CHAPITRE VI

[.a tribu des Echrarda. — El-Gharbia. — Les cantiques. — L oued Rdoum. — Béni Hessèm. — Forêt de chênes-lièges d'el-Mamora. — Misère et mécontentement. — Les Chclouh. — Selà. — Un mendiant de la Mecque. — La barre. — Les mauvais ports. — Les pirates. — Nom de Selâ. — Rabat. — Fabrication de tapis. — Commerce et industrie. — Difficulté du port. — Deux aventuriers. — Les instructeurs français. — Beaux environs de Rabat. — Ruines antiques. — La tour de Hassan. — Marchés hebdomadaires.

Le matin du 23 janvier 1880, nous partîmes des lieux sacrés des monts duZarhoun. Nos amis de Fez nous quittèrent en nous adressant des adieux émus, et en appelant les bénédictions d'Allah sur notre lointaine entreprise. Nous inclinâmes vers le nord-ouest, et dès midi nous avions derrière nous les contreforts ouest des monts du Zarhoun. Ces contreforts sont formés de couches puissantes de sable appartenant aux formations tertiaires et durci par places en bancs de grès épais. Nous traversâmes quelques douars sans nous arrêter; la population en était sortie en grande partie, pour s'occuper de la culture des cliamps, ou pour garder les troupeaux de moutons, de chèvres et de bœufs. Un passage étroit conduit, entre deux hautes murailles verticales de grès, dans la plaine immense du pays d'el-Gharb; elle s'étend vers l'ouest jusqu'à l'Atlantique, et va au loin vers le sud. 1/étroit raviu (\u'\ mène aux montagnes se nomme lîab el-Djouka. Au bout d'une heure nous atteignîmes la Uasba de Sidi Kasem avec une mosquée; l'amil du dis-

trict n'y habite pas d'ordinaire, mais loge à une demilieue vers l'ouest, dans un endroit où sont dressés un certain nombre de douars, au milieu de la plaine. Non loin de là est le village de Sidi-Saïd, auprès duquel habitait le caïd Hamid es-Serara. Nous y dressâmes nos tentes. C'est une fraction de la grande tribu d'Echrarda qui habite en cet endroit. La population ne s'y montra pas particulièrement amicale ; peu avant, une scène fort désagréable avait eu lieu chez elle, et un membre de la légation française de Tanger y avait joué un rôle. Il prétendit qu'une somme de 120000 francs lui avait été volée à cette place, et l'amil du pays était, au moment de notre passage, occupé à réunir cet argent : ce qui exaspérait la population au plus haut point. On prétendait qu'il n'était pas vrai que cette somme eût été volée à ce fonctionnaire; mais comme les Européens, et surtout les membres des ambassades, ont toujours raison au Maroc en face des indigènes, le sultan ordonna à la tribu de rembourser cette somme. L'amil procéda avec une grande rigueur, et la population, pauvre par elle-même, dut se faire de l'argent en vendant ses grains et son bétail. Mais, comme l'argent monnayé est presque exclusivement dans les mains des Juifs, il fallut, comme toujours, avoir recours à eux.

Naturellement, de telles aventures ne contribuent pas à faire aimer l'étranger au Maroc, et tous les voyageurs y sont vus avec méfiance, car on redoute de se voir mettre par eux dans une situation désagréable. Le gouvernement du pays cherche à éviter toute complication avec les puissances européennes, surtout avec l'Angleterre, l'Espagne ou la France, et donne plutôt tort à ses propres sujets, uniquement afin de vivre en paix avec elles.

A une demi-lieue au nord de notre bivouac se trouve

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une zaouia, lieu sacré, comme il y en a une infinité au Maroc : c'est le tombeau de Sidi Mouhamed ben Hamid. Ces monuments sont toujours bien tenus extérieurement, et cette petite construction, surmontée d'une coupole, était enduite d'une couche d'un blanc étincelant, de sorte qu'on la voyait de fort loin.

