Rapport p
3. En 1882 : « La mode toujours souveraine, n'a plus le même caractère. Les changements dans la forme et la matière des vêtements n'avaient jamais été si précipités et si fréquents. Cette fréquence n'est acceptée que parce que le prix abaissé des tissus rend ce renouvellement moins onéreux : cause de l'abandon des belles étoffes. »
4. Certaines étoffes dites soieries ne contiennent pas plus de 10 k 15 p. 100 de soie.
5. Des efforts sont faits cependant pour conserver la fabrication de la belle soierie ; il a été créé un svndicat dans ce but en 1904.
lia chAi'iTiiE l'hEMiiîR
en vue de la diminution du prix des étoffes », dit le rapport en 1904.
Le développement de ce qu'on appelle le costume-tailleur pour les femmes, costume dont la laine est d'ordinaire la matière première, a nui à la consommation de la belle soie et contribué à donner l'avantage aux soieries légères de fantaisie pour lesquelles la concurrence étrangère est souvent plus facile.
Mais, si la mode, pour se mettre à la portée de la démocratie, vise au bon marché et à l'apparence (mousselines, crêpes, tissus teints en pièces), le fabricant ne doit pas oublier que l'apparence n'est pas inconciliable avec le goût.La soierie, entre autres industries, en a fourni des preuves *.
La matière première s'est prêtée au bon marché, grâce à l'abondance de la matière môme dont nous venons de voir que la quantité a doublé depuis trente ans. La soie grège écrue à l'importation, qui valait en moyenne 67 fr. 50 le kilogramme en 1867, était cotée 46 francs en 1861 et 36 en 1902 2. La fabrication a suivi la pente : la soierie était cotée par la Commission des valeurs de douanes, pour les étoffes unies à 133 francs en 1869 et à 75 francs en 1902, pour les façonnées à 170 et 88 francs, pour les mélangées à 86 et 40 francs.
C'est ainsi par des moyens de fabrication analogues à ceux des autres textiles que la soie est arrivée à ce résultat.
D'une part, l'outillage a été transformé : grandes bassines pourvues d'un mécanisme pour la préparation des cocons en vue de la filature^ ; substitution du métier mécanique au métier à bras pour les unis ; adaptation même du moteur mécanique au Jacquart '" et, par suite, trans-
1. Le rapporteur du jury à l'exposition universelle de 1900 pour la soie concluait en ces termes (p. riOo) : « Même dans les tissus de prix moyens et bas on trouve des qualités de goi'it, de dessins, de nuances qui justifient l'ampleur prise par leur consommation et qui montrent que l'avenir appartiendra à celui qui produira beau et à bas prix. C'est la conséquence de la transformation des moyens de production où de jour en jour la mécanique supplante le travail à bras. »
2. Les prix ont varié beaucoup sous l'influence des récolles. Ainsi la soie grège des Cévennes (qui est la plus estimée) était cotée 47 francs en juillet 1891 et 70 francs en mai 1893. La baisse de prix de la matière première n'a pas été constante.
3. En 1873, on comptait 27.230 bassines ; en 1888, lO.^JOO, sans que la production eût diminué ; dans certains cas, la production de la bassine a triplé.
4. En 1871 (d'après la Commission des valeurs de douanes, année 1891) il y avait en Europe 20.000 métiers mécaniques dont 3.000 en France. En 1873, la fabrique lyonnaise avait 112.000 à 120.000 métiers, dont 0.000 mécaniques; en 1889, elle avait 83.000 à 90.000 métiers, dont 20.000 mécaniiiues ; en 1891, 26.000 métiers mécaniques. La ville de Lyon ne possédait plus on 1889 ([ue 10.000 a 12.000 métiers répartis entre 6.000 ateliers. « Le nombre des métiers à bras diminue rapidement, dit en \^{iiVO/fic(; du Irarail. Les ateliers de famille, qui |)ossédaient 80.000 métiers à bras il y a ulle trentaine d'années, n'en possèdent plus que 12.000 environ et encore c'est à peine si on en compte 3.000 en activité ; les prix de façon sont toujours en décroissance. Dans la ville de Lyon il y avait 30.000 métiers à bras vers la fin de l'Empire, 20.000 à 23.000 en t880, 7.000 il 8.000 en 1900; 22.000 métiers mécaniques en 1889, 30.000 en 1898. »
Pour les départements voisins de Lyon, M. PAiiisiir donne 80.000 métiers ;ï bras fin
lalion du tissage de Lyon dans de grands établissements à la campagne et changement dans l'organisation générale de la fabrique *, adaptation de la force électrique au métier à tisser le ruban ^.
