I. possessions rus^bs

I. Pays Géorgiens. Le Kkatthli et le Kàkhéthie fureol dëfinitiTement incorporés à Tempire russe en 1802. On eo forma le goQTemeaient de Grouzia, nom qui est une corruption dvL mot turc Gmrdji, dësi^piant les C<éor- (^iens. Les écrivains allemands et autres Tont encore plus défig^uré en le changeant en Grcazie ou Grcminie, et il y a eu des géographes qui ont copié cette faute avec «n air de prétentiofi, afin de paraître plus savans que leurs prédécesseurs. Tiflis devint alors le siège d'un goitvfr* neor, qui reçut le titre de Praviul Groutia ou dUAdmimslraieur de la Géorgie. 11 fut placé sous la dépendance du gouverneur-général, commandant des troupes stationnées dans les provinces d'Astrakhan , du Caucase et de la Géorgie. Ce dernier réside également àTiflis. L^administrateur ne s'occupe que des affaires civiles. On divisa à la même époque la Géorgie en cinq districts, ceux de Gori, Lohri, Douchéthi, Thélavi et Signakhi. Les bureaux et

DU CADCA.SË. 107

les administratious furent établis à Tiflis; savoir, Texpédition executive, ou le véritable gouvernement, la chambre des domaines et le trésor, le tribunal criminel et le tribunal civil; enfin une commission médicale. Les chefs-lieux des districts eurent des commandans^ des di^' recteurs de police^ des trésoriers, des tribunaux provinciaux, et des magistrats furent placés dans tous les lieux où ils parurent nécessaires. Les frais annuels de Tadministration de la Géorgie s'élevoit à 71,020 roubles en argent (environ 284,080 francs) : 240,000 furent destinés k là construction de bâtimens pour les bureaux du gouvernement et pour d'autres objets. Les postes les plus éminens dans la magistrature furent donnés de préférence aux princes et nobles géorgiens, en cas d'égalité de talens. Les causes judiciaires devaient être décidées d'après les lois russes, en consultant cependant le Code géorgien du roi Yakhtang ; et dans les affaires criminelles on devait avoir égard aux idées généralement reçues parmi les indigènes.

Le roi Yakhtang , qui régnait au commencement du 18^» siècle, fit traduire du grec les lois de Tempereir Léon le philosophe, et celles des rois d'Arménie ; il revit lui-même ces traductions , et y joignit p^Iusieurs additions importantes. Ce Code, dont une copie se trouve à Paris, à la bibliothèque royale, jouit d'une g^rande estime dans tous lès pays caucasiens; plusieurs peuples des montagnes s'en servent pour décider leurs différens. Malgré les efforts de Yakhtang pour donner à ses lois le plus haut degré possible de clarté et de perfection , et pour introduire dans ses Etats une bonne

administration de la justice, il prévit que ni lui ni ses successeurs ne pourraient y réussir complètement; il termina son Code par la phrase suivante, qui n'est pas très flatteuse pour ses sujets : « J'ai rédigé ce livre de lois, » mais en Géorgie on n'a jamais jugé avec équité, et on » n'y jugera pas non plus à l'avenir, sans s'écarter des » règles qu'elle prescrit. »

Quant aux provinces nouvelles que la Russie a acquises au sud du Caucase, elles ne peuvent être gouvernées toutes de la même manière. Les pays habités par des chrétiens du rit grec et arménien, sont susceptibles de recevoir des institutions semblables à celles qui existent en Russie , mais il n'en est pas de même des contrées mahométanes. Il serait difficile d'introduire dans ces dernières les lois russes qui n'admettent pas la peine de mort. Suivant l'opinion des nations asiatiques, une espèce de cruauté est indispensable à un gouvernement qui veut être fort, et on conçoit facilement que la peine capitale est nécessaire dans des pays où la vengeance du sang répandu est regardée comme un devoir sacré. Dans Tétat actuel de civilisation des peuplades du Caucase, on ne parviendrait pas à leur faire comprendre que le meurtre peut être autrement puni que par la mort du meurtrier, et qu'une punition corporelle et l'exil du criminel en Sibérie soient une satisfaction complète pour la fi^mille et les alliés de celui qui est tombé sa victime. Dans plusieurs de ces provinces , les Russes se sont contentés de laisser les anciens chefs, et de ne leur imposer qu'un tribut assez médiocre; mais par ce moyen , ils ne parviendront jamais à s'atucher sincère-

ment des tribus mahomélanes, que leurs idées slperatitieases et faDatiquesemp^cheunt toujours d'être sincèrement soumises à des maîtres qu ils qualifient demécréans. De tout temps le pays ié en Géorgie

par les princes et les i pparùent. Le

mattre s'appropriait p: le le serf ga-

gnait, et chaque bmil était de plus

obligée de Fournir anr soixante-sept

livres de froment, indépendamment de l'impàt foncier. Les habitans des villes payaient environ 40 francs par famille ; de sorte qu'on pouvoit évaluer ainsi le revenu que le roi de Géorgie lirait de ce pays :

IrnpdU directs a,4»o,ooo f.

Douanes rapporlaient 1 00,000

Mines deSomkhethi, eu or et en argent 35a, 000

Impdt des districts mahom^tans qui bornent la

Géorgie au sud 60,000

Total a,8ia,8oo '

Ces revenus, qui avaient diminué beaucoup depuis rinvasion des Persans en Géorgie et la dévastation de Tiflis, paraissaient si insignifiantes au gouvernement russe, qu'on les destina à la réédification des bourgs et des villages, délruiu pendant les troubles continuels qui avaient agité le pays.

Il n'est pas probable que les revenus aient considérablement augmenté depuis que les Russes possèdent le pays ; mais il est certain que depuis cette époque on a envoyé annuellement buit millions de francs en Géorgie, pour subvenir aux frais d'entretien d'une armée de 30 à

ItO TA.DLEA.U

40,00aikomines, siatioi^i^s au sud du Caucase , afm de défendre les proviDcea novellement acquises contre les invasions des Turc*, des ^R'sans et des peuples de& okonugnes. Ceti ' int pas dans les ctHitrées

qu'elle occu ille a besoiof on est obligé

de les expé<i ie par la mer Noire , et à

travers le C lemin oii tes voiluces ne

peuvent pa; ndes difficultés. Tous les

autres objets nécessaires pour l'équipement et l'armement des troupes arrivent de la même manière en Géorgie; on peut donc juger que la possession de cette contrée doit être très onéreuse pour la Russie. Quarante mille hommes suffisent à peine pour tenir en bride et la population delà Géorgie et les tribus guerrières du Caucase , qui épient toutes les occasions pour piller le pays et emmener les liabitansen esclavage.

Au lieu d'employer les moyens de se faire aimer et respecter dans ces provinces nouvelles , le gouvernement russe a commis la faute grave de se servir de la Géorgie comme d'un lieu d'exil pour les officiers qui ont commis des fautes graves dans leur service , et les comptables qui ont malversé. On les envoyait dans ce pays pour y occuper des emplois moindres que ceux qu'ils avaient eus précédemment' en Russie; or, est-oeun bon moyen de se concilier l'estime d'un peuple, pou disposé eu faveur des étrangers conquérans , que de lui donner pour administrateurs des hommes qu'on a bannis de chez soi pour leur mauvaise conduite? Ce motif et plusieurs autres sont cause qu'en Géorgie on a peu d'at* tacliement pour les Russes.

Les belles vallées du versaiH méridional du Caucase sont fertiles , mais elles ne sonl pas. cultivées. On y récolte principalement du blé, de l'orge de ravoine, du frqmeuty des lentilles , du maïs, du riz, du coton et du chanvre. Le paysan géorgien se borne à semer les céréales dont il croit avr' besoin pour se nourm lui et sa famille, et pour allt ochanger dans les villes voisines contre d'autres choses de première nécessité. Le caractère ps^resseux de cette nation ne loi permet pas de se livrer à des travaux et à des entreprises qui pourraient Fenrichir ;. tout le commerce se trotivie entre les mains des Arméniens ; il ne consiste d'ailleurs que dans le trafic des marchandises , et ne s'étend pas aux productions de la terre.

Malgré la fertilité du soi, l'agriculture est encore dans son enfance en Géorgie. La charrue , dont on se sert ordinairement, est si lourde, qu'il y faut atteler six ou huit paires de buffles. Entre deux paires , un homme assis sur le joug excite les buffles en criant et en les frappant; un autre, placé au manche, dirige la charrue, et appuie souvent le pied sur le soc quand il ne s'enfonce pas assez avant dans la terre.. Comme cette charrue ne verse constamment la terre qu'a droite, il faut, quand on veut tracer un sillon tout près d'un autre, commencer toujours par le même bout, ou bien, ce qui est plus avantageux , labourer une pièce de terre de deux c6tés en même temps. Le sillon a un pied et demi de largeur et glus d'un de profondeur. Avec cette charrue, qui occupe seize bufHes et cinq hommes, on peut, en quatre heures, labourer 43,470 pieds carrés. — La herse que

l'on emploie pour recoiwrir la semence est encore pins défectueuse que la charrue. On prend une forte planche longue de sept pittds sur un pieà de largeur ; on fixe contre cette partie une perche à laquelle on attache, par leur gros bout, des arbres de longueurs différentes, et on laisse traîner leurs branches. Au milieu de la planche on fixe, par une courroie, un timon auquel ■on attèle plusieurs paires de bœufs les uns derrière les autres : pendant que ces animaux traînent la herse , un ou deux hommes se tiennent deboutsur la planche, afin que la terre étant fortement pressée, la semence soit bien enterrée par le gros bout des arbres, dont les branches traînantes la recouvrent encore mieux de terre.

