PREMIER BUFFLE

UX BEAU WATERBUCK

ruminants se rapprochent de nous; puis, comme ils passent trop loin, nous partons au pas gymnastique à leur poursuite. Enfin, je réussis à en blesser un, mais l'animal, comme toujours, disparaît. Ce n'est que g-ràce à lïnstinct merveilleux de nos nègres que nous retrouvons sa trace.

Lorsque nous rejoignons le monstre, il est encore debout. « Il va charger », annonce le chasseur; mais la pauvre béte n'en a probablement plus la force et se contente de nous regarder en reniflant avec rage. Il faut cependant encore cinq balles pour en venir à bout !

Les buffles, malheureusement, sont rares. D'ordinaire nous devons nous contenter des gnous et des waterbucks. Les premiers sont relativement faciles à approcher; les seconds se tiennent toujours à distance. Aussi pendant ces premiers jours de chasse n'en ai-je que trois à inscrire au tableau.

Les zèbres, que nous ne chassons pas, sont d'une eff'ronterie incroyable. Constamment ils se mettent entre nous et le gibier que nous poursuivons, puis tout à coup, sans raison apparente, partent au grand galop, entraînant gnous et waterbucks h leur suite.

A plusieurs reprises nous apercevons aussi des phacochères (1); mais ces animaux, que leur couleur grisâtre dissimule facilement aux regards, sont de plus doués d'une vue extraordinaire et disparaissent en général avant que j'aie même pu épauler!

(1) Sanglier à verrues de l'Afriq'ie australe (sws Africains); doubles défenses recourbées atteignant j usqn'à 20 centimètres de long.

Le 0 août, nous levons le camp pour aller nous établir à environ 10 kilomètres plus loin, sur une autre grande plaine limitée parl'Urema.

Quand nous arrivons, la chaleur est intense : sur la plaine brûlée par le soleil il nous faut attendre pour avoir de l'ombre que nos Cafres nous aient construit un abri provisoire.

La question de l'eau aussi est difficile à résoudre. Tout à l'heure, sur notre droite, nous avons aperçu un grand lac bleu ; maintenant il est devant nous, puis derrière, à l'endroit même d'où nous l'avons vu pour la première fois : simple effet de mirag^e! A mesure que l'intensité du soleil augmente, l'eau monte, monte, comme si elle voulait nous submerger. Nous en sommes bientôt entourés : on jurerait qu'elle est à 50 mètres de nous. Au loin, les gnous et les zèbres que nous apercevons ont l'air d'animaux

236 TOUR D'AFRIQUK

fantastiques montés sur des échasses invrai semblables, aux contours bizarres et tremblants.

Le vrai lac, où il faut aller cliercher l'eau, est encore loin. Aussi décidons-nous, de commun accord avec Johnstone, d'aller nous établir plus près de notre ancien camp, sur les bords d'un étano^ entrevu le matin.

Néanmoins, comme la journée a été dure pour nos nègres, nous prenons le parti de passer la nuit à l'endroit où nous sommes.

L'après-midi, en chassant dans le bash^ c'est-à dire la haute futaie de ce pays, je manque successivement trois phacochères. Nous apercevons également de loin plusieurs hyènes, qui malheureusement s'enfuient à notre approche.

Le lendemain, en gagnant par la forêt notre nouveau gîte, nous rencontrons, Johnstone et moi, une bande de sassebys, grandes antilopes au poil sombre, remarquables par leur démarche — une série de sauts extraordinaires — qui ne ressemble à celle d'aucun autre quadrupède.

Je réussis à abattre d'une balle dans le cou un de ces curieux animaux; mais au moment où je me dispose à lui donner le coup de grâce, il se relève et repart comme s'il n'avait jamais été

atteint! Pendant une demi-heure encore, aidés par l'instinct merveilleux de nos nègres, nous suivons sa trace sanglante; puis, comme elle se perd dans les broussailles impénétrables de la forêt, nous y renonçons, non sans regret. Oh ! ces petits calibres!...

Notre nouveau camp est délicieux . Nous sommes au milieu dun petit bois de palmiers, sur les bords d'un long étang plein de nénufars, de canards sauvages et de poules d'eau.

Le soir, au coucher du soleil, des milliers de pigeons regagnant leurs nids dans la forêt passent à tire-d'aile à une vingtaine de mètres de notre tente. . . Le tir aux pigeons de Monte-Carlo n"est pas mieux installé.

Archer, que son genou empêche toujours de marcher, va néanmoins régulièrement à la chasse dans une « muchilla », c'est-à-dire un hamac suspendu à un long bambou que portent alternativement deux équipes de quatre nègres. Comme en cet équipage il ne peut ni approcher à couvert le gibier, ni se livrer à des poursuites rapides, il se contente du tir à grande distance, pour lequel il se sert avec succès d'une longue -vue fixée à sa carabine.

Cet instrument, que j'emploie souvent pour chasser en plaine, donne des résultats merveilleux quand on a le temps et la position nécessaires pour fixer sur le fil en croix de l'objectif l'animal choisi.

7 août. — Deuxième jour de notre nouvelle installation, chasse aux buffles.

En rentrant à 11 heures d'une expédition infructueuse dans le busli, nous apprenons par Archer qu'un grand troupeau de ces ruminants se trouve sur la plaine, à peu de distance du camp.

Sans perdre de temps, nous nous mettons en route, Johnstone d'un côté, moi de l'autre, de façon à prendre le troupeau entre deux feux. Les buffles, que nous ne tardons pas à apercevoir, sont couchés en masse compacte à l'écart des g-nous, wjaterbucks et zèbres, auxquels, paraît-il, ils ne se mêlent jamais.

L'approche n'en est que plus facile.

A 200 mètres, après avoir longuement visé au télescope, je tire et, à en juger par le bruit que fait la balle, blesse un de ces animaux ; mais aucun ne tombe. En revanche, avec une simul-

CAMP D UREMA

URE-M A-PLAl-NS — LA ZEBRE

tanéito parfaite, tous se lèvent et détalent de leur galop grotesque et lourd dans la direction de Johnstone.