D'autre part, économies sur la soie par des combinaisons d'armure, par la surcharge de teinture ^ par l'emploi plus fréquent de la schappe * et de la soie Tussah ^, même de la soie artificielle ; par l'emploi aussi de la soie grège non moulinée, par le mélange de coton ou de la laine dans la chaîne ^ ou la trame auquel pousse parfois la mode, par la teinture et l'impression des soieries en pièces.
La mode, qui tantôt recherche avec passion, tantôt dédaigne tel article, fait que le chilïre des ventes a varié sensiblement d'une année à l'autre " et que les affaires peuvent aller bien dans une région et en
1872 et 40.000 en 1898.
D'après le Dictionnaire du commerce, en 1900, le nombre des métiers à bras de la fabrique lyonnaise était de 60.000, dont 10.000 dans la ville, et celui des métiers mécaniques, de 30.638 qui se trouvaient surtout dans les départements de l'Isère, de la Loire et du Rhône.
1 . Les maîtres ouvriers étaient tenus de préparer à leurs frais les écliantillons qui pouvaient ensuite n'être pas adoptés par le fabricant.
Voici comment s'exprime à ce sujet la Commission des valeurs de douanes pour 1902 : « Le fabricant de soieries achetait autrefois la matière, créait les dessins, donnait à tisser à façon, vendait. Commerçant, son capital n'était pas engagé dans une usine. Quand venait une mauvaise saison, il ne vendait pas ou il vendait à perte. Pas de capital immobilisé. Aujourd'hui, par suite de l'évolution du tissage mécanique, les fabricants ont été obligés d'assurer, par contrat, du travail aux tisserands. Ceux-ci ne pouvant marcher au jour le jour, le fabricant a dû s'engager à alimenter un certain nombre de métiers pendant un certain temps ; il est devenu locataire d'usines ou de partie d'usines. Quelques-uns ont même mieux aimé monter des tissages dont ils sont propriétaires. »
2. En 1891, François Gillet a fondé la Compagnie électrique de la Loire. En 1894, 19 métiers étaient actionnés par l'électricité ; au 31 décembre 1903, 12.000. Le métier électrique produit 25 p. 100 de plus que l'autre métier; comme il exige moins de force, il a eu pour résultat d'introduire plus de femmes dans le tissage.
3. La pratique de la surcharge était antérieure à 1870. Le progrés de la chimie (emploi du bichlorure d'étain, de l'oxyde de fer, etc.) l'a facilitée aux dépens de la qualité.
4. La schappe provient des déchets de soie et du parfllage des vieilles étoffes. Elle est cardée, peignée par des machines spéciales, filée comme le coton ; elle a un aspect très soyeux et est d'un bas prix. Elle est aujourd'hui d'un grand usage pour les velours et les foulards communs, pour la passementerie, etc. La consommation de la schappe dans les années 1901-1903 a été en moyenne de 2 millions de kilogrammes.
Le coton mercerisé et la soie artificielle, avons-nous dit, commencent à faire concurrence à la schappe.
o. La soie Tussah, provenant des vers sauvages, est plus ou moins brune ; on a trouvé le moyen de la décolorer par le bioxyde de barium (1875), puis par l'eau oxygénée.
6. Dans le total de la fabrication delà région lyonnaise, les mélangés représentaient une valeur de 10 millions de francs en 1872, de 62 en 1878, de 155 en 1890, do 100 en 1902.
7. L'année 1903, par exemple, a été une mauvaise année dans le groupe lyonnais parce que la mode a abandonné la soierie pendant que la soie renchérissait.
même temps mal dans une autre. Quand le ruban est recherché, Saint-Étienne prospère ; quand les débouchés de la belle soierie se rétrécissent, la Croix-Rousse souffre, ce qui est devenu l'état ordinaire par suite de l'abandon des belles étoffes et de la concurrence de la campagne et des grandes manufactures. Quand les étoffes légères*, foulards, mousselines, crêpes, ont la vogue, les fabriques du Lyonnais et du Dauphiné s'arment en conséquence et travaillent.
A travers ces difficultés et celles de la concurrence étrangère qui rendaient les exportations plus difficiles-, la région lyonnaise a maintenu, a augmenté même le chiffre de ses ventes ; de 1873 à 1899, ce chiffre était resté entre 318 et 395 millions : en 1899, il a atteint 451 millions et il est resté au-dessus de 400 millions jusqu'en 1905 où elle n'a été que de 393 raillions ^.
