En français dans le texte. {Note du Traducteur

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été supprimées. Dans les villes et les villages de l'iiitérieur, la position politique et sociale des Juifs restera sans doute la même que jadis.

Fez est la ville de commerce et d'industrie la plus importante du Maroc; les quantités de marchandises étrangères et de produits de l'industrie nationale qui y sont transportés tous les ans représentent un capital très important. Ce sont les Juifs espagnols qui font ici les plus importantes affaires ; l'importation des articles européens surtout est dans leurs mains, tandis que les Arabes s'occupent du petit commerce, ou entreprennent le trafic par caravanes avec le sud jusqu'à Timbouctou. Le commerce entre Fez et le groupe d'oasis du Tafilalet, de l'autre côté de l'Atlas, lieu d'origine de la dynastie actuelle des Filali, ce commerce, dis-je, est particulièrement important. Une route commode et fréquentée unit Fez à ce pays peuplé, d'où tous les ans est importée une grande quantité de dattes, qui doivent à leur qualité une réputation particulière.

Le développement de certaines branches d'industries est assez important à Fez ; on y trouve encore beaucoup d'articles originaux en tissus ou broderies, en objets de faïence, cuir, métal, paille ou étoffes diverses. Les lames de sabres et les poignards sont garnis de ciselures artistiques ; les fusils et les pistolets, ornés d'incrustations d'argent pleines de goût; les objets en cuir, surtout ceux de sellerie, etc., ont des formes originales et des couleurs variées. Les grands plateaux à thé en particulier sont d'un travail très élégant et très original : ils sont faits de laiton poli et brillant, couvert d'arabesques ciselées, légendes et décorations diverses, dans lesquehes se retrouve surtout le sceau de Salomon. Dans les faïences dominent les couleurs bleues; les vases

ir)i TIMBOUCTOU.

ordinaires, cruches à eau, etc., d'argile jaune clair poreuse, sont d'une forme extrêmement gracieuse et décorative. Les bijoux des femmes, généralement en argent, mais quelquefois en or, et particulièrement ceux en corail, sont de forme originale, mais d'exécution grossière.

Parmi les bâtiments de Fez, les mosquées, les bazars et les foundaqs sont surtout remarquables. D'après le rapport de l'étudiant maure dont j'ai parlé. Fez a cent trente mosquées, dont dix sont abandonnées, tandis qu'on enseigne encore dans les autres. Ce sont donc aussi bien des écoles que des maisons de prières. Les élèves de la plupart de ces écoles ecclésiastiques se bornent à lire et à écrire, ainsi qu'à apprendre par cœur des maximes du Coran ; dans quelques écoles supérieures on s'occupe également d'autres sciences, la jurisprudence, l'histoire, l'astrologie, la médecine, l'alchimie, la poésie; mais toutes en sont encore au développement qu'elles avaient chez nous au moyen âge. Les Arabes n'ont absolument aucune idée de l'extension et de l'état des nôtres.

La grande mosquée de Fez est particulièrement célèbre pour ses nombreuses colonnes; on prétend qu'elle en a autant qu'il est de jours dans l'année. Au Maroc il est strictement interdit aux Infidèles d'entrer dans les mosquées. Même à Tanger, où presque la moitié des habitants ne sont pas Mahométans, personne n'oserait se risquer à entrer dans un de ces lieux saints, et encore moins dans les villes d(; l'intérieur, où la population est beaucoup plus fanatique. On m'avait dit, avant mon voyage au Maroc, qu'il se trouvait dans l'une des mosquées de Fez une inscription importante pour déterminer l'âge de la ville. Je reçus de mon jeune ami

une copie de cette inscription, qui se trouve sur une plaque d'argent incrustée dans un des murs de la grande mosquée. La traduction de la copie faite par le jeune étudiant est celle-ci :

1 . « Honneur au seul et unique Dieu ! Il n'y a qu'un Dieu, et Mahomet est son Prophète.

2. « Honneur à notre peuple musulman, qui a reçu de la Providence Toute-Puissante un domaine sans limites.

3. <( Si Dieu le veut, il chassera de vous, habitants de sa Maison, les mauvais esprits et vous purifiera. Tout cet édifice^ le jeudi de l'année 306, le premier du mois Rabidu Prophète.

4. (( Honneur au seul et unique Dieu. Il n'y a rien d'éternel que son Empire. »

D'après cette inscription, la mosquée aurait été fondée en 918.