Le pays n'est pas très sûr, car les Berbères qui habitent les montagnes au sud-ouest font journellement des incursions dans la plaine fertile, et y volent des chevaux. La culture, l'élevage des chevaux et du bétail sont en grand honneur dans ce pays, et el-Gharbia fournit tout le Maroc de céréales. Le sol, oii ne se trouve pas une pierre, est couvert d'une couche arable extrêmement fertile, et est arrosé de nombreux petits ruisseaux, qui se jettent dans le Sebou. Nous avions dans le voisinage de notre bivouac l'oued Rdoum, qui sort des pentes sud du Zarhoun et coule d'abord à l'ouest, puis vers le nord, et reprend après un nouveau coude la direction de l'ouest, quelques milles avant son confluent avec le Sebou. C'est là, dans el-Gharb, qu'est le cœur de la puissance marocaine; quand la moisson y est bonne, tout le pays est prospère, les impôts rentrent bien, la population a des vivres et de l'argent, et, par suite, le commerce est actif. Inversement, quand, une année, la pluie n'y tombe pas, et qu'une mauvaise récolte survient, tout le Maroc souffre de la faim. C'est ce qui arriva en 1878, et bien des milliers d'hommes succombèrent alors. Nous avions depuis la veille un ciel couvert, et, quand nous traversions les villages, nous étions étonnés du mouvement actif qui régnait dans la population. Femmes et enfants marchaient en longues processions, dansant et chantant; les hommes allaient aux zaouias ou à leurs j)laces de ])rières, pour implorer

la bénédiction du ciel, c'est-à-dire la pluie. Le succès fut immédiat : vers le soir commença un violent orage, et la joie devint générale. Toute la nuit, les danses et les chants continuèrent, les salves de coups de feu retentirent en l'honneur de cet heureux événement, et l'on ne vit partout que des visages joyeux : le sol est extràordinairement fertile, malgré une méthode de culture aussi primitive que celle qui est en usage. Il suffit qu'il y ait assez d'eau.

Il avait fait chaud ce jour-là : l'après-midi, vers trois heures, nous avions eu encore 25 degrés à l'ombre; quand l'air se fut rafraîchi, nous passâmes dans nos tentes une magnifique soirée. Le chef de l'endroit m'envoya une mouna abondante et mit à ma disposition ni plus ni moins de huit hommes armés pour ma garde. Ils se postèrent sur un grand cercle autour des tentes. L'insécurité du pays réclamait cette précaution, car on ne pouvait même pas se fier à la population du douar. Mais, comme le chef est lui-même responsable de tout ce qui peut arriver à un voyageur muni des recommandations du sultan, il préféra nous envoyer une garde supérieure au nécessaire, pour éviter toute complication éventuelle.

Cette population des cultivateurs marocains est, sous bien des rapports, différente des habitants des villes, qu'on nomme Maures et qui ne sont plus de purs Arabes. Les vigoureux laboureurs voient avec mépris l'habitant efféminé des grandes villes; ils ne peuvent s'habituer à loger dans des maisons fermées, et préfèrent leurs tentes ouvertes. Ces dernières sont basses, larges, et consistent en une étoffe épaisse, d'un brun sombre, faite de poil de chameau. Dans les douars il ne se trouve aucun Juif : ce n'est que dans la kasba de l'amil de chaque district qu'il existe quelques familles de cette religion.

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Le matin suivant, quand nous levâmes les tentes, le ciel était encore très couvert, et la pluie prête à tomber. Nous nous dirigeâmes d'abord vers l'ouest et traversâmes Toued Udoum, qui était un peu grossi ; il ne fut pas facile de faire descendre et remonter aux animaux, lourdement chargés, les berges argileuses presque verticales. Vers onze heures nous fîmes halte dans une localité nommée Sidi-Guedar. Le fait suivant est caractéristique en ce qui concerne l'hospitalité officielle à laquelle ne peut échapper le voyageur européen. Nous fûmes invités par le caïd à demeurer dans son village et à ne partir que le lendemain matin : il voulait nous faire préparer une mouna, ce qui n'eût été possible que pour le soir. Mais, comme nous voulions aller plus loin, je refusai ses offres; le caïd, voyant qu'il perdait l'occasion de nous avoir pour hôtes, nous donna pour nos dépenses, en argent monnayé, 3 douros espagnols (environ 15 francs), et nous dûmes les accepter !