La production principale de la Géorgie est le vin, qui est d'une qualité excellente , et abonde tellement dans les pays situés entre la mer Noire et la Caspienne , qu'il deviendrait l'article le plus important de l'exportation , si l'on pouvait introduire une meilleure manière de le préparer et de le garder. A présent on le presse sans soin , et on le laisse fermenter avec si peu de précaution , qu'il ne dure pas même jusqu'à la vendange suivante. Pour le transporter on se sert d'outrés, faites avec des peaux entières d'animaux, qu'on enduit intérieurement de pisasphalte , pour les rendre impénétrables, ce qui donne au vin un très mauvais goût, et contribue à l'aigrir. Jusqu'à présent les Géorgiens ont été trop insoucians pour mettre le vin en barrique, seul moyen de le conserver et de l'améliorer; leurs montagnes fournissent pourtant du bois excellent pour faire toute espèce de futailles; il suffirait d'envoyer dans ce

DU CAUCASE. ïli

llpays des tonneliers. Pendant mon séjour kTiflisi un Hon- ]g^rois/ nommé Martini, auquel le général Goudovitch avait Confié la direction de quelques vignobles appartenant au gouTerkiementy avait fait avec les raisins du Kakhéti plusieuï^ espèces de vin qui pouvaient se comparer aux bonnes qualités du Bourgogne : la mott de cet homme empêcha de suivre ces esCpériences utiles ; d'ailleurs elles n'étaient pas bien vues de la part des indignes du pays^ qui alors > nourrissant encore Téspérance d'échappter a la domination russe, craignaient que Famélioration des vins de leur pays ne contiribuât à disposer les Russes à ne pas quitter de sitôt la Géorgie. En effet, si Ton portait une attention particulière à la préparation du vin dans les pays caucasiens, ces contrées seraient eH état de fournir à la Russie tout ce qu'elle en consomme; mais avant d'y parvenir il y a encore beaucoup à faire eu Géorgie, où la crasse ignorance et les préjugés se montrent, comme ailleurs, les ennemis les plus invétérés de toute réforme salutaire.

Tiflis, la capitale de la Géorgie, est bâti sur les bords duKour, appelé en géorgien J/if^ti/an. Cette ville se divise en trois quartiers : Ti/lis proprement dit , ou Tan^ cienne ville , dans laquelle sont les bains chauds, qui est située au sud-est du Kour et peu considérable; Kalah, ou la citadelle, au nord de la précédente ; à l'ouest du fleuve est la plus peuplée ; enfin le faubourg à*Isni, ^^ paré des deux autres parties par le seul pont qui ti*averse le Kôur dans cette cité. Originairement TiphUssi n'était qu'un village ; mais vers l'an 380 de notre ère et sous le rèj^e de Yarza Bakour, vingt-septième roi d^

iU TABLEAU '

.Géorgie , le gouTerneur persan de ce pays , construisit près de ce village nn fort ; et en 469, le vaillant roi Yakh« tang Gourgaslan , ou le loup-lion , y bâtit la ville de Tiilis» qui , ayant été ensuite dévastée par les Khazars f fut rebâtie par l'émir Agarian, et devint la résidence de la famille royale dès Bagrathides^ après la destruction de Mtskkétha*

La partie de la ville située à l'ouest du Kour forme à peu près un rectangle, dont le côté le plus long est baigné par le fleuve ; à Touest elle est entourée de jardins ; le côté du sud-est est appuyé sur la montagne de Solalanii et la partie de la ville qui y est bâtie descend en terrasse. Sur cette montagne s'élève, du côté du Kour^ le fort de Narakléa. Un mur, avec des . embrasures , long d'un quart de lieue et haut de seize pieds, part de ce fort, traverse la crête de la montagne , et se dirige à l'ouest jusqu'au fort Chardakhti, aujourd'hui détruit^ il descend ensuite le long des côtés occidental et septentrional de la ville jusqu'autour. Son enceinte renferme donc une grande partie de la montagne où l'on ne voit aucun bâtiment. Au sud et derrière le mur, coule le Tsakwissi, ruisseau qui vient d'un village du même nom; il traverse une vallée profonde , entourée de hauts rochers très escarpés , et qui est fréquentée en été à. cause de l'ombre et de la fraîcheur dont on y jouit. A l'ouest de Tiflis s'élève le mont Ichtourdouki , et sur sa pente on voit les ruines du couvent Mtha-tzmindai célèbre par les miracles qui s'y opèrent^.

TiflJLs, détruit en 1796 par Agha Mdhamnied-khan , n a été reconstruit que fort lentement. Les rues, ou pour

Dtl CAUCA.se. 115

mieux dire les ruëUe3 de cette ville, son! presque toutes très étroites et irrégulières ; aucune n'est droite, à l'exception des nouvelles rues, qui traversent les parties dé la ville que le général Yermolov a fait rebâtir à la manière européenne. Les maisons et les murs qui les entourent sont construits en briques larges et plates , sou^ vent mêlées de pierres ordinaires et de quartiers de rûcber, ou formant alternativement avec ces derniers des assises , liées ensemble par de la terre glaise ou un peu dé cbaux. Les maisons des plus ricbes habitans seules ont des fenêtres vitrées; dans les autres, les carreaux sont remplacés par des feuilles de papier quelquefois builé. Le verre est excessivement cher eh Géorgie, parce qu'on né le fabrique pas dans le pays ; il vient de Russie. Les portes qui donnent dans là cour servent souvent de fenêtres , et on les laisse ouvertes pour donner du jour dans les chambres. En général Tiflis est une ville très laide. Le Kour, dont l'eau est troublé k cause du limon qu'il icharriê, à uii cours très rapide et occasionne souvent des inondations. Les marchés publics sont remplis de boues. La plupart des bains naturels sont malpropres^ enfin, malgré toutes les améliorations introduites par les Russes, 'tiflis est une ville très misérable : cependant la foule se presse dans ses rués et ses habitans ont l'air très affairé.

Les bazars, quoique agrandis par les soins du général YenAolov, n^ont rien d'imposant. Les bouti[ques forment des allées couvertes, qui traversent tout le bazar: quelques unes sont extrêmement obscures et les autres ne sont guère plus claires ; mais ces allées sont sans cesse

animées par le bruit que font les ouvriers et les passans. Chaque quartier du bazar est affecté à un genre d'industrie particulier. Quand on approche d'une petite place entourée de boutiques, un tintamarre horrible annonce qu'on est dans le quartier des chaudronniers. Le cuiYre, qui leur est Tendu brut par le gouvernement, provient des riches mines du Somkhéthi ; ils le mettent en feuilles avant de le façonner. A peu de distance, les potiers étalent des vases de terre : une vingtaine de boutiques sont occupées par les orfèvres qui ont toujours du travail, l'argenterie, quoique grossièrement faite, étant un des objets habituels de luxe dans le pays : ils excellent dans Fart d'émailler. Près des bains sulfureux, on trouve les fourbisseurs les plus renommés pour donner aux sabres et aux poignards une trempe supérieure ; ik se servent de l'acier de Khorassàn, qui est excessivement cher. Ils savent aussi parfaitement damasquiner les armes. Dans l'intérieur du bazar, quelques ouvriers fabriquent des tapis de feutre à la manière persanne; non loin de là se trouvent les fileurs de soie, qui ont le talent de donner

a cette substance , en employant les plantes du pays, des couleurs brillantes et solides. Les corroyeurs, au lieu de tanner le cuir, l'apprêtent en le passant continuellement entre deux cylindres de bois, et finissent par lui donner une élasticité et une force supérieure aux cuirs préparés en Europe. Enfin un grand nombre de boutiques sont destinées aux bottiers, cordonniers et fourreurs. Ceux-ci fabriquent des bonnets de peau de mpu-r ton et d'agneau d'Astrakhan, noirs e^t.gris, également en usage en Perse et en Géorgie, et qui ne diffèrent

chez les deux peuples que par la forme plus ou moins élevée.

Les caravanserals de Tiflis ne sont ni beaux ni spacieux , ni bien fournis de marchandises d'Asie. Ceux des Turcs et des Persans sont des édifices carrés, qui res^ semblent assez à des prisons. Bâtis autour d'une cour,, ils ont deux rangs de boutiques l'un au-dessus, de l'autre ; le nombre de ces petites boutiques est très considérable r elles sont sans meubles et servent aux marchands étrangers de magasin et d'habitation. Pendant le jour, ces marchands s'y tiennent assis par terre, fumant leur

^ jri]pe, en attendant les acheteurs; la nuit, ils y couchent sur des tapis ouatés , et ne quittent le caravan-

V seràïqùe lorsqu'ils ont vendu toutes leurs marchandises. ' Le général Yermolov a fait construire près de sa deftieure deux rangs de grandes boutiques , auxquelles on donne également Iç nom de caravanserals , mais il n'y a que peu de marchands. C'est dans le même quartier qu'on a commencé de bâtir la nouvelle ville, qui ressemble à celtes de l'Europe, quoiqu'on y voie encore des centaines de masures souterraines , couvertes d'un toit sur lequel on peut se promener.

A peu près au milieu de la ville se trouve une place irré^ùlière, entourée par la maison du gouverneur civil de la Géorgie, et les édifices occupés par les bureaux de là police et de l'administration. On a aussi construit des bâtimens à l'européenne, près d'un cimetière qui fait partie du faubourg septentrional de Tiflis, nomme Garéthoubani.

En 1807, le nombre des habitans de Tiflîs s'élevait à

1.8|000| sans y comprendre les officiers russes civils e^ militaires 9 ni la garnison; depuis, cette population a augmenté d'environ 2,000 âmes. M. Gamba, croit pou- Toir porter le nombre des habitans de cette capitale à 33,000 ; mais ce calcul est exagéré, comme la plupart de ceux de ce voyageur, qui parait avoir un intérêt particulier à peindre la Géorgie sous un aspect brillant.

Les travaux pénibles , le transport de Teaii du Kour aux maisons de la ville , et celui des marchandises et de tous les objets, sont, en général, le partage des Imecéthiens, qui arrivent en foule à Tiflis, pour y gagner leur, vie. Les colons allemands, qui occupent le village atle* nant aux faubourgs, sur la gauche du Kour, fournisseRt à la ville des plantes potagères, du beurre, des jaml)0]\s, et d'autres salaisons de porc. La plupart de ces colons sont du Wurtemberg. C'est à eux et à une autre colpnie de cette nation qui habite également sur la rive gaud^e du Kour, qu'est due la culture des pommes de terre ei^ Géorgie. Ces allemands paraissent satisfaits de leur sort, et ne peuvent manquer de prospère^.

