occupation ou un divertissement assez à la mode : les combats de coqs. Dans chaque maison, il y a deux ou plusieurs de ces gladiateurs emplumés qui, retenus par une patte, s’interpellent à distance, et remplissent, dès Taube, la ville de leur cris énervants. J’ai vu ces parier jusqu’à 100 piastres sur une hôte. Les combats ont lieu généralement sur la grande place, en face de l’église matriz. On s’arrange de façon que le dernier coup de vêpres donne le signal de ces jeux olympiques. De la sorte le curé, qui lui-même est propriétaire de quelques bêtes de prix, peut participer à ce genre de sport cruel. Il reste sur les marches de son église, transformée ainsi en une loge aussi merveilleuse qu’aurait pu la désirer quelque César romain voulant assister aux jeux du cirque. Cette église, qui est le seul monument de ITuanca Velica, possède une façade pleine d’originalité. Elle est de style jésuite en grès blanc, et son portique, qui s’élève jusqu’au faîte, est décoré de sculptures taillées dans une espèce de marbre rouge. Cette violente opposition de couleurs produit un effet qui, pour n’être pas très arlistique, n’en est pas moins plaisant.
Iluanca Velica^ se trouve à 27 lieues de Ayacuebo. Pour m’y rendre, je pris par Lyrcay , petit village situé au fond d’une profonde vallée couverte d’une riche végétation. Aussi les habitants y jouissent- ils d’une assez grande aisance, et, avec le bien-être, une certaine gaîté, peu ordinaîre chez les Serranos, me sembla régner dans ce milieu. Les maisons sont élégantes, pourvues en partie de corridors extérieurs en maçonnerie lourde, mais caractéristique. Sur le versant qui domine la ville de Lyrcay au nord, nous avons pu étudier un phénomène assez commun dans la Cordillère, et qui attire toujours l’attention du voyageur par son étrangeté ^ Ce senties érosions du terrain. Dans cet endroit, les blocs sont en grès très dur et affectent, avec une régularité étrange, la forme de cônes, dont quelquesuns al teignent une hauteur de plus de 50 mètres, sur une base de 8 à 10 mètres carrés. On dirait un immense cimetière ou un temple gigantesque avec ses alignements mégalithiques. On croit parfois passer à travers une forêt de troncs d’arbres pétritîés. Le terrain d’où sortent ces aiguilles est, de même que les blocs, d’un grès sur lequel il n’y a aucune végétation.
< De Iluanca Velica à Ilxiaylacucha (bataille en 1834, 1 lieue 1/4); Laguna de Arinapata, 5/4 de lieue; pampa de Castilla (5 lieues) ; en ce point la route se divise : la droite conduit à Lyrcay, la gauche à Acobainba ; ceno de lluaclmaccocba (2 lieues) ; cerro de Cculcani 1 lieue) ; descente conduisant à Lyrcay (1 lieue 1/4).
Roches pyramidales ou coniques de Paucara. (Gibbon, Expédition des Étals-Unis, etc., part. Il, chap. i, p. 19, § dernier; Lyrcay et toute sa région, p. 20, §§ 1 et 2).
ROUTE DE AYACUCIIO.
Tout cet ensemble est nu, jaune, désolé. Les Indiens auloeliLliones ont creusé en beaucoup de ces ^roches, à environ un mètre au-dessus du sol, une ouverture d’un mètre cube, et ils y ont déposé leurs morts. Ces tombes ont été violées depuis longtemps. Comme tout le monde est au courant de ce dernier fait, les Indiens y établissent des cachettes de leurs provisions, très bien abritées ainsi contre l'intempérie du climat. C’est ainsi que je découvris, cà la place des momies anciennes, une nombreuse famille de cochons d’Inde dans l’une, un dépôt de pommes de terre et de haricots dans l’autre, et, chose plus grave, un véritable arsenal de massues et de frondes dans une troisième. C’est que, effectivement, j’approchais des régions où les Indiens deviennent singulièrement batailleurs, et, pour mieux dire, brigands et voleurs. Avant d’arriver à Ayacuclio, en passant la nuit dans un enclos abandonné, j’en eus une preuve typique. Les selles dont on se sert au Pérou ont sur le devant un petit crocliet sur lequel, dans les interminables montées de la Cordillère, on dépose les rênes, laissant ainsi aux mules une entière liberté pour gravir les côtes. Ce crochet de ma selle était en argent, et pouvait bien valoir de 4 à 5 réaux. Pendant la nuit, j’avais l’habitude de me servir de ma selle comme d’un oreiller. Ouclie fut ma surprise en me réveillant et en remarquant que le crochet de ma selle avait disparu! Le voleur indien l’avait dévissé pendant môme qu’elle soutenait ma tête. Le matin, ma route me conduisit dans une gorge profonde située à 1000 mètres d’altitude, et soudain je me vis transporté en pleine végétation tropicale. J’étais au milieu d’une atmosphère de feu, la couleur des choses parut plus intense, les teintes étaient plus chaudes. La nature morne des Andes sembla, comme par un coup de baguette magique, animée de cette vie qui caractérise les pays du soleil, des oiseaux dans les arbres, des lézards sur les chemins, et dans l’air des nuées de mousti- ({Lies, de toutes grandeurs, de toutes espèces! La vallée ne s’étendait guère que sur une longueur de 5 kilomètres; puis le chemin remontait encore sur un versant et le monde équinoxial s’évanouissait peu à peu. Les arbres semblaient se rapetisser, les versants étaient couverts de ces arbustes de molle dont le fruit sert aux Indiens dans ces parages à faire une boisson fermentée et très enivrante qu’ils appellent clilclia de molle. Peu à peu ces arbustes disparaissaient; le quehoa prit leur place, plus la paja. Lu vent vlfet pénétrant passa sur mon visage brûlant et me lit frissonner jusqu’aux os. J’étais sur hà puna. La vie s’était éteinte autour de moi, le vide s’était fait dans la nature, j’étais encore dans ces solitudes étranges où, entre la terre nue et le ciel glacé, le voyageur est seul vivant. Cependant ce monde de contrastes me réservait, à (jiielques kilomètres plus loin, un nouveau cbange-
ment à vue dans ce spectacle étrangement varié. Je descendis par des versants à pente douce vers Ayacuclio*. Ces versants présentent un aspect des plus pittoresques; ils sont couverts en grande partie de plantes grasses, sortes de cactées gigantesques, sur les feuilles desquelles, semblables à des verrues, s’élèvent de petits fruits d’un goût délicieux qu’on appelle tuna^. beaucoup de ces plantes étaient rongées et meme complètement détruites par la cochenille, qui avait laissé comme trace de son passage des flocons blancs, sorte de gaze légère attachée aux arbres mourants. Une bonne averse rafraîchissait la température, qui })arut d’autant plus étouffante que nous venions de la froide atmosphère des hauteurs. Devant nous trottaient, au milieu de la pluie tropicale, deux jeunes Indiennes qui, selon l’habitude des filles du pays, s’abritaient contre la pluie en relevant par derrière leur jupe par-dessus la tête, faisant ainsi une sorte de capuchon.