A partir de ce point le chemin tournait vers l'ouest, et nous entrâmes bientôt dans le pays de la grande tribu des Béni Hessèm, qui s'étend jusqu'à l'Océan. Après avoir passé le petit oued el-Bet, nous atteignhiies, en chevauchant au sud-est, vers trois heures, le village du caïd Absalom Benkao, où au premier abord nous fûmes reçus par des visages assez peu amicaux. C'est un très grand douar, c'est-à-dire un vaste carré dont les côtés sont figurés par des tentes : au milieu il y en a une un peu plus riche, entourée de haies : c'est la demeure du caïd; tout près se trouve une vieille tente pour les prisonniers, qui y sont enchaînés. A côté de ce douar se trouve un carré entouré d'un fossé profond et qui sert de camp aux caravanes de passage. Ce village est situé sur la route principale entre Fez et Habat et sert fréquemment de lieu

de bivouac aux voyageurs. Aussi le caïd et les habitants sont-ils souvent forcés de délivrer la mouna. En même temps que nous, arrivait une magnifique caravane : c'était un cousin du sultan avec une grande suite; on dressa aussi sa tente à l'endroit indiqué. Pendant que ses esclaves étaient occupés à l'installer, lui et son chai if firent étendre les petits tapis pour la prière et ils récitèrent leurs oraisons du soir; puis, après avoir disparu sous les tentes, ils ne se montrèrent plus. Quelques femmes qui se trouvaient dans la caravane furent écartées avec soin de nos regards.

Le fossé profond qui nous entourait n'avait d'autre but que d'empêcher les animaux de s'échapper la nuit; du reste, il leur est assez difficile de fuir, car on a l'habitude de fixer une longue chaîne dans le sol au moyen de deux piquets : les chevaux y sont attachés par les pieds de devant entravés, tandis que les chameaux ont une jambe de devant repliée à hauteur du genou.

Malgré le ciel couvert, il n'avait pas plu ce jour-là, etla population du douar adressait au ciel des supplications à haute voix ; les femmes et les enfants circulaient en priant et en se lamentant, car l'orage de la veille n'avait servi qu'un moment, et le sol avait été de nouveau desséché par 25 degrés de chaleur. La présence d'un hôte aussi important qu'un cousin du sultan, accompagné de beaucoup de machazini, ne permettait pas la moindre tentative de vol, aussi étions-nous en toute sûreté, et finalement nous reçûmes du caïd, un peu froid en premier lieu, la mouna pour nous et pour nos chevaux.

Pendant la nuit il plu! un peu, aussi eûmes-nous le 25 janvier une matinée d'une fraîcheur agréable. Le chemin, fort monotone, suivait toujours la direction du sud-ouest par le territoire des Béni Hessêm, qui n'ont pas

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moins de seize amils, tant la tribu est nombreuse. Nous traversâmes une suite de douars, en recevant toujours de l'un à l'autre quelques machazini pour escorte, car le chemin est considéré comme peu sur. Au sud de nous se trouve la colossale forêt de chênes-lièges de Mamora, qui couvre un terrain faiblement ondulé, avec des étangs et des mares dans sa lisière nord, et qui est exclusivement entre les mains des Chelouh (Berbères), restés jusqu'aujourd'hui presque indépendants du sultan. A peu près chaque année, il y envoie une petite colonne de troupes pour recueillir les impôts et faire des prisonniers; les Chelouh s'en vengent sur la population des agriculteurs, qu'ils haïssent comme des intrus et auxquels ils volent des bestiaux. Un état de guerre permanent est la suite inévitable de ces vols et de ces expéditions.

Vers deux heures nous nous arrêtions déjà dans un grand douar, car nos animaux, lourdement chargés et épuisés, ne pouvaient plus continuer la marche. Nous eûmes d'abord en cet endroit toutes sortes de contrariétés. Le caïd faisait sa sieste, nous dit-on, et ses serviteurs, grossiers et têtus, ne voulurent pas nous annoncer. Je voulus acheter du fourrage, et n'en pus obtenir, car on voulait attendre l'arrivée du caïd, de sorte que mes gens étaient déjà furieux contre les habitants du lieu. Comme dans tous les douars, le logement obligé des voyageurs, en même temps qu'une tente appartenant au caïd, se trouvait au milieu du village; les autres tentes formaient les côtés extérieurs et laissaient un grand espace libre. On ne peut assez se garder du séjour dans une pareille tente, car elles sont pleines de vermine; j'aurais toujours préféré établir mon bivouac eu dehors des douars, mais les chefs ne me le permirent jamais, à cause des dangers à courir et pour sauvegarder leur responsabilité.

