G PROMENADES

on dirait un fossé et tantôt une digue. En outre, les ornières sont insondables, les fondrières abondent, et quand on ne patauge pas au milieu de la boue , on est aveuglé par la poussière.

Dans ces conditions, la promenade en charrette bâchée et non suspendue équivaut au supplice de Testrapade. En sibérienne ^ on est secoué moins dure ment, mais on court le danger d'être projeté à terre par un cahot imprévu. Ne croyez pas à une plaisanterie; je parle par expérience. J'échappai cependant à la chute, grâce à un puissant rétablissement secondé par un vigoureux ciTort de mon voisin, qui, plus habitué que moi aux dangereuses pérégrinations pékinoises et voyant le péril, me saisit par la jambe tandis que ma tôte décrivait une parabole dont le sol du chemin menaçait de marquer le terme.

Aucun grand cours d'eau n*arrosa jamais la ville, mais les rigoles malpropres qui la traversent ont dû être jadis des ruisseaux, peut-être même des rivières, si Ton en juge par la lai'geur de leurs lits et leurs noms pompeux. Quant aux lacs qui commimiquent avec ceux des jardins impériaux, ce sont des marais aux rives couvertes de joncs.

A roxemple (hi palais, les maisons semblent laissées à Tabandon, au moins pour la plupart. Certaines, jadis très belles, s'écroulent tout à fait, et jonchent les

abords de leurs décombres. Seuls, qnekjues temples el quelques tombeaux paraissent entretenus.

A Pékin, comme dans tout Tenipire, c'est rincurie, la ruine encore hâtée ici par le climat destructeur de la Chine septentrionale, dont les hivers glacés et les étés tropicaux avec leurs alternances d'extrême sécheresse et d'extrême humidité ont vite raison des constructions les plus solides.

Pour voir la capitale dans son ensemble, il faut monter sur les murailles de la cité tartare, près de la porte de Ch'ienmen. Du sommet des remparts, hauts de quarante pieds et si larges que quatre voitures y passeraient do front aisément, on domine les (|uartiers chinois et les quartiers tartares. — Alors les détails s'elTacent, les tares disparaissent, la métropole a[>paraît immense et splendide avec ses larges voies droites, ses très nombreux jardins plantés d'arbres, rénorine parc du palais impérial, parsemé de kios(|ues et de pièces d'eau. Les tuiles vernissées des toits, les décors bizarres des corniches et des faitages, les devantures des boutiques rutilantes d'or et de couleurs, scintillent au soleil. C'est, comme Ta si bien dit le baron de Hûbner dans ses « Promenades autour du monde », Babylone, Babel, Ninive. On comprend rénierveillement des rares voyageurs européens qui visitèrent la ville aux siècles derniers et la comparaient à nos petites,

ti*istcs et sombres cités trOccident. On comprend quel prestige magique avait, et garde encore, ce nom de Pékin. Le spectacle est si étrange, si impressionnant, que Ton resterait des heures en contemplation, presque en extase, la réalité devant les yeux et dans Tes-

prit le souvenir, le rêve

Malheureusement la brise apporte d'insupportables senteurs dont on découvi*e vite l'origine. Si les Cliinoises sont fort réservées et pudiques, presque tous les Chinois mâles ignorent Tusage de certains petits et discrets locaux ; la rue en tient lieu (ou lieux) et, chaque matin, de pscudo-chifTonniers, porteurs de hottes et de pelles, font des tournées de nettoyage. Ils étalent ensuite leur butin en plein midi dans les espaces vagues bordant les murailles. L'engrais sèche au soleil, puis, quand il semble en bon point, est ensaché et va fertiliser les campagnes d'alentour.

La plupart des légations sont situées le long d'une grande rue, à peine plus propre que le reste de Pékin. Cha([ue année, les autorités chinoises annoncent qu'une sommc! considérable sera dépensée pour son entretien; mais il n'y paraît guère, tout se borne à combler deux ou trois trous en hiver et à faire quelques

arrosages en été avec une eau qui ressemble fort à du purin.