Un moment je puis croire qu'ils vont passer sur lui. Mais pan... pan... Deux coups de fusil partent, et l'immense troupeau, exécutant une conversion parfaite à droite, va s'arrêter 300 mètres plus loin.

Nouvelle approche : deux des buffles sont blessés... Mais avec ces petits calibres... !

De nouveau le troupeau tout entier, qui manœuvre avec la précision d'un escadron, part en lig-ne déployée au galop, puis en une formation plus resserrée, au pas. Johnstone d'un côté, moi de l'autre, les suivons en leur envoyant de temps en temps, à plus de 300 mètres, des balles qui n'ont pour tout effet que de les faire se retourner d'un air furieux.

Enfin, dans les hautes herbes brûlées, nous réussissons à disloquer le troupeau. Une partie s'en va à droite : Johnstone la suit. Je prends la gauche avec Augustin et deux de nos meilleurs nègres.

Au bout de cinq minutes, un vieux mâle, sérieusement atteint, se sépare de la bande. Suc-

cessivement je lui envoie deux balles de petit calibre, puis deux paradox. L'animal s'arrête un moment, cbancelle... repart de plus belle, nous faisant traverser, pour le suivre, toute une ligne d'berbes enflammées. Enfin il s'arrête définitivement, et à 50 mètres environ je lui mets un paradox derrière l'épaule.

Alors la magnifique bête, sentant sans doute toute fuite inutile, se décide et, avant que j'aie pu recharger mon arme, fond sur nous avec une vitesse vertigineuse.

A 5 mètres environ je lâche le seul coup qui me reste. La balle, comme l'autopsie l'a montré plus tard, traverse le cœur de l'animal, mais celui-ci n'a même pas l'air de s'en apercevoir.

Profitant de la fumée qui me cache, je n'ai que le temps de me jeter de côté. Le monstre, absolument affolé, passe à un mètre de moi, puis, ne me voyant plus, se jette sur mon domestique qui essaye de tirer, mais n'y parvient pas, ses chiens n'étant pas armés. Au dernier moment, le malheureux lui présente, en guise de parapluie, son fusil à bout de bras... et l'animal épuisé s'écroule à ses pieds !

N'était la gravité de la situation, la scène eût

été du plus haut comique ! Ce fut aussi apparemment l'avis de nos nègres, car le soir, à la veillée, j'en pus voir un qui, avec force gestes, faisait à ses camarades un récit humoristique de l'incident. Pour représenter Augustin, il avait pris en guise de fusil un bâton avec lequel, au milieu de l'hilarité générale, il faisait mine de repousser un buffle imaginaire. Au moment de l'aventure, il n'avait pas trouvé la chose aussi drôle, et s'était empressé, ainsi que ses camarades, de nous laisser en tête à tète avec la béte. Les chasses des jours suivants n'ajoutèrent à mon tableau que plusieurs gnous et quatre ou cinq îvaterbucks, dont deux porteurs de cornes magnifiques, de 70 centimètres de long.

Archer continue à fournir la cuisine de viande et, bien qu'il n'aille à la chasse que le matin, ses nègres ne pouvant le porter toute la journée, il ne rentre jamais bredouille. Les gnous, il est vrai, ne manquent pas. Certains matins, sur la plaine, on en compterait des milliers.

Quelquefois « Coohy » nous accompagne : ce pauvre Abdul Ahmed est bien malheureux.

242 TOUR h'AFRIQUE

Tandis que tous les nègres de l'expédition se gorgent nuit et jour de viande, il est, lui, condamné à un maigre perpétuel, sa religion ne lui permettant que la viande d'animaux égorgés encore envie par un disciple du prophète. Aussi est-ce pour lui une véritable aubaine quand il arrive à temps pour achever une de nos victimes.

Le monde aquatique, aux environs du camp, est plus merveilleux que jamais. Le matin, surtout, les étangs se peuplent d'une variété immense d'oiseaux de toute sorte, péHcans, flamants roses, ibis, hérons blancs ou noirs, oies grises ou blanches, canards, poules d'eau... sans compter les affreux vautours (1) avec ou sans échasses qui par milliers viennent déchiqueter nos victimes dès que nous les avons abandonnées î

Le 9 août je parviens non sans peine à tuer une hyène. L'animal blessé ayant eu l'idée dé-

(1) Les vautours, qui ont pris l'habitude de nous suivre à plusieurs centaines de mètres de hauteur quand nous allons à la chasse, nous ont aidés à plusieurs reprises à retrouver des animaux perdus.

plorable de traverser un bras du lac, il nous faut d'abord retrouver sa trace de l'autre côté, puis le suivre dans les terrains les plus divers pendant plus d'une demi-heure. Mes nègres en ces circonstances déploient un instinct vraiment extraordinaire. Un rien, une herbe froissée, une goutte de sang, suffisent pour les remettre sur la voie; et ils vont, ils vont, la tête à terre, comme des chiens de chasse, tantôt hésitants, tantôt sûrs de leur fait, sans jamais se tromper.

De même en forêt : souvent, après plusieurs heures de chasse, nous avons complètement perdu l'orientation. Qu'importe? Pour rentrer nous n'avons qu'à prononcer le mot cahi (camp). Aussitôt un des nègres qui nous accompagnent prend la tête de la colonne, et, la distance fût-elle de deux heures, nous reconduit en ligne droite chez nous.

En récompense de leurs services, payés du reste une livre par mois, nous abandonnons aux plus méritants les queues des iveldebeests abattus. C'est, paraît-il, un trophée très apprécié dans le pays.

241 TOUK l/AFUIQUE

11 août. — Nous plions bagage pour aller chasser plus près du Pungue, dans le « Bush ».

