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Les travaux de fortifications de campagne, appelées aussi fortifications passagères, étant soumis aux mouvements et positions si variables des troupes, peuvent se diviser en deux classes : ceux de la première consistent à élever, en rase campagne, des ouvrages en terre, de forme et de grandeur différentes, qu’on appelle généralement retranchements ; les travaux de la seconde classe ont pour cbjet d’augmenter ou de perfectionner les moyens de résistance qu’offrent déjà une maison, une église, un village, et qu’on nomme alors postes retranchés.
Le but d’un retranchement étant de barrer à l’ennemi le passage d’une route, d’un pont, d’un gué, d’un défilé, etc., il parait tout naturel d'occuper l’espace à défendre par une traverse en ligne droite, avec des flancs plus ou moins brisés selon que l’on peut craindre qu’ils soient tournés, Cependant il existe une autre disposition fondée sur l’efficacité des feux, et dont les postes isolés doivent essayer de faire usage, à moins de manquer de temps ou de moyens.
Des feux,—Les feux sont ou directs, ou obliques, ou de revers. Le soldat, abandonné à lui-même, tire toujours droit devant lui, et s’il est quelquefois possible d’obtenir un feu oblique, il se trouve, dans la chaleur de l’action, presque toujours ramené naturellement au
feu direct. Ce feu est du plus petit effet, puisqu'il n’agit que sur le front de l’assaillant, et qu’il suffit de quelques hommes mis hors de combat pour former une lacune à la faveur de laquelle l’ennemi peut s’avancer impunément.
Les feux obliques qui prennent l’ennemi en flanc produisent un grand résultat, puisque leur action a lieu sur le flanc de la colonne d'attaque qui ne peut y riposter que par des hommes détachés, et qu’étant combinés avec les feux directs, ils se croisent et labourent le terrain dans plusieurs directions.
Les feux de revers sont supérieurs aux deux autres, parce que l’ennemi pris à dos ne peut lescombattre ; mais on trouve rarement le moyen et l’occasion de les employer.
Pour obtenir le feu oblique et croisé, il a fallu briser en dedans la ligne À B (fig. 1) ï
et faire l’angle rentrant À B C qu’on nomme angle de défense. Il est évident que les projectiles qui partent de ces deux lignes A C, CBse croisent et vont frapper d’écharpe l’ennemi, dans quelque direction qu’il s’avance.
Ces deux lignes se protègent mutuellement en même temps qu’elles se défendent elles-mêmes, et l’on dit alors qu’elles se flanquent.
Dans les ouvrages qui se flanquent, la meilleure défense est celle
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où les angles sont droits. En effet, si ces angles sont aigus comme A. C. B. (fig. 2,)
les lignes de tir iront frapper les cotés de l’angle et les défenseurs : s’ils sont obtus, comme D. E. F. (fig. 3,)
une portion du terrain G E H sera bien défendue par des feux croisés ; mais les deux autres portions du terrain HE F,D EG, seront dépourvues de flanquement, et ces portions seront d’autant plus grandes que l’angle sera plus ouvert.
Les deux côtés de l’angle droit (fig. 4)
étant perpendiculaires l’un à l’autre, les lignes du tir qui partent de chacune des faces seront perpendiculaires entre elles, et fourniront des feux croisés sur tout l’espace compris entre chaque côté de l’ouvrage.
L’angle droit étant reconnu le meilleur angle de défense on s’en écarte le moins possible. On peut cependant porter cet angle de défense jusqu’à 120 degrés (4 plus grand que l’angle droit) mais jamais on ne peut le faire plus petit que 90 degrés mesure de l’angle droit.
L’angle saillant ne doit jamais avoir moins de 60 degrés ; car sa construction ne présenterait pas une solidité convenable, et ses côtés, se trouvant très-rapprochés, ne laisseraient pas l’espace nécessaire aux manœuvres qu’exigent la défense. On peut le porter jusqu à 120 degrés et au-delà. Cet angle ne présentant aucune défense par lui-même, on arrondit l’intérieur du parapet ou on le taille à pan coupé.