VOYAf.E A SELA ET A RABAT. 215

Enfin, quand le caïd parut, qu'il eut porté la lettre du sultan à son front et à ses lèvres et qu'il l'eut parcourue, notre situation changea. ïl nous fit préparer une mouna complète, vint nous rendre visite et nous demanda quelques médicaments. Un de ses serviteurs têtus, dont nous nous étions plaints, fut bâtonné.

Les gens de la tribu des Béni Hessêm passent du reste depuis longtemps pour des êtres farouches, toujours prêts à se révolter contre le sultan : on prétend qu'ils ont pillé plusieurs fois ses caravanes. Il y a quatre ans, ils ont assassiné deux Espagnols en voyage et ont dû payer une indemnité de lOOOOdouros. Pendant un temps ils se sont ligués avec les Chelouh contre le sultan, qui, finalement, usa d'un moyen radical pour les dompter. Tandis qu'ailleurs il a l'habitude de donner à une tribu un, ou tout au plus quelques amils, il partagea l'important territoire des Béni Hessêm en seize districts, dont chacun eut un gouverneur, directement responsable devant lui.

Ce matin pendant la marche, nous avons vu les ruines d'une maison, une rareté dans ce pays. C'était l'ancienne kasba de l'amil des Béni Hessêm ; elle fut détruite au moment où eut lieu la nouvelle division de la tribu ; cette dernière est aujourd'hui presque entièrement sous le pouvoir du sultan. Du reste, il y règne un mécontentement général contre lui, et une sorte de famine qui y sévissait lors de mon séjour ne faisait que l'entretenir. Soit qu'une mauvaise récolte eût eu lieu l'année précédente, soit qu'on leur eût pris tout leur grain, la majorité des habitants vivaient de glands sauvages, qu'ils allaient chercher dans la grande forêt de Mamora. Ils les écrasaient sous forme de farine, et en faisaient une sorte de pain : misérable nourriture !

Une douzaine de machazini du lieu firent l'après-

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midi uno grande fantasia, le jeu équestre bien connu des Marocains, avec fusillade et cris de guerre. Les Clielouh ayant volé un cheval quelques jours auparavant, on devait entreprendre une expédition vers le village des voleurs poui' en tirer vengeance. Les braves macliazini s'exerçaient pour le combat futur et montraient aux enfants et aux femmes ébahies comment ils voulaient anéantir l'ennemi ; les hommes étaient moins passionnés pour ces sortes de joutes , et les regardaient avec froideur et scepticisme.

L'endroit où nous campions se nomme Tasodi ; dans le voisinage est une petite rivière, Machra er-Remla (Passage du Sable), et tout près de là le tombeau d'un saint. Déjà, le matin, nous avions traversé une place consacrée de ce genre, nommée Lalla Yedo, un des rares exemples d'une sainte musulmane.

Pendant la nuit commença une pluie effroyable, de sorte que, le matin suivant, il nous fut impossible de partir. Le sol argileux était entièrement détrempé, la toile des tentes si pleine d'eau, qu'elle pesait double, et les chevaux auraient été incapables de porter les bagages dans un terrain aussi défoncé. Nous ne pûmes faire autrement que de suivre le conseil du caïd et de demeurer encore un jour pour laisser sécher les tentes. Pendant la nuit, le baromètre anéroïde était tombé de 70(1 millimètres, qui paraît être le niveau normal de la plaine d'el-Oharb, à 755; aussi pouvions-nous nous attendre à la continuation des pluies. La malheureuse population était très joyeuse : elle avait enfin la perspective de pouvoir récolter son blé et son orge.

Presque tout le jour, nous eûmes le caïd avec nous, et il nous coula i)('au((»u|) d'histoires, en se plaignant surloiil des Chelouh. Mais il serait absolument faux

de considérer ces Berbères uniquement comme des voleurs et des brigands. Ils sont très paisibles dans Fintérieur de leur pays, et beaucoup plus hospitaliers pour les étrangers que les .Arabes, à moins que ces voyageurs ne se présentent avec des recommandations du sultan et accompagnés de machazini. Ils ne veulent rien savoir de leur souverain, et pillent régulièrement les voyageurs officiels toutes les fois qu'ils tombent entre leurs mains. Comme je voyageais sous l'escorte de machazini et avec une lettre du sultan, il me fallait éviter leur territoire et faire un grand détour pour aller vers Rabat. Le chemin le plus court est interdit au sultan luimême.

