CHAPITRE PREMIER

Iles divers modes de multiplication des Conifères.

Le groupe des végétaux Conifères renferme tant de genres et d'espèces, d'origine et de croissance si diverses, qu'il doit nécessairement y avoir parmi eux des différences notables dans tout ce qui regarde soit leur culture, soit leur multiplication ; aussi est-il indispensable d'établir ici des divisions dans lesquelles seront successivement traités ces différents sujets. Mais comme ces divisions elles-mêmes, par suite de leur étendue, pourraient encore offrir quelque obscurité, je les subdiviserai de nouveau en paragraphes, dont chacun alors pourra s'appliquer à un nombre restreint d'individus, de manière à mieux préciser les faits et à faire ressortir ceux qui demandent des explications particulières.

Je ne comprendrai dans ce chapitre que ce qui se rattache à la multiplication de ces végétaux, comme Semis, Boutures, Greffes, Couchages. Chacune de ces opérations sera décrite dans l'ordre naturel, c'est-à-dire que nous nous occuperons d'abord des semis, puis des repiquages, des rigolages; viendront ensuite les boutures, les greffes, et enfin les .couchages. Mais pour mieux préciser les faits, chacune de ces opérations fera l'objet d'un paragraphe particulier, dont la brièveté même contribuera à augmenter la clarté.

Prenons pour exemple les semis : nous aurons à parler des semis faits sur une petite échelle, soit lorsqu'on a peu de

graines, soit lorsque celles-ci appartiennent à des espèces rares et qui demandent des soins particuliers ; les semis en grand, dont nous nous occuperons ensuite, diffèrent nonseulement des précédents, mais même entre eux, suivant la nature du sol, la disposition et l'emplacement du terrain, et principalement selon les dépenses que Ton est disposé à faire. Il en sera de même pour les greffes : nous aurons à passer en revue les greffes en petit ou sous cloche, faites soit en placage, soit en fente; puis les greffes en grand ou à l'air libre, applicables à la sylviculture, et connues sous le nom de greffes herbacées.

§ I. De la terre qui convient aux Conifères.

Userait très-difficile, pour ne pas dire impossible, d'indiquer une terre qui convînt également à toutes les Conifères,car aucune ne réunit en réalité toutes les conditions nécessaires à chacun de ces végétaux. Il faut, en effet, indépendamment de leur nature particulière, tenir compte de la force des individus et de l'emplacement qu'ils occupent, savoir s'ils sont en pleine terre ou en pots; car, suivant l'une ou l'autre de ces circonstances, la terre pourra, devra même varier pour des espèces semblables. Ainsi, lorsque les sujets sont jeunes, tous s'accommodent parfaitement de la terre de bruyère ; plus tard elle devient insuffisante ; les uns peuvent en être en partie privés, les autres demandent un sol tout à fait différent. Cependant, et malgré cette difficulté, il existe une règle qui doit guider le cultivateur et qui peut être considérée comme base générale ; la voici en quelques lignes : aucune espèce de terre compacte, argileuse, reposant sur un sous-sol imperméable qui empêche son assainissement, ne convient aux Conifères ; celles qui sont tourbeuses ou fangeuses ne conviendront qu'à un très-petit nombre d'espèces; mais toutes les autres terres, que l'élément calcaire ou siliceux y domine,

pourront leur être plus ou moins favorables. Il y aura seulement à savoir distinguer les espèces qui auront le plus de chance d'y réussir.

Mais, je ne saurais trop le répéter : lorsque les plantes sont jeunes, on devra toujours, et sans se préoccuper du genre et de l'espèce auxquels elles appartiennent, les cultiver en terre de bruyère, qui plus tard sera plus ou moins modifiée ou même entièrement supprimée. Toutefois, lorsqu'on aura affaire à des espèces qui ont besoin d'abri pendant l'hiver, et qui pour cette raison devront être cultivées en pots, tels que les Callitris, Frenela, Actinostrobus, Wriddingtonia, Araucaria, Dacrydium, Dammara, Arthrotaxis, Podocarpus, Gnetum, etc., etc., la terre de bruyère devra toujours entrer pour une part plus ou moins grande dans le compost qu'on leur destine.