Les quatre lignes qui précèdent sont, paraît-il, inscrites sur la plaque dont j'ai parlé; en outre, sur chacun des côtés de cette inscription est un vers; malheureusement le jeune Edris ne me donna pas le texte de ces quatre dernières lignes.

Il est bien à regretter que les Marocains soient si défiants quand on veut se renseigner au sujet de leur pays ou de leur religion. Je suis persuadé que, pour copier ces vers, le jeune étudiant eut des diflicultés à examiner cette plaque écrite, qu'il n'est pas facile d'atteindre. Ainsi qu'il me le dit, il le fit alors qu'il se trouvait seul dans la mosquée ; il n'eut pas sans doute pareille occasion de copier les quatre autres lignes, plus difficiles à lire.

Il était inutile de rechercher les restes de ces antiques

1. G'est-ù-dii'e la mosquée ; il faut ajoutei^ : « fut bâti ».

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faïences mauresques, de ces vases et de ces assiettes à reflets métalliques si particuliers, qui sont aujourd'hui conservés comme des raretés de prix dans les musées. Le peu que les Arabes chassés d'Espagne ont apporté avec eux au Maroc a été recueilli par les différentes ambassades des puissances européennes que le Maroc a eu l'occasion de voir se succéder rapidement depuis le début de ce siècle. S'il se trouve encore des restes de ces anciennes œuvres d'art, pleines d'originalité et de goût, ce ne peut être qu'en Andalousie. Il est vrai que le touriste trouve à Grenade, chez les marchands d'antiquités, une foule de « vieilles faïences mauresques », mais elles ont leur patrie d'origine à Paris ou à Londres. A Fez les artisans et les fabricants sont partagés en quartiers. Dans un quartier de ce genre il y a un ou plusieurs grands foundaqs, c'est-à-dire de grands bâtiments appartenant à l'Etat, et pourvus de magasins, d'ateliers, d'écuries, de logements, etc., pour la corporation, de même que des bazars, ruelles étroites pleines de petites boutiques. Il y a donc des quartiers et des foundaqs d'ouvriers en cuir, de menuisiers, d'orfèvres, de fabricants d'armes, etc. Le bazar principal se trouve au milieu de la ville : c'est un grand bâtiment, partagé en différentes cours avec de petits comptoirs sans nombre. Il y règne toujours une très grande activité ; comme chaque marchand y a sa place déterminée, on y traite de toutes les affaires, et le bazar remplace les cafés de certaines villes, où se donnent les rendez-vous. Du reste, dans chaque bazar de Fez existent des cofés volants^ c'est-à-dire de petils fourneaux mobiles, sur lesquels on prépai'c du café noir très fort, qu'on vend dans de toutes petites tasses. Je me suis souvent assis pendant des heures dans le comptoir d'un Arabe de mes

amis, en prenant une tasse de moka et en contemplant la vie et l'activité qui régnaient dans le bazar.

Le séjour de ma glaciale maison de Fez m'était assez pénible, et, aussi souvent que je le pouvais, je la quittais pour me promener dans la ville ou aux environs. Mais cela me devint à la longue fort désagréable ; car j'avais toujours avec moi un soldat, ce qui me donnait l'air d'un prisonnier. J'avais engagé un ménage juif, qui s'occupait de notre cuisine, de sorte que nous nous trouvions à la fin beaucoup mieux que dans les premiers jours de notre séjour. Mon machazini de Tanger ainsi que mon loueur de chevaux Israélite de la même ville s'en retournèrent bientôt; le dernier, à sa grande satisfaction, reçut ses frais de retour, outre le prix convenu. Je pus renvoyer des lettres et des collections à Tanger, et je dus bientôt penser aux moyens de partir de Fez. Je demandai une audience au premier ministre, mais il était malade, de sorte que je ne pus également être présenté au sultan, ce qui me contraria beaucoup moins que mes compagnons. Souvent j'assistais aux exercices des soldats sur la grand'place en dehors de la ville ; les gens habitués aux manœuvres des régiments européens pourraient à peine garder leur sérieux devant un pareil spectacle. Comme chez nous, ces exercices excitaient le plus vif intérêt de la population féminine des classes inférieures, et une foule de femmes s'assemblaient en plein air pendant des demi-journées entières, pour regarder, la tête cachée sous leurs grands mouchoirs, les militaires vêtus de rouge vif.