Gori est après Tiflis la ville la plus considérable de la Géorgie proprement dite. On y compte trois cents mai-' sons entourées d'un mur circulaire. Le fort est au nord^est , sur une montagne.de grès, qui a quatrcrvingts pieds de hauteur au-dessus de la plaine dans laquelle cl>ule le Liakhwi. Ce fort est abandonné ; on ne fait plus usage que d'une petite chapelle située dans un coin du sudest. Tout semble de même bien désert dans la ville iiiférieure, parce qu'on ne fait aucune réparation aux anciens^ bâtimens. Les maisons sont généralement au-dessu$ du,

sol comme à Tiflis ; ell^s se composent de quatre murs hauts de dix à quinze pieds; au milieu s'élève une cheminée conique, proportionnée à la largeur de la maison; elle a un trou rond, de trois pieds de diamètre, qui sert a'lai$sw échapper la fumée et pénétrer la lumière , mais qui donne aussi un libre accès k la pluie. Quelques maisons sont à peu près bâties k Teuropéenne ; on y trouve des chambres de forme oblongue, blanchies à la chaux , pourvues de cheminées, de portes et de fenêtres : celles-ci se distinguent des nôtres en ce qu'elles descendent jusqu'à terre; au lieu de carreaux de verre, elles en ont de papiers : pendant la nuit, elles se ferment avec des volets* Des toits en saillie s'avancent de chaque côté des fenêtres et des portes , ce qui met à Tabri de la pluie , mais cache aussi la lumière du jour. Les murs sonv construits en brique et en cailloux roulés, tirés de la rivière et unis par de la chaux. Les toits sont plats et couverts d'argile, sur laquelle rhërbe croit.

Lesautresvillesdu K'harthline méritent nullement ce nom; ce sont des amas de misérables huttes ou d'habitations souterraines appelées sakklien géorgien. l3n sakhli est uii trou carré creusé en terre; les parois sont revêtues de pierres ou de bois ; le toit est fait avec des planches couvertes de terre. Au milieu du toit est une ouverture par laquelle sort la fumée et qui laisse pénétrer la clarté du jour.- L'entrée est inclinée et de côté : les étables se trouvent à côté de ces habitations et leur ressemblent complètement.

Le Kakhéihi, ou la partie orientale de la Géorgie, est formé par les vallées où coulent YYori et YÀlazani. Ce

pays était originairement une province géorgienne qui^ en 1424, eut ses l'ois particuliers ; le dernier fut. Héra« clius II| quiy en 1761; réunit les couronnes de K'harthli et de Kakhéthi ^ et étaUit sa résidence à Tiflis*

Ce beau pays occupe une grande partie du versant méridional des Alpes du Caucase^ et s'étend presque jusqu'aux, bords du Kour. Il est plus fertile et mieux cultivé que le K'harthliy et produit du vin et des grains en abondance. ' La plupart de ses babitans sont d'origine géorgienne;, on n'y compte que peu d* Arméniens et de Juiis. LeYori et l'Alazaniy qui viennent de montagnes neigeuses, traversent le Kakbétbi dans la direction générale du nordouest au sud-est, et fertilisent la terre par des inon-< dations régulières.

Les maisons diffèrent de celles du K'bartbli,et ressemblent à celles des Tcberkesses. Les murs se composent de branches d'arbres ou d'osier tressées et revêtues d'un mélange de terre glaise et dé fiente de bœuf. On couvre ordinairement les toits avec des roseaux. Le pays produit des fruits excellens, des grains, du vin, dont le meilleur est celui tl'Akhmeta; de la soie, du coton, de la garance^ du miel, des bestiaux, des chevaux et du gibier. Les. mines de cette province ne ^nt pas encore suffisamment exploitées.

Les Russes ont partagé le Kakhéthi en deux cercles, qui sont Thelavi et Signakhi. La partie sud-est de ce pays, connue a^ous le nom de Khizikhi, -est couverte de prairies riantes, dont les pâturages sont exceUens. On y ▼oit les ruines de la forteresse de Top Karoragatch, ancienne résidence des rois du pays. A l'ouest de Khizikhi,

entre le Yori et FÀlazani^ se trouve la helle plaine de Karaya, autrefois habitée par des Turcomans, qui s'y occupaient de la culture du riz^ à laquelle la nature du pays arroçé par une multitude de canaux, est très fàTorable. Ces incursions des Lesghi ont chassé tle cette contrée la plupart des habilans qui se sont réfugiés en Soxnkhéthiy où ils restent pendant l'été; en hiver^ quand ils n'ont rien k craindre des Lesghi , ils reviennent dans leurs anciennes demeures pour y faire paître leurs troupeaux.

La partie orientale duKakhéthi, située sur la gauche de l'Alazani, est la plus fertile; elle est entrecoupée de rivières, de forêts, de jardins et de vignobles, de champs labourés et de gras pâturages. Il y avait autrefois Grremi, ville ancienne, qui fut détruite en 1632 par le chah Abas; il transporta ses habitans a Ispahan et k As* trabad, et les força de se faire mahométans. Ils ont quitté Astrabad , et, mêlés avec des Arméniens, demeurent à Achraf ; ils élisent deux chefs : le militaire porte le titre de sarkirdeh, et le civil celui de khan.

La capitale du Kakhéti supérieur est Thélavi; elle consiste en trois petits forts, entre lesquels sont dispersées les maisons des habitans. Les deux districts lesghi de Tchar et de Belakhani ont toujours fait partie de ce pays, et sont actuellement soumis aux Russes, qui y perçoivent un tribut annuel en soie écrue.

Vlmeréthi^ également habité par des Géorgiens, est situé à l'ouest de la Géorgie, de laquelle il est séparé par une chïilne de montagnes. Il est limitrophe avec le pa^ chalik d'AkhaUtsikhé , le Ghouria, la Mingrelie et la

Caucause. Quoique ce pays soit, comme la Géorgie, sur le versant méridional du Caucase, il en diffère pourtant beaucoup par le sqI et la température. Les montagnes y sont plus éleyées, et en rendent le climat plus firoid et moins favorable à plusieurs espèces de culture. Les plaines, moins exposées aux vents, et souvent inondées par le débordement des rivières qui descendent des Alpes caucasiennes, sont ordinairement fangeuses et marécageuses; Thumidité de l'air devient alors nuisible aux hommes et aux bestiaux. Quoique f Imerétbi ait généralement moins souffert des guerres, et qu'il soit par conséquent moins dévasté que les autres pays géorgiens, l'agriculture y est négligée et le pays mal cultivé; cependant la population y est à proportion plus considérable que dans le K'harthli et le Kakhéti. Le nombre des familles monte à 35,000 , dont 13,000 seulement paient des impôts.

En général le climat est beau et constant, et le terrain extrêmement fertile. Les rivières sont poissonneuses, et )es montagnes du Ratcba sont riches en mines, qu'on exploite faiblement. La fertilité du sol rend les habitans paresseux ; ils passent leur vie k boire et à manger, sans se soucier d'augmenter la culture ni de fonder des établissemens qui enrichiraient leurs descendans, et leur procureraient les avantages de la vie civilisée, que la g^énération actuelle n'a jamais connus.

En Iméréthi et en Mingrelie, l'espèce de millet nommé trkomi tient lieu de pain ; on en fait une bouillie épaisse, qui est la nourriture ordinaire des habitans. Dans le Ç^atcha , et dans toute la partie septentrionale de l'Ime-

réihiy le ghomi çs^ ren^pl^cé psu* le ipaïs et par le millet oiçâinaire» l<epays abonde en gibier; c'est, comme Ton sait , la patrie du faisan [khokhoii). Les montagnes four- Q,i$$ent d'f xcellens bois de construction , et sont jusqu'à une certaine hauteur couvertes d'arbres fruitiers* La vigne prospère en Imerétbiet^Mingrelie, sans aucune culture ; de sorte que ces deux provinces forment un v£|ste vignoble. Le vin d'Imeréthi ressemble beaucoup à celui du Kakbétbi,etrempprte beaucoup sur celui qu'on boita Tîflis et dans le K'harthli ; enfin il est infiniment meilleifT que celui des environs de Kizliar, du Don inférieur et de la Crimée« Il est digne de remarquer que le vin s'appelle en géorgien ghwû on ghwirU, et en arménien, ItinC} ces mots ressemblent assez au otvoc des Grecs et au vinum de^ latins y tandis que cette liqueur porte dans les pays* voisins d^s noms absolument différens (i). Cette circonstance et la grande abondance de la vigne en Géorgie et en Arménie pourraient faire conjecturer que ces icoBikrées sont la véritable patrie de ce précieux végétal, et qu'il s'est répandu de la dans lés pays qui bor-r dent Ig Méditerranée <iu côté du nord,; cette supposition est d'autant plus probable qu'on ne retrquve pas le, nxjot de ^i$mm , ni quelqu'un qui lui ressemble , dans^ Ifancien idiome de l'Inde, qui cependant a conservé une £o'ule de racines identiques avec celles du latin, du grec^ et des langues germaniques.

(i)Eq persan, met, bàdeh, chardb, mul^ en arabe, khœmr, muddm^^ réefj en turc, sudji, itchki^ en tarc-tartare, tchikhir ou tciidkhir.

Les Imeréthiens ne sont pas aussi misérables qae les Mingreliens; ils s'occupent d'agriculture. Plusieurs milliers, comme je l'ai déjà dit , yoiit annuellement à Tiflis pour y servir de porte-faix. Leur religion est la catholique du rit grec, et leur dialecte lie diffère que fort peu de celui du K'harthli : ce sont des marcheurs infatigables et qui font souvent à pied trente à trente-trois lieues par jour.

Il y a en Imeréthi une espèce de miel appelé Kwa-tapli, ou miel de pierre : il est dur, n'est nullement gluant et a un goût agréable et aromatique ; on le trouve dans les fentes des rochers où habitent les abeilles qui le préparent. Ce miel forme une seule masse avec la cire^c'est ce qui le rend si dur. Les rayons sont originairement blancs, mais ils jaunissent facilement et se conservent long-temps. Le miel ordinaire est souvent enivrant quand les abeilles ont sucé les fleurs An rhododendron caucasicum, qui abonde dans les montagnes du pays. Les auteurs anciens ont déjà remarqué la qualité enivrante du miel de la Colchide.

L'Imeréthî a fréquemment' formé un état séparé des autres pays géorgiens. La dernière dynastie commença à Yakhtang, fils d'Alexandre, roi de toute la Géorgie^ qui, en 1424, partagea ses états entre ses fils. Le malheur de Tlmeréthi fut causé par le système féodal, qui rendit les grands vassaux presque indépendans du roi. Les habitans étaient ou la propriété de ce dernier, ou les esclaves des princes et des nobles , qui les vendaient aux Turcs et aux peuples du Caucase; le produit de celte vente, formait la principale partie de leurs re-

venus. La réunion de la haute noblesse formait un conseil y ou une espèce de diète ^ sans le consentement de laquelle le roi ne pouvait entreprendre rien d'important.