C’est sous un rayon de soleil étincelant que je vis, dans la vaste vallée, se détacher la belle cité de Ayacucho. Du versant qui, eu un point, surplombe la ville, on embrasse, d’un coup d’œil, le plan des rues droites, des places régulières, parmi lesquelles se distingue la superbe plaza de Armas avec la cathédrale. Cette place d’ Armes est certes une des plus belles du Pérou. La cathédrale, qui a les qualités et les défauts de l’arcbiteclure espagnole du seizième siècle, ne se détache pas dans des dimensions trop considérables au milieu des autres maisons. La grandeur de la place, généralement si déplaisante par la nudité et par le manque de
‘ Lorsque Pizarro fit son premier voyage au Cuzco, il traversa un petit village dTnJiens appelé lliiamanga. Garcilaso écrit Iluamanca : « Iluamancai appelée encore Pocra, et non loin de là Asancaru, aujourd’hui Iluanta, Parco, Picuy et Acos » [Commentarios reales, part. I, lib. Y, cap. xxiv). C’est seulement quatre ans après ce premier voyage que Pizarro fonda, sous le nom de San Juan de la Victoria de Guamanga, une ville au milieu de la belle plaine, qui porte aujourd’hui le nom de vallée d’Ayacuebo. Cette fondation a été un acte de haute politique, car il fallait une station intermédiaire entre la capitale de l’intérieur, le Cuzco, et la caj)lfale moderne de la côte, Lima. 11 est bon d’ajouter que Cieza de Leon prétend que, dès la fondation de cette ville, elle s’appela San Juan de la Frontera (Cieza de Leon, Chronica delPcru, cap. lxxxvi-lnxxvii). C’est seulement après la victoire que Vaco de Castro remporta sur les Chiliens, dans les plaines de Chupas, que l’épithète de la Fronlera fut remplacée par celle de la Victoria. D’après le môme auteur, qui fait un éloge très remaripiable de la salubrité et de la fertilité de la région, la première pierre de cette ville aurait été posée en 1539. La bataille à laquelle Cieza de Leon fait allusion eut lieu le 16 septembre 1542. Almagro, ennemi de Pizarro, y fut mis en déroute et, après avoir fait assassiner le 26 juin 1541 le premier vice-roi du Pérou, il fut à la suite même de cette bataille condamné à mort dans la ville du Cuzco. Ce serait donc à partir de la fin de l’année 1542 que la ville porterait le nom de la Victoria de Iluamanga.
En 1784, Ayacucho, appelé alors Iluamanga, fut élevé on intendance. C’était la cinquième des sept divisions que 1 on établit alors. Auparavant, Iluamanga avait été un des ciinj évêchés du pays. (Voy. Memoria de lus Vireyes que liau gohernado el Perii durante el coloniaje espoJiol, V,p . 70.)
AYACUCIIO
soin, est masquée par une énorme fontaine entourée d’un petit square et par six grandes statues en pierre de lîuamanga, ornées chacune d’une corbeille de végélation. En dehors de la cathédrale, la ville de Ayacucho csl
Agaves et plantes grasses sur les versants nord de la vallée de Ayacnclio.
riche en églises fort belles, ha Compania, l’église de glise de Santa Calarina et d’autres encore, complètent le fois séculaire que porte la ville. Le marché, qui se tient
Santo-Domingo, l’écachet espagnol deux sur la plaza Majjor,
SCO
est, intéressaiil. Les ananas, les chirimoyas, remplis d’un suc qui ressemble à de la crème fouettée, les mangos, les grenadillas, ces fruits savoureux de l’arbre de la passion, les grenades, les paltas, variété de Valniacate, le beurre végétal, les paquays , qui ressemblent à d’immenses haricots remplis d’une chair blanche ou rose qui a un goût frais, mais qui est floconneuse et assez semblable au colon, les goyaves et d’autres fruits encore des tropiques qu’on apporte à Ayacucho des vallées chaudes de lluanta, offrent un ensemble équatorial charmant. Les Indiennes de la vallée sont belles, les Indiens grands et alertes; leur teint est plus pâle et plus mat que celui des Indiens du Nord. Les prêtres sont nombreux, les fêtes religieuses fréquentes; les processions traversent les rues à tout instant. Les maisons particulières, vastes et élégantes, présentent le caractère archaïque qui domine à Ayacucho et qui donne au séjour dans cette cité une étrange saveur. Ayacucho s’aj)pclait jadis Iluamanga; son nouveau nom Ayacucho (gorge remplie de morts) lui a été donne par les Indiens à la suite de la bataille meurtrière qui fut livrée pendant la guerre de l’indépendance. Il est assez curieux de voir que ce nom d’une signification aussi sombre se soit complètement acclimaté, faisant disparaître même des pièces officielles le nom primitif.
La pierre qui porte ce nom de Iluamanga est une sorte d’albâtre assez dur, ipi’on taille avec la plus grande facilité. Un grand nombre d’amateurs de sculpture font toutes sortes de travaux dans cette matière malléable et ont acquis au Pérou une sorte de célébrité dont je ne veux ni défendre ni contester la valeur, car les Péruviens ont une façon très singulière d’apprécier une œuvre d’art. Ils ne disent pas : telle œuvre est bonne, ou même tel travail me plaît, mais ils disent : ce travail est fait par un aficionado, et partant il est étonnant. Un aficionado, pour l’analyser dans leur sens, est un autodidacte qui tire les productionsvde son art de lui-même, qui a appris tout seul le métier, et qui, par conséquent, a plus de valeur qu’un artiste, élève de quelque maître, qui lui a facilité son développement artistique.
\ notre façon de voir, un aficionado, en n’importe quelle branche de l’ail ou de la science, est un sot prétentieux, qui se mêle de ce qu’il n’entend pas, qui présente des essais enfantins comme des chefs-d’œuvre, qui n’imitc jamais la nature, mais qui travaille d’après des modèles d’autres aficio. nados, de sorte que ces productions n’ont rien à voir avec l’art; clics restent dans la catégorie du métier et méritent à peine, au point de vue de la technique, une mention favorable. Toutes les fois qu’elles représentent la figure, elles deviennent comiques et tombent dans la charge. Cependant, ces sculpteurs se prennent au sérieux, et nous pouvons citer le fait
AYAGUCIIO.
qu’un d’eux nous présenta un cadre composé d’une dizaine de têtes en haut-relief, représentant, d’après des photographies, la famille impériale des Bonaparte. Il me demanda de l’emporter avec moi et de me charger, à Paris, de la vente de cet objet unique. Il me dit, sans sourire, que tout ce que je pourrais toucher au delà de 20000 francs m’appartiendrait comme commission*.
Je lui dis que je m’occupais d’art en tant qu’amateur, mais non comme commissionnaire. Il se montra pourtant fort aimable à mon égard et me fit
L’é^lisc de Saiito Domingo à Ayacuclio.
voir une [série de travaux merveilleux, disait-il, en filigrane; il en était l’heureux auteur. Les formes de ces travaux sont droites et raides, le fil d’argent n’est pas fin et les arabesques dessinées par ce fil manquent de grâce, de légèreté et surtout de variété. Si l’on veut regarder ces travaux comme manifestation ethnographique d’une race primitive, on pourra les admirer, mais, comme œuvres d’une nation civilisée, ils ne comptent pas, car ils n’ont ni la valeur d’une œuvre d’art ni la rapidité de production des œuvres industrielles.
Ces critiques n’atteignent en aucune fiiçon l’habitant d’Ayacucho, qui est
* Cet excellent homme a mis son projet à exécution, son cadre, mesiii’ant environ 0“, 40 sur 0”,50, a figuré dans la section péruvienne, à l’Exposition universelle de 1878; il en a été demandé le prix de 20 000 francs, et il en a été obtenu le prix de 10 francs, qui était loin de couvrir les frais de transport. 11 est bon d’ajouter, pour l’amour-propre de l’artiste, que plusieurs nez de ses personnages avaient été quelque peu endommagés en route.