Si la valeur a doublé depuis trois quarts de siècle, la quantité produite,comme longueur des tissus, a plus que triplé, peut-être quadruplé.
La fabrique s'inquiète plus que par le passé de la concurrence étrangère à l'intérieur ; il s'est formé un parti protectionniste qui a demandé, en 1905, de porter de 2 et 4 francs à 7 francs le droit sur les soieries pures d'origine européenne et à 9 francs le droit sur les pongées, tus-
1. En 1901, par exemple, il y a eu une crise aiguë à la Croix-Rousse.
2. Cependant l'exportation s'est maintenue. Voici (en millions de francs) celle des tissus de soie au commerce spécial, non compris les colis posfâux (39 millions en 1903).
Années
Étoffes pures
— tr. i- o
ir^
es i-
fp^
CJ
3. Cette diminution n'est qu'apparente; elle provient d'une autre classification de la .statistique. Voici, pour quelques années, les chiffres de la production lyonnaise donnés par la Chambre de commerce de Lyon et reproduits par la Commission des valeurs dédouanes: En 1872,460 millions (année exceptionnelle) : en 1877, 318 millions; en 1881, 395 millions; en 1889, 401 millions (ces chiffres difTorent quelque peu de ceux qu'a donnés le rapporteur du tarif de 1892 pour la soie. Journal officiel du 24 juillet 1891, p. 1279) ; en 1890, 385 millions ; en 1897. 405 millions (année où le tissage,mèrae le tissage à bras a été actif) ; en 1898, 415 millions ; en 1899, 451 millions ; en 1901, 439 millions; en 1902, 444 millions; en 1904, 409 millions.
L'année où la région lyonnaise obtenait 444 millions, la vente à Saint-Etienne baissait de 88 à 77 millions, parce qu'il y avait une grève générale en décembre 1899 et que la mode n'était pas aux rubans.
Voici comment, dans la région lyonnaise, se répartissait la valeur des produits en
PnOGRES DE L'INDUSTRIE FRANÇAISE 115
sahs, etc., jusque-là exempts. Le droit a été appliqué en 1905 ', La rubanerie est une branche de" la soierie qui a sa vie propre ; ses procédés de fabrication ; ses matières premières môme ne sont pas identiques à celles des étofTes,etsa fortune, dépendant delà mode, n'a pas été non plus toujours la même. Saint-Etienne et Saint-Chamond, les grands centres de la rubanerie en soie, ont souffert plus que Lyon du siège de Paris ; ils ont eu, comme Lyon, une reprise très forte des alTaires en 1871-1872, suivie d'un engorgement en 1873 -,d'iin petit arrêt en 1874 et d'une nouvelle reprise en 1875. Cependant les femmes abandonnaient les unis pour les façonnés; le placement devenait plus difficile. « La situation empira en 1879, dit M. Gras ^ Il y eut une grande baisse sur les soies. En velours les affaires furent nulles, en passementerie également. » « De mémoire d'homme, écrivait en 1880 la Chambre de commerce, même en 1848, jamais le ruban n'a été plus mal. » Le chiffre des affaires est descendu, en 1882, à 59 millions, soit 34 millions de moins qu'en 1873. Les faillites augmentèrent ; le nombre des ouvriers, de 40.000 en 1869, descendit à 30.000, dont 10 000 étaient sans travail et le salaire tomba de 4 francs à 1 fr. 25. Le relèvement se produisit en 1886 et, malgré le temps d'arrêt causé par l'incident Schnœbelé, le chiffre des affaires remonla à une centaine de millions en 1888, mais le prixdes articles resta bas. Les années 1891 à 1894 furent mauvaises; le chiffre n'est évalué qu'à 71 millions pour cette dernière année. Il l'a été à 94 millions pour l'année 1895, mais à travers les caprices de la mode, et la diminution des prix de façon, il n'a dépassé 90 raillions qu'en 190P. En 1904, avec la vogue du « lumineux ruban », très léger et à
Tissus de soie pure, unie 83.4
— — façonnée 9.9
— — mélangés or et argent . . 6.8
— — mélangés unis. ..... 79.5
— — façonnés mélangés. ... 10.5 Bourre de soie et foulards 28.8
(grande diminution à cause du droit de 9 fr.).