Nous y trouverons, selon Johnstone, des esl)èces d'antilopes qu'on ne rencontre pas ici, le waterbuck noir, plus grand et plus fort que l'autre ; Vhartebeest (1), aux cornes bizarres; Véland (2), la plus grande antilope connue, et peut-être aussi le Sable antilope (3j. superbe animal noir et blanc dont les cornes recourbées en arrière mesurent souvent plus d'un mètre.

La marche dans le bush est délicieuse. Nous commençons à rencontrer ici de grands arbres dont le diamètre est parfois extraordinaire.

La muchiUa d'Archer fait des prodiges : c'est à peine si je puis la suivre. Toutes les cinq minutes, les nègres qui la portent, changent

(1) Harlebeest; en langage boer : bête dure, ainsi nommée à cause de sa vitalité extraordinaire; taille d'un petit cheval, cornes bizarres, formant d'abord croissant, puis brusquement recourbées en arrière; les femelles en ont aussi. Démarche lourde et grotesque.

(2) Éland (Oreas canna), taille d'un bœuf ordinaire: robe fauve clair, rayée de blanc; cornes presque droites en tirebouchon.

(3) Sa6/ean<t/ope. l'antilope no\Te{Hippoiragus niger), ai'm&i nommée à cause de la couleur de sa robe; taches blanches au ventre et sur le chanfrein. C'est une des plus belles antilopes qui se puissent voir.

d'épaule le bambou qui soutient le hamac; toutes les demi-heures ils se relaient pour repartir de plus belle, en poussant des cris inarticulés, entremêlés de continuels : Eli Miic/iirro, eh mucliirro, oli! Plus ils transpirent et plus ils crient, plus ils rient!... Heureuses natures!

Un moment cependant ils ont rudement à faire : nous traversons des herbes plus hautes que nous-mêmes, dans lesquelles tant bien que mal chacun doit se frayer un chemin. Partout ailleurs, heureusement, les habitants des kraals environnants les ont brûlées, comme c'est l'usage, tous les ans, à cette époque de l'année.

Çà et là dans la forêt, nous apercevons des icaterbucks et des oribis, petites gazelles longipèdes qui, à notre approche, s'enfuient en poussant un sifflement aigu.

Vers 2 heures, enfin, après sept heures de marche sans interruption, nous arrivons à un étang bordé d'arbres gigantesques, à l'abri desquels nous décidons de passer la nuit.

L'après-midi, du haut d'une termitière, j'aperyois à 400 mètres un superbe lion qui détale. Nous suivons même pendant quelque temps sa

246 TOUR It'AFRIQUE

trace, mais le roi des fauves, sans doute pressé, ne daigne pas nous accorder d'interview.

Le lendemain, dès l'aube, nous continuons notre roule pour aller camper à quelques kilomètres plus loin, près d'un petit lac dans lequel, suivant les nègres des alentours, un vieil hippopotame a élu domicile. De fait, en y arrivant, nous constatons de nombreuses empreintes, encore fraîches, témoignant du passage récent du monstrueux pachyderme...

De jour, malheureusement, il se tient sous l'eau ou dans les roseaux impénétrables qui bordent les rives. Force nous est donc d'attendre le coucher du soleil pour nous mettre à l'affût.

A 6 heures enfin, armés de nos paradox, nous allons nous poster, Archer à un bout du lac^ moi à l'autre, de façon à garder les issues par lesquelles le monstre a l'habitude de sortir.

La nuit, du reste, est admirable, le ciel criblé d'étoiles; de tous les côtés l'horizon, sur lequel se détachent, fantastiques, les palmiers de notre camp, est rougi par les feux de brousse allumés par les nègres du pays.

Sans les moustiques, qui par centaines nous

inoculent la fièvre, sans l'humidité du soir, toujours malsaine et énervante dans une région de marais, l'attente serait délicieuse!

Pendant une demi-heure environ, seuls le chant des grillons et la plainte du vent dans les arbres viennent troubler le silence de la nuit. Puis, tout à coup au milieu de l'étang- un gloug-lou distinct se fait entendre, suivi d'un mugissement effroyable!... L'hippopotame se promène!

A la faible clarté de la lune, nous apercevons enfin le monstre : il vient vers nous à toute vitesse, mugissant, soufflant avec un bruit qu'on doit entendre à plusieurs kilomètres à la ronde.

Un moment il s'arrête... j'épaule pour tirer, mais déjà l'immense amphibie, se rendant sans doute compte du danger, a disparu dans un remous de vase.

Nouvelle attente!... Nouvelle alerte! Cette fois-ci c'est derrière nous, en terre ferme, que le vacarme se produit : « Imbumo! n crient les nègres : L'hippopotame ! et en même temps, à dix mètres de nous, une forme noire se dresse que l'obscurité fait paraître énorme.

De nouveau j'épaule... mais aussitôt, avec un

beuglement formidable, la vision s'évanouit. « Niati! » finissent par déclarer les nègres. C'était un buffle !

Une fois encore Tbippopotame se montre; mais à l'autre bout du lac. Impossible de tirer!

Nous rentrons au camp bredouilles et transis... et à 2 beures du matin la pluie se met à tomber, inondant notre camp, nos provisions et nos effets 1

15 août. — Après plusieurs jours de pluie et de cbasses peu fructueuses, nous quittons la région des lacs pour aller nous établir en plein pays de collines, sur le Mambesi, affluent du Pungue.

Pendant que nous chasserons là-bas, le chef Tchitengo qui l'autre jour est venu en grande pompe me faire ses gratte-pieds, enverra quelques-uns de ses sujets reconnaître l'endroit exact où les hippopotames du Pungue se sont retirés.

Notre nouveau camp, que nous atteignons vers midi, est fort bien situé non loin du Mambesi, sur une hauteur couronnée d'arbres splendides.

Au loin, par delà la foret, nous apercevons la montagne de Gorongoza, haute de près de 2,000 mètres, sur laquelle, suivant Johnstone, leg-rand Luiz, le seul chef de la contrée qui n'ait jamais fait sa soumission aux Portugais, a établi sa résidence.