aimable, mais peu causeur. Le préfet, don Belarde Alvarez, caballero accompli, se mit fort gracieusement à nos ordres. Je lui demandai des renseignements sur Yilcas Iluaman, dont je voulais étudier les ruines anciennes ‘. Don Belarde me dit qu’il était impossible de se rendre en cette localité; elle était habitée par la tribu des Morochucos qui, dé même que leurs voisins les Tülaveî'inos, étaient des hordes de bandits que le gouvernement péruvien n’avait, pas plus que le gouvernement espagnol, pu réduire à l’obéissance. 11 les compara aux Sioux, avec cette différence que les Sioux étaient, en somme, des guerriers, pendant que les Morochucos étaient des assassins. Il me raconta que, depuis qu’il était préfet, il avait essayé de traiter avec eux, il leur avait dépêché un premier parlementaire, nommé Bedoya, homme de beaucoup de valeur, escorté de quatre soldats seulement pour ne pas donner à cette expédition un aspect militaire plus ou moins déguisé. Les Morochucos ont haché menu M. Bedoya, en présence des soldats, qui, à la suite de cette exécution, ont été renvoyés à Ayacucho, pour raconter la fin de Bedoya, comme toute réponse aux ouvertures du préfet. Une colonne sous le commandement d’un signor Espinosa se rendit aussitôt à Yilcas Iluaman; elle trouva le village abandonné ; il lui fut impossible d’y découvrir âme qui vive ; Espinosa dépêcha quelques soldats pour éclairer la région ; ces soldats disparurent; pendant la troisième nuit de son séjour à Yilcas, le chef de l’expédition fut traîtreusement assassiné par un de ces misérables, et les soldats, sans chef et démoralisés par ce lâche système de défense, s’en retournèrent au plus vite à Ayacucho. Le préfet me donna tous ces détails, en me disant
que les vues de quelques ruines ne valaient pas la peine de s’exposer aux dangers les plus sérieux, et qu’il me conseillait de prendre plutôt par la petite ville de Ocros, située à 14 lieues plus à l’est, la route pour Andahuaylas. Je refusai de suivre ce conseil et insistai sur mon plan de campagne. Ce n’était certes pas une bravade de ma part, car il est bon de dire que, à Trujillo, on m’avait présenté les habitants de Cajamarca comme des sauvages qu’il était bon d’éviter ; à Cajamarca, on m’avait dit que la région de Conchucos était habitée par des brigands; dans cette province, on m avait mis en garde contre les habitants dangereux de Iluamalies et du Dos de Mayo, et ainsi de suite.
Vilcas, localito \oisine et limitrophe du territoire de Antiguaylas. Montesinos (trad. de Teiuaux Ccnipans), cap, ix, p. 79 et siiiv. — Règne d’Ajartarco Cupo, 12“ souverain du Cuzco. Invasion des géants ou Chunos. — Tschudi, Anticjüedadcs, cap. xvi, p. 497. — Vilcas ou Villcas, tribu delà nation des Chancas. — Garcilaso, Comment, real., lib, IV, cap. xv, p. 119, col. 2. — A une lieue et demie les ruines de Bomacoeba (Voy. p. 59. Voy. Autungana, p. 119, col. 2). — Resumen, t. IV, ülloa, Villcas (sur le territoire d’Autahualla dans le Chincha Suyu). — Jervasio Alvarez, Guia de forasleros del dep° de Aya cucho para el ano de J 847. Dastos historicos.
ROUTE DE YILGAS IIUAMAN.
Si j’avais voulu écouter tous ces conseils sincères et bienveillants, je serais resté sur la côte. Or j’avais trouvé sur ma route des obstacles, mais ces obstacles n’avaient pas été insurmontables. Aussi étais-je convaincu en mon for intérieur que les Moi’ochucos n’étaient ni meilleurs ni pires que les autres tribus indiennes, que les récits sur Bedoya et Espinosa devaient être exagérés. Après une excursion, très-intérossnnte au point de vue pittoresque, à Iluanla, je partis donc pour Vilcas Hiiaman, escorté de deux muletiers et de quatre soldats, armés jusqu’aux dents, dont le señor Belarde me força gracieusement d’accepter la conduite, car je lui avais fait le récit de mon voyage, et il avait bien compris que je savais traiter les Indiens, et saurais me tirer d’affaire avec ces maraudeurs de mauvais aloi.
Cependant mon départ s’annonça mal. Le sous-préfet, un sieur Duarte, m’avait loué fort cher des mules abominables, des mules marchant le pas administratif le plus solennel, c’est-à-dire le plus lent. Nous dûmes faire balte sur la puna de Antungana , où nous passâmes la nuit sans abri, sous la neige et sous la grêle, qui, à plusieurs reprises, tombait avec une violence extrême.
Le second jour, nous aurions voulu arriver jusqu’à Pumacoeba, village situé au bas du versant que couronne Vilcas Iluaman. Mais nous ne pûmes l’atteindre ; à la nuit tombante, nous étions encore sur le haut plateau où nous passâmes huit heures d’un sommeil à tout instant interrompu par des coups de foudre, dont les échos redoublaient la violence et la durée. Le lendemain matin, après un sommeil d’environ une heure,- je ne trouvai plus (ju’un de mes muletiers et deux soldats; les trois autres, gens de confiance peut-être, mais lâches certainement, avaient pris la clef des champs. Je cioyais, dès lors, tenir la solution de l’énigme de la mort de Bedoya, d’Espinosa et des autres, que les soldats, prétendus spectateurs de l’exécution du premier, avaient rapportés à Ayacucho. Ils avaient probablement lâché pied comme deux des miens. Ce n’est pas cette fuite qui me surprit, mais bien la présence des deux autres guerriers.
Nous nous mîmes en route à huit heures; nous passâmes à Pumacliaca, et à dix heures et demie nous entrâmes à Vilcas Ilua-
' Ayacucho. — Pampa del Arco, 5 kit. — Quehradra Onda, 7 kil. — Rio de Pongora, 2 kil. — Pacayeasa, 14 kil. — Iluaiilacliaca, 1 kil. — Iluanla, 3 kil.
“ De Ayacucho à Vilcas lluainan. — Quicapata. — Yanama-IIacienda. — Caso-Orcco. — Lamhias-Iluaycco. — Chupas. — Autungana. — Tocclo {cerro). — Sayhuapucru. — Seccchacuchu. — Accuiuayu. — Huanu-lluanu. — Jluyuccrio. — Runlullapampa. — Lagunapata. — Laguna avec lc.s digues datant des autochthones. — Poinacocha. — Chanin. — Vilcas Iluaman (21 lieues).
man *. Le village sembla abandonné ; nous frappâmes à plusieurs portes, point de réponse; le cabiido (mairie) était fermé; sur la place,
SicKa
La
VALLEE. DE PUMACOCHA ET VERSANT DE VILLCAS HUAMAN.
ÉcKeUe 0PH)3!r“?” pî ^320^
Oravé par Erhar^
il poussait un peu d’herbe, assez pour bêles. Je fis décharger devant le cabiido,
satisfaire l’appétit de mes pris mes albums et me mis
Licza de Leon et, d après lui, Ilerrcra disent que Vikas (Bilcas, Garcilaso écrit Vilica), aujourd hui Vilcas lluanian, pos.sédait un temple du Soleil et sept cents maisons; ils indiquent très-justement la position géographique de cette \ille, qui se trouve aux deux tiers du chemin entre Iluainanga et liamarca, cette dernière ville située sur la rive droite du (Icuve connu aujourd’hui sons le nom
VILCAS IIÜÂMAN.
en devoir de prendre les croquis des monuments anciens. A pari moi, je convins que celle absence lolale et inusitée des habilanls était assez sin-
Plan généval des ruines de Vilcas Iluaman. (Échelle de l™ par lOÜO m.)
gulière. Mais j’étais sur le terrain, et il fallait en profiter. Des monumcnls
de Pampas et de la province de Andaliuajlas. Le chemin des incas passait jadis à travers la vallée de Jauja par les endroits sus-indiqués, fi'anchissant le rio de Pampas, non loin de Uramarca, c est-adire bien en amont du passage actuel. Cieza do Leon parle d’un fleuve de Bilcas, dont il est assez difticile, d’après les paroles un pou confuses de l’auteur, de déterminer le nom actuel. La pro\ince
l’EROU ET BOLIVI
anciens se dressaient devant moi ; on pciit les diviser en trois groupes, formant un ensemble des plus importants : un temple à trois gradins, en granit admirablement travaillé, avec un superbe escalier menant à la plate-forme supérieure. Derrière ce terre-plein, des palais royaux, et de l’autre côté de la place, sur un terre-plein à un seul gradin, un mur formant aujourd’hui la façade de l’église. Des sièges en granit, en porphyre poli avec une minutie
l’Una Maijor de Yilcas Iluamau avec le grand terre-plein à trois gradins antique.
extraordinaire, se trouvent aujourd’hui sur la plaza Mayor, devant le Cfthildo,' ils ont, anciennement, appartenu au grand terre-plein.