La légation de France est peut-être la plus grande et certainement la plus belle; c*cst Fancien palais d'un prince du sang impérial.

En franchissant le seuil que gardent deux lions de marbre, on entre dans une première cour étroite et longue, terminée par un immense portique, au plafond bleu semé d'abeilles.

Une seconde cour, plus large, est bordée sur trois côtés par de vastes constructions qui forment les appartements du ministre. Ce n'est pas très confortable, mais Tensemble a le plus grand air du monde.

Les secrétaires, les attachés, les interprètes, le médecin habitent les bâtiments situés à droite et à gauche de la première cour ou bien des pavillons disséminés dans le parc, qui contient également une chapelle très fréquentée le dimanche par une assistance élégante et diplomatique. La France est, en effet, la seule puissance catholique ayant une chapelle dans sa légation, et la cathédrale ou les couvents sont fort éloignes.

Chaque soir on ferme non seulement les poternes de Pékin ouvrant sur la campagne, mais même celles

36o PROMENADES

qui séparent les quartiers tartares des quartiers chinois. Une seule ])armi ces dernières se rouvre durant la nuit pour laisser passer les hauts fonctionnaires qui se rendent au palais, dans la cité tartare.

Confucius a dit : « Le souverain doit veiller jour et nuit au bonheur de ses sujets. » Par obéissance à cette maxime, l'empereur tient ou esV censé tenir ses conseils vers trois heures du matin.

La fermeture des portes est un grand ennui de Pékin. Tant pis pour les retardataires quels qu'ils soient; il leur faut coucher dans d'affreuses auberges subm^ haines.

Pareille mésaventure survint dernièrement à la femme de chambre de la baronne H..., dont le mari représente l'Allemagne à Pékin. Le train qui la ramenait de Tientsin ayant eu un retard, elle dut passer la nuit à Matiapu et y fut, parait-il, légèrement houspillée par des Chinois galants et malappris.

Là-dessus, fureur compréhensible du baron H... qui bondit au Tsong-li-yamen, se plaint amèrement. « L'honneur de la Chine, déclare-t-il, exige que celui des Européennes qui l'habitent soit sauvegardé. ))Puis, par une association d'idées naturelle, il parle du tramway projeté entre Matiapu et Pékin, en réclame la concession pour une compagnie allemande. — A quelque chose malheur doit être boni

C'était un peu avant le voyage triomphal du prince Henri de Prusse ; le Céleste-Empire en coquetterie avec TAllemagne n*avait rien à lui refuser; la concession fut promise et peut-être même accordée.

En outre, le gouvernement chinois, pour marquer d'une façon éclatante son bon vouloir aux serviteurs de la légation allemande, éleva les principaux domestiques indigènes au rang de mandarins à bouton blanc opaque.

Toute cette histoire est-elle d'une vérité rigoureuse, je n'ose TafOrmer, car Pékin est une prodigieuse potinière et bien peu y résistent au plaisir de se ménager un succès de narrateur aux dépens de l'exacte vérité.

Pour moi, j'ai seulement vu depuis les gens du baron H... parés de boutons blancs opaques au faîte de leurs chapeaux pointus. J'eus même Thonncur de confier mon parapluie à ces hauts personnages, de leur demander du pain ou de refuser le gigot qu'ils m'ofiraient.

3 mai.

Visites à Mgr Favier, de Tordre des Lazaristes, et à sir Robert llart^ inspecteur général des douanes maritimes chinoises.