De la manière de fortifier un poste. —Lorsqu’un officier arrive dans un poste, il doit commencer par s’y retrancher, et être attentif à prévoir tout ce qui peut lui arriver de fàcheux. Le manque d’exactitude et le moindre relâchement dans le service d’un poste, peuvent avoir des suites très-funestes, puisque la sûreté d’un corps de troupes dépend de la résistance des postes et de la vigilance des gardes qui en sont détachées. Avant de fortifier son poste, le chef doit choisir l’endroit où il veut élever le retranchement, de manière qu’il en puisse bien découvrir toutes les approches ; s’il se trouvait, dans les environs du poste, des chemins creux, un bouquet de bois, ou tel autre endroit où l’ennemi pût se mettre à Pabri, il les ferait garder. Il fera attention de n’être pas dominé par des hauteurs voisines, ou il empêchera que l’ennemi ne puisse profiter de cet avantage. L’ouvrage qu’un sous-officier peut communément employer est connu sous le nom de flèche ; cependant nous parlerons du redan et de la redoute.
Pour tracer ces ouvrages, il ne faut que quelques piquets et un cordeau de 100 pieds, au bout duquel on marquera par des nœuds une échelle de 12 pieds, le reste du cordeau sera divisé par 6 pieds. L’étendue d’un ouvrage doit être proportionnée au nombre
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d'hommes destinés à le défendre. La longueur des lignes qui doivent former un ouvrage se détermine sur la force du détachement, en donnant aux lignes réunies autant de fois 22 pouces de longueur qu’il y a d’hommes dans le détachement. Si on a vingt hommes, le total de l’ouvrage aura 34 pieds de circuit, par ce moyen toutes les parties du retranchement sont d’égale force, afin de pouvoir opposer une égale résistance.
Description des différents ouvrages.
Flèche.—ILa flèche est de tous les ouvrages le plus simple et le plus facile à construire ; elle est composée de deux lignes qui se rencontrent en formant une pointe, et par conséquent un angle. Ces lignes sont appelées faces ; l’angle que les faces d’une flèche forme est saillant, et doit avoir toujours plus de 60 degrés et pas au-dels. de 100°.
C’est le sommet de l’angle de la flèche que l’on doit présenter à
l'ennemi ; on donnera aux faces 22 pouces pour chaque homme. La flèche (fig. 5)
est composée d’une banquette C CC, d’un parapet D D D, d’une berme E E E, d’un fossé F F F et d’un glacis GGG:.
La banquette est une petite élévation de terre en forme de degrés ; elle règne le long du parapet et dans son intérieur ; elle sert à él- 7er le soldat et à lui faciliter le moyen de voir et de tirer par-dessus le parapet ; elle doit avoir une hauteur de 12 à 14
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pouces, et comme elle doit remplir le reste de la hauteur du parapet, on est presque toujours obligé de construire plusieurs banquettes les unes au-dessus des autres. L’épaisseur de la première doit être de 4 pieds 6 pouces ; celle de la seconde 3 pieds ; mais lorsqu'il n’y en a qu’une, 3 pieds suffisent.
Le parapet est un massif en terre destiné à couvrir le soldat contre le feu de l’ennemi ; il doit avoir une élévation de 6 à7 pieds et demi, et une épaisseur de 3 à 6 pieds. Dans les ouvrages qui ne peuvent pas être battus par le canon, la hauteur intérieure du parapet doit être de 4 pieds 2 pouces.
On donne le nom de fossé à une excavation faite autour d’un ouvrage et dont la largeur est de 7 pieds. Pour empêcher que les terres du parapet ne tombent dans le fossé, on laisse, entre le pied du talus intérieur et le fossé, un espace qu’on nomme berme, dont la longueur sera de 2 pieds.
Le glacis est un amas de terre que l’on place sur le bord extérieur du fossé, et auquel on donne une hauteur et une pente extrêmement douce, afin que le soldat, placé derrière le parapet, puisse découvrir l’ennemi lors même qu’il est près de l’ouvrage. La partie supérieure du parapet doit être moins élevée du côté de la campagne que du côté de l’intérieur. La différence entre la hauteur intérieure et la hauteur extérieure se nomine plongée.
Pour que les terres puissent se soutenir en forme de mur, on &onne au parapet plus d'épaisseur vers sa base que vers sa partie supérieure : la différence entre ces deux épaisseurs se nomme talus.