Le terre-plein est en granit noirâtre, d’un appareil admirablement soigné. Les pierres s ajustent toujours sous des angles droits, ce qui donne au mur un grand caractère de régularité. On entre dans la construction par une .porte à jambages inclinés, semblables à ceux des portiques de Iluanuco-Viejo,
.(ui aujourd’hui s’appelle Cangallo portait encore, dans le siècle dernier, le nom de Villcas. Alors c était un corre<jimienlo. Ulloa dit que l’église aciuelle a été construite en partie avec les pierres de l’ancien temple.
YILCAS HUAMAN.
{)[ sur un escalier à marclies en cr^init on s’élève de terrasse en terrasse. 11 est à^remarquer que cef escalier n’est pas encaissé dans la construction. 11 est riiypoténuse d’un triangle dont un côté est formé par le sol et le second par la ligne verticale tombant du rebord de la plate-forme supérieure.
Porte en granit du palais dit des Prêtres à Vilcas Huanian, dans le mur sud de la cour du palais et du temple.
Les bords des terrasses ne dépassent pas cette ligne formée par les gradins de l’escalier. L’inclinaison de la montée est de 45".
Sur la plate-forme les sièges en granit ont dû s’élever. Un double trône en granit, aujourd’hui tombé, dans la cour du côté ouest, se trouvait en-
l'açade sud du palais des Prêtres formant le côté nord de la cour du palais et
du temple à Vilcas Huaman.
core à sa place à un mètre du bord de la plate-forme, en face de l’escalier, lorsqu’en 1849 M. Angrand passa par ces parages. Du haut de cet imposant terre-plein on embrasse d’un coup d’œil les autres ruines.
Les immenses salles du palacio s’étendent au pied même du castillo. Les murs montrent un appareil non moins soigné; cependant, détail à noter, les jambages des portes sont droits. Il y avait au fond d’une des salles ou cours un hémicycle rappelant celui de lluamacliuco. La troisième grande ruine, transformée par les Espagnols en église, se trouve sur un terre-
plein d’un appareil moins soigné. Le mur ancien du palais s’élevant sur ce piédestal est pcul-ôtre plus beau encore que ceux que nous venons de décrire. Les pierres sont plus grandes et plus régulières. Une des pierres faisant partie du jambage droit de la porte est ornée de dessins en bas-relief :
Ancienne l'onlaine en granit à Vilcas lluanian.
une grenouille, des serpents el le signe du panache, marque distinctive de la royauté.
Non loin de Là, sur le terre-plein même, nous avons dessiné une
grande pierre polie sur toutes les faces et portant au milieu d’une des crêtes une saillie percée d’un égouttoir.
Cette pierre, supportée par deux blocs de dimensions moindres, semblait être une soiTe de dolmen ou de trilitlic. Nous avons compris plus tard, en trouvant au Cuzco des pieircs pareilles, que c’était une fontaine. Elle a été déplacée et couchée, mais jadis elle a dû être debout et 1 eau s échappait en jet de la rigole qui se trouve dans la venue (pie nous venons de signaler. A côté de la forteresse un bloc de gianit déjiasse le niveau du sol. i^es autocbthoncs l’ont sculpté en lui donnant les formes d un batracien couché. Yilcas Iluaman offre certes le plus parfait ensemble de maçonnerie ancienne. Si, aujourd’hui, il ne subsiste plus de maisons particulières à côté des sanctuaires et des palais anciens, rien ne saurait faire supposer cpi’clles ont été aussi misérables, aussi
liloc en giiinit sculpté (batracien) à Vilcas Uuanian parallèle a la iaçade sud du terre plein.
VILCAS IIUAMÂN.
Grenouille en pierre, sur le jambage gauche de la porte du palais transformé en église (ruines de Yilcas Huaman).
délabrées et aussi primitives que les huttes habitées par les Morochucos, maîtres actuels du pays. Il eSi triste de voir que ces sauvages prennent les pierres de ces grands monuments historiques et en font des enclos pour les porcs qu’ils élèvent, pour les mules dont ils se servent. Leurs cabanes aussi sont faites en grande partie de blocs anciens; elles n’en sont pas, pour cela, moins misérables.
Une de ces huttes s’adosse au grand terre-plein même, complètement détruit et déparé en ce point. D’autres s’élèvent au milieu de la place.
On dirait que les descendants des anciens ont voulu démontrer combien une race peut dégénérer, peut perdre la tradition des arts et des métiers, l’amour du travail et l’habitude de l’ordre.
Involontairement on se reporte à l’époque où l’indigène a élevé les grands monuments de Yilcas Huaman, et alors on voit que de ses nouveaux maîtres il n’a appris que l’art de détruire.
Mon crayon courait sur le papier et les feuillets de mon album se remplissaient vite. Il était quatre heures de l’après-midi, lorsque soudain un grand gaillard apparut derrière une des maisons du village et, se dirigeant vers moi, me dit en mauvais espagnol : « Qu’est-ce que tu fais ici, patron? » — Un Indien apostrophant un blanc autrement que par le salut sacramentel, ou se permettant de lui adresser une question sur ce qu’il fait, commet un acte inouï.
Je maîtiisai ma surprise et, of- Irant ma gourde d’eau-de-vie au ieune Indien de taille athlétique, je lui dis en qiiichua : « On prétend que vous autres, Morochucos, êtes
des sauvages ; eh bien! je viens de dessiner votre castillo, votre pahir
Mur ancien de palais (A B) (voy. p. 203), l’arcade, la partie supérieure du mur et la toiture datcnl de l’époque espagnole. — Sur le jambage gauche se trouveja grenouille figurée ci-dessus.
Kl
del Inca, votre église, qui sont plus beaux que les plus belles maisons de Ayacucho, et je dirai aux blancs de Huamanga, en revenant chez eux, que vous êtes de bonnes gens, qui vivez au milieu de belles caserioH. — C’est bien, me dit-il en me rendant ma gourde; » et il disparut. Cette apparition me déplut souverainement : cependant je continuai mon travail jusqu’à la nuit tombante, j’avais ordonné à mes hommes d’ouvrir de force la porte du cabildo et d’y déposer mes cantines et mes selles; j’y lis meme entrer mes mules. Pendant celte nuit nous veillâmes alternativement; dans aucune des maisons de la place nous ne vîmes apparaître de lumière. J’eus le loisir de faire des réflexions sur les singuliers effets de la civilisation à laquelle avaient élé amenés les Indiens. Je me demandais qui, du prêtre, du guerrier ou du voyageur de commerce, élevait le plus rapidement l’homme sur le sentier ascendant du progrès. Le premier importe, des idées, le second la peur, le troisième fait naître des appétits. Le premier s’insinue, le second s’impose, le dernier s’implante. La femme désire des bijoux, riiomme des armes, l’nne et l’autre des outils. L’importateur, le négociant devient le vrai maître, parce qu’en procurant certaines facilités il crée des habitudes qui deviennent bientôt des besoins. L’homme ne reste sauvage que tant qu’il ne connaît pas l’utilité de son semblable et les profits de la civilisation. Le chemin le plus court qu’on peut faire parcourir à l’huinanilé enfantine vers la civilisation conduit à travers un bazar de marchandises. Et qu’on ne dise point qu’on spécule ainsi sur les mauvais penchants delà nature humaine, sur la vanité, sur l’amour du luxe; ces principes développent les instincts du beau, ils offrent des modèles, ils font naître le désir de les imiter, ils amènent insensiblement rhoninie au travail libre et personnel, qui est la pierre fondamentale de tout progrès.