Mgr Favier est à la fois un apôtre, un fin politique,

un historien éniinent, un archéolog^ue disert et le plus avisé des collectionneurs. Avec un flair égal, il découvre les âmes à sauver et les bibelots à vendre. Il est au courant de tout, sait tout, connaît tout ici. Qu'il s'agisse d'importantes questions diplomatiques ou de vétilles, il vous fournira les plus précieux renseignements. Adressez-vous à lui sans crainte; malgré sa croix épiscopale et son anneau, symboles de sa dignité ecclésiastique, il reste toujours le bon Père Favier, très simple et très obligeant.

J'iijouterai que Mgr Favier vient de publier sur Pékin un admirable ouvrage illustré, aussi instructif à lire que curieux à regarder.

Quant à sa collection de chinoiseries, un peu diminuée par des dons à nos musées, elle contient cependant encore quelques pièces d'un haut intérêt. Les plus belles sont des statuettes provenant de temples ou d'oratoires bouddhistes. Certaines méritent une attention toute spéciale, car elles paraissent être les indices de relations très anciennes entre le christianisme et les cultes d'Extrême-Orient. Une déesse, assise sur un lotus et tenant un enfant dans ses bras, rappelle les images de la Vierge et de l'Enfant- Jésus. Un Bouddha au teint noir serait, d'après certaine croyance, l'apôtre saint Thomas, venu jusqu'aux Indes et en Chine prêcher l'Évangile. On le nomme Bouddha Daruma et sa

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légiMide resscMiible fort à riiisloire du compagnon de Jésus.

Autant Mgr Favier est en train, exubérant même, autant sir Robert Hart semble calme et réservé. A le voir, on dirait un très aimable gentleman, fort ignorant des gfandes ailaires. Mais ne vous y trompez pas, les douanes maritimes qu'il dirige avec une habileté extrême et une omnipotence presque absolue sont le seul service véritablement bien organisé ou, pour parler exactement, le seul service organisé en Chine. C'est runi({ue chose qui tienne au milieu de la décrél)itude, de la désagrégation générales de rEmj)ire, et cette chose est sienne depuis plus de trente ans.

Nul homme en (]hine ne dispose d'une puissance effective comparable à celle de sir Robert lïart. T<ms ne Taiment pas, mais tous s'inclinent devant sa haute intelligence et ses éminentes (jualités.

On bibclote beaucoup à Pékin, et avec un peu de patience on trouve i)arfois de bonnes occasions. Dans les boutiques frécpientées d'ordinaire par les étr«ingers il n'y a presque rien, mais chaque jour des courtiers font le tour des légations. Ils arrivent chargés d'énor-

mes ballots contenant des bronzes, des porcelaines, des soies brodées, des fourrures qn^ils déballent lentement. Regardez-vous un objet? ils le montrent dans tous les sens; hésitez-vous à en faire immédiatement l'achat? ils vous supplient de le garder, espérant que le goût vous en viendra ou, tout au moins, qu'accoutumé à le voir sur votre table ou sur votre cheminée, vous le conserverez par ennui du vide que sa disparition causerait.

Dans le prodigieux charabia de ces courtiers, toutes les choses qu'ils apportent prennent l'appellation étrange de looksee — prononcez louksi — des verbes anglais to look (regarder) et to see (voir).

Rien n'est plus singulier, d'ailleurs, que la manière dont les Chinois accommodent certains mots des langues européennes. Quant aux noms propres, ils les transforment plus ou moins pour amener leurs syllabes à des sons familiers aux gosiers et aux oreilles de leurs compatriotes. Par exemple, le nom de mon camarade Vidal devient Ouétali.

Un conseil pour finir : méfiez-vous des truquages. Les Chinois y excellent. Je me souviendrai toujours de la déconvenue de M. P... montrant au P. Favier une très belle plaque de porcelaine qu'il venait d'acheter. L*émail éraillé et troué avait été recouvert d'une pâte

grasse d'une blancheur laiteuse, puis repeint avec une étonnante perfection. Tout autre que le P. Favier s'y serait trompé à coup sûr.

IChang-Ping-Chow, 5 mai.

