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néanmoins payer une forte amende par les moines, trop heureux d'en être quittes à si bon compte. En 1833, le monastère brûla. Il fut rebâti splendidement, grâce à Tintervention d'Etienne Vogoridi, prince de Samos, père d'Aleko-pacha , qui fut le premier et Tavantdernier gouverneur de cette Roumélie orientale naïvement imaginée par les négociateurs du traité de Berlin. Les dons affluèrent de tous côtés; toute la population bulgare, en deçà comme au delà du Balkan,. en Thrace comme en Macédoine, tint à honneur de contribuer à la rénovation du monastère.

Tel qu'il existe aujourd'hui, le monument présente au point de vue de Tart un intérêt particulier : murs, coupoles, fresques, sculptures, tout est Tœuvre d'indigènes, de Bulgares, de Macédo-Roumains, de maîtres autodidactes, uniquement inspirés par les leçons de Fexpérience personnelle, Taspect des monuments et la tradition héréditaire. Cette tradition, elle leur vient de Byzance, mais surtout du mont Athos. Les fresques offrent surtout une ressemblance étonnante avec celles de TAthos. On sait le nom de tous les maîtres qui ont exécuté ces œuvres naïves.

y LA BULGARIE INCONNUE. 227

L'ensemble du monastère constitue un trapèze irrégulier. Deux portes surmontées de chapelles donnent entrée dans la grande cour dont il a été parlé plus haut. L'édifice est divisé en six parties par des murailles fort épaisses; ces diverses sections ne communiquent entre elles que par des portes de fer. Sage précaution contre le danger toujours menaçant des incendies. En dehors des cellules des moines, le couvent comprend une scierie mécanique, un moulin, une forge, des magasins considérables et des logements pour les pèlerins. Ce sont des chambres meublées à l'orientale, d'une façon fort primitive, uniquement avec des nattes et des divans. La bibliothèque renferme un certain nombre de manuscrits, dont quelques-uns du xm° et du xv** siècle, et des incunables si avons de toute rareté.

L'église de Notre-Dame, qui s'élève au milieu de la cour, a été construite sur le plan de celle du couvent de Khilandar, au mont Athos. Les pierres rouges et blanches s'entrelacent sur ses murailles et forment une sorte de mosaïque d'un effet très pittoresque. Les fresques représentent des saints ou des princes serbes et bulgares. L'iconostase — c'est la muraille qui dans les

églises du rite oriental sépare Tautel de Tespaco occupé par les fidèles — est entièrement recouverte d'or, de peintures, d'émail et de pierres précieuses. Devant cette iconostase reposent les restes du père Jean Rylski, le fondateur de la sainte maison. La voûte de l'église est ornée de fresques qui représentent les supplices des damnés. Ces peintures grossières et naïves, où des paysans bulgares figurent avec leurs costumes actuels, aura plus tard un grand intérêt pour Tcthnographe et Thistorien. Le monastère de Ryla possède une organisation purement démocratique, luhégoumène (abbé) et les dignitaires ne sont élus que pour un an; chaque moine dispose en propre d'une cuisine où il prépare luimême ses aliments. Les dimanches et jours de fête, les pères se réunissent au réfectoire et prennent leur repas en commun; Tun d'entre eux leur fait quelque lecture édifiante ; deux fois par jour ils se rassemblent pour prier à l'église; ils sont convoqués par les sons du kl&palo ou semantron : c'est une planche sur laquelle on frappe avec un marteau.

Au temps jadis, le monastère comptait jusqu'à deux cents moines. Aujourd'hui la foi baisse, les carrières libérales appellent les jeunes intelligences. Le nombre des pères est réduit à soixante-dix. Ils mènent une vie paisible et sûre. Il n'en était pas de même sous la domination ottomane. Tous les étés, le couvent était attaqué par des brigands. Pour leur résister, il entretenait une troupe de quarante pandours. Chaque porte était gardée par dix hommes commandés par un moine portier qui était lui-même armé d*un fusil, d'un pistolet et d'un yatagan; les autres escortaient les voyageurs ou les muletiers qui apportaient des provisions au monastère. En outre, on subventionnait dix zaptiés ou gendarmes turcs chargés de surveiller la route entre le village de Ryla et le couvent. Aujourd'hui, la sécurité est beaucoup plus grande; néanmoins on prend encore, la nuit surtout, de nombreuses précautions. Pendant la guerre russo-turque, les habitants du bourg voisin cherchèrent un refuge au couvent; les glaces et les neiges le protégèrent contre les bachi-bouzouks.

Le monastère est le but de nombreux pèlerinages; il a quelquefois vu arriver sous ses murs jusqu'à six mille pèlerins accompagnés d'autant de chevaux. Chaque ville, chaque canton a quelque jour de fête où il vient en masse visiter la sainte montagne. M. Jireczek a eu la bonne fortune d'assister au pèlerinage de Pâques, Tun des plus fréquentés.

Il y avait, dit-il, des gens de Karlovo, de Brcstovilsa (Roumélie orientale), de Sevlievo, de Trojan, de Vratsa, de Belgradtchik, de Sofia, de Radomir, de Trn (Bulgarie du Nord). Ceux qui venaient du point le plus éloigné avaient fait six jours de marche. Ceux qui mainte ressaient le plus, c'étaient les gens de Melnilc (dans la Bulgarie turque). Les hommes étaient coiffés de turbans blancs, les femmes avaient sur la tête des foulards jaunes; leurs robes étaient de couleurs bigarrées, garnies d'ornements pittoresques : elles avaient de jolies figures arrondies et des yeux noirs; sur leurs chevaux et leurs mulets s'étalaient des couvertures rouge clair et des tapis, produits de rindustrie domestique. Ils se plaignaient de ce que les Turcs ne leur donnaient pas facilement des teskeres ou passeports pour franchir la frontière , fût-ce même pour un simple pèlerinage. Dans toute cette foule j'étais le seul homme portant le costume européen. La neige était encore étendue sur le sol; elle avait même pendant la nuit blanchi légèrement les coupoles du monastère ; les eaux de la montagne bondissaient avec plus de vigueur que jamais en cascades et en cascatelles; sur les sommets voisins, les bouleaux dénudés se mêlaient par endroits à la sombre verdure des sapins. Les offices et les prières ne durèrent pas longtemps. On ne fait pas de sermons

pour les pèlerins. Ailleurs, auprès 'des petits monastères bulgares, le peuple se réunit pour se divertir, chanter, danser et boire; au mont Ryla les mœurs sont austères, et les pèlerins se dispersent silencieusement le jour môme de Pâques.

Les moines actuels sont de braves gens, sans grande instruction. Le plus remarquable d'entre eux était ce pcre Néophyte dont nous parlions tout à l'heure. Il est mort en 1881, à Tâge de près de quatre-vingt-dix ans. M. Jireczek Tavait visité peu de temps auparavant. C'était un vieillard affable et conteur, une véritable chronique vivante de la renaissance bulgare. Il était né à Razlog, et était venu fort jeune encore comme apprenti peintre pour s'employer h la décoration d'une chapelle. En 1808, il s'était fait moine. Il avait travaillé avec un Grec qui était secrétaire du couvent; puis il avait été étudier à Bucarest; le grec et le russe lui étaient familiers. En 1827, il s'était fait instituteur à Samokov; en 1836, il ouvrit la fameuse école de Gabrovo, où Ton enseignait non plus d*après les procédés dialectiques du moyen âge, mais d'après la méthode Bell Lancaster. La plupart des élèves devinrent à leur tour des instituteurs. En dehors des livres scolaires auxquels nous avons fait allusion, Néo-

phyte eut Tidée de traduire l'Evangile en langue

bulgare; cette traduction fut anatbématisée par j>^ le patriarche de Çonstantinople. Les Grecs considéraient tous les progrès des Bulgares dans le domaine do Témancipation religieuse comme un attentat contre la nationalité et la civilisation helléniques.