Le 3 janvier, un courrier vint de Tanger porteur d'un paquet de livres et de journaux, que j'accueillis avec la plus grande joie. J'achetai dans les bazars les articles les plus variés, que j'espérais utiliser plus tard comme

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présents, et que j'eus de meilleure qualité et à plus bas prix que nulle part au Maroc. C'étaient surtout des liaïks, grands manteaux de drap en forme de toges, pour les hommes ; puis de petits mouchoirs de soie ; des bonnets rouges, nommés fez ou tarbouch; du bois odoriférant; de l'essence de rose dans de petites bouteilles de verre scellées, etc.

Du bastion placé au sud on a une très belle vue sur la ville; c'est une sorte de tour, armée jadis et qui forme le lieu de prédilection des promeneurs de Fez, si toutefois on s'y promène. Il n'y a de promenades ou de jardins publics dans aucune ville du Maroc ; le Marocain ne sait pas en général ce qu'est une promenade ; quand il n'est pas chez lui, il va dans les bazars ou les foundaqs, pour causer avec ses amis.

Des membres de la secte fanatique des es-Senoussi parcourent également la ville, et l'on fait bien d'éviter la rencontre de ces mendiants, qui rôdent partout en montrant avec une certaine ostentation leurs vètementjS déguenillés et malpropres.

Nous recevions de nombreuses visites et nous allions souvent aussi chez des Maures, aux repas desquels nous assistions très fréquemment. Un déjeuner chez un parent d'un grand chérif fut surtout brillant : il n'y prit pourtant pas part lui-même ; il me donna une lettre de recommandation pour le souverain à peu près indépendant d'un petit Etat de l'oued Noun, Sidi Hécham, dont nous devions traverser le pays pendant notre voyage. Ce déjeuner dura de huit heures du malin ù une heure et demie de l'aprèsmidi ! Comme introduction, nous absorbâmes de grandes quantités de thé avec toutes sortes de pâtisseries; puis vinrent, ù longs intervalles, des mets de tout genre nageant dans l'huile, du couscous, de la viande d'agneau,

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des poulets, etc. Et avec cela de l'eau pure ! Pour terminer, on nous servit de nouveau du thé et des fruits. La note la plus intéressante du repas fut donnée par un quatuor qui raclait ses instruments avec une persévérance presque insupportable et chantait en même temps, probablement des chansons d'amour. La musique maro-

Musicieu marocain.

caine est très monotone, et les voyageurs l'ont qualifiée d'etîroyable avec grande raison; ce jour-là j'y trouvai maints motifs de mélodies élégantes; peut-être commençais-je à m'y habituer . Ce brillant déjeuner en musique que nous offrait une famille riche et considérée avait mis tout le quartier en émoi. Sur tous les toits se tenaient les femmes, étroitement enveloppées et guettant les accents du concert. Notre hôte s'était servi pour le

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repas de rapparlement d'apparat, c'est-à-dire de celui des femmes, et avait nahirellement relégué les siennes dans des pièces écartées, d'oti elles regardaient avidemont par les petites ouvertures des portes. Après le repas, les enfants furent amenés par une esclave noire. Je me souviens surtout d'une jolie petite fille de quatre ou cinq ans, évidemment l'enfant gâtée du père, et qui, à l'occasion de cette fête, était surchargée de bijoux d'or et d'argent ; autour du cou elle avait un grand collier de perles rouges, et sa tête était littéralement couverte de fins filigranes d'or. Le soir, nous eûmes chez nous toute la compagnie, et le thé vert de Chine coula à flots; sans lui, il n'y a pas de visiteurs.

Nous reçûmes une visite intéressante le 15 janvier. C'était le grand chérif algérien Sidi Sliman ; il a pris, comme on sait, sous Abd el-Kader, une part importante aux insurrections des Algériens contre les Français. Quand celui-ci se rendit aux Français et finalement accepta d'eux une pension, Sidi Sliman partit pour le Maroc avec son entourage, et le sultan lui assigna un territoire dans le voisinage de Marrakech. Sidi Sliman se tient d'ordinaire auprès du sultan. C'est un homme âgé, grand et beau. Il avait appris qu'un parent de son ancien chef était ici ; évidemment il voulait avoir des nouvelles d'Algérie et demander s'il ne serait pas bientôt temps de se battre de nouveau. C'est un ennemi irréconciliable des Français, et en 1881, autant que j'ai pu le savoir, il a i)ris part aux derniers soulèvements sur la frontière marocaine de l'Algérie.