Les revenus du souverain étaient très minces et ne reposaient pas sur des bases iixes. Ils montaient ordinairement de 130 a 200,000 francs par an; mais cette modique somme ne pouvait même être perçue sans surcharger le peuple d'impàts et de taxes beaucoup trop fortes pour la pauvreté du pays. Le roi Salomon I se délivra du joug des Turcs, et établit des relations amicales avec la Russie. Sa mémoire est révérée parmi le peuple, car il avait trouvé le moyen de rétablir la tranquillité et la sûreté dans Tlmeréthi, et défendu le commerce des esclaves sous peine de la vie. Son beau-frère Davith lui succéda. Daria, épouse d'Héraclius, roi de Géorgie, qui désiroit de voir placer son petit-fils Salomon sur le trône dlmeréthi , détermina son mari à envoyer des troupes» dans ce pays , et y fomenta une révolution. Davith fut forcé d'abandonner son royaume et de se sauver sur le territoire turc- Constantin,, son fils et son successeur légitime , fut enfermé dans une forteresse , et Salomon devint roi d'Imeréthi. Il se soumit en 1804 à la Russie; mais. n'étant pas resté fidèle à ses engagements, il fut mené prisonnier à Tiflis, et son pays incorporé à l'empire du magnanime Alexandre. Salomon trouva cependant moyen de se sauver, et se réfugia auprès du pacha d'Akhal-tsikhé. Depuis ce temps l'Imeréthi est militairement occupé par les Russes.

La rivière principale du pays est le Rioni, qui reçoit toutes les autres; il a ses sources au pied oriental de

TElbrouz, traverse le Ratcha et toute l'Imeret|ii; sépare lA Ming^relie du Ghouria , et se jette dans la mer Noire au nord de Pothi. Cette rivière n'est pas très considérable , près de RMioùthaissi, où elle n'a, en été, que deux cents pas de largeur. Sa profondeur et la vitesse de son cours diffèrent suiirant la nature du terrain ; mais ses eaux, sont toujours troubles. Le Rioni n'est navigable qu'à quatre^ vingts â quatre-vingt-dit vefst au-dessus de son embouchure. Dans les montagnes , ses bords sont rocailleux; dans la plaine, ils sont argileux et ont ordinairement jusque deux toises de hauteur. Comme les eaux de cette rivière sont mêlées de beaucoup de parties terreuses qui les rendent jaunes, on les peut distinguer de celles de hi mer à une distance considérable. Le Rioni est très poissonneux; on y prend principalement des saumons et des esturgeons, des œufs desquels on prépare une grande quantité de caviar.

K'houthaissi ou IChoChathissi, est la capitale de Tlmerétni. L'aiicibnnê ville de ce nom étoit sur une montagne assez élevée et presque à pic , sur la droite du Rioni. La ville actuelle est dans la plaine, sur la gauche du fleuve, «t dans une situation plus commode. La position de f ancienne était plus convenable pour une place de guerre et plus salubre, Voxxr aller dans la ville nouvelle, on est obligé de suivre, pendant près d'un demi-verst, une x^àussée extrêmement escarpée , sur lé flanc d^une montagne élevée de plus de soixante pieds au-dessus du Rioni. Ce chemin , trop étroit pour que deux voitures y puissent passer à la fois, étoit dans un tel état de dégradation, qu'on courait à chaque instant le danger d'être

précipité dans le fleuve ; il a été entièrement rélabli en 1823. Avant d'arriver au pont qui sépare Fancieniie ville de la nouvelle, on doit prendre les plus grandes précautions à cause de la rapidité excessive de la descente. Le passage du pont h'est même pas sans danger ; les culées sont en pierres, et paroissent être d'un travail très an*^ cien; Tarche du milieu ayant été emportée dàdS une crue d'eau, le plancher qu'on lui a substitué ^stblacé sur des poutre», et si peii solide, qu'il est à craindre qu'il rie s'écraule sous le poids de quelque voiture. On voit dans l'ancienne ville les restes d'une belle église construite en pierire, dans le style de l'architecture byzantine. Tous les ans , les habitans du voisiitage enlèvent des fûts de colonnes et des pans de mura dont ils se servent pour faire des ench>s; si bien que dans quelques années à peine restera-t-il des traces de cet édifice curieni;. Autour de ces ruines sont placés les bâtiments en bois qui composent l'arehevéché : quelques maisons sont occupées par des prêtres attachés à l'église du lieu et par des cultivateurs. Il y a aussi un magasin de poudre^ L'eau des sources du voisinage esi-expellente. De Ik on jouit d'une vue magni-» fique qui , vers l'est, s'étend beaucoup au delà de l'an* cien monastère de Ghélathi , et , vers le sud , jusqu'aux montagnes d'Akhal taikhé. Les* murs de l'ancienne viU^ aoat encore en assez bon état , et se font remar« quer par leur épaissenr et leur solidité. . Dans la ville moderne , les rues étoient généralement tortiièuses , et les maisons bâties pour ainsi dire au hasard. Les Russes ont donné un alignement régulier aux rues« La plupart dés maisons sont construites en clayon^

nage^ mêlé d'argile et blanchi extérieurement avec cïe la chaux» Les habitations de quelques seigneurs et des principaux n^archands sont en bois. Les rues et les places sont plantées d'arbres, parmi lesquels les cognassiers^ les figuiers et les noyers sont les plus nombreux. Au milieu de son irrégularité > l'aspect de K'houthaissi a quelque chose de champêtre et de pittoresque qui plait, et que relèvent d'ailleurs ta beauté de la campagne voisine ^.et ce mélange de vallées et de forêts encadrées de trois côtés .par de hautes montagnes , dont le sommet, pendant la plus grande partie de Tannée ^ est couvert de neige^ Le bazar est spacieux ; toutes les boutiques sont en bois, et placées sur deux lignes parallèles : on y trouve des mar^ chandises de Coiistantinople, de Tiflis etd'Akhal-tsikhé^ qui servent à la consommation de la garnison et des habitants ; ceux-ci donnent en échange des fourrures , de la soie, du coton , de la cire, du miel, et autres productions de leur pays qu'ils apportent régulièrement au bazar le mercredi et le vendredi. La population de la ville est peu nombreuse; les Juifs, au nombre d'environ huit cents , en composent presque la moitié ; ils vivent dans un quartier particulier ; le reste des habitans con-^ sis te en Imeréthiens, et en Arméniens. La garnison est assez nombreuse. Les vivres y sont à très bon compte , le blé vaut (ordinairement de 12 à 15 francs le.tchetvert (3â3f livres , poids de marc) ; le. maïs , 7 ou 8 francs ; la viande, quelques centimes la livre; On achète une.mesure de dix-huit bouteilles de vin du pays pour. 80 centimes; L'Imeréthi est divisé en plusieurs .districts / qui , pour la plupart y ont été nommés d'après les familles des

princes auxquels ils ont autrefois appartenu. Le célèbre couvent de Ghéîathi appartient à celui d'Okriba; il est situé sur un rocher calcaire: c'éloit le siège du patriarche et du katolikos dlmeréthi. Khoni est un bourg considérable sur la petite rivière de Koukha ; il est habité par deux cents familles, et appartient au district de Waké.

Le grand district de Ratchà occupe la partie nord-est du paySy eise termine, au nord, ausL montagnes neigeuses du Caucase. Le Rioni supérieur, très rapide, le traverse, et y reçoit un grand nombre de rivières et de torrents qui la grossissent considérablement à l'époque de la fonte des neiges. Ce canton est hérissé de montagnes ; les petits villages , situés sur les hauteurs, sont très pauvres , tandis que ceux des vallées sont un peu plus à leur aise. On y cultive du froment, de Forge, du millet et dû ixiaïs ; la vigne croit très bien sur les bords du Rioni , au-dessous du village d'Outséra : on presse les grappes dans de grandes cuves de bois , et on conserve le vin dans de très gros pots qu on enterr.e. Les légumes et les herbes potagères , de même que plusieurs espèces de fruits, abondent. On élève très peu de bétail dans le Ratcha; les chevaux et les bœufs y sont rares, et on n'y voit ni buffles, ni ânes, ni moutons , ni chèvres; les cochons- et les poules sont les seuls animaux domestiques qu'on y trouve en grand nombre. Les montagnes çt les forêts sont peuplées de gibier , et on y rencontre beaucoup de chamois et de bouquetins. La population. du Ratcha, qui se compose d-Imeréthiens, d'Arméniens et de .luifs, se monte à cinq cents familles. Le bourg le plus

considérable est Oni , sur la gauche de Rionii au-dessus du confluent du Djedjo; les Arménien» et les Juifs y vendent aux Ossètes et aux Sôuanes de la taillanderie de Tsedissi, des tissus de coton de Géorgie ^ du sel et du millet. Tsedissi est le village le plus oriental du district de Ratcha ; il est dans une vallée profonde^ à trois quarts de lieue du Djedjo. Il y a de riches mines d'hématite ; le fer qu'on en extrait par la fusion ^est employé à &ire des fers à cheval, desfaulx, des haches, des socs de charrue^ des chaînes et des chaudrons : marchandises qui s'échangent à Kakhéthi, chez les Ossètes et chez lesBazianes, contre du bétail, du froment et d'autres objets de. première nécessité. Le district de Dvalethi y, habité par des 'Ossètes, appartient également à l'Imeréthi ; il est a l'est du Ratcha, au sud des montagnes de neige et sur les deux rives du Djedjo supérieur. Le climat y est rude, et le terrain peu fertile. Autrefois il dépendait -du BatcAis- Eristiavî, ou prince de Ratcha : il fut incorporé à l'Imeréthi, quand les possessions de ce prince devinrent la< propriété des rois de ce pays.