A deux heures du matin je fis charger, et vers trois heures, par un beau clair de lune, nous nous mîmes en route, dans la direction du village deConcepcion. A environ dix })as de la place retentit un coup de feu, et aussitôt la mule d’un des soldats, blessée au cou, se cabra violemment. Avant d’avoir même pu échanger une parole avec mes hommes, nous nous sentîmes enveloppés d’uiic nuée de pierres, auxquelles se mêlaient quelques halles qui sifflaient à nos oreilles. Ma mule, mortellement frappée à la poitrine, s’abattit comme foudroyée, et pendant que je m’efforçais de retirer ma jambe droite de dessous la bête, se débattant dans la dernière convulsion de l’agonie, je me sentis atteint au-dessus de la cheville d’une balle qui avait frappé sur mon étrier en bronze, ou elle avait résonné comme un coup de cloche. 11 me fut impossible de me relever; je restai donc a genoux, arrachai mon revolver de ma ceinture et tirai sur mes ennemis, qui, me voyant par terre, s’étaient démasqués et ne
VILCAS IIUAMAN.
sc trouvaient qu’à une quinzaine de pas de moi. A mes premières balles répondirent des cris rauques, le hurlement de rage de labête fauve blessée. Mon muletier était accroupi derrière une roche, je l’appelai en vain ; mes compagnons armés, restés ahuris sous cette attaque soudaine, se réveillèrent auvcris de rennemi frappé. Ils étaient armés de bons tvinchester à quatorze coups et, sous mon commandement impérieux, ils joignirent leurs balles aux miennes.
Caljildo à Yilcas Huainaii, avec siî-gcs, sarcophage servant de laide et piliers en pierres polies
anciennes (porphyre, diorite et granit).
Les Indiens, dix fois plus forts que nous, ii’avaient tpie des frondes et trois ou quatre vieux fusils. Ils ne purent soutenir la lutle contre la pluie de balles que nous leur envoyâmes à jet conlinu : aussi les pierres lancées devenaient-elles de plus en plus rares et bienlôt elles cessèrent coiuplèleinent de tomber; rennemi s’était retiré emportant avec lui ses blessés, peutêtre ses morts. Je me traînai péniblement jiistpi’à une jiierre et lis immédiatement desseller ma pauvre mule morte; on chargea son liarnacliement sur la hèle de somme. Ensuite je me lis hisser sur la moulure non blessée d’un des soldats qui sauta en croupe, jæiulant que l’autre ouvrait la marche. Nos hôtes, tremblant de peur, semblaient comj)rendre les dangers (pii pouvaient nous menacer encore ; elles se mirent au galop, et c’est ainsi que, (piatre
heures plus lard, nous arrivâmes à Concepcion*. Mes deux hommes sautèrent à terre; je m’efforçai de passer ma jambe blessée par-dessus la selle pour descendre à mon tour, mais la douleur fut tellement violente, que je m’évanouis. Lorsque je revins à moi, je me trouvai couché sur la coueàrture de ma selle (pellon) au-dessous des immenses arbres {pisonays) de a place, j’éprouvais dans ma jambe des douleurs insupportables; la chaleur V Concepcion était très grande, et je compris que, pour le coup, la situalion était critique, car dans les contrées chaudes de la Cordillère les blessures s’enveniment très facilement; j’ordonnai aussitôt aux Indiens de Concepcion de confectionner une civière en branchages sur laquelle je lis déposer d’abord ma couverture et puis ma personne. Cependant j’avais pris dans ma pharmacie de voyage du carbonate de soude et du chlorure de chaux; une forte quantité d’eau versée sur ces ingrédients me donnait du chlorure de sodium, l’eau de Labaraque, dont je posais une compresse sur ma blessure. Quatre vigoureux Indiens de Concepcion me prirent sur leurs épaules, et nous nous remîmes en route pour Ocros, situé à 9 lieues de là sur le flanc d’une montagne, à une altitude qui me fit espérer une température moins élevée et, parlant, moins dangereuse. Pour y arriver, il fallut descendre dans une plaine qui longe le fleuve de Pampas; elle porte le nom de Ninabamba, mot quicbua composé, signifiant « plaine de feu », nom mérité d’ailleurs, car
la vallée est entourée de hautes montagnes et la chaleur qui y règne est horrible. Le trajet dura près de cinq heures, puis nous gravîmes la monlagne et, vers six heures du soir, mes hommes me déposèi'ent devant la maison hospitalière d’un seigneur Parodi, Italien de naissance, grand propriétaire, qui me reçut avec un touchant empressement. On me coucha sur un lit et je passai celte nuit et la journée suivante dans le délire de la
fièvre qui s était déclaré dès minuit. Lorsque la fièvre céda, ma jambe me lit souffrir cruellement, car, au moindre mouvement, j’avais des élancements, comme des déchirements intérieurs. On aurait dit les souffrances d une immense brûlure qui montait de plus en plus. Je découvris la jambe et la vis fortement enflée et rouge jusqu’aux environs du genou. Deux heures })lus tard, l’enflure avait gagné la moitié de la cuisse, un érysipèle venait de se déclarer. Au train dont il marchait, je pouvais bien encore en avoir
* De Vilcas Iluaman à Ocros. — Vilcas lluainan ; Ÿacoimvca {Iwciemla). — Pacomarca Ouebracla. — Coiiceiiclon {ptieblo). — Aydabainba {hacienda). — Playa del Pampas. — Ninabamba loiigeanl le no de Pampas. Hacienda de Occechipa. — Retour à la hacienda de Asnacc. — Majiielo {hacienda). Coclias bajo {hacienda). — Cochasalto {fîiica). — Chumbes {pnblo nord-ouest de Locbasalto). Basa de D. José l'arodi (1/i de lieue sur le versant, antiquités dans l’égiise).
OCROS.
pour six. heures de vie; je me fis donner une plume eL écrivis à ma famille; puis, réfléchissant sur ma situation désespérée ef, on l’absence de tout médecin, repassant dans ma mémoire les remèdes contre cette affection, je crus me rappeler que le collodion était employé d’une manière efficace. Je me fis apporter aussitôt mon flacon de collodion ioduré. J’en fis enduire toute ma jambe et, exténué de douleurs, de fatigue et, je dois l’avouer, de violente émotion, je m’endormis. Lorsque je revins à moi, il était nuit; mon pauvre muletier veillait à mes côtés; on avait placé sur une petite table, au pied de mon lit, entre deux bougies, un grand crucifix. Je dis à mon muletier d’approcher une lumière; je découvris ma jambe et la tatai : les douleurs étaient toujours très vives, mais l’enflure n’avait pas dépassé le rempart de collodion que j’avais établi. J’en fis aussitôt rejueltre une nouvelle couche.
Je ne veux pas raconter les tristes journées que j’ai passées au milieu de tortures physiques et morales. L’érysipèle céda après cin({ jours; dès lors une forte suppuration se manifesta dans ma blessure, et la balle, qui avait ])énétré au-dessus de la cheville, apparut un beau matin, neuf jours après notre rencontre avec les Morochucos, à fleur de peau, non pas dans l’ouverture qu’elle avait faite en entrant, mais au bout d’un conduit qu’elle s’était frayé pour ressortir. Avec une des petites pinces ([ue contenait mon portefeuille, je 'retirai moi-inéme la balle de ma jambe. Je compris dès lors que j’étais sauvé; la convalescence toutefois était lente, et durant plus de trois mois je me ressentis des conséquences de cet accident. Néanmoins, vingt-quatre jours après mon arrivée à Ocros, je pus remonter sur une mule et continuer ma route. Le seigneur Parodi a été pour moi, pendant tout ce temps de souffrance, d’une bonté et d’un dévouenienl jtarfaits. 11 m’accompagna jusqu’à Chincheros, qui se trouve à 12 lieues de sa ferme.