L'excursion classique aux environs de Pékin a pour but le tombeau des Miugs et la Grande-Muraille. C'est une promenade de trois ou quatre jours, un peu com pliquée d'organisation, mais au demeurant facile.

La plupart des touristes ne manquent pas de la faire; quant aux Européens habitant la Chine pour un temps plus long, tous la projettent, mais quelquesuns quittent Pékin sans avoir donné suite à leur intention.

Parmi les diplomates, on ouvre des paris pour savoir si la belle M'"' X. ou la jolie M"*" Y. affronteront enfin les fatigues et ï « inconfortabilité » d'un voyage à la Grande Muraille. Quand elles se décident à partir, l'événement est grave. En foule, on va leur dire adieu, puis ce sont des recommandations sérieuses, tristes, émues, tendres peut-être ; enfin, on leur souhaite avec quelques sourires narquois de ne pas rebrousser chemin, découragées, après avoir perdu de vue à peine les mm*s de Pékin.

Quoi qu'il eu soit, nous sommes sérieusement partis ce matin, sans esprit de retour... prématuré.

Voici Tordre et la marche de notre petite caravane : le commandant Vidal, Mme Vidal, deux palefreniers et moi à cheval ; puis ma femme en chaise à mules ; enfin Paolo, le premier boy de Vidal, et un cuisinier en charrette, avec un vaste attirail de couchage et de « popotte » comme on dit dans le métier militaire.

Nous traversons lentement toute la ville pour gagner au nord la porte d'Ha-ta-men. L'empereur va quitter Pékin pour se rendre au palais d'été. En prévision de son passage, on répand du sable sur la voie fangeuse, et, soit pour lui rendre honneur soit pour dissimuler aux regards son auguste pei*sonne, on forme au milieu des rues une sorte de couloir entre des bandes d'étoffe tendues sur des piquets.

La bouc absorbe le sable, les bandes d'étoffes sont des loques sales; mais peu importe, l'étiquette sera sauvegardée.

Après la porte d'Ha-ta-men, la route passe dans quelques faubourgs et atteint la campagne.

J'emploie le mot « route » moitié par euphémisme et moitié par pauvreté de notre langage; nous suivons, en réalité, une large dépression moins semblable à un chemin qu'au lit d'une rivière desséchée; elle est, je crois, l'un ou l'autre suivant les saisons. En été, le

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passage approfoii<lit le lit de la rivière qui s'en trouve bien; en hiver, Teau, roulant des sables et des boues, comble les ornières immenses de la route qui s'en trouve bien également. Tout est donc, quoi qu'il en paraisse, pour le mieux dans la meilleure des Cliines.

De loin en loin, se décèlent encore les splendeurs anciennes par des pavés scabreux garnissant certains passages, par quelques ponts monumentaux dallés de pierres énormes qu'unissent de puissants crochets de fer.

Le pays est plat, mais assez garni d'arbres, parmi lesquels dominent les saules et les peupliers. Parfois des sapins abritent un petit temple, un tombeau ou une simple stèle funéraire.

La voie semble très passante. Des seaux d'eau préparés à l'avance s'alignent devant les auberges et près des puits de certains carrefours. Moyennant une sapèque, les voyageurs y font désaltérer leui*s montui'es ou leurs attelages.

Au jour finissant, nous apercevons quelques collines. Dans la plaine immense, on dirait des monts. Sur un mamelon à pentes dénudées, se dresse, dans un clos carré, une modeste bonzerie entourée de verdure. Son aspect rappelle certaines maisons fortes de Gascogne ou de Limousin.

Ghang-ping-chow, notre lieu de coucher, est une petite ville, entourée de murs croulants. Nous passerions une nuit excellente dans une auberge assez propre, sans le perpétuel tohu-bohu des hôtelleries chinoises, dont les cours sont continuellement encombrées de charrettes et de chevaux. Pendant toute la nuit les voyageurs vont, viennent, fument Topium, prennent du thé, qui varie depuis Teau bouillie et à peine aromatisée des pauvres gens jusqu'à la boisson précieuse des hauts mandarins. Ce thé-là ne se trouve l)as partout, et un Chinois riche emporte son thé comme certains Européens leur provision de cigares.

