LE CALLAO

sterling valait douze sos ou soixante fraacs en papier; le napoléon d’or, neuf sols et demi; ce qui donnait au billet d'un so/ une valeur réello d'environ 2 fr. 10 centimes, Or, le sol du Pérou équivaut à notre pièce de cinq francs etse subdiviseen dix réaux qui valent chacun dix centavos. Le réal qui, en temps ordinaire, vaut cinquante centimes, ne m'en coutait donc, par le fait, que vingt-et-un.

La monnaie de cuivre est introuvable. On la remplace en déchirant en deux morceaux le billet d’un réal; chaque portion représente alors cinq centavos ou un #%edio. Dans aucun pays je n'ai vu de chiffons plus crasseux ; détériorés par un usage constant, ils deviennent bientôt absolument méconnaissables,

Il y a quelques années, le papier circulait au pair ; mais il s'est progressivement déprécié depuis la crise commerciale et les grandes entreprises de chemins de fer, qui ont nécessité de nombreuses émissions de billets. Comme le papier a cours forcé, l'argent s’est retiré de la circulation et ne figure plus que comme marchandises dans les boutiques des changeurs. De là, un état de gene encore augmenté par les fluctuations du change et qui entrave tout commerce avec l'étranger. Car, tel négociant qui dispose d’un capital de cent mille sols en papier, le voit réduit, dans ce cas, à moins de quarante mille.

On franchit en une demi-heure la distance de onze kilomètres qui sépare le Callao de Lima, La voie ferrée, qui n’est protégée par aucune clôtare, court le long des maisons basses des faubourgs,

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s'arrête à plusieurs stations, franchit une plaine sablonneuse d'assez triste apparence, pénètre de nouveau à travers de chétives constructions, et vient aboutir à la partie occidentale de Lima, à peu de distance du cœur de la cité.

Je m'installai à l'hôtel de l’Europe, bonne maison, tenue par un Français, mais dans laquelle je ne trouvai que le logement; car, à Lima, il existe de nombreux restaurants, et la plupart des hôtels ne servent aucun repas. Moyennant le prix de douze réaux par jour, tout service compris, j’occupai un petit appartement de deux pièces, assez convenablement meublé. Ce prix de douze réaux était censé correspondre à six francs, mais, en réalité, ne représentait pour moi qu’une somme de deux francs cinquante centimes, grâce au change exhorbitant dont j'ai parlé plus haut.

La capitale du Pérou est située par 12° latitude sud et 79° 26’ longitude ouest; elle s'étend au pied de la Cordillère sur un vaste plateau, élevé de cent metres au dessus du niveau de la mer. Son climat est l'un des meilleurs du monde. En été, l’ardeur du soleil est tempérée par les nuages; pendant les mois d'hiver, de mai à novembre, il y règne souvent des brouillards humides; mais la pluie, les tempêtes, le tonnerre et la grêle y sont inconnus en toute saison. Pendant tout le temps de mon séjour {nous étions alors à la fin de l'hiver), le thermomètre se maintint, jour et nuit, à 22.

Les rues de Lima, comme celles de la plupart des villes du Nouveau-Monde se coupent à angle droit, et forment une multitude de carrés régu=

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liers portant le nom de cuadras. Les maisons sont généralement à un seal étage, peintes de couleurs vives, avec terrasses surmontées parfois de belvédères élancés. Leur façade est souvent ornée de balcons couverts et fermés, semblables à de grands bahuts richements sculptés qui seraient appliqués le long des murailles. Les maisons particulières ont toutes leur patio, cour intérieure bordée de galeries et ornée de plantes grimpantes, d’arbustes et de fleurs. Le pavage des rues a été récemment amélioré ; on a, par la même occasion, recouvert les ruisseaux qui circulaient à travers la ville. Au moment de mon passage, on s’occupait de la construction de plusieurs lignes de tram- Ways.