Notre nouveau terrain de chasse, de modestes collines boisées entrecoupées de grandes plaines, est le plus giboyeux que nous ayons rencontré jusqu'ici.

Tour à tour nous y apercevons des élands, des hartebeests, des sassehys, des impalas (1), des oribis et même un bushbuck, petite antilope aux cornes en tire-bouchon, qu'on ne trouve que très rarement dans ces parages.

Ma guigne malheureusement me poursuit toujours. Je blesse beaucoup d'animaux; mais peu tombent entre mes mains. C'est ainsi que successivement je perds un éland magnifique, un sable à cornes monumentales, plusieurs sassebijs et encore plus (ï oribis.

Quant aux phacochères, ils doivent être ensorcelés : l'un d'eux, que je rencontre en chas-

(1) Impalas : antilope de la taille d'ua petit reedbuck : robe claire; cornes très écartées : la plus gracieuse des antilopes.

250 TOUR D'A F lU QUE

sant des pintades, reçoit sans broncher à 5 mètres toute une charpie de chevrotines dans l'épaule : c'est à peine si quehjues g-outtes de sang dans l'herbe indiquent qu'il a été atteint ! . . .

Le 18, en rega*^nant notre ancien camp, Johnstone qui marche en tète manque un lion à 100 mètres. J'arrive au moment où le fauve disparaît dans les herbes... et à mon tour, à 250 mètres, j'aperçois la lionne... que je manque également.

Pour faire sortir cet intéressant couple du fourré dans lequel il s'est mis, nous envoyons nos nègres allumer les herbes du côté opposé à celui où nous nous tenons; mais les fauves sans doute connaissent le stratagème, car, malgré leur répugnance pour le feu, ils préfèrent le braver que de s'exposer à notre rencontre. Quant aux nègres, le nom seul d' « Ingonhama », le lion, suffit à les faire grimper dans les arbres !

Le même jour Archer dont la miichilla suit le sentier, — c'est la route de Dinge-Dinge à Gorongoza, — aperçoit, malheureusement de trop loin, une bande de six autres lions.

Les émissaires de Tchiteng-o ne sont pas encore revenus. Nous renonçons donc aux hippopotames et, après quelques jours de chasse relativement heureuse — plusieurs harteheests au tableau — repartons le 23 août définitivement pour le Pun^çue.

Le soir, après une marche forcée de plusieurs heures, nous campons sur un banc de sable, au milieu des roseaux de la rivière, dans l'eau limpide de laquelle nous nous plong-eons avec délices.

Pour dîner, comme tous ces derniers jours, « Cooky » nous sert des filets d'oribi sautés sauce tomate vraiment délicieux. Ce brave Abdul-Ahmed, constatons-le en passant, a été constamment à la hauteur de sa tâche.

Le soir, bal nègre : jusqu'à 1 heure du matin ces terribles créatures font un bruit infernal, se démenant et hurlant dans la nuit absolument noire comme des sorciers qui feraient leur sabbat.

Deux jours après, à Bamboo-Creek, nous licencions ces braves serviteurs et le surlendemain, après avoir attendu quarante-huit heures le train venant de Salisbury, nous débarquions,

après cinq semaines d'absence, dans la peu sympathique ville de Beira (1).

Là, deux surprises peu agréables nous attendaient î

D'un côté, en faisant le calcul du temps pendant notre expédition nous nous étions trompés d'un jour et nous trouvions, de ce fait, en avance sur le délai fixé })Our notre retour. De l'autre, le paquebot sur lequel nous devions retourner en Europe, le Kronprinz, était porté dans les bureaux de la « D. 0. A. L. » comme ayant deux jours de retard.

Trois jours à passer à Beira! Impossible d'y penser sans frémir! Nous résolûmes donc de chasser encore pendant cet intervalle en remontant cette fois-ci le PungTie en bateau.

Ce fut, à l'aller comme au retour, une délicieuse navigation, surtout dans les soirées de clair de lune oii l'accompagnement des chants des nègres ramant le long de toulTes d'arbres

(1) Tableau dédiasse de notre expédition : 1 lion, 1 hyène, 2 buffles,! phacoclière, 26 gnous, 9 hartebeesls, 13 waterbucks, 0 reedbucks, 1 sasseby, 10 oribis, 1 buschbiick, 3 zèbres, 2 iguamas (grands lézards), 2 crocodiles, 1 python (serpent colossal de 3 mètres de long), sans compter nombre de pélicans, oies, hérons et autre gibier à plume.

splendicles, complétait un ensemble dun charme merveilleusement pittoresque.

Le l" septembre, enfin, après avoir pris congé de Johnstone, un compagnon dont nous garderons le meilleur souvenir, nous quittions la terre sud-africaine et gagnions le Kronprinz, superbe paquebot de 6,000 tonnes, tout frais sorti des chantiers de Hambourg !

Nous avions comme compagnons de voyage, « the king of Beira » en personne, le grand M. Lawley et M. 3Iorisseau, directeur de la compagnie de Mozambique, ingénieur belge distingué, dont la conversation charma souvent les loisirs de notre voyage.

A signaler encore, parmi les passagers intéressants du Kronprinz : l'aimable M. Thomson, attaché militaire hollandais près les Boers; plusieurs Wolmarans et Erasmus, se rendant en Europe pour leurs affaires, deux officiers allemands ayant combattu pour les Boers, un officier anglais et toute une smalah de médecins, d'infirmiers et d'infirmières faisant partie de l'ambulance de la Croix-Rouore russe.

[Il

5 septembre. — « Moçamhique ! »

Une épave glorieuse de Fantiquc puissance portugaise, une merveilleuse pierre tombale posée sur le passé de ce peuple qui, jadis, posséda le monde : voilà Mozambique!

