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la terre américaine. C'était le Labrador qui se profilait en côte basse et sombre et disparaissait, peu de minutes après, dans le brouillard cpaque. En même temps, à un mille vers le sud, un magnifique iceberg se présentait à nos regards. Il se terminait en deux pointes acérées dont la plus haute dépassait les mâts de notre navire. Son volume apparent n'étant que la septième partie de la masse totale, nous avions donc sous les yeux un bloc de glace d’une épaisseur d’environ trois cents mètres.Je fus d'autant plus satisfait de l'apercevoir que, ie matin, j'avais laissé échapper une occasion que je n’espérais plus retrouver.
Toute la journée le mauvais temps persiste.
Cependant la mer est tranquille. En effet, nous naviguons dans un vaste bassin intérieur formé par l'estuaire du Saint-Laurent, le Labrador, Terre- Neuve et les côtes du Nouveau-Brunswick.
A table, on a enlevé les tringles de sûreté, vulgairement « les violons, » indispensables jusquelà. Nous filons toujours nos 14 nœuds 1/2, malgré vent et brouillard. Cependant le roulis est presque nul, et c’est la trépidation de l'hélice qui gêne le plus pour écrire. Nousredescendonsrapidement vers le sud ; aussi les journées sont-elles moins longues. Tout de suite apres diner il fait nuit close.
Ce soir, il y a eu bal au salon. On a déplacé quelques tables et la jeunesse Jlirtante a exécuté le quadrille des Lanciers.
Vendredi 8 septembre. — La pluie a cessé ; mais il fait froid, et bien que le soleil brille de tout son éclat, le thermomètre ne s'élève pas au-
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dessus de 7°. Notre route passe au sud de l'île d'’Anticosti, longue terre basse que nous apercevons dans le lointain. Le chenal du nord nous offrirait une voie plus courte ; mais il est étroit, semé de dangereux récifs et de bas fonds, et presque impraticable au x gros navires. Aussi est-il à peu près abandonné par la navigation.
Bientôt se dressent à l'horizonleshautes falaises du cap Gaspe, pointe extrême de la presqu'ile, située au sud de l'embouchure du Saint-Laurent, Dans les eaux de notre navire se joue une baleine, dontle passage estsigualé par desjets intermittents de vapeur d’eau. |
Nous sommes à peine à un kilomètre de terre ; nous passons, souvent à portée de la voix, près de petites barques montées par deux hommes qui se livrent à la pêche de la morue, fort abondante sur ces rivages. Ces braves gens saluês par nous, répondent en français. Dans toute la région du Saint-Laurent inférieur, le français est la langue maternelle des habitants qui, pour la plupart, dans les villages, ne savent pas un mot d'anglais.
Au fond des anses on aperçoit de petits hameaux et quelques champs cultivés aux alentours. Puis la forêt reprend son empire. De noirs sapins couvrent les montagnes, s’étagent sur les collines et descendent jusqu'au rivage. Beaucoup sont morts de vieillesse, mais on les voit encore debout, dépourvus de leur écorce et semblables à de grands spectres blancs. D'autres jonchent le sol où ils pourrissent lentement. Une partie de ces bois abandonnés est entraînée dans la mer qui les re
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jette incessamment sur le rivage où ils forment un amas inextricable de troncs dépouillés et grisâtres. Vers la fin de la journée les montagnes deviennent plus élevées ; l'immense forêt en couvre les sommets les plus reculés, on me dit que les ours sont fort nombreux dans cette région; je n'ai pas de peine à le croire, car la hache du bûcheron n’a pas encore pénétré dans ces retraites inaccessibles et le pays est trop froid pour que la forêt puisse ètre remplacée par des cultures productives.
Toute la journée le beau temps se maintient et nous longeons ainsi la rive sud de l'immense fleuve sans jamais apercevoir le rivage opposé.
Vers cinq heures, on a cru l’entrevoir; mais c'était un effet de mirage semblable à celui dont j'ai été témoin en 1869, dans le West-Fiord, près des îles Loffoden. Cette côte fantastique changeait de forme à tout moment et prenait parfois l’apparence d'un pont gigantesque jeté sur la mer.