Avant diner, nous avons été voir, le long des remparts, une cinquantaine de soldats qui tiraient de lare à pied et à cheval. Quelques-uns se montrent habiles dans cet exercice. Du reste, le tir à l'arc est toujours en honneur parmi certaines troupes chinoises , malgré rarniement nouveau. Les Mandchous, en particulier, s'y adonnent soit par plaisir, soit comme « exercice d'assouplissement », pour employer un mot de notre phraséologie militaire.

Devant le corps de garde voisin je remarque un rfttclier garni de longs bâtons, terminés par des crochets. Ces instruments bizarres servent, parait-il, aux représentants de la force publique pour agripper les dé-

EX EXTR1t:MR-ORIENT 869

linquants par leur queue de cheveux et les maintenir, en attendant une mise en prison ou un passage à tabac. Mais des sifQements étranges attirent notre attention. On dirait des balles traversant Tair. Il n'en est rien cependant et ce bruit singulier provient d'un vol de pigeons qui, à la nuit tombanie, regagnent hâtivement le colombier. Les Chinois ont coutume d'attacher entre les grandes plumes de leurs pigeons de minuscules sifflets dont le son écarte les oiseaux de proie. Voici la cause des bruissements qui nous avaient tant surpris.

Aux Tombeaux des Mings. H mai.

Les empereurs de la dynastie Ming, hauts et puissants souverains de la Chine prospère, avaient élu pour leur sépulture un large cirque de collines boisées, puis, suivant l'usage du pays, ils avaient décoré cette nécropole avec une rare magnificence.

La longue voie sacrée qui mène aux tombeaux, jadis avenue majestueuse, maintenant chemin abandonné parmi les cultures, commence par un portique de marbre blanc, dont les tons jaunis et ambres par le temps se paillettent d'or sous le soleil comme l'aventm*ine. Dans sa forme générale, ce portique cbt étrange,

peu gracieux même, car le couronnement trop lourd écrase les pilastres, et l'édifice, tout de marbre, semble imiter une charpente au faîtage couvert de tuiles; mais certains détails forcent Tadmiration, et les sculptm^es d'une extrême finesse dénotent chez leurs auteurs un sens profond de Tart décoratif. Aux socles des colonnes se profilent en bas-reliefs, sur un fond d'élégants entrelacs, des lions fantastiques d'un mouvement superbe.

Ensuite, vient un pavillon peint en rouge, percé d'une large voûte. Jadis c'était l'entrée d'un parc immense, dont les murs cnclosaient tout le cirque.

Plus loin, un arc triomphal, érigé entre quatre colonnes isolées , surmontées de griflons , précède une allée bordée d'étranges simulacres. Des deux côtés se dressent, à vingt mètres environ les unes de» auti*es, des statues grossières d'exécution, mais non dépourvues d'un certain caractère artistique. Rangées par ordre de préséance, elles veillent , dans une dernière et symbolique garde, sur les tombes des souverains. Ce sont d'abord deux lions, puis deux licornes, deux chameaux , deux éléphants , six chevaux en des poses diverses, six guerriers en armes, et, tout au sommet de la hiérarchie, six mandarins civils.

Nous guéons deux rivières, à peu près desséchées, qu'encombrent les débris de ponts magnifiques, et une

large chaassée dallée nous conduit jusqu'au tombeau de Tenipepeur Yung-lo, le plus beau, le plus grand et le moins abandonné. Des kakicrs, mêlant leur clair feuillage aux frondaisons sombres des cyprès, bordent le chemin. Des iris nains et des anémones fleurissent les interstices des dalles. Les arbres des collines se verdissent de bourgeons. C'est un éden au milieu de la Chine morne.