J*ai expliqué dans un ouvrage antérieur comment la lutte entamée par les Bulgares finit par aboutir en 1872 à la constitution de l'exarchat, qui assurait Tindépcndance spirituelle en attendant Tindépendance politique. Néophyte avait voulu ouvrir une école bulgare à Philippopoli ; il échoua contre les intrigues du patriarcat. Il passa la plus grande partie de sa vie à compiler un grand dictionnaire bulgare avec traduction et commentaire en grec. Cet ouvrage est resté inédit; il est peu probable qu'il soit jamais publié; la génération actuelle, chez les Bulgares, ne sait plus le grec. On apprend le français, l'anglais ou le russe.

Le traité de Berlin a donné à la Bulgarie le mont Ryla et son monastère : à une portée de fusil du couvent se trouve la frontière; des postes de gendarmes la gardent dans les passages où la contrebande pourrait le plus facilement s'exercer. Néanmoins, les moines ne sont pas complè-

tement rassurés, ils craignent les attaques des brigands turcs. A côté de son chapelet, plus d'un suspend au mur de sa cellule un fusil chargé.

Les sultans turcs avaient par des firmans spéciaux exempté le monastère de tout impôt; TAssemblée nationale bulgare a confirmé ce rare privilège. Néanmoins, le prestige du sanctuaire décroit en même temps que s'abaisse le nombre de ses moines; sa discipline se relâche. La religion a été pour les Bulgares une arme précieuse pour la conquête de Tindépendance. Aujourd'hui qu'ils sont émancipés, ils deviennent indifférents, libres penseurs et se désintéressent des souvenirs du passé. Les uns veulent transformer le monastère en une école; d'autres rêvent d'en faire faire un château de chasse pour le prince de Bulgarie. Qui sait si quelque jour il ne deviendra pas un immense hôtel exploité par quelque Alpine club ou Balkanine club de la Péninsule?

Nous allons maintenant parcourir avec M. Jireczek des régions plus accessibles et plus connues, celles que traverse aujourd'hui le railway

international de Paris à Constantinople, ou^ pour préciser davantage, de Belgrade à Sofia. Entre la capitale bulgare et la frontière serbe les trois étapes principales sont : Slîvnitsa, Dragoman, Tsaribrod. Naguère complètement ignorées , ces localités ont pris place dans Thistoire, grâce au rôle glorieux qu'elles ont joué dans la guerre des Serbes et des Bulgares en 1883. Le touriste pressé -d'arriver à Sofia n'aura guère envie de s'y arrêter, et laissera certainement de côté la grand'route qui court parallèlement à la voie ferrée.

De Sofia à Slivnitsa, cette route file en ligne droite dans la plaine à travers des terrains peu cultivés où les herbes folles s'ébattent librement. On ne rencontre pas un village; une ferme et une auberge donnent seules quelque animation à cette voie déserte. Slivnitsa n*est qu'un hameau; ejle compte en tout 150 habitants : le bois manque complètement dans le bassin dénudé de Sofia; les habitants sont réduits à cuire avec de la paille les briques dont la fabrication est une de leurs principales industries. La plaine, après Slivnitsa, commence à onduler et à se resserrer; on gravit des pentes calcaires, on arrive sur les hauteurs qui furent le théâtre des combats livrés

les 17, 18, 19 novembre 1885; les Serbes n'ont pas dépassé ce point dont la possession leur eût livré la clef de Sofia. A une heure et demie de Slivnilsa on atteint le défilé de Drag-oman; il laisse à peine passer un ruisseau qui va se jeter dans le Nichava, et la route est tellement étroite que deux voitures y circulent difficilement de front.

La rivière fait de temps en temps mouvoir quelques moulins. Le défilé a plus d'une heure de longueur. Après en être sorti, au bout de trois quarts d*heure on arrive à Tsaribrod. C'est une ancienne douane royale (brodnmay droit de passage). Le village, qui compte un millier environ d'habitants, est gracieusement établi sur la rive gauche de la Nichava, à Fombre des saules et des peupliers. Au milieu des anciennes maisons en torchis se détachent quelques édifices modernes blanchis à la chaux. Ils représentent l'administration de la principauté. Tsaribrod est en effet le chef-lieu d'une okolia (arrondissement); une partie de ses habitants est constituée par les émigrés de Pirot; les districts bulgares de Nich, Vrania et Pirot ont été cédés à la Serbie par le traité de Berlin. Un certain nombre d'indigènes mécontents sont revenus s'établir à Tsaribrod. Ce

village était une des localités où la Porte avait imaginé d'installer autrefois des Tcherkesses musulmans pour faire contrepoids à l'élément chrétien : on n'a pas eu le temps d'achever la mosquée qui devait symboliser ce retour offensif du croissant contre la croix, Une route romaine passait aux environs de Tsaribrod. On y a trouvé des briques, des tuyaux en terre cuite, des fondements d'anciens châteaux, des monnaies impériales. Contre l'église de Dragoman se dresse une inscription votive adressée au dieu Sabazius par un soldat de la seconde légion d'Italie. En arrivant à la frontière serbe, M. Jireczek eut l'occasion de constater un singulier contraste. La garde serbe se composait de quelques pandours aux vêtements déchirés; elle logeait dans une cabane on bois, sale, basse, enfumée; la garde bulgare avait une maison tout battant neuve, des uniformes propres de chaïak brun avec des brandebourgs verts. Le peuple de ces contrées aujourd'hui traversées par les bruyantes locomotives de l'Occident est d'ailleurs singulièrement- primitif et superstitieux. Un jour que M. Jireczek était en train de déchiffrer péniblement une inscription à demi effacée, il vit venir à lui un paysan qui se mit à entamer d'étranges

conversations : « Nous sommes de pauvres montagnards, des gens simples ; dites-moi, une femme peut-elle être pope?... » Dans un village des environs vivait une sorcière qui ne reconnaissait pas TEglise et pratiquait son industrie auprès d'une fontaine mystérieuse. Ces mœurs primitives se retrouvent chez tous les montagnards aux environs de Tsaribrod, Breznik, Radomir, Kystendil, Trn et Nich. Les villages y sont pleins de sorciers et de sorcières qui par des sortilèges guérissent les malades, retrouvent les objets perdus, le tout bien entendu moyennant un bon salaire. A Tsaribrod vivaient un saint et une sainte qui passaient pour avoir pendant la nuit commerce avec la mère de Dieu, avec la sainte Trinité (la Trinité leur apparaissait sous la forme d'une femme vêtue de blanc). On venait les consulter de tous les coins du pays. A Breznik, une bonne femme pratiquait la divination avec des os de poulets rôtis, elle était d'accord avec certains popes auxquels elle envoyait ses clients pour leur lire des prières. En dehors des fêtes de l'Eglise, on chôme des fêtes de fantaisie; ce sont naturellement des prétextes à ne rien faire, et les paysans sont tellement fanatiques qu'ils brisent les voitures de ceux qui osent aller au

travail des champs ces jours-là. Des popes de village s'associent même à ces superstitions. Il en est par exemple qui ne veulent pas que les jeunes filles s'instruisent en allant aux écoles récemment construites parle gouvernement. On comprend que, dans ces conditions, la loi sur l'enseignement obligatoire a quelque peine- à devenir une réalité. Que doivent penser ces âmes naïves en voyant passer la lourde et bruyante machine qui emporte avec elle vers rOrient endormi le progrès et les idées de TOccident?