Tissus de bourrette, etc 2.3
Tisçus divers (crêpes, mousselines, etc.) . . . 153.2
Passementerie et dorures 18.3
Total 392.7
En 1904, 379 millions (un autre mode de calcul avait donné 409). En 1899, 455 millions, ancien calcul (426 nouveau calcul).
1. Ce parti protectionniste est représenté par le Comité lyonnais de la défense du tissage que des syndicats ouvriers ont appuyé.
2. La production de Saint-Etienne, évaluée à 93 millions de francs pour 1873, ne l'a été qu'à 8o en 1874.
3. Histoire de la rubanerie et des ind. de la soie à Saint-Etienne, n» 633.
4. A cause de l'abaissement des prix, les 84 millions, qui sont pour Saint-Etienne la valeur moyenne de la production de la rubanerie pendant les années 1899-1903 et auxquels il convient d'ajouter une dizaine de millions pour les autres tissus de soie, représentent beaucoup plus de marchandises que les 160 millions de la fin de l'Empire. Un
bas prix, la production de la fabrique stéphanoise est estimée 83 millions 1/2.
Le nombre des métiers dans la Loire et la Haute-Loire était alors de 25.000 à 30.000. La Compagnie électrique de la Loire, fondée en 1891, a facilité la transformation du métier à bras en métier mécanique ; en 1904 elle donnait le mouvement à 10.519 métiers.
Les tissus élastiques et le lacet dont Saint-Chamond avec sa banlieue a la spécialité , font partie du groupe de la rubanerie et ne sont guère plus exempts que le ruban des caprices de la mode. Le chiffre des affaires est, année moyenne, d'une vingtaine de millions. La fabrication, exclusivement mécanique depuis 1872, s'est concentrée depuis quelques années par la fusion de plusieurs fabriques en sociétés anonymes.
Les autres centres de fabrication des rubans sont Roubaix et Tourcoing qui comptaient pour une vingtaine de millions dans le total, la Picardie avec ses gazes et ses grenadines, Calais et Gaudry dont les tulles représentaient parfois près de 100 millions, Tours, Nîmes, Le Puy, Troyes (bonneterie) pour une vingtaine de millions.
La Commission des valeurs de douanes estimait, en 1890, à 6.500 millions la valeur totale des tissus dont la soie était, en tout ou en partie, la matière première. Elle ne paraît pas avoir dépassé 550 millions en 1904.
Les dentelles. — La dentelle, à la différence de la plupart des industries, n'exige aucun matériel et constitue, pour ainsi dire, une sorte d'industrie de famille. Il faut distinguer les dentelles au point et les dentelles au fuseau. Les premières se font simplement avec une aiguille, les secondes avec de petits métiers placés sur les genoux des ouvrières et à l'aide de bobines ou fuseaux qu'elles manœuvrent à la main.
La dentelle, longtemps délaissée par la mode, presque abandonnée même en 1876, reconquit sa place en 1881. Bayeux, Lyon, Calais et Saint-Pierre-lès-Calais, principaux centres de fabrication des dentelles de soie, vendirent cette année pour 82 millions de dentelles de ce genre ; ils n'en avaient vendu que 43 millions l'année précédente. La mode a plusieurs fois changé depuis ce temps.
inventaire fait en 180.3 porte à 29.234 le nombre des métiers de la fabrique stéphanoise, dont 5.007 à des manufacturiers et 21.167 à des chefs d'atelier ; le chef d'atelier possède en moyenne trois métiers.
En 1896, les renseignements constatent l'existence de 30.539 métiers à rubans, dont 16.740 à Saint-Etienne, 0.286 dans le reste de la Loire, 7.683 dans la Haute- Loire : 5.876 appartenant à des manufacturiers ; le nombre des métiers appartenant à des chefs d'atelier a augmenté, grâce au moteur électrique. Les chefs d'atelier ont conservé en grande partie le monopole de la fantaisie ; les fabriques font surtout les unis. La Chambre de commerce de Saint-Etienne évalue à 75.000 le nombre des personnes employées dans la région à la rubanerie.
Aujourd'hui, la dentelle d'Alençon est la seule qui se fasse au point. Elle est entièrement fabriquée en fil de lin et emploie du crin de cheval pour l'entourage des jours. C'est la plus chère de toutes les dentelles ; mais on n'en fabrique presque plus.
