CHAPITRE VII

^De fîlozence à Pologne

Nous quittons Sienne pour Poggibonzi et Florence par une fraîche matinée. Notre fidèle automobile, chargée de deux malles et de plaids nombreux, nous attend sur la piazza Salimbeni.

La route s'engage dans une vallée sinueuse à travers champs et forêts. Dans les prairies, la vigne enserre presque partout le tronc des arbres, qui disparaissent sous les arabesques de ses gracieuses volutes.

Entre Sienne et Poggibonzi, nous traversons Monteriggioni, petite ville assez curieuse, qui conserve avec respect les ruines d'un ancien château, dont les murailles s'élèvent audessus de l'ancien mur d'enceinte.

A l'entrée de Poggibonzi, le chemin, d'abord mauvais, s'améliore bientôt. Nous croisons des charrettes attelées de petits chevaux fougueux, conduites par des paysans à large feutre, qui donnent au paysage une couleur locale et pittoresque. Par des coteaux et des montées, qui ne sont pas sans nous donner quelques inquiétudes, nous arrivons à Tavernelle où nous nous arrêtons pour prendre plusieurs photographies. De là, nous remontons à San Gasciano, puis nous redescendons sur Florence par des lacets nombreux tracés sur le flanc de la montagne, Florence, que j'ai tant aimé dans mon enfance, et, depuis, tant admiré.

Sur la route de Florence par Poggibonzi

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Une ferme de paysans

Les abords de la ville sont peu agréables. Les fortes pluies qui se sont succédées depuis trois semaines ont recouvert les routes d'une boue épaisse. L'air est humide et froid. Un brouillard léger que le soleil, encore pâle, n'a pu dissiper, embrume le Ponte Vecchio, où viennent se briser les eaux fangeuses de l'Arno. Deux jours durant, l'état de l'atmosphère nous oblige à de courtes promenades dans les jardins Boboli et les Cascine. Notre seule joie est de suivre l'Arno, de revoir la loggia dei Lanzi, le Castel Vecchio ou le Baptistère, et de goûter, après une randonnée déjà longue, quelques heures de tranquillité absolue, ons nouvelles. Aussi bien, est-ce avec un réel plaisir que, dans l'intervalle de deux visites, nous échangeons nos impressions sur les splendeurs admirées au cours de notre voyage. Successivement, nous évoquons l'admirable et longue théorie des fresques de Pise, de San Gimignano et de Sienne; les monuments, tantôt massifs et sévères; tantôt sveltes et délicats, essaimés tout au long des paysages grandioses et poétiques que nous avons traversés.

Ces deux jours de repos écoulés, nous reprenons notre voyage avec joie. Par des routes toujours défoncées, nous débouchons dans une plaine fertile qui suit les Apennins vers Pistoie. Chemin faisant, nous passons à Prato, où nous remarquons une cathédrale intéressante, du XIIe siècle, dont le campanile, de style lom- — HÉÉ bard, s'aperçoit de loin. Prato, comme maintes autres cités italiennes renferme des tré- ' sors inestimables. Malheureusement, nous avons

Un arrêt sur la route de Poggibonzi a Florence

sans

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encore une longue traite à fournir, et force nous est de nous hâter vers Pistoie, centre artistique qui nous attire.

En pénétrant dans la ville, nous passons devant San Paolo, dont la façade gothique, avec galerie à colonnettes à la partie supérieure, est charmante de simplicité.

L'église San Giovanni Fuorcivita reçoit notre première visite. Ce monument, de style roman toscan, est en marbre blanc et noir. Le mur latéral se voit de la Via Cavour. Il renferme une chaire du XIIIe siècle par Fra Guglielmo, aux bas-reliefs primitifs, mais séduisants. Une

Pistoie — Dôme — Guido da Como : La Chaire

Pistoie — L'Eglise San Giovanni Fuorcivita

Visitation de la Vie?~ge, d'une réelle beauté, par Luca délia Robbia, et un bénitier endommagé, mais remarquable, complètent les trésors de l'église.

En suivant la Via Cavour, puis en tournant à gauche, nous arrivons à la place du Dôme. La façade rappelle celle du dôme de Pise. On y remarque une grande galerie en plein cintre, où s'abrite un basrelief d'Andréa délia Robbia. Pour ne pas déranger les fidèles attentifs aux offices religieux, nous faisons une visite sommaire. D'un rapide coup d'œil nous examinons les fonts baptismaux, ornés de bas-reliefs par Andréa Ferrucci, et le tombeau du professeur Cino Sinibaldi

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(XIVe siècle).

Un bas-relief représente le savant au milieu de ses élèves, parmi lesquels, dit-on, se trouve Pétrarque. Nous tentons de visiter discrètement le reste de l'église. Le service divin

Pistoie — La Place du Dôme nOUS en empê-

che. Aussi décidons-nous d'assister tranquillement à la fin de la cérémonie religieuse.

Face au Dôme, dominé par un campanile à colonnettes, se trouve le Baptistère construit par Andréa Pisano. Mes premiers regards sont pour une petite chaire gothique, fort élégante, située à droite du grand portail. A la contempler, je regrette vivement de ne pouvoir pénétrer à l'intérieur, qui n'est pas visitable à l'heure où nous nous présentons.

Tout proche, sur la même place, se trouve le Palais du Podestà, datant du XIVe siècle. La cour est entourée d'une galerie à pilastres, aux murs recouverts de peintures irrégulièrement disposées, représentant les armoiries des différents Podestâ qui régnèrent sur Pistoie. Ces peintures, quoique restaurées, sont d'un heureux effet.