Nous terminerons ces études par une excursion dans le pays de Kystendil (ou Kioustendyl), dont M. Jireczek a le premier donné une complète description. Si le lecteur a sous les yeux une carte de la péninsule balkanique, il devra chercher Kystendil au sud de Sofia, à Touest du mont Rvla, non loin des frontières de la Macédoine. Le bassin de Kystendil affecte une forme triangulaire ; il est entouré de tous côtés de montagnes dont les plus élevées (les monts

Osogov) atteignent une hauteur de 2 000 mètres. Le fond de ce bassin, constitué par des terrains d'alluvion, s'élève à environ 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le sol est fertile; les fruits y viennent à merveille; en Occident, nous mangeons somment sans nous en douter les pruneaux de Kystcndil ; on les expédie sur Salonique, de là à Trieste ou à Marseille. En 1883, la douane bulgare a vu passer 261 623 kilogrammes de fruits secs. Le froment et le maïs réussissent fort bien : on a même essayé, sans succès d'ailleurs, la culture du cotonnier.

Kystendil, que les indigènes appellent aussi Bania h cause de ses eaux sulfureuses, est une ville essentiellement pittoresque. Avec ses toits rouges, ses minarets qui vont bientôt disparaître, ses vieilles tours, et ses nombreux vergers, elle se détache sur un fond de prairies, de vignobles et de bois au pied des monts Osogov. Une vapeur bleuâtre, produite par les sources chaudes, flotte sans cesse au-dessus de la ville et lui prête le charme étrange des paysages vaporeux. Elle est dominée par les ruines du vieux château d'Hisarlyk. Autrefois, les Turcs ne permettaient pas de visiter ces ruines; ce n'était pas, comme on

pourrait le croire, pour des considérations d'ordre militaire; c'est tout simplement parce que du haut d'Hisarlyk on domine tout Tintérieur de la ville, les jardins, les cours, les harems.

Vue de près, Kystendil ne répond pas à Timpression qu'elle produit de loin sur le voyageur : ses rues sont étroites, tortueuses, bordées le plus souvent de murs derrière lesquels s'abritent les maisons et les jardins. Elle compte actuellement 9 589 habitants, dont i 372 Turcs, 959 juifs espagnols, et quelques Tziganes. Depuis la création de la principauté, la ville est le chef-lieu d'une préfecture; un bataillon de l'armée bulgare y tient garnison; une école d'horticulture et de viticulture y a été récemment établie.

Les sources thermales de Kystendil sont encore exploitées d'une façon rudimentaire.

Elles alimentent un certain nombre de hammams à la turque. Leur température varie de 48 à 70 degrés centigrades. Les sources sont presque à fleur de terre. Elles sont recouvertes de dalles qui par les plus grands froids restent toujours chaudes. Cette propriété donne lieu à un traitement singulier; les habitants qui ont des maladies d'entrailles se couchent ou s'assoient tout

simplement sur les pierres magiques. Les habitants prétendent que Teau sulfureuse est habitée par des vers rouges qui ne se montrent qu'au soleil et ne se laissent jamais prendre. M. Jireczek n*a pu en constater Texistencc, et pour cause. Les habitants sont très fiers de leurs sources qui seront quelque jour pour leur ville un élément considérable de richesse. Mais ils craignent qu'elles ne viennent à se répandre brusquement dans leurs rues et à les noyer dans une inondation tout ensemble infecte et brûlante. La légende raconte qu'au temps jadis les eaux faillirent se déchaîner sur la ville; une fille du sultan les arrêta en bouchant avec sa robe de soie la fissure qui venait de se produire. Le 9 mars de chaque année, le jour de la fête des Quarante Martyrs, les femmes turques et bulgares font brûler quarante cierges au-dessus des sources afin d'éviter le retour de cette redoutable catastrophe. A Kystendil, comme dans tous les pays volcaniques, les tremblements de terre ne sont pas rares : en 1641, un tiers de la ville fut détruit. Les eaux sulfureuses ne servent pas seulement à des usages thérapeutiques; elles s'emploient aussi pour les besoins de la vie

domestique, pour le blanchissage du linge no-

tamment. Les lavoirs sont parfois des sarcophages de Tépoque romaine. La ville ne date pas d'hier, elle s'élève sur les ruines d'une cité créée par l'empereur Trajan et qui s'appelait Ulpia Pantalia.

Au temps jadis, le pays de Kystendil produisait non seulement des fruits et des céréales, mais aussi de l'or. En 1880, on découvrit à ïchouklievo un vase de terre contenant neuf livres d'or lavé; le gouvernement bulgare mit la main sur ce trésor. Au moyen âge, la ville fut disputée par les Serbes et les Bulgares et finit par rester aux derniers. Sous la domination turque, elle devint le chef-lieu d'un sandjak. L'une de ses mosquées possédait un poil de la barbe du prophète; l'autre était fréquentée par des derviches flagellants qui se battaient euxmêmes avec un bâton de fer. Les bains ou hammams ont tous encore aujourd'hui des noms turcs. Les montagnes qui entourent la ville ont été jusque dans ces dernières années le théâtre des exploits des heïdouques. Les Bulgares sont trop près de la frontière ottomane pour que des conflits perpétuels ne soient pas à redouter. ' Aussi lé gouvernement bulgare est-il obligé de éurveiller cette région avec une sévérité toute

particulière. En 1879, on créa un bataillon de montagnes pour assurer la sécurité du pays. Suivant un mot célèbre, « on voulut faire de Tordre avec du désordre ». On fit appel à des volontaires; on vit arriver toute espèce de rôdeurs. Bulgares, Albanais, Serbes, Grecs, Macédo- Valaques. Ces 800 hommes constituèrent un corps analogue à celui de la légion étrangère en Algérie. L'exercice et Tinstruction militaire allaient fort bien ; mais , en dehors du service, les vieilles habitudes reprenaient le dessus; les guerriers improvisés maraudaient sans façon chez les pauvres paysans bulgares et ne se gênaient pas pour régler leurs querelles à coups de fusil. En 1880, il fallut licencier le bataillon. On résolut alors de confier la garde de la frontière à la gendarmerie régionale, assistée d'une sorte de milice composée de paysans armés.