Nous mîmes, pour franchir cette petite distance sur des routes assez mauvaises, environ deux jours et demi. A 2 lieues et quart de Ocros, on passe le rio de Pampas sur un pont suspendu en fibres végétales, f^es Indiens de Ocros et de Chincheros renouvellent annuellement ce pont, dont le système a été inventé, d’après la légende, par l’inca Yupanqui. Rassemblés aux deux bords du fleuve, j)endant huit jours, ils tressent, au milieu de réjouissances et de fêles, des cordes, appelées à servir jicndant douze mois. Ce renouvellement se fait par mesure de sécurité publique, car nous passâmes sur un pont qui avait près de onze mois d’existence cl nous le trouvâmes en assez bon état. Une immense natte diî paille servant de plancher était seule endommagée : elle était percée de trous béants,
dangereux pour le passage des bêles. Nous descendîmes dans la vallée de
is
l'ÉROU ET BOLIVIE.
iVliuayro, où l’on cultive la canne à sucre, pour passer la nuit dans la hacienda de Somha. Le surlendemain, dans le \illage de Cliincheros, situé à la limite des domaines des Talaverinos, je serrais avec reconnaissance la main du seigneur Parodi. Il avait été mon hôte dans le sens antique, le plus noble de ce terme que l’on ne comprend plus guère aujourd’hui. Lui s’en retourna à Ocros, moi je me dirigeai vers le sud pouvant reprendre, grâce aux soins de cet homme simple et bon, mon plan de voyage.
Gomme, pour le coup, je savais à quoi m'en tenir sur la sécurité dont on jouit au milieu de ces tribus, j’engageai une dizaine d’indiens armés pour passer les domaines dangereux. Ainsi je n’avais rien à craindre, et une fois arrivé à Andaliuaylas aucun obstacle sérieux ne m’empêchait d’atteindre le terme de ma pérégrination en suivant quand même jusqu’au bout la ligne rouge que j’avais tracée sur la carie du Pérou, remise au moment de mon départ au ministère de rinstruction publique.
Si on voulait réunir toules les beautés et toutes les étrangetés de la nature en une sorte de panorama mouvant, se déroulant aux yeux du spectateur cnclianté: les sentiers bordés de roches grisâtres à moitié couvertes de plantes grimj)antes ; les grandes prairies interrompues })ar des collines abruj)tes aux pans souvent granitiques ou schisteux, dans les fentes desquelles poussent des herbes en fleurs; des terrasses en gradins naturels; des chaumières devant lesquelles paissent des chèvres et des vaches; au loin, des montagnes aux crêtes ca[>ricieuses, enfin, dans les bas-fonds, un torrent formant des îlots couverts d’une végétation abondante, on offrirait un tableau semblable à celui qui sc déroula devant nous pendant toute cette journée. De Talaverinos, point! Quelques Indiennes saluant humblement. Des ber^ gères! Je dois avouer que j’en ai rarement vu en Europe, ailleurs que sur des gravures ou des tableaux du dix-septième et du dix-huitième siècle; mes souvenirs classiques encore me rappelaient les gardeurs de doux moulons, les amoureux pâtres d’Horace ou de Virgile. Au Pérou, j’ai vu beaucoup de bergers et j’ai compris parfaitement l’aversion que la race des pasteurs insj)irait jadis au peuple cultivé de l’Egypte. Comment des imaginations artistiques ont-elles été amenées à embellir de tous les charmes d’une nature humaine idéale, d’une innocence naïve, d’une pureté touchante, d’une élégance naturelle, les éleveurs de quadrupèdes? Le berger vivant dans la soli-
* Cliincheros. — Oripa {piieblo de Indios), 2 lieues; Sacsahuasy ; Rariracancha [hacienda de Casafranca), 1 lieue; Âbra de Pucacruz, 2 lieues; Pampa de Soracoclia, 1 lieue; La Carniseria (domaines des Talaverinos), o lieues ; Moyobamba (cs/ancia) ; Ocnchadmpc [quebrada], 1/2 lieue; Chumbibamba (/ladenrfa), 500 mètres; Talavera [pueblo), 500 mèires; Andahuaylas (capitale de proviiicia), 1/4 de lieue.
ANDAHÜAYLAS.
lude, sans compagnons, sans conversation, devient d’un mutisme stupide, indice du vide intellectuol de sa nature rabougrie. Au Pérou, le berger n’ayant aucune raison de soigner sa personne, est d’une malpropreté repoussante, d’une ignorance opacpie, qui ramène ses facultés au cercle des instincts de ceux qu’il élève. Des vices contre nature se développent chez lui et le ravalent au-dessous de la bêle; rien, sinon la forme, ne rappelle chez lui la nature humaine.
Andahuaylas. — Ruines de Sondor. — Cotahuacho. — Curamba elles ruines. — Pont du Pachacliaca. Avancay. — Administration minutieuse. — Monuments de Quonneaeha. — Ruines de Incahuasy.
Le sous-préfet de Andahuaylas me reçut avec la plus parfaite grossièreté et m’indiqua comme abri pour ma caravane, une sorte d’enclos où mes bêtes seraient en sûreté. Il fallut bien m’y rendre. J’envoyai deux Indiens chercher de la nourriture ; ils revinrent avec du chimo. Comme ma santé me forçait de me nourrir mieux que je ne l’avais fait avant mes souffrances, je me mis moi-même en campagne pour me procurer quelques œufs ou un poulet. Peine perdue. Sur ces entrefaites, je rencontrai le souspréfet dans la cour de sa maison où se promenaient des poulets fort nombreux. Je lui demandai de m’en vendre un couple; il refusa. Je regardai mon homme; son teint bronzé ne m’expliqua que trop sa façon d’agir; aussi lirai-je tranquillement mon revolver de la jtoclie et tuai-je deux des volatiles, en offrant au propriétaire, aussitôt après cet acte brutal, deux pièces de quatre réaux. Il les accepta en me remerciant. J’emportai les poulets et passai, fortifié par un bon repas, pour la première fois depuis Vilcas, une nuit à la belle étoile — au milieu d’une ville qui compte près de cinq mille habitants, dans plus de deux cents maisons. Le lendemain matin, je soldai ma troupe d’indiens et la renvoyai, ne gardant avec moi que mon muletier. Vers neuf heures du matin, un vieillard de bonne mine, enveloppé du grand manteau espagnol (/ticnpa), se présenta dans l’enclos, et, me tendant la main, il me pria d’excuser la grossièreté du sous-préfet. C’était don Pedro de Casa-
* Cieza de Leon (Chronica del Périt, cap. xc) dit : « La province de Andahuaylas est appelée généralement par les Espagnols Andaguaylas; » Garcilaso [Commenlarios realcs, part. I, lib. IV. cap. xv), écrit Antahuaylla.
franca, préfet du département de Apiirimac. Sa résidence était à Avancay et il n’était venu b. xVndalmaylas que dans un voyage d’inspection. 11 devait retourner dans le chef-lieu peu de jours après et il m’invita à être jusqu’alors son hôte et puis son compagnon de voyage. J’acceptai avec empressement son offre toute gracieuse. Depuis lors, jusqu’au Guzco, mon voyage, quoique interrompu. par quelques incidents, n’était plus qu’un jeu et s’accomplit au milieu de témoignages nombreux de sympathie; mon séjour
Plaza Mayor de Andaliuaylas.