Et c'est bien cette impression de grandeur morte, de magnificence éteinte, de gloire devenue inutile qu'on éprouve quand, après avoir doublé la pointe de l'île, on aperçoit, étalée le long du rivage, cette ville jadis destinée à être la capitale de l'Afrique, et qui, maintenant, a moins d'importance que le plus petit port anglais !

Et, malgré soi, on se sent reporté vers le passé. . . , et les légères embarcations de Zanzibar aux carènes bombées, aux poupes invraisemblablement hautes, vous font song^er aux caravelles et galiotes d'antan î . . .

Mais 011 est Vasco da Gama?... Où sont les

...Barôes assinalados Que da occidental pvaia Lusitana Por mares nunca d'antes uavegados Passaram ainda alèm da Taprobana Em perigos e guerras esforçados.

Mais doque promettla a força humana (1)'?

iVujourd'hui, les quelques employés portugais qu'on envoie encore ici, ont lair perdus dans ces majestueuses habitations qui n'ont pas été construites à leur mesure, et les pauvres petits soldats hâves et chétifs, dont les seuls adversaires sont quelques nègres, moins dangereux, assurément, que les fièvres du pays, essaient, en vain, dans leur forteresse, bâtie pour des géants, de remplir le rôle, trop lourd pour eux, que Ihistoire leur impose.

De quelque côté qu'on regarde, tout ici est disproportion entre le passé et le présent.

Nous allons rendre visite au gouverneur du district : on nous introduit dans un véritable palais, aux salles vastes et luxueuses, mais où tout sent le moisi. Partout, sur les portières, les chaises, les rideaux, les fières armes de Portu-

(1 ) Premiers vers des Lmiades du Camoëns.

gai, brodées sur des étoffes précieuses, subsistent encore^mais combien effacéeSyCombien mutilées!

Le gouverneur, un tout jeune homme, aux manières anglaises, nous reçoit à l'anglaise, et nous offre, sur une table en marbre du seizième siècle, du « whisky and soda ». Dans le cadre qui l'entoure, sa personne détonne, anachronisme flambant. Son complet de coutil blanc, à boutons de nacre, semble vouloir faire rentrer dans l'obscurité les tentures anciennes, les dorures ternies, qui vont si bien aux vieux portraits suspendus aux murs !

Le palais du gouverneur général, situé sur le quai, m'a rappelé le « Paço da Cidade » de Rio de Janeiro : un mélange de richesse et de pauvreté, de magnificence et de vulgarité moderne; des œuvres d'art de haute valeur, alternant avec des croûtes des dernières années; un splendide escalier de marbre, flanqué de figures de bronze, puis des marches usées, en mauvais bois vermoulu; une salle du trône superbe, à côté de chambres à coucher ridicules!

La forteresse, bâtie sur un banc de corail, dans la mer même, est vraiment ce que Mozambique possède de plus beau.

On se demande, en voyant cette œuvre gigantesque, comment les Portugais ont pu apporter des Indes l'énorme quantité de pierre nécessaire à son achèvement.

A l'entrée, nous sommes reçus par le commandant qui. après une courte visite à sa demeure particulière, nous fait parcourir le chemin de ronde, long de près de 800 mètres. La vue, sur la mer, est magnifique. De l'autre côté, le regard emhrasse l'île tout entière. Le continent, dont on aperçoit la côte boisée, est à plusieurs kilomètres.

Çà et là, sur les remparts, d'antiques canons de bronze, finement travaillés, ouvrent, à travers d'énormes meurtrières, leurs inutiles gueules lisses; dans la cour, une petite batterie Krupp, à tir rapide, semble tout étonnée de se trouver en si vénérable compagnie. Le magasin d'armes contient une collection, à peu près complète, des fusils dont on s'est servi pendant ces dernières années en Afrique : Snyders, Henry-Martini, Kropatscheck, Mauser, que sais-je encore! Toutes les armes sont bonnes contrôles nègres...

Le commandant, un major d'infanterie, ayant déjà passé plusieurs années dans le pays, nous

parle des exploits portugais eu Afrique. Je suis tout honteux de n'avoir que vaguement entendu parler de toutes ces expéditions — plus ou moins heureuses — mais qui, aux yeux de ces hons Portugais, ont, pour la gloire de leurs armes, une aussi grande importance que la hataille d'Aljuharrota elle-même!... Efforts suprêmes de ce petit peuple déchu, mais toujours vaillant, pour retenir un peu de ce qui lui reste, dans sa hanqueroute : la gloire ! . . .

De fait, les officiers portugais, avec leurs traditions et leur fierté nationale, ont encore grand air !

Nous visitons, successivement, plusieurs dépôts de munitions, puis une immense citerne destinée à recevoir l'eau de la pluie. Après quoi, nous prenons congé du commandant : la garde présente les armes, la musique attaque Fh} mne portugais, nous passons le pont-levis, au milieu de la curiosité générale...

En ville, peu de choses intéressantes à voir : un beau jardin public, de grandes avenues de palmiers, un marché où des négresses vendent

les produits du pays. Les maisons, d'une blancheur éblouissante, avec leurs toits à la portugaise, en forme de terrasse, semblent presque toutes abandonnées; les rues, d'une propreté méticuleuse, sont, pour la plupart, désertes. Au fond, en fait d'Européens, la population ne se compose plus guère que de fonctionnaires de toute sorte retenus, dans leurs postes inutiles, par la routine administrative.

Dans quelques années, pour peu que la décadence continue, Mozambique sera une ville morte !

A 2 heures, dans la chaloupe de la Capitania do Porto, nous regagnons notre paquebot et, à 3 heures, levant l'ancre, mettons le cap sur Zanzibar !

6 septembre. — Zanzibar!...

Une ville des « Mille et une nuits » transportée sur la côte d'Afrique, une de ces villes absolument originales, vierges de toute influence étrangère, qui ne rappellent rien de déjà vu, qui s'imprègnent dans la mémoire d'une façon dis-

tincte et saisissante!... Telle est restée, iiial<j;Té le protectorat britannique, malgré le bombardement, malgré l'usurpation du sultan anglophile, cette perle orientale qu'est la ville de Zanzibar !