Mais ce moyen réussit fort mal. Les postes étaient établis non pas sur la crête même des montagnes, mais en bas, près des villages. Il restait donc entre les villages turcs et bulgares une sorte de zone neutre, large de plusieurs kilomètres, dans laquelle erraient librement des bandes de heïdouques ou haramias^ qui vivaient à la grâce de Dieu^ c'est-à-dire aux dépens des

populations rurales. Par les nuits claires on apercevait nettement sur les hauteurs les feux au-dessus desquels ils faisaient rôtir quelque mouton qui ne leur avait rien coûté. De l'autre côté de la frontière, chez les Turcs, régnait la plus complète anarchie ; des bandes de brigands albanais, osmanlis, turcs, pomaks, grecs, et même bulgares, ravageaient le pays. Les haramias exerçaient leur aventureuse profession pendant les longs jours d'été; Thiver, ils descendaient tranquillement à Kystendil, à Doubnitsa, et se faisaient boutiquiers ou cafetiers, quitte à recommencer au printemps. La Turquie se plaignait que la Bulgarie organisât des bandes armées pour passer sur son territoire; le gouvernement bulgare était obligé de faire la chasse à ces bandes, et les fondions de préfet n'étaient pas précisément une sinécure. Pour rétablir l'ordre définitivement, il fallut d'un commun accord occuper la crête des montagnes, interner et surveiller les haramias, qui pendant de longues années avaient guerroyé contre les musulmans et ne pouvaient se décider à accepter l'ordre de choses créé par le traité de Berlin. L'un des plus remuants était le fameux voïevode Ilia, l'un des héros des guérillas du Balkan; réduit désor-

mais à rinaclion, il souffrait de son oisiveté comme un aigle en cage. Le gouvernement bulgare lui faisait une pension, mais le vieux chef ne pouvait se consoler Je ne plus errer librement dans la montagne et échanger des balles avec les infidèles. J'ai connu dans le temps (c'était en 1867) le brave Ilia à Belgrade; il avait dû passer la frontière serbe pour échapper aux troupes du sultan, et le gouvernement du prince Michel Tavait interné dans la petite capitale. Il promenait sur le pavé de la Terasia son désœuvrement et son ennui. Avec sa ceinture rouge bourrée de pistolets et de yatagans, il avait Tair d'un arsenal ambulant. Il était très doux au fond, ce héros brutal : nous avions ensemble les conversations les plus sensées et les plus philosophiques : « Frère, me disait-il un jour, notre peuple bulgare est un brave peuple; mais, voistu, il nous manque une chose, la civilisation {ou Tixis nema prosviete). » Il eût peut-être été bien embarrassé de savoir en quoi consistait cette civilisation; car lui-même ne savait ni lire, ni écrire. Et quand cette civilisation est venue, quand il lui fallut renoncer au grand air, aux courses nocturnes, aux embûches épiques, Ilia s'est senti malheureux. Il est à sa façon une

victime de l'émancipation nationale. Si jamais je vais à Kystendil, j'aimerais à le revoir, à serrer sa main rude, à lui rappeler les entretiens que nous avions naguère ensemble dans le grand jardin de notre ami commun, le capitaine Gioka^lahovitch, qui avait fait l'apprentissage* de la guerre avec les Russes au siège de Sébastopol et qui me montrait avec orgueil les débris d'une jambe enlevée par les canons français. Que de bonnes heures j'ai passées là-bas avec ces deux braves, écoutant l'un raconter comment il avait lutté contre mes compatriotes sur les rives de la Crimée, l'autre dire les misères des raïahs opprimés et la sanglante vengeance qu'il en avait parfois tirée ! Cette civilisation qui manquait au brave Ilia et qui l'étouffé aujourd'hui, elle gagne cependant le peuple bulgare, et l'on peut constater sa bienfaisante influence dans des cantons isolés où le voyageur occidental égare bien rarement ses pas. A 12 kilomètres de Kystendil, au village de Grljema, M. Jireczek rencontra un petit poste, commandé par un caporal. Il s'appelait Mite (Dmitri). Il était le fds d'un pope de Macédoine; il avait sur sa planche à pain toute une petite bibliothèque, un résumé de l'histoire bulgare, une traduction de Jules Verne.

C'était, dit M. Jireczek, un de ces autodidactes bulgares comme j'en ai rencontré beaucoup dans mes voyages. Ce sont le plus souvent des montagnards qui, durant les insurrections et les guerres des dernières années , ont passé par de dures écoles et qui se sont fait le caractère non point par Tétude, mais par l'expérience de la vie réelle. On trouve cbez eux un esprit sain et pratique; ou entend de leur bouche des descriptions excellentes du pays, des hommes, des événements. Ils ont un vif sentiment de la nature et ils vous étonnent par des questions qui attestent une réflexion sérieuse; jamais il ne leur échappe un mot déplacé ou irréfléchi.

Le pays montagneux qui s'étend entre Kystendil, Radomir et Znepolie, était encore, il y a quelques années, une terre absolument inconnue. Il ne figurait sur les cartes de Tétat-major autrichien qu'avec des pointillés qui représentaient le doute ou des blancs qui attestaient Tignorance la plus complète. Or, c'est précisément dans cette contrée mystérieuse que le traité de Berlin a placé le point de contact de la Bulgarie, de la Serbie agrandie et de la Macédoine. Pour dresser les limites des trois Etats, force a bien été d'étudier à fond la topographie de la région. M. Jireczek, pendant qu'il était au service du gouvernement bulgare, a eu deux fois l'occasion de la visiter. C'est un véritable labyrinthe de crêtes et de cimes arrosé dans ses profondeurs par des torrents sinueux, tous tri-

butaires de la Strouma. Les hauteurs sont couvertes de petits bois généralement isolés; les champs et les vergers sont suspendus aux flancs "des montagnes ; nulle part on n'a trouvé la place nécessaire pour établir un village proprement dit. Les communes sont des réunions de cabanes dispersées sur d'immenses étendues; tel village a quatre lieues de longueur. On cultive surtout le seigle, Torge, Tavoine et le sarrasin. Dans certains cantons on se sert encore d'une charrue de bois. Le pays est froid, humide; les habitants ont parfois souffert de la famine. Chez ces gens primitifs, le mariage se pratique encore par enlèvement, comme dans une partie des pays serbes. Lorsque le Kraitché (c'est le nom de cette région) fut adjugé à la Bulgarie, l'ignorance était telle qu'on eut grand'peine à trouver des greffiers pour les communes. En 1881, on n'y comptait que 111 individus sachant lire.

La même année on établit 15 écoles qui furent fréquentées par plus de 300 enfants. La nouvelle génération qu'ils représentent verra s'accomplir bien d'autres progrès.

Au village d'Izvor M. Jireczek visita, en 1880, une koula^ ou ancien poste turc qui servait jadis de logement à quatre zaptiés. Le gouvernement

bulgare venait d y installer Tadministration et le tribunal de Vokolia (arrondissement). Le souspréfet avait son bureau dans une pièce pavée de terre battue, au plafond noir, aux murs humides. Quand il pleuvait, Teau passait à travers le toit et le représentant de Tautorité était obligé de mettre un manteau de caoutchouc sur son lit pour Tempêcher d'être mouillé. Les archives étaient enfermées dans un coffre; les fenêtres, petites et irrégulières, étaient garnies de vieux journaux en guise de carreaux. Le sous-préfet n'avait qu'une ambition, c'était d'avoir des vitres à ces malheureuses fenêtres. Mais il fallait faire venir le vitrier de Kystendil par monts et par vaux, et ce n'était pas une petite affaire. Quand le voyageur revint un an plus tard, il trouva l'ancienne koula blanchie à neuf, couverte d'un beau toit rouge, agrémentée de plafonds et de planchers, avec des fenêtres à l'européenne et même des rideaux....

Le livre de M. Jireczek a plus de 700 pages.

