I. Pierre Loti, Vers hpahan, p

Gwadar, en face de sa capitale, Mascale; jusqu'à l'apparition du policier anglais, tout le Golfe était la proie du pirate arabe.

Profitant même du seuil désertique qui, dans le Mekran, unit les sables côtiers aux sables intérieurs, le Bédouin s'est infiltré dans les Dachls du plateau et installé partout où son dattier trouvait des oasis favorables; des émirs et des cheikhs arabes, vassaux du Roi des Rois, gouvernent quelque cent mille de leurs congénères au bord septentrional des Dachls, sur les confins du Khorassan.

Après les Sémites, les Jaunes : de FArarat au Pamir, les gradins septentrionaux de l'amphithéâtre, toute la chaîne du Nord et son double revers ont été mongolisés, tartarisés, turquifiés.

Sous l'Ararat, l'ancienne province d'Atropatène, — on dit aujourd'hui : Azerbaïdjan, — la haute plaine lacustre de Tauris et d'Ourmiah est devenue un Pays de Turcs, une sorte de Turkestan, dont le turc « azéri » est la langue dominante. Auprès du Pamir, la haute barrière du Sefid-Koh et de l'Indou- Kouch n'a pas arrêté les intrusions des Aïniaks et des Hezarehs, qui se sont taillé un Mongolistan en pleines terres afghane-. Entre l'Afghanistan et V Azerbaïdjan, aux Dardanelles d' lierai, quelle alluvion ont laissée les éternels flux et reflux des marées touraniennes, iraniennes, grecques, musulmanes, turques, mongoles, tartares, turcomanes, chinoise-/ Du sud, le déserl amenait les Arabes jusqu'aux villes du Khorassan : du nord, les chevauchées des Jaunes, par-dessus le même désert, sautèrent jusqu'aux montagnes méridionales : le pays de Yezd et de

?ihiraz est resté le pâturage des Turcs-Kachgaïs ; le )ays cTHamadan est le pâturage des Turcs-Karaguzli.

L'Aryen n'a conservé presque intacts et son sang it sa langue que dans l'Iran oriental, dans l'éventail le chaînes et de vallées qui, du Pamir, descendent ,<ers l'intérieur du plateau. Dans cet Afghanistan, où e voisinage de l'Inde aryenne, surtout la profondeur ^t l'étroitesse de leurs cluses ont garanti les Monagnards, la conquête arabe fut superficielle. Comme 'Albanie ou la Bosnie balkaniques, les montagnes afghanes restèrent au pouvoir d'une aristocratie foncière, qui ne se convertit à l'islam que pour garder ses biens. Deux siècles à peine après l'hégyre, cette aristocratie revenait aux traditions de la vieille Perse; ses poètes recueillaient les légendes nationales; Firdousi, né dans le Kouhistan et protégé par le prince de Ghazni l'afghane (xe siècle de notre ère), ies compilait en son Livre des Rois; le plus irrévérencieux, le plus socratique des poètes persans, Omar-Kayam (xne siècle de notre ère), le « Voltaire de l'islam », naissait à Balkh et vivait au Khorassan1. Malgré douze siècles de Coran et d'alphabet arabe, les parlcrs et les chants des Afghans nous fournissent encore quelques-uns des plus beaux exemplaires de la philologie indo-européenne.

Par contre, dans les combes et cluses de l'ouest, l'Iranien n'a jamais pu échapper au dressage de l'étranger. Le proche voisinage de Bagdad et du Khalifat y fit pénétrer profondément l'influence

). J'ai déjà renvoyé le lecteur à l'ouvrage d'E.-G. Browne, A litterary History of Persia; voir la préface de J. Mohl au Livre des Rois de Firdousi.

arabe : ce n'est que longtemps après Nichapour et Ghazni, que Chiraz eut sa renaissance persane et ses poêles Ilaliz et Saadi (xn° et xine siècles de notre ère). Mais si les villes des munis devenaient musulmanes, les bazars du rivage désertique demeuraient giièbres et les montagnards échappaient à toute loi.

Kurdistan, Louristan, Farsistan et Kirman, les monts de cet Iran occidental sont, malgré tout, pays aryens; les géographes arabes ont toujours distingué cet Irak Adjemi, cet « Irak des Barbares », de l'Irak- Arabi et de l'Arabistan, qui en bordent le revers; les inlluences étrangères n'ont fait qu'accuser les différences, peut-être originelles, de deux ou trois grandes peuplades, Kurdes, Loures-Feilis et Loures- Bakhtyaris.

Plus voisins de l'Azerbaïdjan, du Turkestan azéri, les Kurdes ont subi l'infiltration du sang- jaune, et comme la frontière turco-persane, qui coupe en deux leurs pâturages, les fait vivre tantôt sous les fonctionnaires du Sultan et tantôt sous les publicains du Chah, leur lang-ue et leurs mœurs ont subi l'empreinte de la domination turque.