Dès le débarquement, on est frappé de cette originalité. Les maisons, toutes blanches, pittoresquement groupées le long de la mer bleue, ont un cachet tout particulier. Leur style, absolument homogène, n'est ni arabe, ni hindou, ni égyptien... ni encore moins européen. Toutes se ressemblent : le nouveau palais du sultan qui domine la rade, avec sa grande façade blanche, ses rangées de fenêtres ogivales, toutes pareilles, et sa frise arabe, est le prototype de la plupart des constructions de Zanzibar !

Ajoutez à cela des rues étroites, si étroites que le soleil équatorial lui-même a de la peine à y pénétrer, des maisons hautes, si hautes qu'elles ont l'air de se rencontrer au-dessus de vos têtes; des fenêtres minuscules grillées contre les voleurs et les chercheurs d'aventures, des carrefours bizarres dans lesquels débouchent cinq et six rues à la fois. . . et vous comprendrez le charme d'une promenade dans ce dédale qui

ne saurait être comparé qu'à certains quartiers de Venise ou de Séville.

La population n'a rien d'homogène. Indiens au teint bronzé, Arabes au nez crochu, Juifs à l'air repoussant, nègres d'Afrique, Malais, Chinois : vous y trouverez des échantillons de presque toutes les races humaines ! Et comme toutes ces races se sentent encore le droit d'être elles-mêmes, il en résulte une variété de costumes, un kaléidoscope de couleurs bigarrées et heurtées qui charment l'œil et le captivent.

Les indigènes, les vrais Zanzibarites, portent le long caftan blanc et le fez, les Arabes leur longue chemise et le turban, les Hindous, suivant leur religion, ont adopté soit l'un de ces costumes, soit celui des Européens. Chez les Malais les femmes surtout se distinguent par leurs pantalons de soie aux couleurs voyantes, leurs chemises légères plus voyantes encore. Même les petits enfants sont habillés ainsi, ce qui leur donne un air ridicule de poupées.

La grande occupation des habitants de Zanzibar est le commerce. Aussi les rues sont-elles pleines des étalages les plus pittoresques. Le plus souvent, ce sont des comestibles qui attirent

la vue, des fruits surtout : bananes, oranges, figues, tomates... il y en aune variété infinie 1 Les Malais vendent des étofi'es toujours flambantes, voyantes au possible; les Turcs, du tabac, des tapis, des produits européens; les Hindous, de l'argenterie, des soieries, de l'ivoire, des bibelots de toute sorte...

Quant aux curiosités de Zanzibar, elles constituent le gagne-pain de toute une tourbe ignoble de soi-disant guides qui, dès votre débarquement, vous obsèdent sans relâche de leurs agaçantes propositions. Tous parlent une quinzaine de mots de chaque langue : « Bon guide, moussié, moi guide Alphonse, moussié ! — Good guide, sir, show the lion, sir. — Bom guia. — Guter Fïihrer. » Tous les idiomes y passent. Si vous vous obstinez dans votre refus, alors, le chantage commence : « Prenez un pilote, moussié, les autres alors s'en aller! » et pour vous donner l'idée des agréments d'une promenade sans guide à travers la ville, quatre ou cinq de ces individus se précipitent sur vous, vous tirent par les manches. . . pour un peu on serait mis en pièces.

Pour se débarrasser de l'horrible cortège, il faut recourir à la violence : Archer, de son shambock, cingle le ventre du plus impudent de ces moricauds, ce qui lui vaut, il est vrai, un flot d'injures anglaises que n'eût pas désavouées un cabman de Londres. Mais au moins, de cette façon, nous avons la paix.

Les grandes attractions de Zanzibar sont : deux autruches qui se promènent flegmatiquement devant le palais du sultan; le palais luimême flanqué d'une tour bizarre de plus de 50 mètres de hauteur ; les jardins dans lesquels on vous fait admirer un fort beau lion en cage. . . Au fond, les boutiques avec leurs marchandises orientales, variées à l'infini, constituent la partie la plus intéressante de la ville. On peut y faire des achats avantageux.

Plusieurs grandes ruines!... les suites du bombardement de 1896, alors que les Anglais, à la mort du dernier sultan, recoururent aux raisons du plus fort pour imposer à la population le successeur de leur choix. L'héritier légitime, protégé par les Allemands, vit actuellement à Dar-es-Salam...

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7 septembre. — L'entrée de la rade de Dar-es- Salam vaudrait à elle seule la peine d'être ^ue.

Un instant, à la direction que prend le pacjuebot, on pourrait croire qu'il va donner sur la côte... Mais non! Au dernier moment, un étroit chenal se révèle entre les dunes de sable qui le masquaient, dans lequel bravement le Kronininz s'engage.

Les rives ici sont à moins de dix mètres du pont;... de la plage, pittoresquement parsemée de bouquets de palmiers, les promeneurs verius de Dar-es-Salam, pour assister à notre arriv(''e, peuvent facilement causer avec leurs connaissances du bord. Le vapeur, dont l'hélice ne tourne plus que faiblement, semble glisser sur le sable ! . . .

Après plusieurs centaines de mètres de cette quelque peu périlleuse navigation, le canal tout

à coup s'élargit... Nous débouchons à toute vapeur dans une ravissante baie bleue, tout entourée dune ceinture verdoyante de palmiers, de baobabs, d'arbres tropicaux de toutes espèces.. .

Au fond la ville, avec ses façades toutes blanches, ses toits rouges, ses tourelles à pignon, semble avoir été déballée la veille d'une boîte à jouets de Nuremberg!

A l'horizon, plusieurs chaînes de montagnes bleues, couvertes d'une végétation qu'on devine merveilleuse, indiquent les premiers contreforts du Kilima N' Djaro. . .