Quoique tous les végétaux Conifères paraissent rechercher de préférence les sols secs plutôt qu'humides, cela ne veut pas dire que l'humidité leur soit tout à fait préjudiciable; tous au contraire s'accommodent très-bien d'une certaine humidité pendant leur période de végétation, et elle leur est particulièrement favorable si la température est élevée. La condition indispensable, je le répète, est que l'eau surabondante puisse facilement s'écouler.

§ II. Semis en petit, c'est-à-dire en pots on en terrines.

Ce mode est particulièrement employé pour les espèces rares, auxquelles il faut donner des soins spéciaux, ou même pour les espèces communes, lorsqu'on n'a que peu de graines. La terre qu'il convient d'employer dans ce cas est une terre légère, un peu siliceuse, et la plus favorable sous ce rapport est celle dite de bruyère.

Suivant la quantité de graines dont on dispose, on se sert de terrines ou de pots au fond desquels on met un lit de

tessons qui forme une sorte de drainage et qni facilite l'écoulement de l'eau surabondante. On les remplit de terre qu'on foule légèrement, et qui, après cette opération, doit arriver jusqu'à environ 5 centimètres du bord supérieur. Tout étant ainsi préparé, on sème les graines, que l'on recouvre plus ou moins, suivant leur grosseur, mais généralement peu, surtout si l'on a soin d'entretenir le sol continuellement humide. Lorsqu'on opère sur des espèces délicates qui exigent de la chaleur ou ; seulement l'abri de Tair, ou même lorsqu'on désire uniquement en hâter la germination, on place les pots ou terrines soit sur les tablettes d'une serre, soit dans des coffres abrités par des panneaux, soit sur une couche chaude, soit enfin sous un châssis à froid.

§ III. Des Semis en grand.

Ces sortes de semis, destinés à l'exploitation, et par conséquent applicables à la sylviculture, diffèrent des précédents, non-seulement par l'étendue de terrain qu'on leur consacre, mais encore par la manière de procéder; nous n'avons pas ici à nous occuper de la nature du sol, car, dans l'immense majorité des cas, on est obligé d'utiliser celui dont on dispose, à peu près tel qu'il est. Cependant l'état dans lequel il se trouve oblige souvent d'y faire des travaux préparatoires qui peuvent être complètement différents. Supposons, par exemple, deux terrains à ensemencer, dont l'un est nwet déjà en culture; dont l'autre, au contraire, serait rempli de Bruyères, de Genêts, etc. , terrains que l'on désigne généralement par le nom de landes : dans le premier cas, après avoir donné un labour, puis un léger hersage, pour combler en partie les plus grands trous, on sème la graine à la volée; puis, on herse de nouveau, et on termine en passant le rouleau sur le terrain.

Dans le second cas, on peut procéder de différentes manières : si l'on ne tient pas à tirer parti des broussailles qui cou-

vrent le sol, on peut tout simplement y mettre le feu ; après quoi on donne un léger labour ou écobuage, et on sème, comme nous venons de le dire.

Mais si on veut faire moins de dépenses, au lieu de défricher tout le terrain, on procède par bandes ou par sillons, ou bien encore en poquets. Dans le premier de ces cas, on laboure une bande de terrain d'environ \ mètre de largeur, puis on laisse un intervalle de 1 à 4 mètres, selon la nature du sol, l'essence que l'on se propose d'employer, et surtout selon les dépenses que Ton veut faire; ensuite on laboure une seconde bande parallèle à la première, et ainsi de suite, jusqu'au bout du terrain. On sème dans ces bandes ou sillons labourés les graines, que l'on recouvre soit au râteau, soit à la herse, soit encore en faisant passer le rouleau. On peut aussi, après avoir brûlé les broussailles qui couvrent le sol, semer de suite les graines, qui se trouveront enterrées par r écobuage qui suivra immédiatement. On peut encore semer à travers les Bruyères et les Genêts; puis, en arrachant ceux-ci, les graines se trouvent suffisamment recouvertes. Mais il est facile de comprendre que, lorsqu'on a recours à l'un ou à l'autre de ces derniers procédés, il faut semer beaucoup plus dru, car un grand nombre de graines se trouveront trop enterrées, d'autres, au contraire, ne le seront pas assez.

Si le terrain est incliné, les bandes ou sillons devront être tracés en sens contraire de l'inclinaison, pour que l'eau des pluies n'entraîne pas les graines ou ne déracine pas les plants.