On donne le nom d’escarpe au talus du fossé qui est du côté de l'ouvrage et qui regarde la campagne ; on appelle contre-escarpe 1° talus qui est du côté de la campagne et qui regarde l’ouvrage.
Le glacis doit commencer immédiatement sur le bord de la contreescarpe : la crête de cet ouvrage doit répondre à la ligne de la plongée du parapet, et sa rampe doit faire avec cette plongée un alignement continu, de manière que si la plongée a une pente de] pied par toise, la rampe ait aussi la même pente.
Le glacis ainsi disposé rend le feu de l’ouvrage moins fichant, il fait que l’ennemi est à découvert de la tête aux pieds.
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On entend par feu rasant celui dont la direction peu elevée est parallèle à l’horizon ; il emporte des files entières, et il a de grands avantages sur le feu fichant, qui ne nuit guère qu’à l’objet vers lequel il est dirigé.
La flèche n’étant pas fermée par ses àerrières, ou par sa gorge, il importe de la placer de manière que l’ennemi ne puisse la tourner.
Cet ouvrage est destiné ordinairement à couvrir une grande garde, à fermer l’entrée d’une redoute ou de tout autre ouvrage ; on pourrait aussi l’employer à couvrir un pont. La flèche change de nom et s’appelle redan, quand ses côtés ont plus de 18 toises de longueur.
Redoutes,—Il y a deux sortes de redoutes ; les redoutes simples et les redoutes composées. Nous ne parlerons que des premières, qui sont ouvertes où fermées, et n’ont que quatre côtés contigus qui entourent totalement l’espace qu’ils comprennent.
Les redoutessimples fermées servent à mettre une troupe à l’abri des eflorts de l’ennemi, à fortifier le sommet d’une montagne ou d’une hauteur, à défendre un défilé, un gué, un chemin, un passage de rivière. Elles se composent d’une ou deux banquettes, d’un parapet, d’une berme, d'un fossé et d’un glacis, dont les propor-
tions sont soumises aux règles données pour la construction d’une flèche.
L’étendue des lignes qui forment une redoute doit être proportionnée au nombre d’hommes, à la quantité et à la qualité de l’artillerie destinée à défendre l’ouvrage.
Les plus petites doivent avoir au moins 120 pieds de circuit. Cependant on est quelquefois obligé d’en construire dont les lignes qui marquent le côté intérieur du parapet ont 2 toises et demie, si on a 30 hommes, 4 toises si on en a 50, et 8 toises si on en a 100.
Une redoute simple fermée, placée sur une hauteur, doit découvrir le pied de la hauteur ; on peut donner aux redoutes simples fermées la forme d’un triangle, d’un carré, ou celle d’un cercle.
La redoute circulaire est celle qui paraît la meilleure dans une plaine rase, ou sur une hauteur dont le plateau est tel que de l’inté-
rieur on puisse découvrir le pied de l’élévation ; mais s’il s’agit de battre un défilé, un chemin, un gué, la redoute carrée mérite Ja préférence, parce que, dans ce cas, il faut opposer à l’ennemi des feux parallèles, tandis que ceux de la redoute circulaire sont considérés comme des rayons.
L’ouverture des redoutes doit toujours être placée du côté où on a le moins à craindre de l’ennemi. On couvre cette ouverture, soit avec des pallissades, soit avec des abatis. Il y a d’autres manières de fermer qui n’entrent point dans notre plan.