La Mingrelie est séparée au nord^-ouest de l'Abkhai.ie ^ar le cours de l'Ëngouri; au sud-ouest, elle a la mer Noire; au sud, le Rioni et le Ghouria, et à l'est l'imeréthi; la Tskhénis tzquali marque sa limité de ce côté. Les habitans de ce pays sont d'origine géorgienne; mais ils ps^rlent un dialecte grossier et très différent de ceux de l'Imeréthi et de la Géorgie. Ils s'appellent eux-mêmes Kadzaria , du mot kadzarc , bouc. On trouve parmi eux beaucoup d'Arméniens, de Juifs et de Tatares. Ce pays obéissoii; autrefois aux vois de K'harthli;cenefutque vers*

la fin du XVI* siècle que son prince, issu de la famille de TcAikvaki, se rendit indépendant, et prit le titre de Z)<rdîan qui est resté h tous ses descendans. C'est pour cette raison que ce pays porté en géorgien le nom de Sa- Dadiano, ou appartenant au Dadian. La religion est la catholique grecque, du rit géorgien. La Mingrelie a beaucoup souffert ^àr lés: invasions des Turcs , et à été dépeuplée par le cotiimerce d'esclaves. Leà Mingreliens sont encore moins civilisés que les habltans de Tlmeréthi, auxquels ils ressemblent d'ailleurs par la manière de vivre, de se vêtir et de se loger. Le peuple îse divise en trois classes, qui sont les princes, les sakkour ou nobles, et les mcniali ou roturiers. Les princes du premier ordre portent le titre de djinasia, et les autres celui de djinandi. Cette différence de classes est si fortement établie , que jamais un noble ou un homme du peuple ne peut sortir de la sienne. Les sakkour servent les princes et les accompagnent dans' leurs voyages, dans leurs expéditions et à la guerre. Les moniàli vont couper du bois, suivent les princes et nobles apièd, et dans les voyages portent sur les épaules leurs effets ; les moniali sont obligés de donner aux deux autres' classes une partie de leàr récolte, et dé leur bétail quand il augmente ; de recevoir et d'eiltretenir les hôtes que leurs maîtres leur envoient. Le dadian réside à ZoùhdùU; mais ce prince , accompagné de sa cour, va souvent d'un bourg à l'autre, et y reste aussi long-temps qu'il y trouve des vivres , du vin et des poules ; quand tout est consommé , il plie bagage et gagne un autre endroit. La pauvreté de la cour est souvent si grande , que personne n'y possède assez

d'argent pour échanger un ducat turc de la valeur

d'environ 8 francs.

La Mingreliese divise actuellement en trois provincesyi savoir : la Mingrelie proprement dite, ou YOeUchi, qui est laplusproche de la mer. A l'exception de quelque plateaux épars et d'une chaîne de montagnes peu élevées du câté du monastère de Khophi, ce pays est généralement plat ; le terrain, qui consiste en débris de végétaux , est d'une fertilité extraordinaire. Cette partie de la Mingrelie, occupée sur plusieurs points par des postes russes, et garantie par des rivières profondes contre les incursions des peuples voisins, offre une entière sûreté à ses habitans. La seconde province , nommée Lelchkoumir comprend le pays arrosé par le Tskhénis tzqali supérieur et ses afâuëns ; elle s'étend des environs de Khoni , au sommet du Caucase, et à la partie des montagnes occupées par les Souanes : c^est un pays entièrement montagneux; l'air y est très salubre. La troisième province de la Mingrelie est la partie méridionale de l'ancienne Aphhazie; le nom de Sa-Mourzakano (et non pas Tmourakane, comme écrit M. Gamba), lui vient de la famille des princes Mourzakani, à laquelle ce pays appartenait autrefois. Elle s'étend au nord jusqu'aux rives du Kor dori, et fait partie des Etals du Dadian; mais elle n'obéit réellement à aucune puissance. On n'y trouve que peu de terre cultivée; la populationy est très faible; c'est un véritable désert qui* forme une barrière entre les Apkhas et les Mingreliens. Si la partie basse du Sa-Mourzakano est privée d' habitans, celle des montagnes renferme une population assez nombreuse , puisqu'on l'es-

tîme a près de huit cents familles. Les Russes ont établi à Teinbouchure du Khophi, et sur la gauche de cette rivière, le fort de Redout kahhy où l'on compte actuellement cent maisons et quatre centéhabitans. L'air y est malsain, surtout en automne; cette insalubrité disparais trait peut-être û l'on desséchait les marais dont le bazar est environne, et si Ton élevait les bords de la rivière pour empêcher les débordemens. Le bazar forme deux lignes de boutiques parallèles. Les maisons siluées le longduKhophiont toutes un grand enclos qui, s'é tendant jusqu'au bord de Teau , permet aux navires d'y décharger leurs cargaisons ; mais le port formé par Tembouchure du fleuve est encombré de bancs de sable et présente souvent des dtfficultés pour y entrer; des travaux immenses seraient nécessaires pour le curer. Il se fait quelque commerce à Redout kaleh; on y trouve des marchandises deConstantinople, de Trébizonde , de Tiflis, de Taganrog et de la Crimée ; c'est le seul port que les Russes possèdent sur toute là côte orientale de la mer Noire : ils y tiennent une garnison de six ou sept cents hommes. Les marchands sont presque tous Arméniens ou Grecs et généralement fort pauvres. Leur commerce ne consiste que dans l'échange du sel, du fer et de quelques marchandises européennes qui leur sont consignées contre la cire, le miel, le tabac, le cuir, le bois de noyer et de buis, les cornes de cerf, les fourrures , le maïs, les noix que les Mingreliens apportent en petites quantités au bazar.

Quoique le Ghûuria ne soit pas regardé comme une province russe , le prince de ce pays se qualifie de vassab

allié de la Russie; cette puissance y occupe quelques positions, afin de la garantir contre les incursions des Turcs d'Akhal tsikhé. Celte contrée s'étend an sud du Rioni inférieur, le hyig de la mer Noire, jusqu'à Tembouchure du Tchorokhi ; elle est remarquable par la fertilité de ses terres et la beauté de la végétation ; mais elle est comme la Mingrelie et Flmêréthi entièrement couverte de forêts, au milieu desquelles on rencontre de magnifiques pâturages et quelques terrains cultivés. Presque toutes les habitations sont bâties sur des plateaux où Ton jouit d'un air plus salubre que dans les plaines. Le peuple du Ghouria parle la même langue , a les mêmes usages et les mêmes mœurs que ôelui qui habite la Mingrelie ; ces mœurs ne sont pas excessive- «ment sévères. On y cultive la vigne, le maïs, le millet, le tabac, un peu de coton, et on y recueille aussi un peu de soie. Un Anglais, vraisemblablement mauvais naturaliste , se berce de Tespérance chimérique d'y pouvoir établir des plantations d indigo. On y récolte une grande quantité de cire et de miel, ordinairement excellens; il y en a aussi qui enivre. On porte à six mille le nombre des familles. La religion est la grecque , dont les chefs sont deux évêques ; Tua réside à Tchemokmedi , l'autre a Djoumathi ; ils dépendent du katolikos d'Imeréthi , et doivent lui donner une partie de leurs revenus. Comme la seule manière ' de se garantir de l'çsclavage , en cas d'une incursion des Turcs , est de se faire musulman , la moitié à peu près des habitans a adopté la croyance de Mahomet. Le prince de jphouria porte le nom de Ghouriéli; ce n'est

DU CAUCASE. , ISS

pas celui du pays , qu'il ne faut pas non plus nommer Goariel.

Au sud de la Géorgie proprement dite, les Russes possèdent encore plusieurs petits khanats ou principautés.

Le khanat de Gandja ou Ghendjeh a son nom de la ville ancienne qui en est la capitale. Quand les Russes s'emparèrent de la Géorgie , Djavat khan de Gandja, ayant refusé de se soumettre , lé prince Tsitsianor marcha à la tête de troi» mille hommes, et prit cette Tille d'assaut en 1804. Le khan fut tué a coups de baïonnettes sur une batterie qu'il défendit vaillamment. Gandja fut pillée, et les Russes lui donnèrent le nom de lelisavetpel , en honneur de Tépouse de Tempereur Alexandre.

he Cheuraghéli est un petit canton cédé par la Perse à^ la Russie; il est situé au sud de la chaîne des monts de Pambaki et sur la gauche de l'Arpa tchaï, qui le sépare du pachalik de Kars. Sa population , composée de Tatares et d'Arméniens nomades, est peu nombreuse.

Le Ketrabagh ou le jardin noir, appelé aussi Cheuchi, est une grande et belle province qui occupe le coin formé par le Kour et FAras, au-dessus de leur confluent. A l'ouest, elle est bornée par les montagnes de Massissi et par le x^oiirs du Kourek tchaï. Le Karabagh est célèbre dans l'histoire asiatique, par le séjour que Timour y fit fréquemment. Ce pays appartenait originairement à r Arménie; actuellement le nombre des habitans turcs ou turcomans égi^le celui des Arméniens. La tribu turcomane de Djcuanchiri, vei^ue du KhorassaU , s'y est établie , et fait paitre ses bestiaux avec ceux des ancien&

136 , TABLEàU

habiians du pays. Le . premier khan d^origiQe turque y qui régna dans le Karabagh , fut Pana khan. Son 61s Ibrahim lui succéda ; Melik chah naszer» prince arménien y lui céda un territoire sur les bords du Karkar, où il construisit le fort Chouchi, sur une montagne haute. et escarpée, entre les deux ruisseaux qui portent le nom de Karachan et forment le Karkar, afiSuent de gauche de TAras. Ibrahim khan fut tué en 1806 par Liessanéwitch y lieutenant-colonel russe, qui s'empara de ses trésors. Son fils, Mekhti kouli khan, fut installé khan de Karabagh, et reconnut la souveraineté. de la Russie. A présent tout son pays est occupé militairement par les. Russes : les Arméniens qui habitent le Karabagh parlent un très mauvais dialecte de leur langue; ils sont tous esclaves des princes arméniens, dont la famille porte le titre de Melik. Une partie de cette famille a quitté le pays en 1800, et s'est établie en Somkkéthi, dans les environs de Bolnissi, sur les bords du Machaveri ; plusieurs de leurs serfs, las du joug , s'enfuirent à Tiflis, où ils sont établis dans le faubourg de Hawlabari. Anciennement le Karabagh portait le nom d'Arran; sa capitale Bçrdaah, célèbre dans l'histoire, est détruite depuis long-temps : on voit, à la place, Berde, misérable village composé de quelques huttes chétives.