Les autres dentelles se fabriquent au fuseau. Les principaux centres sont : Le Puy, pour les dentelles d'Auvergne ; Mirecourt, pour les dentelles de Lorraine ; Bayeux, pour la dentelle de Normandie et de Chantilly qu'on essaie aujourd'hui de ranimer dans l'Oise '. Les matières sont les cotons de Lille et d'Angleterre, les soies de Lyon, les laines d'Amiens et d'Angleterre. Environ 200.000 femmes et jeunes filles, dit-on, travaillent à la dentelle en France.
Le pays de la dentelle est par excellence l'Auvergne où 100.000 ouvrières, répandues dans les montagnes des déparlements de la Loire, du Cantal, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire, vivent de cette industrie. La fabrique du Puy fait tous les genres, particulièrement les variétés ordinaires et communes, dentelles blanches ou noires. Elle s'est ingéniée à reproduire les modèles qui avaient fait autrefois la réputation du Velay ; elle s'est attachée aux dentelles en fil blanc et à fond clair, et aux dentelles de soie noire -.
Les environs de Mirecourt (Vosges) et quelques localités du département de la Meurthe constituent le centre de fabrication des dentelles dites de Lorraine ou de Mirecourt. Cette région a la spécialité des dentelles blanches en coton, à dessins variés, de prix bas. Depuis 1870, elle fabrique les dentelles de laine (mohair), très fines et à très bon marché ; toutefois cette industrie, qui est languissante, a été en partie remplacée par la broderie.
Les dentelles de Normandie sont fabriquées à Caen et à Bayeux et se composent généralement de grandes pièces, telles que châles, robes, etc., confectionnées au moyen de bandes ou de morceaux réunis à l'aide du point dit de raccroc. Caen fait surtout de la dentelle noire, Bayeux surtout la dentelle fine.
Le goût et le fini des dentelles françaises leur assurent un succès dans le monde. Elles s'expédient principalement aux États-Unis, au Brésil, en Allemagne, etc. Paris est le principal centre du commerce et de la consommation.
Pour favoriser le travail domestique on a commencé à organiser l'enseignement de la dentelle dans des écoles primaires de filles, dans des écoles normales d'institutrices et dans des cours de perfectionnement '\
Les tulles. — On désigne sous le nom de tulles les tissus à mailles
1. Bailleul, autrefois renommé, ne fait presque plus de dentelle.
2. Cette région maintient les ateliers de famille ; mais, de ce fait, elle lutte péniblement contre la production mécanique.
3. Cette organisation est le résultat de la loi Engrand du 5 juillet 1903.
ouvertes, avec ou sans dessin, produits sur des métiers mécaniques. Cette industrie diffère essentiellement de celle de la dentelle en ce qu'elle exige l'emploi de métiers Jacquart coûtant en moyenne "25.000 francs chacun, tandis que la dentelle n'exige pour ainsi dire pas de matériel.
L'application du Jacquart au métier à tulle-bobin a changé radicalement la fabrication. On put arriver à produire mécaniquement des dessins aussi variés qu'avec les fuseaux et lutter avec la dentelle à la main. Calais prit ainsi peu à peu le pas sur Nottingham. En 1846, il existait déjà en France 1.800 métiers à tulle, dont 908 à Calais et à Saint-Pierre-lès-Calais. En 1878, ces deux villes comptaient 1.500 métiers à tulle d'une valeur de 50 millions et employaient 18.000 ouvriers ou ouvrières ; Saint-Pierre-lès-Calais, qui était en 1820 un village de 4.000 habitants, avait alors une population de 22.000 âmes K
De nos jours, dans toute la France, l'industrie des tulles occupe 35.000 ouvriers ou ouvrières, auxquels il est payé en salaires 30 millions de francs. Calais et Saint-Pierre-lès-Calais ont gardé la tête de la fabrication ; ils sont suivis de loin par Lyon, Lille, Saint-Quentin, Caudry, cette dernière ville ayant la spécialité des articles à bon marché. Dans la région de Calais et Saint-Pierre-lès-Calais, dont l'industrie a subi de 1885 à 1897 une longue crise causée par la mode et par la grève de 1890 suivie de la fermeture de petits ateliers, il existe aujourd'hui plus de 60 fabriques occupant environ 35.000 personnes et produisant plus de 100 millions en tulles et dentelles de tout genre. Le débouché principal de l'article Calais est en Amérique -.
Les broderies. — La ville de Lyon a eu longtemps en France le monopole des broderies faites avec des fds d'or, d'argent, de soie ou de lin.