Dans l'enceinte funéraire, protégée de hauts murs, on voit un pi'opylée bAti sur un soul)assement de marbre, puis, dominant une double terrasse, le temple immense, au faîte supporté par d'énormes colonnes de bois et plafonné de merveilleux caissons. Toutes les décorations, peintes ou formées de carreaux vernissés, sont d'une polychromie éclatante, oii dominent le vert et le jaune, à côté du bleu et du rouge plus sobrement employés.

Derrière le temple, dans un petit bois de chênes rabougris, se trouve enfin le sépulcre, adossé aux murs de soutènement d'un vaste tumulus. C'est une grosse tour carrée, surmontée d'une haute stèle funéraire qu'abrite un pavillon massif.

Une galerie en pente assez raide traverse la tour, puis se bifurque à droite et à gauche pour conduire au pavillon supérieur et au sommet du tumulus.

Nous étions entrés sans défiance dans ce passage

'A'^'2 PROMKNADKS

obscur, lorsque tout à coup, au tournant, nous vîmes un animal cornu qui dardait des yeux énormes et poussait d'affreux beuglements répercutés par Técho. Tels les monstres fantastiques préposés, d'après certaines légendes, à la garde des tombeaux. Une fuite rapide fut notre premier mouvement. Cependant, ayant pris du courage et quelques gros bâtons, nous vînmes à la rescousse. Le monstre, aussi effrayé que nous, avait fui de son côté, et nous eûmes Texplication du mystère, en voyant un troupeau de vaches très paisibles qui paissaient Tiierbe àvne au sommet du tumulus.

Douze autres tombeaux de dispositions semblables à celui de Yung-lo, quoique de proportions moindres, entourent le cirque.

Les empereurs de la dynastie Ming, furent seize, mais les trois premiers reposent aux environs de Nankin. Quant au dernier, qui se pendit à un arbre dans les jardins du palais tandis que les Mandchous victorieux entraient dans sa capitale, il fut enterré près de Pékin.

On raconte que l'arbre historique existe encore et qu'on Ta chargé de chaînes pour le punir d'avoir prêté ses branches au suicide du souverain.

On raconte aussi qu'au moment où les Japonais vainqueurs semblaient prêts à marcher sur Pékin,

KN EXTRftME-OIUKN'T 3-'3

Tempcreur actuel aurait dit à ses conseillers, anxieux de ses intentions : « Je sais où se trouve Tarbre du dernier des Mings. »

En quittant les tombeaux, nous allons coucher à Nan-kow, vieux bour^ fortifié, bAti au point oii la route de Mongolie s'engage dans les montagnes qui limitent vers le nord-ouest la plaine de Pékin.

Après Nan-kow, le pays devient très pittoresque et rappelle certains cantons montagneux a voisinant la Durance. Le chemin suit une vallée étroite, aux versants couverts d'ouvrages en ruines qui formaient jadis une série de replis derrière la principale ligne de défense.

Au bourg de Chu-yung-kuan, on passe sous une porte monumentale et lourde, ornée de bas-reliefs habilement sculptés. Sur les parois intérieures sont gravées des inscriptions en six langages. Cette poi'te servait de base à une haute pagode complètement déti*uite aujourd'hui.

Ensuite, dans un passage où la gorge se rétrécit, serrant entre ses parois abruptes la route et un ruisseau torrentueux, se tix)uvent deux charmants petits temples, Tun perché sur une éminence, Fautive bâti dans une anfractuosité des rochers à pic qui bordent le chemin.

Enfin, on aperçoit la Grande Muraille, rempart épais

mais de hauteur médiocre flanqué de distance en distance par de petites tours carrées. Nul soldat n'en défend plus rapproche, et les canons aux formes archaïques qui la garnissaient naguère encore, gisent maintenant abandonnés çà et la.