Les pays situés entre le Caucase et les bords de la mer Caspienne portent le nom de Daghestan, c'est-à-dire contrées des montagnes; elles sont partiellement squ<^ mises à la Russie. Les montagnes sont habitées par des peuplades Lesghi, et les parties inférieures, jusqu'à la ijier, par des Koumyk ei des Turcomans, peuples d'ori'

gine turque, qui sont agriculteurs et nomades; on y trouve aussi des Arabes et des Juifs, qui changent souvent remplacement de leurs villages.

Quoique les Turcs du Daghestan n'égalent pas en beauté leurs voisins de l'ouest, les Géorgiens, Lesghi et Tcherkesses, ils ne sont pourtant pas dépourvus de grâce et d'agilité. Le mélange de peuples d'origine différente n'a pas donné un caractère général à la physionomie des habitans de ces pays. Les hommes sont ordinairement de stature moyenne, maigres et pâles; ils ont le teint rembruni et les cheveux noirs : les femmes sont rarement belles. L'amour du butin, la paresse et la fierté sont les traits caractéristiques des habitans du Daghestan. La religion est l'islamisme de la secte Sounnite. L'habillement diffère de celui des Tatares qui habitent au nord du Caucase, et de celui des Lesghi et des Tchetchentses, par le bonnet et la chaussure. On y porte généralement le kalpak persan , fait de peau de mouton ; les Koumyk ont conservé le bonnet tcherkesse. Les pieds sont enveloppés d'un morceau de drap ou d'étoffe qu'on serre et qu'on attache avec des courroies.

Le territoire du chamkhai de Tctrkhou occupe la partie septentrionale du Daghestan, et finit au sud aux rives de rOuroussaï boulak, qui le sépare de celui de TOuzmeï. Le chamkal est tributaire de la Russie; la ville de Tarkhou, appelée anciennement Semender, est bâtie en terrasses sur trois montagnes pointues, à une bonne lieue de la mer; le château fortifié, demeure du chamtçhal, la domine. Les habitans s'occupent principalement de la culture de la garance; ils élètvent aussi du bétail,

11 s'y trouve beaucoup de négocians arméniens, qui vendent des marchandises de Russie. Au sud deXarkhou, et au confluent du grand et du petit Bouam, est le grand village de Kara Boudakh, habité par une tribu koumyke, riche en troupeaux de moutons. Kazanich est un-bourg dans la partie la plus occidentale du territoire du.chamkhal; on y fabrique beaucoup de bourki, ou manteaux de feutre. Les habitans exploitent aussi les mines de fer du voisinage.

Beuniakie^t une principauté dépendante du chamkhal^ sur la frontière du territoire de TOuzmeï^ dans un canton extrêmement fertile.

Djengeutaï et son territoire sont au sud-ouest de Tarkhou, et appartiennent également au chamkhal, qui les donne en fief k la famille d'Aly sulthan.

Le territoire de VOuzmeï des Kaïtak est au sud des possessions du chamkhal et d'Ali sulthan; à Touest, il a les

montagnesules Kazi Koumouk , tribu lesghi , et, à Test,

la mer. Le cours du Darbakh le sépare du territoire de Derbend et de Thabasseran. Ce pays est arrosé par le Hhoumry ozen, et le Grand Bouam, qui ont leur source dans les hautes montagnes de Lesghi, et coulent a Test, vers la mer. Les habitans sont des Lesghi, et forment deux tribus : la première, nommée Kaïtak, demeure sur les rives du Bouam et de ses affluens; l'autre, portant le nom de KaraKaUak, ou Kaïtak noirs, vit à la gauche du Darbakh. Les bords de la mer sont occupés par des Tureomans nomades, et, entre Fembouchure du Bouam et <;elle du Darbakh, par une autre tribu du même peuple; «lie tire son nom de Bérégoë, son bourg principal.

Le titre d'Ouzmeï est héréditaire ; celui qui règne à présent se nomme Marna ou Mohamet. Il se soumit à la Russie en 1799, reçut le titre de conseiller d'état actuel et 2,000 roubles d'argent d'appointement. Il peut, avec ses frèresi fournir sept mille hommes. Il réside ordinairement à Barchly ou Bachly, bourg considérable , qui contient , avec les villages voisins , environ douze cents fanoilles^ Il y habite dans un vaste bâtiment en briques , placé au milieu d'une belle cour entourée d'une haute muraille» Au sud de Sackly, on trouve Medjalis sur la gauche du Bouam. Les environs produisent d'excellens raisins, qui r^e demandent presque aucun soin ; mais les habitans lie savent pas bien faire le vin : ce n'est qu'après avoir laissé évaporer la moitié du moût qu'ils le font fermenter ; ils mêlent ensuite le vin avec de l'eau de rose, qui lui donne un goût fort agréable. Ils préparent aussi «ne espèce de raisiné nommé douchai , qui a la consistance d'un sirop, et qu'on mange avec le pain. Les possesseurs des vignobles étant musulmans, ne veulent pas s'occuper de la fabrication du vin , et vendent leur récolte en nature aux juifs et aux chrétiens. Ceux-ci font le vin , puis le revendent aux sectateurs de l'islam, dont la oonscience a'effarouche de l'idée de presser le raisin et d'en Seiire fermenter eux-mêmes le jus ; néanmoins ils le boivent avec plaisir et ordinairement avec excès. Kata kend, ou le château des rochers, célèbre dans lesaiinales dupay^, est situé sur le Hhoumry ozen, à peu près.k troialteues de la mer. Les Kara Kaftak ont pour chef-lieu Kara Gourich, sur un ruisseau qui coule au sud et se joint au Darbakh ; ils sont en partie juifs, en partie

mahométans sounnites, et plus pauvres que les autres Kaîtaky leur pays étant montagaeux et stérile. Ils labourent des champs dans les plaines, élèvent une assez grande quantité de bétail , et font un commerce actif avec lesLesghi, leurs voisins. Ils ont la réputation d'être braves et bons cavaliers. L^diome des Kaîtak et des Kara Kaîtak est un dialecte lesghi, qui ressemble à celui des Kazi Koumouk; leurs chefs parlent également la langue turcomane.

L'Ouzmeï exerce une espèce de souveraineté sur les Lesghi à*Akûucha et de KeuUtchi, Les premiers lui paient une redevance pour la permission de faire paitre en hiver leur bétail dans les plaines fertiles qui lui appartiennent. Le successeur désigné de FOuzmeï a le village de langhi kend en apanage. L'Ouzmeï envoie ses fils aussitôt, après leur naissance, dans les principaux bourgs de son territoire , où toutes les femmes leur donnent le sein ; acle par lequel ils sont reconnus fils de toutes les familles.

Derbend et son territoire formaient autrefois un khanat particulier ; mais Cheikh ali khan s'étant révolté en 1806, les Russes le chassèrent et depuis ils occupent militairement cette ville. Le canton de Derbend n'est pas très considérable ; il ne s'étend que sur les bords de la mer et sur les montagnes peu élevées entre le Darbakh et le Samour. Ces habitans sont turcomans ; il y a aussi quelques villages arabes.

Dans le moyen âge, Derbend portait, chez les Arabes, le nom de Bab ul abwah, ou la porte des portes. La tradition du pays attribue la fondation de cette ville célèbre à Alexandre : elle forme un parallélogramme très étroit,

qui descend eh terrasses de la penle d'une montagne jusqu'à la mer, sur une longueur d'une lieue. Les murs, qui entrent très avant dans la mer, sont très forts, et construits en grandes pierres de taille de quatre a six pieds de longueur. La ville se divise en trois parties : la plus haute et la plus petite est la citadelle, au milieu de laquelle on voit Tancien château du khan. jDette forteresse est séparée, par une forte muraille, de la partie moyenne de la ville, où Ton entre par une porte couverte de plaques de fer. La partie inférieure, voisine de la mer, n'est pas habitée, et ne renferme que des pâturages pour les bestiaux des habitans. Des aqueducs conduisent, des montagnes dans la ville , une eau limpide et excellente. Les maisons sont ordinairement de forme carrée , construites en fragmens de rocher, et couvertes en poutres et en planches, sur lesquelles on place une couche épaisse de terre; ces toits peu solides ne garantissent pas l'intérieur contre Teau de la pluje, quLjj^énètre souvent.^ On compte àDerbend quatre mille ramilles, parmi lesquelles il y en a plusieurs arméniennes; on y trouve aussi des juifs^ qui ne se distinguent en aucune manière des habitans Turcomans, dont ils parlent aussi la langue. Dans la partie moyenne de la ville s'élève une belle mosquée, devant laquelle est une vaste place pavée de dalles. Une belle église arménienne fut bâtie en pierres de taille en 17&2. Aq nord de la ville est un vaste cimetière rempli de pierres sépulcrales, avec des inscriptions kouûques et d'autres ; dans le voisinage, on voit un mausolée qu'on prétend être celui des Kirklar, ou des quarante héros arabes qui furent tués dans une bataille

142 I-^BLEAIJ

contre les inddèles, lorsque Derbend fut conquis par les armées du khalife. Tous les mahomëtans, et principale^ mentlesLesgbi de Koubilchi, y viennent en pèlerinage; Les habitans de Derbend s'occupent de la culture de la yigne et de celle du safran , qui y est d'une qualité excellente. On y fabrique beaucoup de toiles de coton grossières ^t étroites, qu'on appelle bes» Les champs de safran sont près de la ville ; presque toute la récolte est expédiée en Perse. Le vin est rouge et clair ; les raisins sont très sucrés. Le batman de vin , pesant douze a quatorze livres, se vend en septembre 75 centimes. La viande vaut 6 à 7 centimes la livre, et les autres denrées dans la même proportion. Les bazars sont bien fournis en marchandises de Perse et de Boukharie, ainsi qu'en produits de l'industrie desTurcomans et des peuples des montagnes.

A l'est de Derbend on aperçoit les débris d'une grande muraille, qi^^it-on, se prolonge sur toute la chaîne des monts duThabasserân, et qui fut bâtie par Nouchir' vân, roi de Perse , pour empêcher les incursions des Khazars. Cette muraille et d'autres fortifications dans les défilés du Caucase ont donné lieu à la fable d'une grande muraille qui s'étendait de la mer Noire à la Caspienne.