à Andaliuaylas même me valut quelques intéressants objets anciens en pierre achetés à un Indien qui, après mille réticences, m’avoua les avoir trouvés près delà hacienda de Cotahuaclto\ Je résolus aussitôt défaire une excursion dans cette contrée, située à 5 lieues à l’est de la route de xivancay. En sortant de la ville j’assistai à une scène bien bizarre : deux enfants indiens, Eun âgé d’environ huit ans, l’autre de dix se lançaient des pierres avec acharnement : « Indigne criadol s’écriait le plus petit, vêtu d’une casaque bleue en fort mauvais état et coiffé d’un chapeau en ruines, je t’apprendrai que lu esdomcsli({uc, domestique, Indien ! — Et qui es-tu toi-même? lui demandai-je. — Je suis fils de Circoncision Teje, dit-il ; mon père a son champ près du moulin ; il n’est pas criado^ et marnai n’est pas criada, et je ne suis pas criadito. »
1 Lamas en pierre (basalte et marbre), anli(|ues brùle-encens. — Mortiers en serpentine, cassetètes, un rond en granit gris, une. étoile à six rayons. — Pierres de frondes percées et une pourvue de corde (en laine de lama). — Seize vases dont huit représentant des animaux, singes, lamas, grenouilles, etc., et les autres de formes fantaisistes, un de ces derniers est de forme dite étrusque, d’une patine admirable et recouvert de dessins de la plus grande linesse.
COTAIIUACIiO.
Ah misère humaine l'^si jeune, si pauvre, el déjà méchant! Ce seigneur nu-pieds, ilote d’hier, libre aujourd’hui, sera despote demain. A une lieue de Cotahuacho, le sentier conduit à un petit col [abra) commandé par deux grands cônes, portant les vestiges de considérables fortifications an-
rerroquet on bi’onze
l'üiiihi.
(Réduct. à la moitié.)
Lama en hasaUe noir (brûle-ciiccns).
(Réduct. au ijiiart.)
Viscache on bronze fondu.
(Réduct. aux deux tiers.)
Ciseau en bronze. (Réduct. au tiers )
Indien Jouant sur la zatupoûa (bronze fondu) (Réd.auxdcux tiers.)
Lama en marbre brun Modèle de colonne ou |)ilier (granit gris).
(brùle-encens). (Réduict. au quart.)
(Réduct. au sixième.)
Objets trouvés daxs les domaines de Cotahuacho.
Mortier en serpenliiie verte.
(Réd. au dixième.)
ciennes. A Cotahuacho meme, le propriétaire de la ferme, don Emilio Montes, me lit le plus gracieux accueil et, ouvrant une grande pièce, me ht pénétrer dans un véritable musée d’antiquités, qu’il avait trouvées dans les environs de sa propriété. La céramique des anciens civilisateurs de ces régions n’est pas des plus remarquables, mais, en fait de pierres travaillées, il n’existe pas au monde une seconde collection comparable à celle de M. Montes. On y remarque une vat'iélé d’armes, de mortiers artistement sculptés, d’encensoirs et de bijoux tout à fait extraordinaire E
* M. Emilio Moules a envoyé toute sa collection à l’Exposition universelle de l’aris de 1878, où elle devait figurer dans la section péruvienne. Malheureusement, les quarante-deux caisses qui la conlenaicut, arrivèrent en relard et ne purent trouver ])lace dans la section réservée au Pérou. Aussi la commission sc vit-elle obligée d’en refuser la livraison, et tout l’envoi retourna d’où il était venu, sans qu’aucune caisse eût été ouverte. C’élait une perte véritable pour la science, quoiijue 1 achat de ces pièces, par un de nos musées, n’aurait guèi’e pu avoir lieu, car M. Montes demandait pour les 2500 pièces de son musée, le chiffre élevé de 250 000 piastres, soitl 250 000 francs.
Il me dit, en me montrant les mille pièces que renfermait son musée de Cotaliiiaclio, qu’il en possédait près du double dans sa maison du Cuzco.
Il allait passer trois ou quatre mois avec sa famille dans la capitale et comptait m’y retrouver. Nous nous dîmes donc au revoir et je retournai à Andahuaylas, d’où, le lendemain, je me mis en route jiour Avancay % clicvaucliant à coté du préfet, précédés et suivis d’un piquet de gendarmerie à cheval. Vers quatre heures du soir, nous arrivâmes, après une longue et pénible montée sur le plateau de Curamha où se trouvent, en bon état de conservation, un terre-plein à deux gradins et une grande quantité de maisons et de forti^ications^
Lorsqu’on arrive sur le liant })lateau de Curamba on se trouve sur une plate-forme nivelée avec grand soin. Elle est bordée de deux côtés par des constructions en pierre formant du côté nord et du côté est des murs de fortification. Le long de ces murs, du côté nord, on aperçoit des maisons, et du côté sud de la plate-forme, s’élève, sur une première marche, un terre-plein à deux gradins. Une large rampe, ayant soutenu jadis peut-être un escalier, conduit à la terrasse supérieure sur laquelle le prêtre espagnol
Enfant indien de Andahuaylas.
1 De Andahuaylas à Avancay : Checcocruz [cerro) ; on y aperçoit une pierre ancienne vénérée encore aujourd’hui par les Indiens, 1/2 lieue; Teja (moulin appartenant à Pedro Casafranca), 1/4 de lieue; San Geronimo {piicblo), 1 lieue; Laguna [hacienda de Martinelli), 3 lieues; Pacucha [pueblo], iWcm; Sondor (ofcra, avec deux anciens châteaux ou fortins), 1/2 lieue; Cotahiiacho [hacienda de Montes), 1/2 lieue; Retour à Sondor; Argama [finca], 1 lieue; Cunihuilca [abra], 1 heue et 1/2; Ccoripacccha [hacienda), 2 lieues; Pincos [posta), 2 lieues et 1/2; Curamba («fera, jdateau, ruines), ' (nom ancien : Curampa), 2 lieues; Iluambo [estancia), 1 lieue; lluancarama [publo) 1/2 lieue; Ccochacajas [lacjunita; \me hnaca non loin de ce point), 1 lieue; Carhua-carhua (culture de la canne à sucre), 2 lieues ; Ahuaniqui (culture de la canne à sucre); Mosohamha [hacienda), 1 lieue; Auquihamha [hacienda de Ocampo), 1 lieue et 1/2; Pont (de cal y piedra) sur le Pachacliaca, 2 lieues; Iluarangal, 1 lieue 1/2; lllanya, 1/2 de lieue; Palibamha [hacienda), \j'i lieue; Avancay, capitale du département de Apurimac, 1/4 de lieue.
^ llerrera [Decad., o, liv. V, cap. iii), dit que Pizarro, après une échauffourée avec les Indiens, passa à Cuvambo avant d atteindre le no de Avancay, Garcilaso (Coyninentavios veales, part. I, liv. IV, cap. xv), écrit Cuvianibo, en ajoutant qu avant la conquête cet endroit s’appelait Cucanipa’ Dans le pays on appelle les ruines parfois les ruines de Cayumha, et on les désigne, en se rapportant au terre-plein qui en constitue le principal vestige, sous le nom de la Pyramide.
CURAMBA.
a bàli 1111 petit sanctuaire, construction misérable qui contraste singulièrement avec la puissante maçonnerie ancienne qui lui sert de piédestal. De ces deux côtés et du côté sud, commandé par un fortin, la montagne tombe en versants abrupts vers de profondes vallées que le maître indien dominait de ce point stratégique. Le côté ouest est dominé à son tour par un pic puissant qui s’élève droit à plusieurs centaines de mètres au-dessus du plateau. Au fond des «rottes creusées dans le flanc de cette
montagne, dorment les auteurs des constructions de Curamba. Ces parages présentent, sur une surface très -restreinte et parfaitement circonscrite, l’image de la vie ancienne.