C'est principalement dans la région des Vosges que la fabrication de la broderie a acquis une importance exceptionnelle. Un grand nombre de maisons de Paris et de Nancy se sont mises en rapport avec des entrepreneurs pour propager la broderie à la main dans les villages de Lorraine et des Vosges; Mirecourt est un des centres, avec Neufchûteau, Epinal, etc. On fait de la broderie aussi à Sedan, à Saint- Quentin, à Vernon, à Tours, à Lyon, dans l'Hérault, etc. Paris, de son côté, a attiré à lui presque toute la broderie fine.
La broderie mécanique, que la Suisse avait la première pratiquée, s'est répandue en France depuis 1890, particulièrement la broderie chimcelle dont le réseau de tulle ou de laine est flambé ou supprimé par voie chimique, ne laissant subsister que la broderie même ^ De-
1. Elle a aujourd'hui une population de plus de 30.000 habitants.
2. Le Pas-de-Calais, dans l'ensemble de l'industrie des tulles, ne compte pas moins de 400 fabriques sur 630 existant en France. L'exportation, en 1904, a été de 80 millions.
3. C'est une imitation de la guipure à l'aiguille. Un des procédés consiste à tisser la
puis ce temps, le commerce d'exportation a pris en France un rapide développement '.
Les fabriques de Lyon, aussi bien que les fabriques des Vosges, se sont ingéniées avec les nouveaux métiers à vapeur à reproduire l'article de Saint-Gall et à agrémenter divers tissus. On ne comptait guère cependant en France que 3.500 métiers ordinaires et 500 métiers à fil continu, alors que la Suisse a •22.000 métiers ordinaires et 6.000 métiers à fil continu, et l'Allemagne r2.000 métiers et 8.000 métiers -.
On fabrique généralement en France trois sortes de broderies : la broderie de toilette ou broderie blanche, comprenant l'ameublement et les rideaux ; la broderie or et argent pour costumes religieux (industrie en soufTrance aujourd'hui), civils ou militaires, emblèmes, ameublement ; la broderie en laine et soie sur canevas ou tapisserie à l'aiguille ^.
La broderie française a réalisé un progrès sur ses rivales suisse et anglaise en imaginant le nouveau procédé chimique permettant d'imiter la guipure à l'aiguille, dont il a été question plus haut. En outre, grâce à des perfectionnements nouveaux, on a réussi à faire, à l'aide du métier à fil continu, une production six à sept fois plus forte qu'avec le métier ordinaire. On fabrique à présent en France des guipures de Venise, des broderies d'Irlande, des broderies sur tulle *.
Le métier à broder dont on fait usage en France, et qui est arrivé aujourd'hui à un haut degré de perfectionnement, vient généralement de Suisse ou d'Allemagne ^. L'étoffe (jaconas ou mousseline) est tendue très régulièrement et maintenue dans une sorte de cadre vertical ; les doigts de la brodeuse sont remplacés par des pinces qui se ferment et s'ouvrent pour tenir l'aiguille à deux pointes, la pousser à travers le tissu et la lâcher au moment précis où les pinces, derrière l'étoffe, saisissent l'aiguille, la tirent hors du tissu et s'éloignent jusqu'à la distance voulue pour que le fd tendu forme pomt. Ces pinces, au nombre de plus de "200, sur un ou deux rangs, sont portées par un chariot qui avance, puis, l'étoffe percée, recule après avoir cédé ses aiguilles à l'autre chariot qui, placé derrière le cadre vertical, auquel l'étoffe est attaché, exécute des mouvements symétriquement opposés.
broderie en fil sur canevas de soie, puis à plonger le tissu dans un bain corrosif qui n'attaque que les matières animales ; la soie disparaît et la broderie reste. Telle fabrique de broderie à Saint-Quentin occupe 400 ouvrières.
1. En 1889, on exportait seulement pour 16.993.100 francs ; en 1898 on exportait pour 83.220.000 francs.
2. Rapport à ["Exposition de 1900. Industrie du vêtement (p. 464). M. Julien Hayem, rapporteur.
3. Le premier genre s'exécute avec les machines ; les deux autres se font à la mai a.
4. La Société industrielle de Saint-Quentin a organisé un enseignement industriel du dessin appliqué à la broderie, de façon à rendre cette industrie indépendante de l'étranger.
5. La Suisse fournit les métiers à bras, IWllemairne les métiers à fil continu.
120 CHAl'ITKE PREMIER
Les mouvements alternatifs de ces deux chariots tirant et ramenant les aiguilles effectuent ainsi les bi'oderies. Sept à huit heures suffisent pour faire deux bandes, c est-à-dire 7 à 8 mètres de broderie. Au travail à la main il reste les articles de grand luxe, mouchoirs armoriés, chiffres ornementés, robes à grands coins, etc.
