CHAPITRE VIII Pologne

Je me réveille à sept heures et demie, en pleine obscurité. Le brouillard est toujours intense ; le froid, piquant. Nous partons néanmoins pour visiter la ville, une des plus vieilles de l'Italie ; sa fondation remonte à plusieurs siècles avant l'ère chrétienne. Elle fut successivement ligure, étrusque et romaine. Peu de chose subsiste de ces époques lointaines et les restes étrusque n'y sont pas en nombre, comme à Volterra. Les places Vittorio Emanuele et del Nettuno, qui en réalité n'en forment qu'une, sont remarquables par une fontaine de la fin de la Renaissance, dite «del Nettuno», de Gian Bologna. Le dieu, trident en main, est entouré d'amours jouant avec des tritons. Le Palazzo Gomunale, énorme édifice gothique, malheureusement un peu retouché au XVIIe siècle, obstrue tout un côté de la place. J'aime ces constructions médiévales, mi-partie forteresse, mi-partie palais, dont le château des Sforza, à Milan, est un exemplaire des plus remarquables. On se rend un compte si exact de la vie des seigneurs de ces familles illustres, rudes -^yms^ chevaliers qui partageaient leurs temps entre les prouesses de la guerre, les raffinements de

Bologne — Gian Bologna : La Fontaine du Nettuno

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l'élégance et les émotions de l'art! Derrière les murs épais, d'aspect sévère et rébarbatif, se cachent des coins charmants, des colonnades légères et des loggia Renaissance, témoins éloquents de la vie des gentilshommes altiers dont ils retracent l'histoire orgueilleuse. C'était alors l'époque où les rivalités du luxe

Milan — Château des Sforza — La Tour Humbert

accompagnant la soif de la domination, où les grands artistes, peintres, sculpteurs et poètes, étaient à ce point recherchés que les grandes familles seigneuriales se les disputaient, et s'efforçaient de se les attacher pour illustrer leurs cours brillantes, et jouir d'une plus grande gloire. La place del Nettuno offre des preuves irrécusables de cette belle civilisation artistique. Ce sont les Palais du Podestà, du roi Enzio, et l'église Saint Pétrone. Le Palais du roi Enzio est célèbre par la longue et douce captivité de ce prince. L'histoire raconte que le

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Milan — Château des Sforza — La Cour de la Rocchetta

mariage d'Enzio avec la Marquise Adélaïde de Massa fut l'origine d'une guerre sanglante entre Guelfes et Gibelins et que, d'abord victorieux, Enzio, à son tour battu, fut fait prisonnier et enfermé dans le palais qui porte son nom.

Saint Pétrone est la plus vaste des églises de Bologne.

Les travaux, commencés en i3go, furent suspendus en 1 65g et repris en 1 853 . L'orgueil des Bolonais voulait que cette église fût la plus riche et la plus vaste de l'Italie. Les événements en disposèrent autrement.

Telle qu'elle, elle reste cependant un des plus magnifiques spécimens du gothique italien. Les trois portes de sa façade inachevée, les hauts-reliefs qui décorent leur partie supérieure, et les colonnes plates qu'ils encadrent, sont d'une sculpture remarquable. La porte centrale, œuvre magnifique de Jacopo délia Quercia, qui y consacra douze années de travail, était autrefois surmontée d'une statue colossale du pape Jules II, par Michel-Ange. Cette statue, que les Bolonais n'aimaient point parce que l'attitude du Pape leur semblait injurieuse, fut détruite en i5i i, et le duc de Ferrare en fit une pièce de canon baptisée la Giuliana.

L'intérieur de Saint Pétrone est

Bologne — La Porte de l'Eglise de St-Pétrone

bien plus joli que celui de la Cathédrale de Florence. Cette dernière, si riche à l'extérieur, frappe par la nudité froide de l'intérieur. Saint Pétrone, au contraire, est magnifiquement orné de chapelles, presque toutes séparées de la nef par des grilles Renaissance, faites de fines colonnettes en marbre sculpté. Une douce lumière l'éclairé, qui traverse d'anciens vitraux, dont quelques-uns sont

Bologne — Eglise St-Dominique — Le tombeau de St-Dominique

de Cossa. L'une des chapelles renferme de jolies stalles et un vieux pavé en faïence polychrome, malheureusement fort endommagé. Une autre a conservé d'anciennes fresques curieuses qui représentent le Paradis et l'Enfer et paraissent avoir été inspirées par la Divine Comédie. Ces fresques sont d'ailleurs les seules qu'on remarque à Saint Pétrone. Le vœu de leur donateur les a fait respecter. Toutes les autres furent en effet recouvertes d'une couche de chaux,

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au cours d'une épidémie qui décima la ville.

En quittant Saint Pétrone, église spacieuse et d'ornementation difficile, mais d'aspect cependant agréable, nous dirigeons nos pas vers l'Université. La cour carrée, avec double rangée de galeries à pilastres, n'est pas dénuée d'intérêt. Un grand nombre de blasons sont pendus, tant aux murs de la cour qu'à ceux de l'intérieur. Ce sont ceux des professeurs qui enseignèrent à Bologne. La bibliothèque, fort riche, est très bien tenue ; on y voit de nombreux ouvrages curieux que l'on aurait grand plaisir à feuilleter. La salle d'anatomie, refaite au XVIIe siècle, en bois légèrement sculpté, a bien le caractère du temps. Elle renferme une statue d'écorché très bien étudiée.