Le Thalasjerân, ou comme on prononce ordinaire-

ment Thawassurân, est le pays à l'ouest du territoire de Derbend , entre le Darbakh et le Gouriéni. Il occupe la pente méridionale de la chaîne auquel il donne son nom ; le Roubas y a sa source et le traverse ; l'Angoula le sépare des Kazi Koumouk, et, à l'est, il a la grande

forêt qui s'étend jusqu'aux bords du Sainour; au nord, il confine avec les États de VOuzmeï^ et, au sud, avec le pays des KourœlL II renfi^me plusieurs grands villages. Les habitaiis sont Lesghi d'origine, ont leur idiome particulier et parlent aussi le turcoman ; ils sont agriculteurs et élèyent des troupeaux. Ceux qui sont voisins de Derbend, Tivant dans un eanton fertile y sont plus civilisés que les autres qui , aussi barbares que les autres Lesghi , sont toujours prêts à combattre^ à faire des incursions chez leurs voisins et à piller; Le froid piquant, causé par les montagnes couvertes de lieige situées sur la frontière des Kouraeli et des Kazi Koumouk^ empêche de cultiver la terre ; d'ailleurs le pays manque de bois. Les habitans n'ont d'autres moyens de subsistance que d'élevée* des bestiaux. Ils sont mahométans, et suivent Tobservance sévère d'Hhanefi. Le Thabasserân est divisé entre trois priitces de la même famille. La première porte le titre de Makkjcum ojx plutôt Mawsoumeh^ Son territoire s'étend de la frontière de Derbend jusqu'à celle du pays des Kazv-Koumouk ; il change souvent de résidence, et ne compte que deux mille combat tans. Le second est le khadi de Thabasserân ; celui qui, en 1799,. se soumit à la Russie, s'appeloit Rcuslan Scurap. Il obtint le titre de conseiller d'Etat, avec 1,500 roubles argent d'appointement. Sa résidence ordinaire est le bourg de Yarsi ou Ersi; il pouvoit mettre sur pied environ deux mille hommes , avec lesquels il exerçait le brigandage sur les grands chemins. Le troisième ne commande qu'à quinze cents combattans.

Au sud du Thabasserân est le territoire du Koura

KhamouUU khan, compris etitre le Gouriéni et le Sa-* mour , et habité par les Kourœi et les Kourseli , tribus Lesghi.La première demeure vers Touest, dans plusieurs villages, sur les bords du Samoura, au pied du Gattoun koul, et dans d'autres montagnes. Les Kourœli sont plus à l'est; une montagne les sépare du Thabasserân : leur territoire est éloigné de quatre lieues de la mer, et renferme une vingtaine de villages situés le long du Samour. Ils sont plus pacifiques que leurs voisins. Le Koura Khamoutaï khan est dans une sorte de dépendance de la Russie, et quoiqu'il n'ait pas encore été promu à la dignité de conseiller d'état, il aime pourtant le brigandage autant que son voisin le khadi de Thabasserân. Sa résidence est à Koura, ville sur la droite du Koura tcfaaï, torrent rapide qui se réunit au Gouriéni.

Le territoire de Kcuba étoit autrefois un des états les plus puissans du Daghestan; le khan avoit envahi une partie du Chirvân, et occupait Bakou et Saliian , à l'embouchure du Kour. Cheik ali, le dernier de ces princes, commandait à dix mille hommes. £n 1796 , ayant pris part contre la Russie, il fut forcé, par la prise de Derbend, de reconnaître, sous certaines conditions, la souveraineté de cette puissance ; mais il s'enfuit bientôt après. Quand l'empereur Paul I®*" rappela ses trôiipes du Daghestan , Cheik ali rentra en possession de Kouba et de Derbend, et occupa ces deux places jusqu'au moment où son frère Hassan khan parvint à s'emparer :4e la dernière. Cheikh ali khan perdit Kouba et son territoire en 1806; quand les Russes rentrèrent dans le Daghestan, ils le chassèrent et s'emparèrent de sns étals. Le

khanat de Kouba est traversé psr plusieurs rWières ; la plus con&idérable est le Samour, qui, arant de se jeter dans la mer, se divise en plusieurs bras, dont le septentrional porte le nom d'Oulou Sam^ur, et Finférieur celui de Yalonia. Le Koussar tchaï, le Kourou tchaX, le Khodial tcbaî, le Deli tchaï, le Kara tchaï , le Belbele tchaï, le Ghabran, leDevitchi, le Gulgheni, TAta tchaï, et une infinité d'autres, plus ou moins considérables, coulent du sud-sud-ouest vers la mer, arrosent et fertilisent le pays, mais rendent les marehes et les opérations militaires très difficiles. En sortant des montagnes, plusieurs de ces courans d'eau se partagent; ils sont très rapides : leur lit est peu profond, mais large et rempli de fragmens de rochers ; leurs eaux sont troubles, on ne peut les boire qu'après les avoir laisséesreposer long-temps. Les habitans du pays sont d'origine ou turcomane ou Lesghi, Arméniens et Juifs. Vers le bord de la mer, on rencontre en été les campemens de quelques hordes nomades d'origine arabe, ou delà tribu turque nommée Sarevân. Kcuha , capitale du pays , est entourée d'une muraille en terre assez haute, et située à la droite du Khodial tchaï , dont les bords sont très escarpés. On y compte quatre cent trente maisons. De l'autre côté de la rivière est un village entièrement habité par des Juifs cultivateurs : ils passent pour être fixés dans ce canton depuis un temps immémorial. Leurs maisons sont propres, et ils ont l'air de vivre dans l'aisance. De Kouba,. on aperçoit dans le lointain les hauts sommets du Caucase, dont quelques uns sont couverts de neige : les plus élevés sont le Chah dagh et le Chah Albrouz. L'air qu'on

respire à Kouba est très dangereux pour les Russes^ tandis que leyillage situé dans la plaine jouit d'un climat si salubre, et les Juifs qui l'occupent y vivent presque exempts de maladies. La transition rapide, qu'on éprouve souvent dans la même journée, d'une chaleur excessive à un froid rigoureux, qui survient brusquement lorsque lèvent tourne au nord et passe sur les neiges du Caucase avant d'arriver à la ville, parait une des causes principales des maladies qui attaquent les étrangers. Il y a peu de temps que lés Russes ont commencé à bâtir la ncmvelU ville de Koula, vingt-cinq lieues à T ouest de Tancieiine, et sur la droite de Koussar tchaï, dans un canton dont Fair est peu sain. Le district de Kouba fournit beaucoup de grains, qui approvisionnent le Chirvan quand la récolte y manque. Il produit aussi de la soie , du safran , de la garance et du coton. On y prépare du salep avec la racine des orchis, dont on y trouve plusieurs espèces. Il y a également beaucoup de chevaux et de bestiaux , qui paissent dans des pâturages excellens et abondans. Les hi^tans du Kouba sont agriculteurs et commerçans ; ils fabriquent de gros draps et de beaux tapis, qu'ils échangent avec les peuples dés montagnes contre du miel , de la cire, et plusieurs sortes de pelleteries. Les environs dé ce bourg sont fertiles , mais généralement peu cultivés; car depuis que les Russes sont maîtres de ce pays, les habitans des campagnes sont moins à Tabri dés incursions des Lesghi qu'auparavaat , parce que l'ancien khan de Kouba , homme d'un caractère belliqueux et remuant, parcourt continuellement les montagnes pour exciter les tribus de ces cantons contre les Russes.

Le long de la cdte de la mer> entre le S^mour et le Belbeli tchaï , s^étënd le Jlfoachkâur, pays beau et fertile, rempli de villages; la pèche y est abondante, la terre propre à ragriculturé ; on y voit des prairies riaûtes : Içs forêts, remplies de chênes et de hêtres touf^ fus, <^oMieiïnentauàsi.un grand nombre d'arbres fruitiers, qui produisent uïie immense quantité de]^omm'es, de poire», de prunes, de coings, de noix et de nèfles. La vignç y croit sans culture, s'entrelace autour des arbres le& plus hauts , et forme des berceaux qui donnent un ombrage frais. Les mois de décembre et de Janvier sont les plus agréables et les plus tempérés ; à cette époque les montagniirds font paître leurs troupeaux dans le Mouch-' kaur. Ce pays produit une grande quantité de riz et de froment, qui s'exportent dans le Daghestan. Chaque village a son ancien ou kaukha, soumis à Tinspection d'un ycut*iachi. Les habitanii sont d'origine turcomane. En été, ib quittent les plaines pour éviter les grandes chaleurs , et se retirent dans les montagnes inférieures du Caucase. Sur la c6te du Mouchkour et à l'embouchui'e du Deli tchal , dans la Caspienne , est la rade de Ifùa^ éad, nommée Nizova par les Russes; elle n'est pas très commode pour l'abordage, ni à l'abri des coupa de vent. Plus au sud et au delà de l'Ata tchaï , s'élève le Bich èàrmàk, ou les cinq doigts, haute montagne qui se prolonge jusqu'à la mer.

'Le Chirvân est limité , à l'est, par la mer Caspienne ; au sud, par le Kour inférieur jusqu'à son embouchure; à l'ouest, il s'étend jusqu'aux rives du Gok tchaï; au nord , il est borné par le Khaladar, montagne neigeuse,

et par le cours du Sougalté, qui le sépare du DaghestAu. La partie maritime de cette province jusqu'à Sallian, est stérile et couverte de buissons épineux et de plantes salines. Les environs de Bakou et la presqu'île d'Abchan6n ne sont pas plus fertiles. Le long de la côte, un grand nombre de collines sont formées par le limon que vomit la terre par des ouvertures toujours en action; plusieurs sont de véritables volcans vaseux^ dont les éruptions sont souvent accompagnées de flammes. Toute la presqu'île d'Abcherôn est imprégnée de naphte et de particules bitumineuses: le feu sacréde Bakou, connu par les descriptions des voyageurs , est visité par une foule de Parsis de Yezd et d'Hindous du Moultan et d'antres provinces septentrionales de l'Inde qui y viennent en pèlerinage. Le nord 4u Chirvân est montagneux; les parties occidentale et méridionale du pays sont arrosées etfertilisées par un grand nombre de rivières qui vont se réunir au Kour.