Du bastion de Pa-ta-ling que la route traverse, la vue s'étend sur les collines arides de Mongolie.

A l'horizon se profile une petite tour ronde, sentinelle très avancée.

Entre Nan-kow et Pa-ta-ling, la voie, jadis superbe, puis laissée dans un complet abandon, a été réparée. Elle est bonne pour la Chine. Au delà, c'est une large piste, entretenue seulement par la fréquence du passage. Des caravanes nombreuses la parcourent, amenant à Pékin tous les produits de la Mongolie, ou transportant vers la Russie les grosses balles de thé expédiées par les négociants de Tientsin. Elles sont formées de chameaux en longues files, conduits par des Mongols, aux faces plates et aux crânes rasés Ces sauvages portent des habits sordides faits de peaux à peine tannées et d'étranges bonnets jaunes et pointus qu'agrémentent des revers rouges par derrière. Vidal les salue dans leur idiome; ils s'arrêtent, mais avant de répondre nous considèrent longtemps, stupéfaits et craintifs.

Plus loin, voici des femmes chinoises et des femmes

KN KXTIU^MK-OKIENT

inandclioues. Ïa*s premières marchent avec peine, jç(>iiécs par lenrs petits pieds. On dirait des danseuses condamnées, par une pénitence bizarre, à faire des pointes sur un sol parsemé <1<* cailloux. Quelques-unes s'appuient sut- des bâtons liants comme des alpenslock, d'autres étendent les bras et s'en servent en guise de balancii'r, pour maintenir leur équilibre. Elles ont Tair timi<le. enfantin et un peu niais. Les femmes mandchoues, au contraire, s'avancent d'un pas allègre et nous dévisagent avec une singulière assurance. On les reconnaît à leurs grands pieds et à leur coillure qui s'allonge» et se relève de cha<|ue coté de leur tête comme les cornes d'un taureau. Dans des temps vagues, in connus de l'histoire et presque oubliés par la légende, une d(î leurs aïeules éprouva, dit-on, certaine aventure rappelant IVnlèvement d'Europe. Ses pelites-lilles en perpétuent le souvenir par ces coilïures encornées.

Des Chinois passent, haut perchés sur de tout petits Anes, déjà très chargés d«» bottes de paille ou de fagots. Des portefaix, traités avec encore moins d'égards que les ânes, avancent lentement sur la côle raide et halètent à chacjue pas. Des mendiants ronronnant une lamentable antienne se traînent péniblement.

Et tt)ut cela — choses et gens — forme le plus singulier contraste avec le télégraphe de Pékin à Kalgan dont les iils suivent la route.

C'est la Chine moderne, pleine d*antithèses et de déroutantes anomalies, la Chine, toujours mystérieuse, féconde en surprises et en étonnements; la Chine, qui tantôt nous fascine et tantôt nous répugne, mais ne nous laisse jamais indifTérents.

Shanf^aî, i5 mai.

Après de courts séjours à Pékin et à Tientsin, en revenant de la Grande-Muraille, nous avons gagné Shanghaï, d'où VIndus, des Messageries maritimes, va nous ramener en Europe.

Ce n'est pas sans regrets, sans beaucoup de regrets, que je quitte l'Extrême-Orient, mais il me faut rentrer en France, avant de passer commandant, pour accomplir les deux années de service de troupe exigées par nos règlements de tous les capitaines d'état-major.

Marseille, juin i8gS.

Rien à dire de notre retour par Suez. Cependant je ne veux pas fermer ce livre sans remercier de toutes ses attentions le commandant de Y Indus, M. Vaquier;

ni adresser un souvenir à Taiinable et bonne M'"'' Haas, qu'un hasard heureux fit notre compagne de voyage entre Shanghaï et Marseille, de même qu'elle Tavait été entre Mai'seille et Shanghaï, deux ans et demi auparavant.