Après un coup d'œil rapide sur la cathédrale San Pietro, fondée, paraîtil, au début du Xe siècle, mais déplorablement remaniée au XVIIe, nous entrons à Saint Dominique. La façade de cette église, qui fut bâtie au XIIIe siècle, est inachevée. Sur le bas-côté de droite, se trouve la chapelle du fondateur de l'ordre célèbre des dominicains. La voûte porte une fresque du Guide, représentant Saint Dominique reçu dans la gloire du paradis. Le tombeau où sont inhumés les restes du saint est un véritable bijou artistique. Ce joyau incompa-

Bologne — Eglise de St-Dominique — Tombeau de St-Dominique. L'Ange par Nicolas dell' Arca

rable, tout en marbre blanc, est splendidement décoré de basreliefs dûs à différents artistes. Les sculptures du sarcophage sont de Nicolas Pisano et de Fra Guglielmo. De chaque côté de la Vierge, deux épisodes de la vie de Saint-Dominique sont vigoureusement ciselés dans la pierre. Le couvercle de ce sarcophage est orné de quatre statues de saints. Sa partie supérieure supporte un groupe d'une finesse admirable, forméd'un Christ vu à mi-corps, et de deux anges, priant à ses côtés.

D'une flèche, joliment travaillée qui termine le monument, retombent deux guirlandes de fleurs soutenues par des amours aux mouvements ravissants. Le couvercle est de Nicolas dell' Arca (XVe siècle), tandis que la partie supérieure du socle, où l'on remarque aussi de fins bas-reliefs, est de Lombardi (XVIe siècle). Aux angles sont agenouillés deux anges de facture différente: l'un, celui de gauche, de Nicolas dell' Arca, est d'une beauté idéale ; l'autre, celui de droite, de Michel- Ange, est une œuvre de jeunesse, pleine de force et de grâce. Quiconque a vu ce monument funèbre ne peut l'oublier. Il est un exemple frappant de l'harmonie qu'on peut obtenir avec des morceaux d'époques différentes, quand ceux qui les créent sont des maîtres de l'art. Les stalles du chœur par Fra

Bologne — Eglise St-Doninique — Tombeau de St-Dominique L'Ange par Michel Ange

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Damiano da Bergamo, sont en marqueterie du XVIe siècle.

Dans la chapelle de droite, est suspendu un tableau de Fra Filippo Lemmi, une Vierge entourée de saints. Les monuments funéraires du roiEnzio et du Guide, se trouvent également à saint Dominique.

Les restes du Guide et de son élève bien aimée, Elisabeth Sirani, morte empoisonnée à vingt-six ans, reposent dans la chapelle du Rosaire.

En se promenant par la ville, on découvre d'intéressants morceaux d'architecture sous les arcades voûtées des galeries. En dépit de l'aspect monotone que donnent à ses rues d'interminables colonnades, la ville ne manque, au total, ni de charme ni de beauté.

Une Rue de Bologne

Bologne — L'Eglise San Francesco et les Tombeaux d'Accurtius et d'Odofredus

Bologne — Eglise de S. Stefano — La Cour

La place Malpini donne asile à l'église San Francesco et aux tombeaux d'Accurtius (i23o), d'Odofredus (XIIIe siècle) et de Rolandino dei Romanzi. San Francesco est de style gothique primitif.

Il date de la première moitié du XIIIe siècle. L'abside est soutenue par des arcs boutants comme on en voit aux églises du nord; on y remarque également une belle tour en briques construite par Vincenzi, à la fin du XIVe siècle. En revoyant cette église, je me rappelais que j'en avais autrefois fixé la silhouette en une rapide pochade, aujourd'hui reléguée dans quelque bahut de campagne. L'intérieur de

Bologne - L'Ancienne cathédrale de S. Pietro e Paolo

l'église renferme un maître-autel gothique en marbre blanc orné de sculptures.

Dans une toute autre partie de la ville, à l'angle de la Via San Stefano, et de la Via Castiglione, se trouve une très belle loggia gothique, nommée Fera dei

Bologne — Eglise de S. Stefano — La Cour

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Bologne — Eglise San Giovanni in Monte — L. Costa : « La famille Bentivoglio »

Mercanti ou Palazzo délia Mercanzia, construite par Lorenzo di Bagnomarino. A quelques pas de là, se trouve un groupe de monuments historiques des premiers siècles de l'ère chrétienne, formé de plusieurs églises réunies et juxtaposées. L'église San Stefano, une des plus vieilles de Bologne, et l'ancienne cathédrale de San Pietro e Paolo fondée au IVe siècle, font partie de ce labyrinthe de sanctuaires. L'extérieur d'une de ces églises est orné d'une chaire du XIIe siècle. Un autre de ces monuments a la forme ronde du Baptistère. Le tombeau de saint Pétrone qu'il renferme est, m'a-t-on dit, une copie du Saint-Sépulcre. Je