J'aimerais à suivre encore cet excellent guide dans des régions moins sauvages, sur les bords du Danube, sur les rivages de la mer Noire, dans les vallées où croissent les roses, dans les villes industrielles de la Roumélie, sur

les champs de bataille où se sont décidées les destinées de la péninsule. Mais j'apprends que ces voyages doivent paraître prochainement dans une édition allemande *, et je veux laisser à mes lecteurs le plaisir d'y promener à leur aise leur intelligente curiosité. Qu'ils se gardent surtout de juger la Bulgarie tout entière par les tableaux sommaires que je leur ai présentés; je les ai conduits à dessein dans les recoins les plus isolés, les plus étrangers à la vie européenne. Au moment où je termine cette étude, les journaux de Sofia nous annoncent qu'un chemin de fer va bientôt être construit dans l'arrondissement de Kystendil. Il est question d'ouvrir dans la jeune capitale un théâtre permanent. Une université vient d'être créée : elle compte déjà plus de cent élèves. Les voyageurs qui dans dix ans parcourront les pays bulgares auront peine à reconnaître ces régions primitives dont M. Jireczek vient de nous tracer un tableau si fidèle et si intéressant. Ils ne lui en sauront que plus de gré de nous en avoir conservé le souvenir.

\. Cette édition n'a pas encore paru au moment où je réimprime ces lignes (mars 1890).

La Serbie a beaucoup fait parler d'elle dans ces derniers temps; mais ce qui a surtout attiré rattention publique en Europe, ce sont les faits et gestes de ses gouvernants : on s'est fort occupé du roi Milan ou de la reine Nathalie, du métropolitain Michel ou du ministre Garachanine; mais les dépêches des agences et les articles des journaux ont généralement laissé de côté rélément fondamental, sans lequel la Serbie n'existerait pas, le peuple serbe. Il mérite pourtant d'être connu.

Récemment la Serbie a fait voir les produits

1. La Serbie, description du sol, du peuple et de VÉtat (en serbe), par V. Karilch. Belgrade, 1887. — La Serbie économique et commeîviale, par de Borchgrave. Bruxelles, 1883. — La Serbie économique et commerciale, par René Millet. Paris, 1889.

de son industrie nationale dans une des sections les plus élégantes, les mieux aménagées de l'Exposition universelle. Les admirateurs n'ont pas manqué devant la façade ornée de mosaïques byzantines qui rappellent Tart ancien, ni devant les tapis de Pirot aux couleurs chatoyantes dont les lambris étaient décorés : la foule se pressait autour des vitrines où s'étalaient ces costumes élégants éclos sous la main artistique de la femme serbe; Téconomiste étudiait les produits des mines et de Tagriculturc; le poète pouvait se donner le plaisir de rèvcr devant des guzlas authentiques; Férudit, en feuilletant les livres étalés sur les ravons, essayait de se faire une idée sommaire des progrès d'une littérature née d'hier et des arts typographiques qui en sont l'instrument. Parmi ces ouvrages, il en était un qui attirait particulièrement les regards par la beauté de son exécution et la magnificence de sa reliure.

C'était le monument que le professeur Karitch a élevé en l'honneur de sa patrie. Depuis les ouvrages de MM. Kanitz * et Militchevitch,

1. Serbien, Historisch-elnographische Sludien. Leipzig, 4868. — La Principauté de Serbie (en serbe), par Miiitchevitcii. Belgrade, 1876. — Le Royaume de Serbie, Belgrade, 1884.

aucune monographie aussi considérable n'avait été consacrée à la Serbie. C'est d'ailleurs le premier ouvrage de ce genre qui ait paru à Belgrade avec une illustration aussi remarquable. Les compatriotes deTauteur lui ont fait bon accueil. Toutefois ils lui ont reproché des tendances trop pessimistes. M. Karitch voit les choses en noir. C'est peut-être par patriotisme pour réveiller un peu Tindolence de ses compatriotes ou de leur gouvernant. Quoi qu'il en soit, son livre est une œuvre de premier ordre et mérite d'être sérieusement étudié.

La Serbie est, avec la Suisse et les republiques d'Andorre et de Saint-Marin, le seul Etat européen qui ne confine pas à la mer. Sa surface totale est de 48 584 kilomètres carrés. Elle est, au point de vue de Tétendue, le seizième État de l'Europe. Elle a 7 200 kilomètres carrés de plus que la Suisse, 15 600 de plus que la Hollande, 19 000 de plus que la Belgique. Si on la compare aux Etats balkaniques, elle a 15 370 kilomètres de moins que la Bulgarie,

16 000 de moins que la Grèce. En revanche, elle est cinq fois plus grande que le Monténégro. Sa population, lors du dernier recensement, était évaluée à 1 900 000 habitants. Elle doit dépasser aujourd'hui 2 millions; on compte 39 habitants par kilomètre carré. C'est à peu près la densité moyenne de FEurope. D'après une statistique dressée en 1883, et qui n'est peut-être pas absolument exacte, il y avait à cette époque en Serbie 3 107 873 hectares de terres arables, cultivées ou jachères, 80 336 hectares de vignes,

700 000 hectares de forêts appartenant à TEtat ou aux communes, 382 433 hectares de forêts appartenant à des particuliers, 497 436 hectares de terres incultes ou stériles exemptes d'impôts. La Serbie est un pays essentiellement montagneux; son territoire est en quelque sorte le nœud central de divers systèmes qui le pénètrent, s'y rencontrent et s y enchevêtrent dans un réseau inextricable : à Touest, ce sont les monts du Monténégro et de la Bosnie, dernier échelon des Alpes; au sud, les monts de Macédoine; au sud-est, le Rhodope et le Balkan; au nord-est, les Karpathes. Les cimes les plus hautes se dressent sur la frontière du sud et du sud-est; celles de la Stara Planina et du Kopao-^»

nik dépassent 2 000 mètres; les autres forment sur le sol une série de fantastiques ondulations; on les compare volontiers aux vagues d'une mer brusquement immobilisée. Si la Serbie ne connaît pas les glaciers ni les neiges éternelles, qui d'ailleurs manquent à toute la péninsule balkanique, elle a cependent gardé en partie la faune alpestre : on rencontre encore des ours dans les montagnes de TEst; des chamois dans celles qui dominent le cours de la Drina; les loups sont nombreux dans les forêts; le castor, le lynx, la loutre, sont devenus fort rares.

Les rivières qui arrosent ce sol accidenté doivent nécessairement avoir un cours capricieux et rapide : quelques-unes d'entre elles traversent des passes grandioses, pittoresques, analogues à ces Portes de fer du Danube que j'ai décrites autrefois *; plus tard, quand les voies de communication seront perfectionnées, quand les mehanas (auberges) primitives auront fait place à des hôtels confortables, elles attireront sans doute de nombreux touristes. Aucun de ces cours d'eau n'est navigable; des études ont été entreprises pour rectifier l'un des plus impor-

4; Vdir la Savei le Danube et le Balkans 2" édit. Paris, 1889:

tants, la Morava, dont le bassin est le plus riche et le plus peuplé de la Serbie. Elles n'ont pas encore abouti. A Belgrade mème^ le Danube n'a pas encore de quai.

A ne regarder que la latitude, la Serbie fait partie de l'Europe méridionale ; Belgrade s'élève sous le même parallèle que Bordeaux, Turin ou Sébastopol. Le climat du pays est cependant rigoureux. Le sol va en s'abaissant du sud au nord; si le royaume est protégé contre les vents chauds de la Méditerranée, en revanche, il est largement ouvert à tous les souffles glacés du septentrion; de Tautre côté du Danube et de la Save s'étendent les vastes plaines de la Slavonic et de la Honsrrie : les vents du nord et du nordouest s'y ébattent en liberté et apportent avec eux les frimas. La température moyenne de rhiver en Serbie est de -{- 1,32, celle de Tété de 4" 21,27. La chaleur est particulièrement lourde aux mois de juillet et d'août : l'air n'est rafraîchi ni par les souffles des montagnes, ni par les brises de la mer. On compte en moyenne 79 jours de pluie et 23 jours de neige par an. Ces conditions atmosphériques sont en somme favorables à l'agriculture : les fruits du Midi, la pastèque, le melon, croissent en abondance; le

maïs réussit bien; le châtaignier, le figuier, la vigne, donnent des produits abondants et savoureux; la vigne se cultive jusqu'à une altitude de 500 mètres, Forge jusqu'à 900 mètres.