Bakou, ville dont le port, médiocrement bon , est visité souvent par les navires marchands russes, étoit autrefois gouverné par un khan; le dernier, nommé Hhussein kouli, fut déposé, en 1806, pour avoir fait assassiner le prince Tsitsiauov, général russe. Bakou, vu de la mer, a la forme d'un triangle; la mosquée, placée près de l'ancien palais bâti par Abbas II , roi de Perse , est sur le point le plu6 élevé. La ville, composée d'une grande forteresse ou cité et d'un faubourg, est habitée par des Persans, qui sont les plus nombreux, des Arméniens et des Turcomans. Les rues de la cité sont étroites ; celles du faubourg ^ont larges et alignées. Presque toutes les mai-

sons ont une terrasse en terre pétrie avec de la naphte; ce qui la rend impénétrable à la ploie. Le bazar est bien fourni de marebandises de Russie et de Perse. Lesxues sont pavées de larges dalles de pierre , et paroissent toujours très propres. Le commerce y est languissant. Le khan de Bakou, comme eelui^du Chirvân, était propriétaire de presque toutes les terres et dés maisons de ses états 9 qui aujourd'hui font partie des domaines dû gouvernement russe. Indépendamment des droits de douane et des revenus territoriaux, la couronne afferme à des Arméniens la chasse des phoques, qui se fait sur File Tulenct ostrov. On y prend annuellement six mille de ces animaux; ils sont plus petits que ceux des grandes tles de la mer Caspienne. Les premiers pèsent vingt-cinq livres russes, les autres quarante. On les paie aux pécheurs cinquante à soixante-dix centimes la pièce ; il en coûte trente^cinq pour les transporter à Astrakhan,, d'où ilssont expédiés, en hiver, à Kazan. Leur huile entre dans la composition des savons noirs, dont on fabrique une très grande quantité dans cette ville, et'qui se consomment dans toute la Russie. Le territoire de Bakou produit de la soie, du safran, un peu de riz et de la garance sauvage. Le coton qui sert à la fabrication des toiles vient du Mazanderân ; il est à courte soie , mais assez doux et blanc. 11 est généralement plus cher que celui qu'on tire d'Ërivân, quoiqu'il ne soit pas beaucoup plus beau. Les cent puits de naphte noire sont loués à un arménien^ moyennant 205,000 francs par an; les quinze puits de naphte blanche le sont pour 6,200. La naphte ési transportée sur des chariots à Bakou ; on Ty con-

serye dans des citernes. La plus grande partie de ce bi* tume s'expédie pour la Perse, et principalement pour le Ghilân et le Mazanderân , où il sert généralement pour réclairage. On estime à quatre-vingt mille quintaux la récolte annuelle de naphtenoire ; sun cette quantité, la Perse seule en prend plus des sept huitièmes. On ne paie ordinairement la naphte noire qu'un franc lie poud (trente-trois livres); mais ce prix est toiijours.e^^gé au comptant, ou en marchandises qui conviennent aux fermiers. La vente de la naphte blanche ne s'élève qu'à environ huit cents pouds : elle coûte ordinairement 10 francs et demi le poud. La ferme du sel des lacs, rapporte au gouvernement environ 4â>000 francs^ Le seul lac Massasir en fournit au fermier cinq cent mille pouds. La pèche de Sallian est très considérable; sa ferme rapportoit autrefois 200,000 francs.

Le khan de Chirvân, s'étant enfui en Perse, en 1820, abandonna aux Russes sa province , ses révenus et son mobilier. La capitale de ce pays était Chamakhi, bâtie sur la rive gauche du Bir-saat tchaî ; détruite par les Russes, Sous Pierre-le-Grand, elle fut rebâtie, plus tard, à sept lietteâ plus |i l'ouest, sur les bords de T Ak sOu . Cette nouvelle ville reçut le nom de lenghi-Chtanc^hi, ou de Nouvelle-Chamakhi. On voit encore, dans l'ancieiiiie ville, des rues régulièrement tracées, des maisons et des bazars; enfin des caravanserais, dont les voûtes sont les unes à demi brisées, les autres encore entières. Une trentaine d'habitans, demeurant à une de ces extrémités, sont les restes d'une population de cent mille ames^ que cette cit^ «enfermait il y a à peine un siècle. La for-

teresse, où jadis résîdoîent les khans, est encore en bon état 9 et pourroit étr& rétablie ayec peu de dépense. La Nouyelle Chamakhi a été également détruite durant les nombreuses invasions auxquelles ce pays a été en proie ; elle ne renferme plus que quelques centaines d'habitans, et un petit bazar. qù Ton vend des soies écrnes, production du pays, et quelques autres marchandises de peu de valeur . Le khan de Chirvân s'était retiré kPfi tagy forteresse qu'il avait fait construire sur unro* cher haut et escarpé, a huit ou neuf lieues au nord de la Nouvelle Chamakhi. Désespéré de voir sans cesse sa capitale ravagée et détruite, ses sjujet3 conduits en esclavage, le khan avait forcé le reste de la population des deux Chamakhi et des plaines, qui les avoisinent, à se retirer avec lui à Pfi tag , eu il était à Tabri des incursions des Lesghi; de sorte que cette place renfermait environ trente mille ames« Le canton dé Chamakhi était auparavant habité par des Arméniens , possesseurs de beaux vignobles, qui donnaient un vin excellent, regardé avec raison comme le meilleur du Caucase. Il n'y coûte que quatre vingts centimes le batman. Les vendanges se font au mois de septembre. Les grenades sans pépins de Chams^khi-sont égaljement célè)n*es. \

A Toccident de la Nouvelle Cham'akhi s'étend la belle et vaste plaine de Kahallah, arrosée parles différens bi^^s du Gardimani et entourée de montagnes ; elle se prolonge , à l'ouest, jusqu'au bras droit du Gok tchal, venant de la chaîne du Salavat dagh, et contient plusieurs villages et han^eaux , dont le$ habitans cultivent la terrç et élèvent des troupeaux. On y récolte beaucoup de grains

et de fruits , principalement de châtaignes, de fignes et de grenades d'un goût exquis. On y nourrit beaucoup de yers à soie; les pâturages sontexcellens. Les habitans sont Turcomans et Arméniens , qui parlent un dialecte turcoman , mêlé de plusieurs mots persans.

Le khanat de Chakhi est séparé , à Test , par le Gok tchal de celui de Chiryân. Ce pays occupe le versant méridional des montagnes neigeuses de Koulmouki ou Koumouky qu'on appelle aussi les monts de Djak ou Cbaky et s'étend, au sud, jusqu'à la rive gaucbe du Kour. A l'ouest , le Kanik ou Kennag le sépare du territoire du sultan d'Elisoui ou Eliseni. Les rivières principales sont PAldjagan tchaî et le Gheldigbilani; elles traversent le pays qui est babité par des kesgbi et des Turcomans. Cbakbi était le domaine de Djapbar kouli kban; il mourut, en 1820, sans enfans, et laissa cette provinoe à la Russie. 11 résidait dans la nouvelle ville de Noukbi , située sur une bauteur , au pied de laquelle coule r Aldjagan tcbai ; au nord de la ville commencent les montagnes de neige. En été , la chaleur y est in> supportable, et les collines, exposées au rayon d'un soleil brûlant, ne sont couvertes que de quelques broussailles et de buissons épineux. La . ville de Chakhi se trouve sur les bords du Kennag. L'ancienne était Noukhi , sur le Gok tchaï supérieur, au pied des monts neigeux. Plus au nord est le village de Yandam, au milieu d'une forêt d'arbres fruitiers , remplie de noyers et de châtaigniers majestueux, entre lesquels ruissèlent des sources d'eau limpide*; c'est 'sur leurs bords que sont dispersées les maisons des habitans. La

partie méridionale du khanat de Chakhi est une plaine fertile, nommée Akdach, qui contient des jolis hameaux et yillages. Elle produit du riz , du froment, du millet , des fruits et de la soie. Tous les dimanches, il s'y tient une foire ,^ à laquelle se rendent les peuplades voisines pour y Tendre et acheter leurs denrées. Dans la partie septentrionale de cette plaine est le village de Bertha , connu par ses bons fromages , dont il se fait un grand Commerce.

La plaine de Megan ou Mcugan est entre le Kour inférieur, TAraxes et la mer Caspienne ; elle s'étend, au sud, au delà du port de Kyzil agatch jusqu'aux montagnes de Talichah. Cette plaine est coupée par plusieurs petites rivières qui vont joindre le Kour ou se jeter dans la mer ; on y voit aussi plusieurs lacs et des marécages couverts de roseaux. Le pays est revêtu d'herbages très hauts, et infesté de serpens, dont la longueur est souvent de huit à neuf pieds, et qui augmentent beaucoup en été. lisse tiennent dans des trous dans la terre, et rendent le trajet de cette plaine très dangereux. Dans la guerre contre Mithridate, roi de Pont, la grande quantité de ces serpens empêcha Pompée de pousser jusqu'aux bords de la mer Caspienne, et le força de retourner dans l' Arménie- Mineure. Le Mougan est habité par deux pauvres tribus turcomanes , nommées Chaïsevani et Mougami , qui vivent dans de misérables cabanes de roseaux , et élèvent des troupeaux. Cependant leurs haras fournissent les chevaux persans , qui sont très recherchés. Une grande partie de ces Turcomans traversent en hiver le Kour, et font paître leurs bestiaux dans le voisinage de Sallian ou

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sar la gauclie de F Anses; ils en obtiennent la permission en payant nne redeyance an gonTemement et ans propriétaires des pâturages. 11 y a peu de villages le long de la côte maritime ; le pins conôdërable est celui de Kizyl agatch , qni donne son nom an golfe dans lequel le Kour a son embouchure*

Le Talichâh ou Talichân est un pays montagneux qui borde la c6te de la mer Caspienne, confineau nord avec le Mougan et au sud ayec le Ghilan , province de Perse* Les habitans appartiennent à deux tribus différentes, les Ghilàn et les Talich ou Talichâh. Les dermers sont d'origine mède, et leur langue mérite d'être examinée avec soin. Far signifie père, mcur mère, et bcur firère. Un chien s'appelle spek, mot qui correspond itYec Jpako, nom de la chienne en mèdci qu'Hérodote nous a conservé. Sur le bord de la mer, on trouve Lenkerân, ou plutôt Lengkenâr. La vigne.sauvage y croît dans toutes les forêts et entoure les arbres les plus élevés. Les raisins sont rouges^ de grosseur moyenne et agréables au goût : on les sèche et on en assaisonne le pillau ; ils portent alors le nom de Lichmych* La partie du Talichâh, qui appartient aux Russes, s'étend au sud jusqu'à la petite, rivière de Tchilivân ; c'est la province la plus méridionale de la Rusûe.