Dans la soirée, nous avons eu le spectacle d'une splendide aurore boréale. Variant sans cesse d'aspect, déployant à l'horizon ses draperies étincelantes de blancheur et dardant continuellement dans l’espace de merveilleuses irradiations multicolores, cet intéressant phénomène, malgré le froid, nous a retenu sur le pont jusqu’à une heure fort avancée de la nuit.
Samedi, 9 septembre. — Dans la nuit nous avons débarqué les dépêches à Rimouski. Quelques passagers, à destination du Nouveau-Brunswick et dela Nouvelle-Écosse sont partis par le chemin de fer qui, de Québec, passant à Rimouski
vient aboutir à Halifax, et dessert les provinces orientales du Dominion.
Maintenant nous défilons entre les deux rives du Saint-Laurent, large en cet endroit de quinze à vingt kilomètres. Nous avons dépassé l'embouchure de la célèbre et pittoresque rivière Saguenay qui sort du lac Saint-Jean et vient apporter au Saint-Laureñt le tribut des eaux de la vaste et froide contrée avoisinant la baie d'Hudson.
Le pays devient de plus en plus fertile et peuplé ; çà et là se montrent de coquettes églises aux brillants clochers. Le fleuve est semé d'îles et d'ilots. Bientôt apparaît l’île d'Orléans, longue de trente kilomètres et divisée en champs réguliers. Chaque cultivateur a bâti sa demeure sur sa propriété. Presque toujours la maison est construite à une centaine de pas du fleuve dont la berge doucement inclinée a été convertie en jardin ou en verger. C'est un village long de sept lieues ue nous côtoyons à toute vapeur.
A l'extrémité de l'île on aperçoit, àun ont la chute formée parle Montmorency, largerivière qui se précipite d’un seul bond dans le Saint-Laurent, d'une hauteur de quatre-vingts mètres. Malgré l'éloignement, nous la voyons fort bien du bateau On me raconte que pendant les rigoureux hivers de ce pays, il se forme au pied de la cascade un énorme cône de neige et de glace. On y vient alors de Québec en partie de plaisir. Des courses de traineaux s'organisent aux alentours, et la jeunesse canadienne s'amuse à se laisser glisser le long des parois du cône glacé.
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Bientôtaprès, Québec nous apparait perchéesur un rocher au bord du Saint-Laurent, Ses nombreux clochers aux tuiles métalliques, ses toitures de fer blanc étincelant au soleil, lui donnent l’aspect d'une ville russe. II me semblait revoir la vieille cité de Nijni dominant le cours du Volga,
Le brave Sardinian se fraye lentement un passage à travers une foule de navires que sa masse imposante parait écraser; à midi, nous sommes amarrés à la pointe Lévy, sur la rive opposée à Ja ville.
Notre traversée est terminée. En sept jours et demi nous avons franchi la distance de 2,650 milles (4,910 kilomètres) qui nous sépare de la côte d'Irlande.
Au déjeuner, à la suite de plusieurs speechs, on a porté un toast à la santé du capitaine Dutton et de son navire. Rien ne me retient plus; mon sac est bouclé; et, le premier de tous, prenant en pitié mes compagnons que leurs bagages retiennent à bord, je franchis la passerelle vacillante et je touche enfin du pied le sol de l'Amérique.
Quelques minutes après je suis à bord du bateau omnibus qui fait la navette entre les deux rives du Saint-Laurent,
LE CANADA. == QUÉBE C. — MONTRÉAL. — LE SAINT-LAURENT. — LES RAPIDES. — LES MILLE ILES. — LE LAC ONTARIO. — TORGNTO.
Québec (les Anglais prononcent Couébec) se divise en haute et basse ville. Je ne dirai que peu de mots de la basse ville, qui s'étend le long du rivage et se compose de quartiers commerçants et populaires. J'ai hâte de gravir le rocher escarpé que couronne la haute ville, à une hauteur de plus de cent mètres au-dessus du fleuve.
L'ensemble de la cité représente un triangle dont Ja base serait formée par la plaine d'Abraham, et les deux autres côtés par le Saint-Laurent et la rivière Saint-Charles, De la terrasse qui sert de promenaae et se termine par un précipice de soixante-dix mètres de profondeur, la vue est magnifique. On domine le port et ses nombreux
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