Le paquebot a jeté Fancre!... La musique du bord attaque la « Wacht am Rliein » . . ,

De toutes parts, des embarcations accourent montées en général par de charmants moricauds vêtus de blanc, coiffés de rouge.

Vite nous en choisissons une et pour la modeste somme d'une demi-roupie — des roupies à l'effigie de Guillaume JI ! — nous faisons conduire à terre.

La première impression qu'on éprouve en

prenant pied sur la magnifique jetée de Dar-es- Salam est celle de l'ordre et de la discipline.

Comme à Zanzibar, une foule de négriots de tout âge, de toute condition, nous entourent pour nous offrir leurs services. Mais ici, sur notre refus, ils se retirent sans insister... La police veille !

A mesure qu'on pénètre dans la ville, l'enchantement augmente. Ce n'est pas un port colonial que nous avons devant nous! C'est une ville d'eaux allemande, apportée de toutes pièces de quelque coin de la Foret Noire ou du Palatinat !

Maisons en briques ou en pierres de taille, chalets suisses à pignons, larges rues bordées de trottoirs, vastes promenades publiques soigneusement entretenues^ monuments historiques, restaurants, cafés, brasseries... rien n'y manque; même pas un peu de ce mauvais goût tudesque dont sont souvent entachées les œuvres des Allemands.

Les maisons, construites pour la jdupart à l'européenne, ontl'air confortable et propre; les rues, bordées d'arbres magnifiques, sont idéalement macadamisées; les jardins, entourés de grilles protectrices, réunissent les plus beaux

Spécimens delà flore équatoriale! Seulement, tout cela est par trop régulier, par trop artificiel. On y sent la main un peu lourde d'un créateur d'outre-mer.

Cette critique superficielle ne diminue, du reste, en rien le mérite de l'œuvre exécutée en quelques années par le gouvernement de la « D. O.A. ))(1).

Aujourd'hui Dar-es-Salam est certainement une des villes d'Afrique les plus agréables à habiter.

Les bâtiments de l'administration sont de véritables palais. La demeure du gouverneur, située dans le plus beau parc tropical que l'on puisse rêver, rappelle assez, par son style et sa position, certains palais de Bavière perdus au fond des bois.

Les hôtels, assez nombreux, ont l'air confortable. On est tout étonné d'y retrouver, en pleine Afrique, le service allemand, la cuisine allemande, de grandes salles décorées de fresques et d'inscriptions noires et rouges, comme àHeidelberg ou à Francfort î

(1) DeiUich Ost Afrika.

Le commerce local se développe d'une façon intelligente. Quant à l'exploitation des richesses du pays, elle est, m'a-t-on dit, entravée par les prescriptions étroites d'une administration mesquine et tracassière. Les communications avec l'intérieur sont, du reste, difficiles. Après plusieurs années d'occupation, les Allemands n'ont pas encore songé à la construction dun chemin de fer !.. .

La partie la plus intéressante de Dar-es-Salam, au point de vue colonial, est la ville indigène : d'éléments souvent considères comme rebelles à toute civilisation, les Allemands ont réussi à faire quelque chose d'à peu près convenable.

Les huttes des Cafres, aussi bien alignées que les maisons européennes, sont, au moins extérieurement, d'une propreté hollandaise. Les Cafres eux-mêmes, qui partout ailleurs constituent un élément de discorde et de corruption, deviennent ici, sous la férule teutonique, des citoyens modèles.

Leurs boutiques, dans lesquelles ils vendent les produits les plus divers de la localité, ont un

aspect absolument appétissant; leur marché, dont les transactions durent jusqu'à une heure avancée de la nuit, ne laisse rien à désirer au point de vue de l'ordre et de la propreté.

Le mérite de cet état de choses exceptionnel revient sans doute, du moins en grande partie, aux missionnaires catholiques établis à Dar-es- Salam. Partout leur activité se fait sentir. En ce moment même, par leurs soins, une vaste cathédrale gothique s'élève qui. lorsqu'elle sera achevée, sera le plus superbe monument de la ville.

Les protestants, eux aussi, travaillent à un temple.

De tous côtés de nouvelles maisons sortent de terre, des routes merveilleusement entretenues se dispersent dans toutes les directions, à plusieurs kilomètres de la côte ; de vastes plantations de café, d'aloès, de bananiers envahissent peu à peu les environs!... En un mot, Dares-Salam est en pleine voie de prospérité et promet de devenir, pourvu que le progrès continue, un vrai paradis colonial.

La police est faite par la « Deutsche Schiitz Truppe ». Pour le troupier indigène qui fait l'exercice à la prussienne, avec une correction

qui serait admirable si elle n'était tant soit peu ridicule, ces bons Allemands ont inventé un uniforme qui est le comble du grotesque. Ne se sont-ils pas avisés d'affubler de putties bleus et de bottines à lacets ces malheureux nègres, habitués dès l'enfance à marcher pieds et jambes nus? Ceux-ci. il est vrai, semblent très fiers de leur uniforme. Pour avoir la satisfaction de se croire beaux, ils sueraient volontiers toute l'eau de leur corps ! . . .

L'artillerie de la « D. S. T. » se compose de pièces de campagne Krupp (9 centimètres) peintes en bleu probablement dans le but d'en augmenter le prestige. La manœuvre à laquelle nous assistons est fort correctement exécutée par des servants indigènes sous la surveillance de sous-officiers allemands.

La « D. S. T. » possède également deux bandes de musique du pays, qui alternativement se font entendre l'après-midi dans des kiosques affectés à cet usage. Il ne manque plus à Dar-es-Salam qu'un établissement de bains et un « Kurhaus » avec théâtre, pour en faire une ville d'eaux complète !

CHASSE ET KETOUR 271

Le 8 septembre, à 9 heures du matin, nous levons l'ancre et aux sons de la marche des Fiançailles de Lohengrin, exécutée par la musique du bord, franchissons la passe de Dar-es-Salam pour retourner à Zanzibar, y compléter notre cargaison...