La passementerie. — La passementerie constitue en France une branche manufacturière très importante.
Le métier à passementerie est une sorte de métier à tisser, dans lequel la duite est tassée par le seul poids du battant auquel l'ouvrier ne met les mains que pour le repousser en lançant la navette. Ce battant est en pente, et ce n'est qu'en étant soutenu par des bretelles, qui sont passées sous ses bras, que l'ouvrier conducteur du métier peut le manœuvrer. A vrai dire, il n'existe pas un métier à passementerie proprement dit ; par suite du nombre des modèles, on est obligé de faire usage d'une grande variété de machines *.
Les matières employées sont presque toutes de provenance française. La production annuelle dépasse 100 millions ; l'exportation a des débouchés dans toutes les parties du monde.
Il y a cinq sortes de passementeries : passementerie nouveauté ; d'ameublement ; militaire ; pour voitures et livrées ; pour vêtements. La passementerie nouveauté se fabrique surtout à Paris où l'on compte plus de trois cents établissements ; elle se fait aussi à Lyon, à Saint-Etienne, à Saint-Chamond, à Saint-Quentin, à Amiens ^, à Caen, etc. Elle comprend les ganses, cordons, tresses, galons, boutons à l'aiguille, etc.. Tours fabrique la passementerie pour l'ameublement et les ornements d'église ; Lyon et Saint-Chamond ont la spécialité de la passementerie or et argent ; Nîmes, Amiens font les soutaches, les lacets, etc. ; Beauvais s'occupe des articles militaires.
La bonneterie ; les tricots. — On désigne sous le nom général de bonneterie un nombre considérable de tissus variés, qui ont tous cette particularité d'être faits d'un seul fil replié en boucles qui s'agrafent les unes dans les autres, et de former ainsi une succession de mailles dont chaque fil représente ce qu'on nomme quelquefois « un point de chaînette ». Le tricot peut passer pour le type principal de la bonneterie ; il se confond souvent avec elle.
Les objets de bonneterie sont les bas, les chaussettes, les caleçons, les gilets, les jupons et camisoles de tricot, en coton, en laine, en soie, divers articles de fantaisie, tels que vêtements en tricot de toutes formes, chûles, fichus, etc.
1. On emploie les métiers Jacquait, ceux à haute et basse lisse, les métiers tourniquets, les métiers à fuseaux, etc.
2. Sainl-Jusl-en-Chaussée, jadis foyer actif, a presque cessé de faire delà bonneterie.
Les départements où l'industrie de la bonneterie et des tricots est le plus développée sont l'Aube, la Marne, l'Oise, la Somme, le Gard, l'Hérault, la Seine, le Calvados. Les matières premières de cette fabrication sont le colon, la laine, la soie, la bourre de soie et le lil de lin. La bonneterie de colon est l'aile en grande partie dans la Champagne, principalement à Troyes et à Romilly où dominait encore en UX)0 l'atelier de famille '. La bonneterie de laine se fabrique surtout dans le Nord (Roubaix et Tourcoing', Saint-Amand, etc.) et dans le Santerre (Moreuil, Villers-Bretonneux, Rosières, Roye, Hangest) où lalelier domestique a notablement diminué -. Quelques gros articles pour la classe ouvrière sont fabriqués dans la Haute-Garonne et les Basses -Pyrénées ; des articles de fantaisie, dans l'Oise. Pour la bonneterie de soie qu'on fabrique un peu à Paris et à Troyes, les centres les plus importants se trouvent dans le midi, à Nîmes, à Ganges, au Vigan, à Saint-Jean-du-Gard. Enfin la bonneterie de lin, qui décline de jour en jour, a son siège principal à Hesdin dans le Pas-de-Calais.
Le travail de la bonneterie s'effectue au moyen de métiers à bras ou de métiers à vapeur. Les premiers, sont presque en totalité au domicile même des ouvriers. Leur nombre a diminué des trois quarts depuis quarante ans dans la région de Troyes ^ Quelques articles de fantaisie sont encore tricotés à la main *.