Le 9 janvier j'entrepris une excursion dans les salines au nord, ou plulot un peu au nord-ouest de Fez. Quoique ce ne dût être qu'une promenade à cheval dans nu pays tout à fait sûr, les préparatifs en furent assez

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compliqués, grâce à la lenteur des autorités. Depuis plusieurs jours j'avais émis le désir de visiter ce pays, et je fus forcé d'en obtenir d'abord la permission de l'amil et des autres fonctionnaires. Elle me fut naturellement accordée, mais je dus accepter l'escorte de deux machazini, originaires de cet endroit, et qui furent rendus responsables de ma sécurité. Je vis de nouveau très nettement que dans l'intérieur du Maroc l'Européen est simplement un prisonnier ; qu'il ne peut faire un pas sans en avertir les autorités et sans obtenir leur permission. Le gouvernement marocain, pour arriver à cette conclusion, part de ce principe, du reste parfaitement exact à son point de vue : c'est qu'il se sent obligé de prendre certaines garanties pour la sûreté du voyageur étranger. On sait par expérience que, quand au Maroc il arrive quelque chose à un Chrétien, les représentants de l'État européen intéressé font aussitôt grand tapage, et que dans les cas les plus favorables il faut régler l'affaire par des dédommagements en argent. Pour échapper à toute complication diplomatique, le système de surveillance des Roumis est poussé à ses conséquences les plus extrêmes : c'est pour cela que les accidents survenus aux voyageurs dans le Maroc sont relativement beaucoup plus rares que dans les autres pays mahométans. Le Maroc doit son indépendance au système d'exclusion strictement pratiqué par ses habitants envers les Européens, et à la surveillance au moins ennuyeuse qu'ils exercent sur eux. C'est ce qui fait qu'on m'attribua deux gendarmes pour cette petite excursion, sans que je les eusse demandés, et que par contre il me fallut les payer bel et bien.

Après avoir laissé dernière nous les jardins d'oliviers qui entourent la ville, nous chevauchâmes par une con-

trée de collines désertes, et nous atteignîmes un petit ruisseau qui sort des montagnes salilères et dont le lit desséché était recouvert d'une croûte de sel blanc ; tout le voisinage était également revêtu d'une couche blanche, de sorte que l'on avait l'illusion d'un paysage de neige. Les montagnes et collines environnantes consistent : r en grès blanc calcaire ; 2° en schiste argileux rouge avec gypse et fdons de sel ; 3° en conglomérats de deux genres : «, conglomérat grossier avec schistes cristallins ; b^ roche plus fine, dont quelques parties sont étendues sur un lit d'argile. L'ensemble rappelle le Haselgebirge des salines autrichiennes. Nous suivîmes le ruisseau salé pendant environ une demi-heure, dans la direction du nord-est, et nous arrivâmes en un point où une assez grande quantité de sel s'est amassée dans le schiste argileux rouge. Dans le grès dont j'ai parlé on trouve des fossiles, le pecten, le spondylus et autres bivalves qui démontrent que ce dépôt salin appartient à l'étage moyen de la formation tertiaire. En fait d'échantillons minéraux, on y rencontre surtout des cristaux de sel, de gypse, de carbonate de chaux et de pyrite.

A l'ouest de ce point, et à quelques heures seulement, se trouvent des sources thermales sulfureuses , qui sont consacrées à un saint, Mouley Yakoub, dont le nom s'étend à tout le pays et même à la région des salines. Les sources sont fréquemment visitées par les malades, et on dit qu'elles guérissent surtout les maladies cancéreuses. Comme les environs de ces sources thermales sont tenus pour sacrés, on ne me permit pas de m'y rendre; c'était un des motifs qui m'avaient fait escorter de deux soldats : ils étaient chargés de m'empècher d'aller dans un endroit 011 j'aurais été exposé comme Chrétien aux insultes d'une j)opulation fanatique.