Le temple fortifié de tous côtés, le boulevard donnant la sécurité à une région, est placé sous l’invocation d’un dieu qui est puissant grâce au bras des guerriers qui le vénèrent en luttant pour le pays. A côté du temple, et à côté du rempart, s’élèvent les cases des familles vivant par petits groupes, isolés en apparence, se suffisant par le travail, dans un pays qui, à l’iieure actuelle, semble n’offrir aucune ressource, ni végétation ligneuse, ni ri-
yière iiour alimenter les cultures, ni criado de And,d,„ayia».
fourrage pour les troupeaux, ni gibier pouvant nouiTir l’habitant. L’autoclitlione a su résoudre le problème de cette vie difficile; il a su vaincre la nature, et il s’est imposé à un
* Curamba. Pyramide à trois étages eu retrait; l’auteur considère ce monument comme une forteresse. (Gibbon, Mission des Etats-Unis, etc., part. Il, cliap. n, |). 7)0, dernier paragraphe. \Nasliinglon, 1824.) On m’a signalé beaucoup de liornos de fundicion (hauts fourneaux) anciens sur les versants qui, à l'ouest, dominent le haut plateau. J’ai indiqué ces fourneaux sur la carte qii*^ j’ai levée en cet endroit. Cependant, et quoi qu’en disent les archéologues du Pérou, je puis assurer que ce sont là les vestiges de travaux européens. Les mineurs espagnols, peut-être même des Portugais arrivés en ces parages, en remontant, à la recherche de l’or, le fleuve des Amazones et scs aLduenls, ont dû exploiter ces mines jusqu’au milieu du dix-huitième siècle.
monde qui semble avoir exclu l’homme de ses domaines les plus inhospitaliers.
Les fortins qui commandent la montée septentrionale, celle de Pucros, prouvent que ce sont les tribus du Sud, celles de Tullucataiia qui ont édilic tous ces ouvrages contre les ennemis du Nord. A une lieue de là, nous passâmes [la nuit chez le cure, à Huancarama, village habité par deux
Tcoiloir-
Pyramide
Con5tructior.s
annicnnfis
Caistillo dû Cxiramba’
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Carie de Cnramba. (Érliclle^Oe '1 mill. pour 6 mètres.)
mille Indiens; la cure en est très ambitionnée; le revenu annuel est évalué a une moyenne de 12 000 piastres (60 000 francs). On monte à (;COcbacayas, où, à côté d une petite lagune, s’élève une Jmaca, mausolcà^ semblable à ceux que nous avons si souvent rencontrés sur le littoral. De la, on voit au loin s etendre la grande vallée d’Avancay et la petite ville] qui s’élève à 8 lieues de cet oliservaloirc, au milieu de vastes
RIO PACIIACIIACA.
cultures de canne à sucre, La descente est fort belle au milieu d’une végétation luxuriante. On atteint le fond de la vallée que traverse le Pachacliaca. Les Espagnols ont construit sur ce fleuve un superbe pont en pierre à une seule arche pleine de hardiesse qui, s’appuyant sur les roches des deux bords, réunit, par sa puissante maçonnerie, les domaines de Auquihamha et de Iluarangal. Vers huit heures du soir, nous entrâmes à Avancay en traversant la finca de Patihamba qui constitue en quelque sorte un faubourg de la ville. Cette ville est aussi neuve.
comme capitale, que rA[)urimac, comme département, Il y avait, en 187G, à peine cinq ans que l’on avait réuni quelques provinces des déparlemenls du Cuzco et de Ayacucho pour les placer sous les ordres d’un préfet. Avancay, se (rouvant situé au centre
de la région, en est devenu le chef-lieu. Cette cité compte à peine mille habitants, à peu d’exceptions près. Indiens ou métis. Les rues sont bordées de tristes cabanes, au milieu desquelles seulement deux maisons à proprement
l’ont en pierre, construit par les Espagnols sur le no Pacliacliaca.
* Garcilaso [Comment, realcs, part. I, liv. IV, cap. xv), dit que Avancay s’appelait avant l’arrivée des Espagnols Amancay. Le 12 juillet 1557, le capitaine Alvarado fut vaincu près de cette ville et jeté en prison. Ayinaraes, Avancay et Andahuaylas ont été réunis tout récemment pour former un nouveau département, celui de l’Apurimac. (Voy., pour toute cette région, Calanclia, CItronica moralizada de San Agiistin, lib. III, cap. xxxvii). C’étaient en effet des moines augustins qui, depuis 1551, avaient été particulièrement actifs dans ces parages. Le vice-roi Francisco Toledo leur avait, en 1571, confié la conversion des habitants de la province deCotabamba, et dès 1578 celle de la province de Ayinaraes.
parler, celle du grand propriétaire de l’endroit, don Calixto Araos, et la préfecture qu’on a fait élever lors de la création du département. Dans la préfecture, on a logé toutes les administrations dont voici l’énumération succincte : le préfet avec 2 officiers d’ordonnance, une garde d’honneur de 10 hommes; le sous-préfet avec 1 ofticier d’ordonnance, 1 lieutenant-colonel de gendarmerie et 20 gendarmes ; le colonel, commandant la force armée du département, avec un état-major se composant d’un lieutenant-colonel, de 4 capitaines, de 5 lieutenants en premier, de 5 lieutenants en second et de 50 hommes de troupe ; 1 agent fiscal avec 6 employés de la caisse départementale; 1 juge de première instance ayant à sa disposition 10 chasquis, sortes d’huissiers geôliers; 2 juges de paix; le conseil départemental (conseil général) se composant de 50 membres avec 1 président, 2 vice-présidents et 1 trésorier payé; le conseil provincial composé de 50 membres; un conseil municipal comptant le même nombre de membres ; ces deux conseils pourvus de bureaux constitués de la meme façon que celui du conseil départemental : soit en tout un personnel de 211 membres. Le personnel ecclésiastique se réduit à un curé. A notre grand regret, nous ne pouvons ajouter à cette liste ni un médecin ni un instituteur. L’enseignement primaire, qui, d’après le code, est gratuit et obligatoire, n’existe pas. A l’exception de Tanna, Jauja, Iluancayo, Huanca-Velica et Ayacucbo, aucune des villes de l’intérieur, depuis Cajamarca jusqu’au Cuzco, ne compte des maîtres d’école. Nous croyons qu’il n’y a guère qu’un Indien sur mille qui sache signer son nom, et parmi les métis les plus décolorés l’art de la lecture et de l’écriture se perpétue d’une façon presque miraculeuse.
Avancay‘ se trouve à quelques lieues d’un antique sanctuaire appelé Concaclia ou plutôt Quonncacha% qui n’est séparé de cette ville, si bien administrée, que par une montée et une descente. Nous avions bâte de nous
' Avancay; Quisquapampa ; Taml»o-Urco, avec une petite cliapelle ; Pampa de Aieha lluaccro ; Colcaqui; Soccoshuaycco ; Ccerapata; Pumarangra ; Aguada cou Ucliuccara (petit pont en troncs d’arbres) ; El Alisal ; Puccio ; Abra de Soccliac Assa, 4 lieues ; Ouonncaclia ; Saihuite; Chaillualniacho; Alameda de Guraliuasy ; Qucbmda da Iluertapata ; vio y Qwe/uY/r/a de Trancapata ; Puncliaipiiquio ; Checcemayo ; Luccmus(//rtCîV?u/fl) ; Ayaorcco ; Curahuasy, 4 lieues 1/4.
Il n’existe pas, à notre connaissance, de bibliograpbie à propos de ce point important. 11 seml)le n’êtrc connu ni des auteurs de la conquête ni des voyageurs plus récents. M. Léonce Angrand seul l’a visité en '1849; il n’a malheureusement pas encore publié les données recueillies sur ce point. 11 résultera, pour le lecteur qui consultera la partie archéologique de notre travail, que cet ancien sanctuaire contient peut-être les vestiges les plus extraordinaires et les plus admirablement conservés de tout le Pérou, ce qui s’explique par le fait que les auteurs des travaux de Quonneacha ont gravé dans le granit ce qui généralement se martelait en bronze, en cuivre ou en argent. Or les métaux, très recberchés par les conquistadores, ont été tondus, et c’est à Quonncacha seulement qu’à certains points de vue, on peut se faire une idée exacte des aptitudes artistiques et dispositions religieuses des maîtres autochthones du pays.