Le climat de la Serbie est d'ailleurs loin d'êlrc sain, et la race humaine, au lieu de se perfectionner, y dégénère. L'armée serbe, comme le constate M. Karitch et comme j'ai pu l'observer moi-même, se compose de jeunes gens assez grêles et dont beaucoup donnent volontiers l'impression du « pâle voyou » parisien. On se demande en les voyant si ce sont bien là les descendants des jounaks (héros) qui ont fait les glorieuses campagnes de Georges le Noir et de Miloch Obrenovitch. On n'a pas un ensemble complet de renseignements statistiques sur la santé des recrues dans tout le royaume. Ceux que M. Karitch a pu recueillir sont peu encourageants. En 1886, par exemple, le médecin du district de Tchatchak constate que, sur 216 conscrits, 51 hommes sont insuffisamment développés au point de vue de la taille ou de la largeur de poitrine. Or, le district en question n'offre pas de conditions hygiéniques inférieures à celles de la moyenne du pays.

Un mal endémique qui sévit surtout en Serbie,

c'est la fièvre : elle doit êlre originaire des contrées basses et marécageuses qui bordent la Save et le Danube, mais elle sévit aussi dans les pays montagneux. Elle exerce ses ravages pendant toute Tannée, plus particulièrement dans les mois les plus chauds, juin, juillet, août. On prétend que certaines années, à cette époque, elle atteint jusqu'à la moitié de la population. Elle n'épargne ni le sexe ni Tâge et frappe aussi bien les enfants que les vieillards. Elle est moins dangereuse que la malaria romaine et cause rarement la mort; mais elle produit des effets foudroyants. J'ai vu à Belgrade un jeune Croate, presque un indigène, avec lequel je venais de déjeuner gaiement, saisi tout à coup de frissons et de délire dans Tespacc de moins d'une heure. Le surlendemain, l'accès était passé.

La fièvre laisse après elle des désordres intestinaux et de Tanémie; ceux qui l'ont eue sont sujets à des rechutes, et je pourrais citer tel Parisien qui a vécu à Belgrade il y a dix ans, et qui, chaque année, voit revenir des accès d'ailleurs de plus en plus faibles. Il y a du reste des tempéraments privilégiés, sur lesquels le fléau n*a pas de prise : j'ai eu la bonne fortune d'être de ceux-là»

On comprend mal comment une maladie d'origine paludéenne a pu s'acclimater dans les régions montagneuses. Ceci s'explique par les mauvaises conditions hygiéniques et l'alimentation défectueuse des habitants. C'est surtout en été qu'ils se nourrissent le plus mal : ils observent rigoureusement les jeûnes — ou plutôt les carêmes — de la Saint -Pierre et de l'Assomption ; pendant des jours entiers ils vivent uniquement de concombres, d'oignons crus, de paprica (piment rouge), de pastèques à moitié mûres. La fièvre a bientôt raison de tempéraments affaiblis par les privations et par la dysenterie. D'ailleurs, le paysan serbe est fataliste comme son voisin le Turc et ne songe point à se soigner : il n'imagine pas qu'il puisse prévenir ou détourner les maladies. « Nul n'échappe à sa destinée. La mort ne vient point avant le jour fixé. » Ce sont là les locutions usuelles qu'un malade entend proférer autour de lui. Il considère son mal non pas comme le résultat de son incurie ou de ses excès, mais comme l'action de puissances ennemies, et si l'idée lui vient de se révolter contre elles, il a recours aux bonnes femmes et aux sorciers plutôt qu'aux docteurs et aux pharmaciens. On

compte actuellement en Serbie un médecin pour 12 000 âmes : mais les médecins résident surtout dans les villes, et des cantons entiers sont privés de. leur secours. .

La religion orthodoxe professée par les indigènes leur impose des séries de jeûnes et de carêmes qui, mis bout à bout, occupent près des deux tiers de Tannée : chaque semaine, le mercredi et le vendredi sont jours de jeune obligatoire; il y a en outre quatre grands carêmes, ceux de Pâques, de la Saint-Pierre, de l'Assomption et de Noël. Le poisson de mer est inconnu en Serbie; celui de rivière est trop peu abondant et trop coûteux pour que les paysans puissent en faire une grande consommation. Pendant la plus grande partie de Tannée, leur alimentation est absolument végétale : pain de maïs, de blé ou de seigle, pois, haricots, pommes de terre, choux, concombres, avec un fort assaisonnement d'oignons et de piments divers. Malheureusement, dans certaines campagnes, la provision de légumes secs est souvent épuisée avant la fin de Thiver, et le paysan est réduit à vivre de pain relevé d'oignon et de paprica. Certains détails peuvent donner une idée du. régime essentiellement sobre auquel il s'astreint, même dans

les plus grandes circonstances. La fête la plus solennelle qu'un paysan serbe puisse célébrer, c'est celle de son jour de nom. Or voici pour le district d'Oujitsa — au sud-ouest du royaume, — le menu du festin qu'il offre à ses invités : oignons, radis, paprica au vinaigre, soupe aux pois ou aux haricots, pommes de terre, betteraves, choux aigres. Si Thôte est un richard, il ajoute du riz, du poisson, du miel et du pain levé. Tel est le régime des grands jours; jugez de ce que peut être celui des jours ordinaires. Dans les provinces qui élèvent du bétail, on consomme du laitage et des œufs, mais en très petite quantité. La production du beurre est inconnue en Serbie, on ne fait pas non plus de fromage, on se contente de lait aigre (katmak). L'usage de la viande est fort rare : pour faire comprendre qu'un homme est colossalement riche, on dit qu'il mange de la viande tous les jours. Elle ne fait réellement partie de l'alimentation que dans les provinces de Matchva et Posavina (vallée de la Slave) et dans la vallée inférieure de la Morava. La plus usuelle est celle du mouton et du porc; mais on la consomme très jeune, à une époque où elle n'a pas encore toutes ses qualités alimentaires;

d'ailleurs, on la fait sécher le plus souvent. Elle porte alors le nom de paslet^yna. Parmi les plats raffinés, le plus délicat est la soupe aigre; elle se fait avec du bœuf, du mouton ou de la volaille bouillie, du lait, des œufs et du vinaigre; le mouton, le cochon de lait, le poulet rôti à la turque sur des braises ardentes constituent également un régal assez délicat. On ignore encore Tart d'engraisser les bestiaux : on les élève surtout pour Texportation. Ainsi, en 1887, il a été exporté 43 093 têtes de gros bétail, 18 309 têtes de boucs, chèvres et chevreaux et 216 231 porcs.