Le 27 janvier, nous quittâmes ce douar. Il avait plu de nouveau la nuit, mais le soleil apparut de bonne heure, et, quand les tentes furent sèches, nous pûmes partir. Nous traversâmes quelques petites rivières du bassin du Sebou, et vers onze heures nous arrivâmes, en allant vers le nord-ouest, au grand douard de Sidi-Ayech, dont le caïd Bous el-Ham nous donna comme escorte six hommes bien armés, à cause de l'insécurité de la route. Nous prunes ensuite la direction sud vers les pentes nord de la Mamora, cette grande forêt de chênes-lièges habitée par des Chelouh. Le terrain devint accidenté ; nous dûmes franchir de petits torrents desséchés, et mes soldats fouillaient les broussailles de tous côtés, pour découvrir les coupeurs de routes qui auraient pu s'y trouver. Ces machazini affectaient beaucoup de courage, faisaient fantasia en terrain plat, gaspillaient leur poudre, et diminuaient les ennuis de la route. En route, nous rencontrâmes quelques étrangers qui allaient de Rabat à Fez : c'étaient le consul américain de Casablanca (Dar el-Beïda), petit port en voie

de développement, et le fils du consul américain de Tanger ; ces messieurs avaient évidemment entrepris un voyage d'affaires.

Vers trois heures nous fîmes halte dans un douar voisin de l'oued el-Fouarad ; tout le pays porte le nom de Génitra. Le caïd Bouasa hen Hassan nous reçut fort amicalement; il resta toute la soirée avec nous et nous conta une foule de détails sur l'administration de la justice marocaine et sur la conduite des Juifs ; si une partie seulement de ce qu'il nous dit est vraie, je comprends la haine et le mépris des Mahométans pour les Juifs espagnols, qui, en dépit de toutes les persécutions, ont su se rendre indispensables chez eux. Ici également, les habitants sont très pauvres; ils ont beaucoup à souffrir des Clielouh de la Mamora, qui du reste sont aisés ; aussi y a-t-il des hittes continuelles entre ces deux peuples.

Dans le voisinage de notre village, mais déjà sur le territoire des Chelouh, est une petite colline, couverte de chênes-lièges, nommée Koutiel el-Madan, dans laquelle doivent se trouver des minerais de plomb, de cuivre et d'argent; une ancienne galerie de mine a dû y exister, mais aujourd'hui le tout est ruiné ; je ne pus malheureusement visiter ce point à cause des Berbères.

La pluie avait cessé, et le matin du 28 janvier il fit très frais : nous n'avions que 6 degrés ; une rosée extrêmement forte avait mouillé les tentes pendant la nuit, et les avait rendues fort lourdes. Nous avions aujourd'hui à faire notre dernière marche avant d'arriver à la mer. Il faisait chaud, le chemin passait sur les pentes de la forêt de Mamora en décrivant une petite courbe vers le sudouest ; à un moment il falhit traverser une partie d'épaisse forêt, et mes g(;ns furent en grand émoi, quoique nulle créature humaine ne parût. J'étais seul avec mes inter-

prêtes et les serviteurs pris à Fez ; les machazini nous avaient quittés, sans doute par crainte des habitants d'un douar placé devant nous, avec lesquels ils avaient eu autrefois une querelle et qui les auraient probablement attaqués. Nous avançâmes donc lentement et en silence, à travers la forêt de chênes, fusils et revolvers à portée de la main, jusqu'à ce que nous eussions enfin atteint la plaine.

Nous étions dans un terrain rempli d'étangs et de fondrières, avec de nombreux oiseaux ; c'est une région visitée volontiers par les chasseurs, qui ont ici une chasse abondante en hérons, en canards sauvages et en autres oiseaux d'eau ou de marais. C'est par erreur que sur les cartes on représente toute la Mamora comme une grande contrée de marais ; la majeure partie est couverte de collines et de forêts de chênes ; ce n'est que sur ses lisières nord et ouest, dans le voisinage de la mer, que se trouvent des étangs.