On place ces obstacles sur le même alignement que le parapet, de manière que les hommes placés dans l’intérieur puissent les enlever aisément : on laisse dans le milieu des abatis ou des palissades un étroit passage pour un homme seul. de Les redoutes simples ouvertes sont celles qui n’entourent point * pa totalement l’espace qu’elles comprennent ; elles sont appliquées qu aux mêmes objets que les redoutes fermées, et, comme elles ont un y du côté découvert, elles doivent racheter par leur position ce qui leur piq manque à cet égard. On les construit pour recevoir une troupe ] qu’on aurait poussée en avant, et qui aurait ordre de se replier à cin l'approche d’un ennemi supérieur, ou pour défendre un défilé qu’on tan ne peut tourner. sa ( La gorge des redoutes doit être fermée par des abatis, des palis- fag sades ou des trous ronds qui ont 6 pieds de diamètre et autant par! de profondeur : on creuse ces trous sur trois rangs. L Après avoir choisi l’endroit où l’on veut élever une redoute EM carrée, on fera tracer une ligne droite A E (fig. 6), et élever la L entr les a Le petit enfir pour pique moin Lo
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perpendiculaire B C., donnant à chacune de ces lignes, qui marquent le côté intérieur du parapet, la longueur indiquée suivant le nombre d’hommes qu’on a. Après avoir tracé ces deux premières lignes, il faut attacher le bout du cordeau au piquet C de la perpendiculaire B, et tracer à la même longueur l’arc D. On fera la même opération de E en F: le point d’intersection de ces arcs sera celui où devront aboutir les lignes E H et CG. Ces quatre lignes marqueront le côté intérieur du parapet. On tracera ensuite en dedans de ce carré, et à la distance que nous avons indiquée dans le tracé de la flèche, quatre autres lignes I L M N parallèles aux premières, pour marquer la largeur de la banquette.
On tracera encore un troisième carré parallèle O PQ R, en dehors du premier À BG H, pour fixer le côté extérieur du parapet, et pour en déterminer l’épaisseur ; enfin on tracera un quatrième et dernier carré S T V X, pour déterminer la largeur du fossé, et on laissera, à tous les angles des lignes tracées, un piquet planté, pour ne pas perdre les points des alignements.
Pendant qu’on travaillera au tracé avec deux ou trois hommes, cinq ou six autres abattront les arbres les plus voisins du poste, tant pour bien en couvrir les approches que pour les faire servir à sa construction. On fait avec le menu branchage des fascines ou
fagots longs de 6 pieds dont la grosseur, qui est de 2 pieds, est égale partout.
Les fascines sont liées parles deux bouts et par le milieu, et servent à retenir les terres, qui s’ébouleraient sans ce secours.
Les branches moyennes servent à faire des piquets propres à
entrelarder les fascines et à les fixer sur la terre, ou les unes sur les autres pour monter le parapet.
Le tracé fini, on fixe un premier rang de fascines sur le plus petit carré I L M N, pour soutenir le côté intérieur du parapet. enfin on fixe un troisième rang sur le troisième carré O P Q R, pour soutenir le côté extérieur. On observera, en commençant de piqueter les fascines, de laisser un passage en mortaise du côté le moins vu de l’ennemi pour servir d’entré.
Lorsqu'on ne peut se procurer du bois on des branchages, on
construit tout l’ouvrage en terre.
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Après qu’on aura piqueté les trois rangs de fascines, on fera creuser le fossé A B, (fig. 7,) à la distance donnée du côté extérieur
du parapet, et jeter la terre dans les intervalles C D E. Les
soldats fouleront cette terre en marchant dessus. ÆEn creusant la terre on laissera un talus plus ou moins sensible, suivant la consistance du sol, aux deux côtés F G du fossé, afin que la terre ne s’éboule pas. La pente F est l’escarpe, et la pente G la contreescarpe. La distance E D marque la banquette, la distance DC, l'épaisseur inférieure du parapet; la distance I L, l’épaisseur supérieure ; la distance M N, la largeur du bas du fossé, et la distance A B, celle du haut. La pente I L est la plongée servant à découvrir les environs du poste et à tirer avec plus de facilité.
Pour tracer une redoute circulaire, il faut, après avoir fixé le point central du poste, planter un piquet à ce centre, puis de ce point prendre une longueur de cordeau déterminée sur le nombre @’hommes que l’on a : sion en a 125,on donnera une toise de longueur au cordeau pour rayon, 3 mètres pour 30,4 mètres pour 50, ce qui fera un peu moins de 2 pieds pour chaque soldat.
On tracera le cercle AA pour marquer le côté intérieur du parapet ; on en tracera ensuite un autre en dedans du premier et à la
cines, on fera côté extérieur
os CDE. Les En creusant la Livant la consisque la terre ne ite G la contreà distance DC, L, l'épaisseur du fossé, et la longée servant lus de facilité.
s avoir fixé le tre, puis de ce sur le nombre une toise de , 4 mètres pour soldat.