La Serbie produit des vins estimés. La poésie populaire s'est plu de tout temps à célébrer ce breuvage rouge ou noir avec lequel Marko Kralicvitch relève les forces de son fidèle coursier Scharats. Le paysan serbe le boit volontiers, mais il ne sait pas encore le fabriquer d'une façon rationnelle : « La vendange, dit M. Millet, est faite sans discernement. Au lieu de choisir les parties les plus mûres d'un vignoble et d'attendre la maturité de l'autre partie, on récolte tout à la fois.... Les grappes ne sont jamais choisies, et l'on jette pêle-mêle des grappes mûres, vertes et pourries; les tonneaux

OÙ le raisin doit cuver sont en mauvais état : ils ne sont jamais nettoyés, ni lavés..». » Malgré toutes ces négligences, grâce à la généreuse nature des crus, la Serbie fournit déjà des vins fort estimables et qui ont su trouver le chemin des cliais bordelais. En dehors des vins, les boissons favorites du peuple serbe sont Teau-de-vic de marc (komovilsa) et Teau-de-vie de prunes {schlivovitsa). Avec un régime aussi peu sub^ stantiel, ces boissons toniques sont absolument nécessaires. Le paysan serbe ne connaît guère les excès de l'ivresse.

Un chapitre particulièrement intéressant du livre de M. Karilch est celui qu'il consacre au costume national : il est accompagné d'illustrations qui en rehaussent l'intérêt. Le costume serbe est une sorte de compromis entre celui de rOrient et celui de l'Occident : d'ailleurs, il offre des variétés infinies; il faudrait tout un album pour le raconter. Les femmes, notamment en ce qui concerne la coiffure, ont dépassé toutes les limites de Timagination.

Pendant la longue période de la domination

264 RUSSEd ET SLAVES.

ottomane, les maisons rurales en Serbie n*étaient que de grossières constructions de bois : elles consistaient en une seule pièce, avec un foyer central dont la fumée s'en allait par un trou percé dans le toit. Depuis que les Turcs sont partis, ces maisons primitives se sont élargies; elles sont aujourd'hui partagées en différentes pièces ou chambres : mais ces pièces portent encore des noms étrangers : oda *, qui est un mot turc; soba^ qui est un vocable magyare.

Cette double dénomination est comme le svm-

bole de la destinée des Serbes, soumis pendant de longues années aux musulmans et souvent réduits à implorer l'hospitalité ou le secours de leurs voisins les Hongrois.

Autrefois, les maisons étaient entièrement en bois; aujourd'hui, beaucoup ont des murs en briques ou des toits en tuiles. Le type normal de la maison serbe est celui qui se rencontre dans la Schoumadia ou région des forêts : les murs sont en torchis et les toits en tuiles; dans les districts où la pierre est abondante, le soubassement est en pierre; un sous-sol s'étend au-dessous de Tédifiee. L'entrée est précédée d'un

i. C/est de ce mol oda que viont le français odalisque.

LE PEUPLE SEABE. 265

porche qui s'appuie sur des piliers de bois. L'intérieur se divise en deux parties : la pièce la plus grande, où se trouve le foyer et qu'on nomme koutcha ; la pièce la plus petite, où Ton dort, soba, La koutcha n'a pas de cheminée, et la fumée sort comme au bon vieux temps d'un trou percé dans le toit. Le foyer ne s'éteint jamais; il n'y en a qu'un dans la maison et il sert aux usages les plus divers : il fait bouillir l'eau et le lait, cuit le pain, les légumes et chauffe la pièce. Auprès de Torilice par où sort la fumée est suspendue la provision de pasteimia ou viande séchée. Ce foyer central et unique nous explique la constitution essentiellement unitaire de la famille serbe; il la groupe tout entière autour de lui : tous, grands et petits, se rassemblent autour de sa flamme, les femmes et les hommes pour se livrer aux travaux manuels, les vieillards pour s'y reposer en faisant résonner les notes de la guzla monocorde, qui accompagne quelque chanson héroïque :

Le Sultan Mourad est venu à Kosovo; Il écrit vite une lettre menue, n renvoie à Krouchevats, Sur les genoux du Isar Lazare :

« Â toi, Lazare, tôle de la Serbie!

Jamais il ne fut, jamais il ne sera Que deux seignenrâ régnent sur une seule terre, etc. »

La chambre à coucher, la soba, n*est guère plus confortable que Voda : elle est fort basse et éclairée par des fenêtres étroites; le sol est en terre battue ; quelquefois il est pavé de briques, rarement planchéié. Le plafond est en bois; les fenêtres sont garnies de papier. On ne trouve de carreaux que dans les familles très riches; un poêle de briques ou de fonte chauffe la pièce pendant Thiver. La soba ne s'ouvre jamais et il y règne une température et une odeur insupportables. Le paysan l'abandonne dès qu'arrivent les chaleurs et n'y remet plus les pieds pendant Tété.

Quand la famille compte plusieurs mémiges, la soba n'est en général habitée que par le chef, le starechina, dont nous parlerons tout à l'heure. C'est dans cette pièce d'honneur qu'il reçoit les hôtes. Les différents couples ont des habitations spéciales appelées vajats ou ajats. Ce sont des pavillons groupés autour de la maison centrale. Ils n'ont ni foyer ni poêle : l'hiver, quand lo froid est excessif, on y apporte un brasero.

Chaque ménage vit dans le vajat avec ses enfants et y garde ses vêtements. Le mobilier de l'édifice principal ou des pavillons annexes est d'une simplicité rudimentaire. Le long du mur règne

un large banc. C'est un immeuble par destination. Devant lui se dressent quelques tables h trois pieds,... et c'est tout. Dans la soba, l'usage du lit est généralement inconnu. On étale par terre une grossière couverture et un oreiller rempli de laine; une autre couverture est jetée sur les dormeurs. Les matelas et les paillasses ne se rencontrent que dans les maisons opulentes. Un coffre pour mettre les habits, un métier à tisser complètent ce mobilier. On mange généralement dans des vases de bois ; une seule gamelle suffit pour toute la maisonnée : chaque paysan a son couteau de poche qui ne le quitte pas. L'eau et l'eau-de-vie se servent dans des vases en terre, le vin dans des gourdes de bois. Les objets en fer qui garnissent le foyer rustique sont l'œuvre de Tsiganes forgerons.

Jusqu'à une époque assez tardive, jusqu'au xu® ou xni® siècle, les Serbes ont mené une vie purement rurale. Ils n'avaient point de villes. Les premières villes durent leur origine à l'ex-

ploitation des mines; elles furent fondées par des Saxons, des Ragusains ou des Dalmates; elles étaient en bois et généralement dominées par un château en pierre, dans lequel les habitants se réfugiaient en cas d'invasion. La conquête musulmane fit disparaître ces cités primitives : les Osmanlis créèrent des villes, sur le modèle de celles qu'ils avaient trouvées dans l'empire byzantin; elles avaient pour principaux monuments un caravansérail et de nombreuses mosquées. C'étaient les seuls édifices en pierre. Quelques-unes de ces villes, Belgrade, Smederevo, Schabats, Oujitsa, Soko, Nich constituaient des forteresses importantes; d'autres étaient de simiAes palankas, des redoutes en bois défendues par des palissades. Il suffit de jeter les yeux sur une carte de l'empire ottoman pour y remarquer ces palankas disséminés dans les pays serbes et bulgares. Ces villes se composaient de ruelles étroites, bâties de maisons sans façades. Les musulmans n'aiment pas que Tœil du passant pénètre dans leur intérieur. J'ai encore connu à Belgrade le quartier turc aujourd'hui disparu.

Depuis que les Ottomans sont partis, les Serbes s'efforcent de donner à leurs bourgades un aspect européen : mais ils auront fort à faire

pour leur constituer une physionomie propre ;p au. fond, situation à part, elles se ressembleRi toutes. Les villages, suivant qu'ils se trouvent dans la plaine ou dans la montagne^ qu'ils sont habités par des bergers ou des agriculteurs, ont un aspect mieux caractérisé. Il faut y noter cependant un trait commun : les maisons ne sont jamais conliguës et ne forment jamais de rues régulières.