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me permets quelques réserves sur ce point. Le tombeau du Christ que j'ai vu, à Jérusalem, ne ressemble en rien, à celui de saint Pétrone, dont le cachet antique ne manque toutefois pas d'intérêt. L'ancienne cathédrale, San Pietro e Paolo, est soutenue par de solides piliers romans. Située légèrement en contre-bas de la rue, elle renferme quelques curieux sarcophages d'une haute antiquité. Dans ce dédale d'église, figure encore une petite crypte où nous écoutons l'office divin. Je remarque, parmi les rares assistants, un curé chaussé de gros souliers ferrés, à la physionomie énergique. Un cloître carré est enclavé entre ces divers édifices. Il est entouré d'une galerie couverte à deux étages. L'étage inférieur a des voûtes massives, tandis que le supérieur est orné d'une double rangée de colonnettes romanes aux chapiteaux variés. Il n'est pas facile de se retrouver, parmi tous

ces monuments, enchevêtrés les uns dans les autres ; aussi bien, puis-je avoir commis quelque oubli.

Un brouillard pénétrant et froid nous saisit à la sortie. La journée est triste et glaciale, et cependant nous n'osons nous plaindre, car l'an passé, à la même époque, la terre était recouverte d'un épais manteau de neige.

L'église San Giovanni in Monte, nous abrite momentané-

—————— ment contre 1 hu-

Boi.ogne — Eglise S.Giovanni in Monte — F. Francia : « La Vierge et les Saints »

midité qui nous saisit. Cette église, de style gothique, date, parait-il, du Ve siècle. Elle a été refaite depuis; les stalles Renaissance du chœur ne le cèdent en rien à celles que nous avons admirées depuis notre départ d'Alassio. Quant aux chapelles elle renferment des peintures dignes du plus vif intérêt. Deux d'entre elles sont ornées de tableaux de Costa; une troisième, la chapelle Bentivoglio, donne asile à une œuvre du même maître et à une Vierge magnifique de Francia. Celle-ci tient PEnfant-Jésus sur ses genoux. Elle est entourée de saints. A ses pieds, se tiennent deux anges qui remplissent l'air des symphonies de leurs instruments à cordes. Quant à l'œuvre de Costa, elle représente aussi une Vierge, mais cette fois les personnages groupés autour d'elle ne sont pas des saints. Ce sont des membres de la famille du donateur Bentivoglio. A côté de la sacristie, se trouve l'oratoire Santa Cecilia, construit sur l'ordre du Pape Jean II, Bentivoglio. Les murs en sont garnis de belles fresques, la plupart de Francia et Costa. Du premier, est Le mariage de Sainte Cécile avec Saint Valérien On y retrouve, comme

Bologne — Eglise San Giovanni in Monte — L. Costa : « St-Urbain et St- Valérien»

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dans toutes les œuvres du même peintre, des physionomies douces et candides à l'ovale régulier. Du second sont, entre autres fresques, celles de Saint Urbain convertissant Saint Valérien, et de Sainte Cécile, au milieu de ses pauvres. Ces œuvres, d'un dessin un peu anguleux, sont, à mon avis, inférieures à celles de Francia. A noter également, dans cet oratoire, Sainte Cécile et Samt Valérien couronnés par un ange, tableau d'une conception charmante parTommaso Ricci.

La galerie de tableaux, située dans les bâtiments de l'Académie des Beaux- Arts, est certes à visiter. Je n'apprécie pas pour ma part l'école bolonaise qui manque de vie et dont les coloris sont froids. On voit cependant dans ce musée quelques toiles caractéristiques de leur époque. Quelle différence avec la galerie de Sienne! Là-bàs, des Primitifs d'une admirable pureté de lignes et d'expression; ici, des personnages du Guide et de Garrache, revêtus d'étoffes aux plis rigides et durs, ou des toiles de Tiepolo d'un maniérisme fatigant.

Sauf les œuvres de Francia et la Sainte Cécile de Raphaël, rien ne m'a

Bologne — Eglise San Giovanni in Monte — F. Francia : « Le Mariage de Ste-Cécile et St-Valérien »

émue dans cette galerie. Je laissai de côté, cette fois-ci, le musée civique que j'avais visité à mon dernier passage. J'avais alors trouvé fort intéressantes ses collections médiévales.

Le groupe des fameuses tours penchées est, à mes yeux, un des ornements les moins artistiques des rues de Bologne. Sans parler des multiples palais gothiques et Renaissance, mes préférences vont, sans hésitation, à ces coins de rues charmants, à ces portiques sculptés ou à ces délicieux balcons en fer forgé qui s'imposent à l'attention du promeneur. Visiter Bologne avec un réel profit en l'espace de deux jours est presque impossible. Il en est à peu près de même, d'ailleurs, de la plupart des villes italiennes, car il n'en est pas une qui ne mérite, à mon avis, d'être étudiée avec l'âme fervente d'un artiste, ou l'esprit curieux d'un érudit.

Bologne — Tombeau près de l'église San Francesco