érieur du parapremier et à la
distance que nous avons indiquée pour la redoute carrée, afin de marquer la largeur de la banquette ; on en tracera un troisième FF (fig. 8,) pour marquer le bord extérieur du parapet ; enfin on ( Voir partie inférieure de fig. 7.) en tracera un quatrième GG, pour marquer la largeur du fossé, Cela fait, on piquetera les fascines en leur faisant prendre la ligne courbe des cercles, et on finira comme à la redoute carrée. Si le détachement était posté sur un passage, devant un pont, dans un défilé, ou au-devant d’un gué, on pourra y faire faire un parapet en ligne droite ou courbe avec sa banquette, et un fossé qui en fermât
toute l’entrée ; cela vaudrait beaucoup mieux que de faire une flèche.
Nous finirons cet article parindiquer la manière de déterminer mécaniquement le tracé principal de la flèche.
Aussitôt qu’on a fixé le point où l’on veut placer l’angle de cet ouvrage, on y conduit sa troupe et on l’y forme sur deux rangs. On la partage en deux parties égales ; on porte une des divisions à droite et l’autre à gauche du sommet de l’angle ; on fait faire un demi-tour à droite à la troupe entière : on fait exécuter à chaque division un mouvement de conversion vers l’intérieur de l'ouvrage ; on commande halte quand la troupe a fait le quart de conversion ; on fait faire un second demi-tour à droite, on aligne les rangs sur
eux-mêmes, on rectifie l’ouverture de l’angle qui doit être de 60
degrés au moins, et on trace enfin une petite :is°le devant le front de chacune des deux divisions, ayant attention de donner à cette rigole la longueur indiquée.
Dans les ouvrages de la première classe, les principaux sont :
L’épaulement qui forme une ligne droite parallèle à l’ennemi, avec deux petits flancs plus ou moins brisés selon l’urgence ; souvent même c’est une simple ligne droite (fig. 9.)
Rp2
La lunette (fig. 10) est un redan dont on a brisé intérieurement
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les faces ; elle présente alors trois saillants, deux fossés AB, AC, et deux flancs BD, CE.
Le bonnet de prêtre (fig. 11) a deux flancs AB, DE, et un front
À C D, brisé en dedans, ce qu’on appelle tenaulle.
On doit faire cette tenaille telle que les angles À D aient au moins 60 degrés.
Pour augmenter la force des branches A B DE, on peut y ajouter
des crochets B F,E G, qui flanquent les branches et les angles saillants À D.
térieurement
ossés AB, AC,
JE, et un front
A D aient au
peut y ajouter et les angles
L'épaulement avec des flancs plusou moins brisés (fig. 12), selon
qu’ils peuvent être appuyés
à des obstacles naturels, est, de tous les ouvrages de campagne, celui que les postes d’observation, grand’gardes, etc., doivent élever de préférence, parce qu’il est simple, farile, et demande peu de soins et de temps pour le construire. Ses angles saillants (parties mortes dans la fortification, surtout quand ils ne sont point flanqués) étant très-ouverts, pouvant être défendus par un nombre d’hommes suffisants, laisseront un espace moins grand dégarni de feu, embrasseront intérieurement plus de terrain, et offriront une solidité plus considérable.
La flèche, la lunette, etc., présentant un angle qui ne s’étend guère au-delà de la limite de l’angle droit, exige du soin dans la construction, et peut plus facilement être détruit par l'effet des projectiles ; il ne permet en outre qu’à quelques hommes de la défendre, même quand on taille la banquette à pan coupé, ou qu’on l’arrondit, ce qui est déjà un surcroit de travail.
Cette opération même ne fera éprouver à l’ennemi que peu de perte, et re l’empêchera pas de diriger toujours sur cet angle une attaque vive, avec probabilité de succès.
Le bonnet de prêtre avec ses deux crochets offre des flanquements respectables ; mais il exige beaucoup de temps, de soins et d’hommes pour l’élever et le défendre. Ces différents ouvrages se ferment par un abatis, obstacle le plus simple et le plus efficace que l’on puisse employer.