Plus proches des plaines arabisées, où les ramènent chaque année leurs transhumances, Loures- Feilis et Loures-Bakhlyaris ont accueilli les fuyards et les femmes, les mots et les conceptions de leurs voisins sémites. Il dut en être ainsi de toute éternité; jadis le voisinage de la Chaldée avait sur eux le même résultat que le voisinag-e de l'Arabistan aujourd'hui. De Fcilis à Bakhtyaris, la ditl'ércncc est sensible : moins expansifs dans leurs transhumances, les Fcilis se sont mieux préservés de l'infiltration arabe; en outre, plus proches voisins des

Turcs-Kachgaïs et souvent lies à eux par des pactes de commerce et de politique, les Bàkhtyaris semblent avoir admis l'ingérence du Touranien dans leurs familles et leurs parlers. Résultats superficiels et médiocres malgré tout : après les Afghans, ce sont ces Feilis et ces Bàkhtyaris qui se sont le mieux transmis le patrimoine de la langue et les caractères de la race. Parmi les Bàkhtyaris, qui viennent de prendre Téhéran pour le compte de la révolution, il est probable que Cyrus ou Xerxès retrouverait plusieurs des siens : avec un peu de patience, les scribes de Cambyse et de Darius arriveraient à saisir quelque chose de leurs récits de campagne.

Ainsi, tout autour de l'Archipel iranien et de sa morne uniformité, derrière la ligne des reposoirs urbains et villageois que lèchent les tempêtes et la fournaise désertiques, en surplomb de ces bazars côtiers et de leurs caravansérails tous pareils, les montagnes donnent à l'Iran la ceinture de peuples et de tribus, de langues et de patois, la plus bigarrée qui soit au monde. Il semblerait que l'on ne pût réunir collection plus nombreuse d'humanités discordantes. Pourtant cette diversité recouvre une ressemblance profonde de vie quotidienne, d'habitudes sociales et politiques : métissés ou presque purs, sémitisés, mongolisés, turquifiés ou passés au noir, à tous ces montagnards de l'Iran il reste en commun la vie semi-nomade du pasteur '.

1. Voir l'excellent chapitre xxix d'Amédée Jauberl, Voyage en

Arménie cl en Perse (Paris, 1821), pp. 250 et suiv.

Est-ce la nature même de ce pays montagneux, de ses pâturages juchés à trois et quatre mille mètres d'altitude, de ses vallées et de ses plainettes étendues sous le soleil d'Alger et de Biskra, est-ce l'irrésistible influence des lieux qui, ici comme dans nos Alpes et comme autour de notre Méditerranée, oblige à la transhumance, à la recherche saisonnière de l'herbe, de l'eau et de l'air pur?

Est-ce fidélité héréditaire aux mœurs les plus anciennes de nos ancêtres indo-européens, dont l'humeur, semble-t-il, s'accommodait mieux d'une existence mi-sédentaire, mi-nomade, et dont les cultures ne fournissaient qu'un appoint à leur principal revenu des troupeaux et des arbres? est-ce au contraire imitation du voisin, du maître arabe et mongol, qui ne comprit jamais que la place d'un homme libre pût être ailleurs que sous la lente mobile et sous le libre ciel?... Tous les montagnards de l'Iran sont nomades, mais d'un nomadisme qui n'est ni constant ni absolu. Avec leurs tentes estivales et leurs troupeaux transhumants, tous possèdent des villages d'hiver, des huttes de boue, de bois ou de pierre, entourant le château du chef de la tribu, de Yilkhani, et tous ont des cultures où chaque année ils reviennent pour les semailles et pour la récolte :

Le « vali » (c'est le titre de l'un de ces ilkhanis de la frontière turque) Hussein-Kouli-Khan passe chaque année les principaux mois de l'hiver dans son château d'IIusseinieh, dont il est très fier et qu'il embellit le plus qu'il peut : c'est une maison carrée, flanquée de tours et dont la porte est ornée de cornes d'antilopes ; près du château est un jardin où quinze cents dattiers prospèrent, et des

orangers, citronniers; grenadiers, amandiers, abricotiers, pêchers, pommiers, vignes, etc. ; un poste de quelques Arabes, déserteurs de l'armée turque, garde ce petit château.

Quand les neiges sont fondues dans la plaine du bas, le « vali « vient y planter sa tente, entouré d'une véritable ville par les maisons volantes de ses serviteurs. Chacune de ses tribus a son chef particulier; la plupart du temps, ces « khans » suivent le « vali » dans ses pérégrinations au milieu des montagnes. Ils amènent avec eux leurs domestiques et leurs soldats dont le nombre, joint à celui des gens du « vali ». forme une véritable armée. On voit, dans le camp, des mollahs, des soldes, un ou deux mouchtcheds, des milliers de chevaux, de moutons, de bœufs, des ânes superbes, uniquement employés pour la production des mulets, enfin les chameaux des sujets arabes du vali.

On comprend qu'un tel rassemblement détruise en quelques jours toute la végétation d'un pays. Aussi voit-on cette bande se mettre en mouvement pour aller dévaster d'autres parages. C'est le « vali » lui-même qui décide où l'on ira camper : il se renseigne sur la qualité des herbes, envoie des cavaliers aux environs et ne se décide qu'après de longues formalités.

Neuf fois dans les quatre ou cinq premiers mois de la belle saison, le « vali » change de résidence, montant toujours vers les régions plus froides; puis, le moment de redescendre arrivé, le mouvement inverse se fait en neuf étapes également, mais par d'autres chemins. L'année terminée, le « vali » rentre dans son château et les tentes noires viennent s'entasser dans l'étroite vallée autour d'Husseinieh. Dès lors, on voit arriver d'énormes caravanes, chargées de blé, d'orge, de paille, d'herbes sèches et de toutes les denrées nécessaires pour les hommes et les animaux '.

Tout au long des beaux jours, les nomades se promènent ainsi derrière leurs bêles, montant de la