Le Rimac, large rivière torrentielle, sépare la ville en deux parties inégales, réunies entre elles par trois ponts, d'où l’on jouit d’une fort belle vue sur la chaine des Andes. Le long dela rive gauche circulent les trains du chemin de fer de la Oroya; c'est aussi de ce côté que s'étend la ville proprement dite. Une jolie promenade plantée de vieux arbres, dite l'Alemeda de Acho, longe la rive opposée et conduit au cirque, où se livrent les combats de taureaux. Pres de là, acossés aux premiers contreforts de la Cordillère, se trouvent les beaux jardins du couventde uescaizos. Un peu plus loin si l’on gravit le Cerro San-Cristobal, pic dénudé, surmonté d’un calvaire, on jouit du panorama complet de la ville. Vue ainsi, Lima présente un aspect singulier ; de tous côtés ce ne sont que toits plats, formés d’une simple couche de boue

grisâtre, d'où émergent les clochers multicolores des églises et des couvents ; des gallinazos, au plumage sinistre, se tiennent immobiles, en longues files noires, au sommet des murailles ; on se croirait en présence d’une ville en ruine, détruite par quelque subite catastrophe.

L'endroit le plus fréquenté de Lima est la Plaza Mayor, affectant la forme d’un vaste quadrilatère. Trois de ses côtéssont occupés par la cathédrale, le palais de la Municipalité et celui du Gouvernement. En face de ce dernier, se trouve une belle rangée de maisons particulières aux balconssculptéset peints de couleurs éclatantes. Au centre de la place, s'élève une fontaine, entourée d’un jardin. Les galeries latérales abritent de nombreux cafés où l’on peut consommer, à toute heure et à très bon marché, de délicieuses boissons glacées. On y voit aussi des kiosques pour la vente des jour- ‘ naux, semblables à ceux de nos boulevards, des marchands de cigares, des changes de monnaie, des bazars où se débitent les produits de l’industrie parisienne, des marchandes de fleurs, etc. Il y règne en tout temps une circulation très active. La rue principale traverse la place, et vient aboutir au pont du Rimac, par un arc de triomphe surmonté de deux clochetons. C’est là que se trouvent les plus riches magasins, presque tous occupés par des Européens. Il n’est pas rare d'entendre parler français dans les quartiers commerçants de Lima ; beaucoup de nos compatriotes y sont établis, et une partie notable du commerce de détail est entre leurs mains.

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Il existe à Lima un nombre considérable d’églises. Sauf la cathédrale, dont l'extérieur est réellement imposant, aucune ne présente un sérieux intérêt. Leurs façades surchargées de sculptures coloriées, leurs clochers badigeonnés de bleu, de blanc ou de rose, sont d’un goût plus que douteux; à l'exception de quelques bonnes sculptures sur bois, on ne voit à l'intérieur qu’une masse d’ornements de clinquant,.

Parmi les couvents, l’un des plus remarquables est celui de Saint-François, qui possède un cloître entièrement lambrissé de carreaux de faïence formant les plus gracieuses arabesques; il porte la date de 1643; les plafonds en bois :culpté sont divisés en une infinité de compartiments encadrés de riches moulures. On admire surtout les fines boiseries d’une coupole percée à jour, qui sert à éclairer le grand escalier, Grâce à la sécheresse du climat, ce merveilleux travail de patience est dans un état de conservation parfaite. Dans la plupart des édifices religieux de Lima, le style

mauresque se marie aux différents genres de la Renaissance. Je retrouvai au couvent de Montserrate la même ornementation en carreaux de faïence, avec la date de 1609, et une quantité de vieilles peintures, ces dernières, sans grand mérite artistique. Là, comme au couvent de Saint-François, un beau jardin où se développe librement la flore exubérante des tropiques occupe la partie centrale du cloître. De nombreux jets d’eau y entretiennent une perpétuelle fraîcheur; des bancs, disposés autour des galeries, invitent au

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