Des matériaux nécessaires à la construction,—Les matériaux nécessaires à la construction consistent en fascines, saucissons,
gabions, piquets, gazons et sacs à terre,
Les fascines (fig. 13) sont des fagots faits avec des petites branches tirées des arbres, des haies, des buissons qui avoisinent le poste. Elles ont communément dix pieds de longueur et un pied de diamètre.
Pour les fabriquer, on plante en terre quatre piquets à deux pieds de distance les uns des autres ; vis à vis, et à un pied de distance de ces quatre piquets, on en plante quatre autres. Dans l'intervalle de ces piquets, on pose en travers six liens faits avec des branches d’un bois flexible, ou avec de fortes cordes ; on étend sur ces liens les menues branches, on met tour à tour les branches longues et les branches courtes, après avoir eu soin d’affiler le gros bout de chacune, et de le placer toujours à l'extrémité de la fascine. On serre ensuite les liens en les tortillant, après avoir bourré de branchages le milieu de la fascine pour qu’il reste le moins de vide possible. Les ateliers de travail sont de six bimmes, deux coupent les branches et les affilent, deux les posent sur les liens, et deux les lient. Ces six hommes peuvent faire douze fascines en une heure.
Les saucissons sont de grandes fasrines longues de 18 à 20 pieds, qu’on fait avec soin et avec des branches bien droïtes.
Le gabion (fig. 14) est une espèce de panier rond sans fond, ayant 3 pieds de hauteur sur 1 pied à 1 pied et demi de diamètre ; on le construit en décrivant sur le terrain un cercle de 12 à 15 pouces de rayon. On plante sur la circonférence sept ou neuf piquets de 3 à 4 pieds de hauteur ; on les enlace par des brins de bois verts bien serrés. Lorsque le gabion a la hauteur convenable, on arrête les tours supérieurs et inférieurs avec des liens, et on aiguise les piquets.
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Quand on veut mettre en place un gabion, on enfonce en terre jusqu’au tissu la partie aiguisée de ces piquets, et on l’emplit de terre épierrée ; c’est ce qu’on appelle le farcir.
Les piquets servent à fixer les fascines au parapet; ils ont 4 pieds de long, et sont taillés en pointe par un bout.
Les gazons sont des morceaux de terre taillés dans les prairies bien fauchées, et ayant 4 pouces d’épaisseurs sur un pied carré : ils remplacent les fuscines. On les fixe au parapet par quatre piquets longs de 8 pouces.
Les sacs à terre sont faits de grosse toile ; ils ont 2 ou 3 pieds de longueur sur 8 à 10 pouces de diamètre. On les remplit de terre épierrée et bien tassée ; ils remplacent les gabions.
De la manière d’augmenter la force des postes. —Les moyens les plus simples pour augmenter la force d’un poste sont, les trous de loups, les herses, les ronces, les abatis.
On augmente la force d’une flèche ou d’une redoute en embarrassant les environs qui y conduisent ; dans un pays de montagnes, on fait couper les chemins par de grands fossés, ou on les rompt en les escarpant.
Dans tout poste dont on augmente la force, il faut observer de ne pas rompre tellement le chemin par lequel on doit se retirer, que l’on ne puisse plus exécuter une retraite.
Si on est détaché dans un pays de plaine, on fait creuser sur les avenues et dans les approches du poste des trous ronds qu’on
appelle trous de loups, de 6 pieds de diamètre et autant de profon. deur (fig. 15);
ils servent à empêcher l’ennemi d’approcher du poste avec ordre et avec vitesse ; on les couvre avec des petites branches et un peu de terre, et on répand de côté et d’autre celle qu’on a tirée des creux, afin que l’ennemi ne puisse pas apercevoir où il est.
On plante aussi au milieu de ces trous un piquet pointu de 4 pieds de longueur, qu’on enfonce de 2 pieds.
Il ne faut pas creuser ces trous dans le chemin que l’on doit tenir, soit pour aller à l'ennemi, soit pour se retirer, mais on étendra la terre sur ces passages comme sur les endroits masqués, et on laissera, pour les reconnaître, quelques marques connues des hommes du poste.
Les herses dont les laboureurs se servent pour rompre les mottes ou recouvrir les grains, se placent dans les dehors ; on met les dents de la herse en l'air, et on les tourne de manière que leurs pointes soient vers la campagne : on recouvre les herses avec un peu de terre.
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