Au commencement de ce siècle, lors des premières luttes pour rémancipation , tous les Serbes étaient des paysans : c'est tout au plus si dans les villes, à côté des Turcs, des Grecs, des Tsintsares , on rencontrait quelques artisans slaves ; ils étaient méprisés de leurs compatriotes, qui les considéraient volontiers comme des renégats. D'ailleurs, les paysans n'avaient guère besoin . d'aller à la ville ; leur industrie domestique . suffisait à toutes leurs exigences. La seule supériorité qu'ils reconnussent parmi eux était celle de lintoUigence et de la richesse.

Le knez^ le chef de la tribu, était le plus gros fermier. Ce n'est qu'après la conquête qu'ils se décidèrent à résider dans les villes: ils y continuèrent d'abord la pratique de l'industrie agricole ; peu à peu ils se sont adonnés au com-

merce : les métiers étaient exercés de préférence par les Serbes de Hongrie ou par des Allemands. Les indigènes ont essayé de s^instruire à Técolo de ces étrangers : l'exposition de Paris atteste de sérieux progrès, mais il faudrait justifier quo tous les objets exposés étaient dus à des indigènes pur sang. J'ai noté parmi les exposants plus d'un nom étranger.

Ainsi que le fait justement observer M. Karitch, la transition entre la vie rurale et la vie urbaine n'est pas encore cemplètement achevée aujourd'hui ; 87 pour 100 de la population appartiennent aux villages et 13 pour 100 aux villes. On compte dans le royaume 3 737 villages et 70 villes ou bourgades : la plus peuplée, d'après le recensement de 1884, est celle de Belgrade; elle comptait alors 34864 habitants; Nich en avait 16178, et Leskovats 10870. Toutes les autres villes avaient une population inférieure à 10000.

Un des traits caractéristiques de la vie rurale en Serbie, trait qui se retrouve d'ailleurs chez les Serbes et les Croates de l'Autriche, c'est cette communauté ou association de famille que les Allemands appellent Hauscommunion et que les Slaves désignent sous le nom de zadrouga (société), koutcha (maisonnée) ou poroditsa

(famille). On appelle ainsi l'association écono- . mique qui réunit sous le même toit les membres d'une même famille. Ils possèdent ensemble en indivision tous les meubles et immeubles. On distingue deux espèces de poroditsa : la simple et la composée; la première comprend le père, la mère et les enfants; la seconde embrasse en outre les aïeux et les petits-fils. Cette unité économique dure tant qu'elle n'est pas dissoute par la mort de ses éléments ou par un partage librement consenti.

Chaque maison a son starechina ou ancien :

c'est généralement le père ou Taïeul. Quand il devient trop vieux pour travailler, il cède ses fonctions à un membre de la famille. Ce n'est pas toujours au plus ancien, mais à celui qui semble le plus laborieux, le plus capable d'exercer Tautorité domestique. Le chef mort, ses fonctions passent soit à Taîné, soit à un membre choisi par Tensemble de la communauté. D'ailleurs , de son vivant , il peut être remplacé pour cause de maladie ou d'absence ; l'important est que ses fonctions ne soient jamais vacantes. Cette autorité si indispensable est loin d'être illimitée. Le starechina ne fait rien de sérieux sans avoir conféré avec les membres

adultes de la poroditsa ; le paysan serbe est bien loin des idées du droit romain sur le pouToir absolu du paterfamilias. C*est le siar échina qui représente la maison dans toutes les circonstances, qui conclut les ventes, signe les contrats, tient la bourse commune, paye les timps, commence et termine la prière, reçoit les hôtes et les traite à une table à part. Il est le tuteur de tous les mineurs. Sa femme gouverne de même les affaires du ménage.

La situation de la femme est absolument subordonnée. D'après les anciennes coutumes, modifiées, il est vrai, par des lois récentes, mais contraires à Tesprit national, elle n'a aucun droit de propriété. Elle n'a droit qu'à des usufruits. En effet, elle n'apporte aucune dot : autrefois son fiancé devait même l'acheter à ses parents. Elle ne peut hériter de rien tant qu'il subsiste un mâle dans la famille. Son rôle est celui d'une servante; elle apporte les vêtements à son mari, lui ôte ses chaussures, présente les mets sur la table ; quand il vient des hôtes, elle ne s'assied point avec eux. Pendant les premières années de son mariage, elle ne désigne point son époux par son nom, elle ne parle dé lui qu'à la troisième personne : î7, /wî\ Elle doit

ses services à tous les hommes de la maisonnée, même à ceux qui sont beaucoup plus jeunes qu^elle. Si un liomme la salue en passant, elle doit se lever pour lui rendre sa civilité; sous aucun prétexte elle ne peut lui couper le chemin. Cette situation subordonnée a des compensations morales : elle met la femme à Tabri de bien des tentations malsaines; dans les statistiques criminelles, elle ne figure que pour des chiffres insignifiants. En 1864, les tribunaux ont condamné 1757 hommes et 79 femmes; en 1886, 3 664 hommes et 137 femmes.

Cette constitution patriarcale de la famille serbe n'a malheureusement pas été respectée par la législation moderne. Depuis que la Serbie est émancipée, ses gouvernants ont essayé de la modeler sur les types européens et de lui imposer des lois qui ne répondaient ni à son génie, ni à son histoire. Des codes bâclés à la hâte par des étrangers n'ont pas tenu compte de la zadrouga, parce qu'elle n'existait pas dans le droit romain. Il serait à souhaiter que la Serbie reprît peu à peu son œuvre législative et s'appliquât, comme Ta fait récemment le.

Monténégro, à l'adapter à son génie et à son

histoire. Ce qui est surtout dangereux pour ces

peuples restés si jeunes, c'est la brusque intrusion d*une civilisation vieille. J'ai naguère expliqué comment cette brusque intrusion avait produit en Russie le nihilisme *. Actuellement, en Serbie, la criminalité augmente avec la culture européenne; elle est plus forte dans les provinces du Nord que dans celles du Sud; là où l'instruction a gagné du terrain, dans les départements du Nord, le nombre des délinquants est de 5 pour 1 000. Dans les districts récemment annexés et plus primitifs de Vrania, de Pirot, de Nich, naguère occupés par les Turcs, la proportion est de deux pour mille. Dans un des pays les plus civilisés de TEurope, dans le royaume de Saxe, on compte 3H suicides sur un million d'hommes; en Serbie, on n'en compte que 34, soit dix fois moins. Avec le régime patriarcal de la poroditsa, il n'y a de place ni pour l'extrême misère, ni pour Textrême désespoir. En Autriche, la proportion des enfants naturels est de 174 pour 1 000; en Serbie, elle était autrefois de 5,6. Depuis ces dernières années, depuis les guerres qui ont désorganisé les familles et les grands travaux qui ont amené

. i. Nouvelles Études slaves, Paris, 1886.

les travailleurs étrangers, le chiffre est monté h 9 pour 1 000. Certes la . civilisation moderne est une belle et noble cliose, ce n'est pas cependant sans quelque inquiétude qu'on se demande comment elle pourra être assimilée par un peuple qui lui est resté si longtemps étranger 'Jusqu'ici, la Serbie en a plutôt connu les misères que les bienfaits.

JE4N KOLLAR