Vers quatre heures de l'après-midi, nous entrions dans l'antique ville de Selâ, séparée de Rabat par une rivière. Nous dressâmes les tentes sur une prairie ravissante en dehors de la ville, d'oii nous avions une vue magnifique sur les rochers au-dessous de nous et sur la mer, depuis si longtemps désirée et toujours belle. J'envoyai un serviteur au gouverneur de la ville : il nous offrit une maison, que je résolus d'occuper seulement le jour suivant. La soirée était si belle au bord de la mer, à peine agitée, que je ne pus me décider à la passer enfermé dans les murs de la ville et sous la surveillance de Maures défiants.

Le gouverneur envoya du reste, ce qui n'est pas l'usage dans les villes, une mouna abondante pour les animaux et les hommes, et en outre quatre sentinelles des-

tinées ù nous protéger contre les vols. Heureux en tous points, nous goûtâmes les charmes de cette soirée magnifique, en remerciant l'heureux destin qui encore une fois nous avait permis de parcourir sans malheurs une partie, et non la moindre, de notre itinéraire.

Le matin suivant, nous entrions dans la ville ; le gouverneur m'avait donné une très jolie petite maison, où nous fûmes vite installés. L'amil, à qui nous fîmes une visite, était un vieillard plein de bienveillance, qui avait évidemment plaisir à loger une fois un Roumi dans sa ville. Selâ est en effet un lieu sacré, oii nul infidèle ne peut habiter. En réalité, tous les étrangers ont l'habitude de loger à Rabat, de l'autre côté de la rivière, et de ne passer que les journées à Selâ.

Je fus invité à un repas en môme temps qu'Hadj Ali et un Nègre survenu par hasard : il appartenait au temple de la Mecque et faisait une tournée d'aumônes au Maroc. C'était du reste un homme distingué et qui était fort respecté : il connaissait très bien les écrits musulmans et commença aussitôt avec Hadj Ali une discussion très vive sur certains passages du Coran ; l'amil, lui aussi, savait lire et écrire et prit part à cette discussion religieuse. Le saint Nègre de la Mecque avait eu du reste un accident le jour de son arrivée à Selâ : il était tombé de chevalet devait s'être grièvement blessé, car il boitait très fort. On dit que ces pieux vagabonds rapportent des sommes assez importantes au trésor toujours besogneux de la Mecque, et notre compagnon de table paraissait être ravi de sa mission au Maroc. Ils agissent encore d'une autre façon dans l'intérêt du sanctuaire, en incitant les croyants à y faire des pèlerinages ; la distance est grande j)ourtant du .Maglirel), le lointain Ouest^ jusqu'au lieu de naissance du Prophète, mais les pèlerins

modernes ne dédaignent pas d'user des bateaux à vapeur pour atteindre leur but plus rapidement et plus sûrement que par une marche de plusieurs mois. On trouve donc au Maroc assez de gens qui portent le titre d'Hadj (pèlerin) et qui ont fait leurs dévotions au tombeau du Prophète.

Nous pouvions prendre quelques jours de repos, et je les employai à visiter les deux villes de Selâ et de Rabat. Comme je l'ai dit, ces deux localités ne sont séparées que par une rivière, l'oued el-Bouregreg, qui sort des collines de Mamora, dans le voisinage, et se jette dans la mer après une course de peu de durée. Un grand banc de sable s'est formé devant cette embouchure, aussi l'entrée des navires est-elle très dangereuse. On dit que jadis cette barre n'existait pas et que la navigation était prospère. Aujourd'hui il n'arrive par mois que deux ou trois vapeurs, et ils ne peuvent pas toujours débarquer leurs marchandises et leurs passagers. Les navires se tiennent au loin dans une rade ouverte, et même dans le port ils sont souvent mis tout à coup en péril par les lourdes vagues de l'Atlantique, arrivant subitement, par les temps les plus calmes; the' big swelling from the west ^ peut jeter facilement les navires sur le sable de la cote. En outre celte côte est le matin souvent couverte d'épais brouillards, très dangereux pour les navires, de sorte qu'ils trouvent ici la plus médiocre des places d'ancrage et qu'il n'y a pas à s'étonner que Rabat-Selâ diminue chaque jour d'importance et que les négociants européens se dirigent vers d'autres endroits, surtout Dar el-Beïda, oii se Irouve un port un peu meilleur. En général la côte