Il Palazzo del Comune, de style gothique avec portique du XIIIe siècle, complète l'ornementation de la place. Un arc en plein cintre le rattache au Dôme.

Pistoie — Le Dôme

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Pistoie — La Façade de l'Hôpital avec la Frise de Luca della Robbia

Cette place, pittoresque, où se concentrait la vie publique est caractéristique ; elle nous replonge subitement en plein Moyen-âge.

Par des rues étoites et tortueuses, où se voient des éventaires, restes des temps passés, nous arrivons à l'hôpital. C'est une bâtisse allongée, dont le rezde-chaussée forme galerie couverte d'arcades soutenues par de frêles colonnes du plus pur style roman-italien. A la partie supérieure se déroule la fameuse frise en terre-cuite vernissée de Luca della Robbia. Le coloris en est frais, le dessin excellent. Chaque plaque relate les peines de la vie des malades. Deux de ces plaques sont postérieures au décès de l'artiste ; elles ne reproduisent pas le coloris brillant des précédentes.

Chemin faisant, nous apercevons à l'un des angles d'un vieux palais, un masque en pierre sculpté à l'expression vive et brutale que nous vîmes souvent répétés sur d'autres édifices de la ville. Un passant nous explique avec un accent de profond mépris, que ce masque est celui du traître qui vendit, au Moyen-âge, Pistoie à ses ennemis.

Au sortir de la ville, la route passe par Collina. En larges lacets, elle s'élève au-dessus de la vallée. Pistoie est à nos pieds. Ses coupoles, son campanile s'élancent gracieusement au-dessus des toits de tuiles. Des nuages couvrent le couchant et obscurcissent la plaine riche et fertile, alors que Collina est, au contraire, inondée de soleil. Ce paysage me rappelle ma première visite à Florence, avec mes parents. Je me souviens qu'au débouché du dernier tunnel

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de la ligne Bologne-Florence, j'avais subitement aperçu la petite ville de Pistoie blottie dans la vallée. Le paysage était si riant que, dans mon imagination d'enfant, je me croyais à Florence. L'impression avait été vivante, depuis j'ai gardé un vif désir de voir Pistoie de près.

A vive allure notre automobile gravit la côte. Les villes de Toscane disparaissent derrière les contreforts de la montagne. Les Apennins, en chaînes élégantes, saupoudrées de neige, paraissent barrer la route. Ce sont des pics rocheux en formes d'aiguilles, d'un bel ocre clair et chaud, teinté de rose. Après le col, qui se trouve à q32 mètres d'altitude, la descente commence et nous pénétrons dans une vallée de hautes montagnes. Les mugissements du torrent, qui roule au bas, nous parviennent à peine. L'aspect est sauvage. Il n'a rien de commun avec le versant que nous venons de quitter. Les premières habitations de montagnards que nous rencontrons sont bâties en gros blocs de pierre; elles sont massives et sombres. Maintenant, nous passons près du torrent dont les eaux rapides roulent tumultueusement. Les châtaigniers commencent à se montrer; leurs troncs lisses et espacés se voient sur toutes les pentes. En été, ce vallon doit être d'une fraîcheur délicieuse. Actuellement, en janvier, son aspect morne et gris n'est éclairé par endroits que du vert sombre des houx géants ou des grosses touffes de buis. Près des Bagni délia Porretta, à 355 mètres d'altitude, la vallée s'élargit, mais perd son pittoresque et sa majesté. Elle rappelle par certains côtés, celle d'Argelès, à laquelle elle reste cependant inférieure. Les points de vue y font défaut et l'aspect général est plutôt dépourvu d'attrait.

Nous sommes en Emilie. Adieu la belle Toscane, aux transparences vaporeuses, aux horizons si divers, et toujours si poétiques ! C'est une province du nord, qui maintenant lui succède. Après les enchantements des jours passés, peut-être allons-nous éprouver les rigueurs et les tristesses de l'hiver ! Le soleil nous éclaire encore. Là-haut, dans les profondeurs du ciel bleu, de petits nuages rosés se tiennent immobiles, tantôt éparpillés, tantôt serrés en taches compactes, comme les écailles d'un poisson fantastique. Mauvais signe, prétendent les marins! Aurons-nous bientôt un changement, et le beau temps qui dure depuis une semaine va-t-il brusquement nous abandonner? Nous interrogeons l'espace avec anxiété. Les églises en stuc clair, pareilles à des jouets d'enfants, entourées de leurs villages proprets, sont vivement éclairées et rien encore ne présage la pluie.

Nous traversons Riola, puis le gros bourg de Vercato. Quelques belles propriétés aux jardins bien entretenus, aux grilles somptueuses, annoncent l'approche d'une grande cité. Bologne n'est plus loin. La route en corniche

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redevient pittoresque et bonne. De hautes murailles de rochers à pic la surplombent. Elles descendent jusqu'au bas d'une gorge profonde où coule le Reno. Au-delà de cet étranglement, le torrent s'élargit brusquement et prend l'aspect d'une grande rivière. Tout à coup, un nuage bas et gris glisse sur la montagne en remontant la vallée, et tout de suite nous sommes plongés dans un brouillard opaque qui dérobe à nos regards les plus proches objets.

L'arrivée à Bologne, à la nuit tombante, sous un ciel londonien, manque totalement de charme. L'hôtel Brun, où nous descendons, est absolument vide. J'y trouve, par bonheur, une chambre chaude où je goûte un repos bien mérité, non sans rêver au plaisir avec lequel je reverrai demain les belles églises et les antiques monuments de l'ancienne ville universitaire.

Milan — Château des Sforza — La Tour de Bona