Le métier circulaire à plature et à mailleuse a été perfectionné par un système automatique ^ Le métier Paget, qui était coûteux, mais qui faisait beaucoup d'ouvrage, a supplanté en partie le métier circulaire ; puis sont venus le métier Cotton qui ne pouvait être mis en mouvement que par une machine à vapeur '^ et qui a commencé à se répandre vers 1880, le métier à mailleuse Bonamy, le métier rectiligne (1895). La tricoteuse, grande et petite, qui datait de la fin du second Empire, et même le métier Cotton mû par de petits moteurs à pétrole sont en usage dans les ateliers de famille. Ces métiers ont donné successivement naissance à de nouveaux articles. Le rapporteur de l'exposition
1. On fait également des articles de coton iiFalaise, à Guibray, à Arras et à Rouen.
2. Le Santerre (Picardie) entre pour moitié environ dans la fabrication de la bonneterie de laine en France; il fait aujourd'hui les gilets, les bas, les couvertures ; on y comptait, en 1890, 113 établissements et 4.526 métiers.
3. Cette région avait, en 1884, 10.400 métiers à bras ; en 1896, elle en avait 2.350 sur un total de 9.100 métiers. Une maison de Troyes (établissement Mauchauffée) occupait, il y a quelques années, 1.500 ouvriers en atelier et 2.000 à la campagne.
4. On se sert de l'aiguille à tricoter en bois ou en fer pour les articles de mode, coiffures, capelines, fichus, vêtements d'enfants.
5. Un métier automatique, surveillé par un ouvrier, produit en 12 heures de travail, cinq douzaines de bas, alors que l'ancien métier en faisait à peine trois douzaines.
6. Le métier Cotton, amélioré par Coulurat et Lambaud Lows, faisait 70 rangées à la minute.
de 1900 affirme que les progrès réalisés de 1860 à 1891 ont diminué de 90 p. 100 le prix de certaines façons *.
La mode a exercé son influence sur la bonneterie. Le jersey, tissu tricoté originaire d'Angleterre, fort prisé des femmes de 1880 à 1890, est à présent relégué dans la clientèle inférieure. Les bas de couleur, que les femmes ont préférés aux bas blancs, et les bas noirs grand teint c'est-à-dire qui ne déteignent pas sur la peau), fournissent beaucoup de travail à la bonneterie de soie, particulièrement les bas à jour depuis 1906. La mécanique a eu aussi son influence sur la production. Ainsi que dans maintes autres industries, de grandes manufactures, constituées en sociétés anonymes se sont établies ; au lieu de travailler sur commande et dans une spécialité, elles ont produit en quantité des articles divers qu'elles placent ensuite dans leur clientèle: ce que les petits fabricants n'avaient pas le moyen de faire.
Cependant la mécanique a eu certain résultat opposé à celui qu'on observe ordinairement. Grâce aux petits moteurs à pétrole, des façonniers de la campagne ont pu monter chez eux des métiers Cotton, qui étaient jusque-là l'apanage exclusif des fabriques, et faire baisser assez le prix des façons pour soutenir avec avantage la concurrence de ces fabriques^.
Le nombre d'ouvriers employés dans l'industrie de la bonneterie et des tricots est considérable : 70 p. 100 travaillent à domicile, 30 p. 100 dans les manufactures. Les femmes entrent pour 45 p. 100 environ dans ce total.
Il y a quelques années, la production annuelle de la France en bonneterie était estimée à environ 150 millions de francs, dont 85 millions pour celle de coton, 55 millions pour celle de laine, 9 millions et demi pour celle de soie et bourre de soie, un demi-million pour celle de lin^. Le total est vraisemblablement supérieur. En 1889, on avait donné 175 millions de francs * ; aujourd'hui on peut supposer 200 millions.
Quant au commerce extérieur de la bonneterie, l'importation en France, qui , en 1896, s'élevait à 265.200 kilogrammes, a atteint 364.700 kilogrammes en 1903. La valeur de cette importation, qui était de 4 millions 1/2 de francs en moyenne, s'est élevée à 5 millions 1/2, moyenne de 1900-1905. Mais l'exportation, qui avait été de 2.756.500 kilogrammes en 1896, a fléchi devant la concurrence extérieure et n'a été que de 2.105.000 kilogrammes en 1904 ; la valeur a diminué aussi : 23 millions, moyenne de 1889-1900 ; 18 millions, moyenne de 1903-1905.
C'est pour la bonneterie de coton qu'a eu lieu la progression la
1. Cependant, en 1897, il y avait encore 6.000 tricoteuses et 4.000 métiers à la main, contre 55.000 métiers circulaires, Paf^et ou Cotton.
2. Rapport sur la bonneterie, par Augu.ste Mortier. Exposition de iOOO, p. 128.