Après que j'eus examiné tout ce qui était surtout à voir, nous fîmes halte vers midi dans une petite vallée herbeuse, non loin d'un douar: j'eus de nouveau l'occasion d'observer combien la population pauvre des campagnes est pillée par les soldats vassaux du sultan. J'avais apporté de Fez d'abondantes provisions pour notre déjeuner à tous, et mes deux machazini en eurent leur large part. Après s'être rassasiés, ils déclarèrent que la population du village voisin devait maintenant apporter la mouna ; ils ajoutèrent que, partout où s'arrêtait un voyageur avec une recommandation du sultan, c'était un usage que les habitants prissent soin de lui. Mes deux soldats entrèrent dans le village, où ils ne trouvèrent que quelques femmes ou enfants: le reste de la population était aux champs. Les femmes durent se mettre en route pour aller chercher le chef de la localité, et ce dernier fut forcé de remettre une mouna aux soldats. Ces hommes revinrent chargés de poulets, d'œufs, de pain, de miel, etc. , tandis que les habitants du village qui les avaient suivis par curiosité nous regardaient avec des mines rien moins qu'amicales. Il est inutile que l'Européen cherche à renoncer à la mouna : les machazini l'arrachent au peuple : je ne pus adoucir un peu ces paysans qu'en laissant quelque argent pour les pauvres du pays. Mes soldats se réjouirent fort du tour qui leur avait si bien réussi, et emportèrent à Fez, en guise de butin, toutes ces victuailles, que je leur avais abandonnées. Des faits de ce genre, ou encore plus fâcheux, se renouvellent très souvent, et expliquent la haine des gens des campagnes du Maroc contre les machazini du sultan et contre les Infidèles qui voyagent sous leur protection.

Il me fallut enfin songer à partir. Déjà à diverses reprises j'avais cherché à louer des chevaux ou des

mulets pour le voyage de Marrakech; mais leur prix me sembla trop élevé; 20 douros (100 fr.) pour la location d'un cheval me paraissant une somme trop forte, je me résolus à en acheter. Le grand marché de chaque semaine est tenu tous les jeudis en dehors de Fez; aussi le 15 janvier j'allai de bonne heure avec Hadj Ali au marché aux chevaux. Le marché était extrêmement animé, une foule de gens des environs s'y trouvaient. Un grand nombre de chameaux, de chevaux, de mulets, d'ànes, de bœufs, de moutons et de chèvres y étaient rassemblés : les animaux de chaque espèce avaient leur place particulière : comme sur les marchés aux grains et aux marchandises, chaque article est strictement séparé des autres. De nombreux Nègres esclaves ^ des deux sexes et des enfants étaient également mis en vente. Mes négociations durèrent fort longtemps, et je dus rester jusque dans l'après-midi, par une chaleur torride, sur ce sol sec et poussiéreux. Il me fallait chercher à acheter des animaux au plus bas prix possible et en même temps capables de résister au voyage. Finalement j'acquis un cheval de selle pour Hadj Ali, un beau petit mulet pour moi et deux chevaux, un mulet et un âne pour les bagages. On peut avoir pour 25 à 30 douros un assez bon cheval de selle, qui n'est pas à la vérité de pure race berbère, mais qui est pourtant passable; les bons mulets sont un peu plus chers. ['n ordre sévère régnait sur le marché aux chevaux. Dans une tente se tenaient deux commissaires du marché et une sorte de vétérinaire. Les premiers prélevaient au nom du gouvernement un petit impôt proportionnel au prix de vente; le dernier examinait les animaux vendus el ne déclarait le marché valable que quand l'animal n'avait aucun défaut saillant.

Un Maure marchand de cuirs, qui venait souvent nous voir et nous avait montré toute espèce de complaisances, se chargea de nous fournir les brides, les selles, les étriers, etc., et, le jour suivant, nous entreprîmes une promenade dans les environs avec nos chevaux. C'était un vendredi, c'est-à-dire un jour de fête, et les hommes se tenaient une grande partie du jour dans les mosquées; les femmes, au contraire, jouissent ces jours-là d'une certaine hberté, et les emploient à des promenades au cimetière, placé en dehors de la ville. Quand nous arrivâmes en cet endroit, nous fûmes étonnés de voir des centaines de femmes étendues sur le gazon, le visage presque à découvert; elles ne rabattirent leur grand manteau que quand nous approchâmes davantage. Nous nous reposâmes aussi dans leur voisinage, d'autant plus que nous y vîmes des cafés volants et des hommes du pays. C'étaient pour la plupart de jeunes célibataires, qui cherchaient une occasion de faire des connaissances ; et nous vîmes avec étonnement qu'en ce jour la stricte étiquette s'était un peu adoucie et qu'hommes et femmes s'amusaient fort bien ensemble. Mainte petite intrigue doit se nouer là, qui se continue plus tard dans la ville.

De retour dans notre logement, je fis faire tous les préparatifs pour quitter Fez le lendemain.