10 septembre. — Escale de quelques heures à Tanga, après Dar-es-Salam, le port le plus important de l'Afrique orientale allemande.

La fièvre malheureusement, qui depuis trois jours nous tient tous trois cloués au lit, nous empêche de descendre à terre.

11 faut nous contenter d'admirer de loin les grandes allées de palmiers, les vastes plantations de café, de canne à sucre, de bananiers qui font la richesse du pays ! .

16 septembre. — Dès l'aube nous commençons à distinguer les côtes d'Arabie, longue suite de montagnes rocheuses et arides plongeant à pic dans la mer.

A mesure que nous approchons, les formes

(lécliiquclées des soimncls se j)récisent.les couleurs s'accentuent. Sous le soleil déjà implacable, les teintes rouges de la côte se heurtent violemment au bleu immuable de l'Océan.

Où sont les riantes verdures de l'Afrique équatoriale?

A 8 heures, nous doublons le promontoire fermant au sud la rade d'Aden et jetons l'ancre devant la ville, à une centaine de mètres du débarcadère.

On a souvent comparé x\den à Gibraltar: de fait, ces deux villes, par leur situation géographique comme par leur signification politique, présentent plus d'une analogie frappante.

Gibraltar à l'entrée de la Méditerranée, Aden à celle de la mer Rouge, sont aussi indispensables l'une que l'autre au développement de la puissance maritime anglaise en Europe et en Extrême-Orient. Perdues toutes deux sur des côtes étrangères, séparées par l'Océan du reste de l'Empire, elles ne devront, d'autre part, compter au jour du danger que sur leurs propres moyens de défense.

Aussi bien ces moyens sont-ils formidables.

Comme Gibraltar, Aden n'a rien à craindre

du côté de la terre : d'inaccessibles montag-nes, de vastes déserts séparent l'enclave britannique du reste de l'Arabie.

Quant à l'autre, celui de la mer, les Anglais depuis long-temps se sont appliqués à le rendre inabordable.

De quelque part que le regard se porte, ce ne sont partout ici que bastions menaçants, que défenses de toute sorte, creusées à coups de mine dans le rocher de la montagne. Là-haut même, à 5 ou 600 mètres d'altitude, sur des pointes qu'on ne croirait à première vue habitées que par des aigles ou des vautours, des forts dressent leurs silhouettes audacieuses. La côte est littéralement hérissée de canons 1

Et pourtant, malgré tout, les Anglais ne se sentent pas en sûreté !

Tout ici, depuis les écriteaux interdisant sous peine d'arrestation l'approche des forts, jusqu'aux nombreuses sentinelles dont le regard scrutateur fouille le passant, témoigne de leur défiance excessive à l'égard de l'étranger.

Seules, ce semble, les promenades au bord de la mer sont permises. Pour les autres, y compris l'ascension des montagnes qui dominent la rade,

une autorisation spéciale des « H. Q. 0. » est

nécessaire.

La ville même présente peu d'intérêt.

Étant donnée la situation favorisée qu'elle occupe entre l'Asie et l'Afrique, sur les routes des Indes, de la Chine et du Gap, on s'attendrait à y trouver un comnerce au moins aussi développé que celui de Zanzibar. Il n'en est rien. Les boutiques sont petites et mal fournies, les prix relativement exorbitants.

La population est pour le moins aussi désagréable que celle de Zanzibar. De beaux types arabes, des Somalis magnifiques, aux traits d'une finesse extrême! Mais quels fainéants!

En débarquant on se sent aussitôt en plein pays du bakshich. Les uns vous poursuivent de leurs assiduités sous prétexte de vous faire voir la ville, d'autres vous arrachent vos paquets pour les porter; de tout petits enfants, armés de punkahs minuscules, s'amusent à vous éventer le visage dès que vous vous arrêtez et viennent ensuite effrontément réclamer leur salaire.

L'après-midi nous allons en voiture visiter la ville arabe et les réservoirs d'eau d'Aden.

La route est magnifique. Nous traversons d'abord, dans un éblouissement de soleil et de poussière, une grande plaine sablonneuse parsemée de villages, aux maisonnettes plus blanches que propres, à la population innomable, puis, attaquant la montagne, parvenons à une brèche profonde, large de trois mètres à peine, par laquelle nous passons sur l'autre versant.

Un poste hindou, dont le corps de garde est taillé dans le roc, surveille jalousement ce passage.

De l'autre côté, la route redescend en lacets capricieux vers une grande plaine tout entourée de montagnes semblables à celles que nous laissons derrière nous.

La ville arabe d'Aden, que nous atteignons bientôt, ne manque pas de pittoresque. Les rues étroites bordées d'étalages en plein vent rappellent assez celles de Zanzibar.

Çà et là de beaux indigènes au burnous blanc, montés sur des étalons que je ne puis m'empécher de leur envier, se promènent gravement

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au pas, en fumant leur })ipe. Plus loin une longue file de chameaux, couchés les uns derrière les autres, attendent patiemment qu'on vienne les charg-er.

Notre cocher finalement nous arrête devant une grille dont un superhe sous-officier heng:lais vient nous ouvrir les portes.

C'est, paraît-iL l'entrée des réservoirs dans lesquels on s'efforce de recueillir le peu d'eau de pluie qui tomhe en été dans ces pays voués à une sécheresse éternelle.

Les réservoirs, au nombre de huit, sont ingénieusement disposés les uns au-dessus des autres dans une gorge étroite et profonde dont les parois latérales arrêtent les rayons du soleil. Le dernier surtout, taillé à vif dans le rocher de la montagne, donne l'idée d'un travail gigantesque. Un baobab immense, accroché on ne sait comment à une anfractuosité du rocher, l'abrite presque entièrement de son feuillage touffu.

Après la chaleur torride de la route, nous jouissons avec délices de la fraîcheur de l'endroit.

Aussi distribuons-nous d'assez bonne grâce