Le mode de semis enpoquets consiste à labourer, à des distances plus ou moins rapprochées, de petits carrés de terre d'environ 60 ou 80 centimètres de côté, que l'on rend légèrement concaves en relevant un peu les bords; on sème dans chacun de ces carrés une vingtaine de graines, parce que, dans le nombre, il s'en trouve toujours de mauvaises, et parce qu'une partie des jeunes plants peuvent être détruits par les insectes ou par toute autre cause. On peut encore, si l'on veut,

restreindre la dépense, et, si on n'a pas à craindre pour les jeunes plants l'envahissement des mauvaises herbes, faire les poquets beaucoup plus petits, en donnant seulement quelques coups de houe ou de pioche pour former un petit trou dans lequel on place quelques graines que l'on traite comme nous venons de l'expliquer.

Avant de terminer ce qui concerne les semis, je dois faire connaître un nouveau mode, plus expéditif et plus avantageux, surtout lorsque les graines sont enveloppées d'un testa osseux qui ne peut être aisément traversé par les jeunes plantules. Jusqu'à ce jour on n'a pas eu recours (ou du moins très-rarement) à la chaleur pour hâter la germination des graines de Conifères; on se contente, dans le plus grand nombre de cas, de semer en pleine terre, ou dans des pots ou terrines qu'on place à l'ombre, quelquefois dans des coffres et sous des châssis à froid ; parfois aussi, mais plus rarement, sur les tablettes d'une serre. Il est cependant bien reconnu aujourd'hui que la chaleur d'une couche est très-avantageuse à la levée des graines, surtout de celles dont le testa est dur, comme celle du P. Sabiniana, par exemple. En effet, ces dernières lèvent généralement avec peine; mais, à l'aide de la chaleur et d'un procédé particulier, on est parvenu à les faire germer promptement et bien. Je vais donc entrer à ce sujet dans quelques détails qui pourront également s'appliquer à toutes les autres espèces dont l'épaisseur du testa rend la germination difficile. Voici comment l'on procède.

Après avoir rempli les terrines ou les pots de terre de bruyère, on y pique ou plante les graines près à près, en mettant le petit bout (celui qui est le plus pointu) par en bas. On prépare de suite, ou on a préparé d'avance (ce qui est préférable), dans un coffre, une couche de fumier dont la chaleur peut, sans inconvénient, s'élever à + 25° centigrades, et qu'on recouvre d'un peu de tannée ou de terreau, dans le-

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quel on enterre les pots ou terrines. Lorsque les graines commencent à germer, ce qu'il est très-facile de reconnaître à leur soulèvement, il faut les visiter tous les jours, pour arracher successivement toutes celles qui sont assez avancées. Cet arrachage s'opère en prenant chacune des graines entre le pouce et l'index; mais, quelle que soit l'attention que Ton apporte à cette opération, la rupture des radicules est fréquente. Heureusement ces plants ainsi mutilés n'en sont pas moins bons, et doivent, comme les autres, être repiqués dans des petits pots remplis de terre de bruyère, qu'on place immédiatement sur couche, dans des coffres ou sous des châssis où on les prive d'air pendant quelque temps.

Parmi ces graines à testa dur, il en est qui ne germent qu'au bout de cinq à six mois et même davantage. Pendant ce long laps de temps, la terre se décompose, et la germination est rendue par là de plus en plus difficile ; il faut donc, aussitôt qu'on s'aperçoit de cette détérioration, et sans s'inquiéter si les graines ont ou non germé, renouveler la terre; mais, cette fois, il y aura un choix à faire entre les bonnes et les mauvaises graines, ce qui, du reste, est facile à la simple inspection ; en effet, toutes celles auxquelles la terre reste adhérente, c'est-à-dire qui en enlèvent avec elles une quantité plus ou moins grande, peuvent être regardées comme mauvaises ; celles, au contraire, qui s'en détachent facilement, et en sortent lisses et nettes, sont bonnes et doivent être repiquées et traitées comme il vient d'être dit.

On peut encore, pour éviter que la germination des graines ne soit retardée par la dureté du testa, recourir au procédé suivant : on met tremper les graines pendant quelque temps dans de l'eau tiède, pour en faire ramollir un peu l'enveloppe et déterminer le renflement de l'amande; puis, à l'aide d'un casse-noisette, on exerce une pression sur la partie de la graine correspondant à la radicule ( le bout le plus pointu), en ayant soin toutefois de placer la graine sur le côté le plus étroit, afin

que, par la pression, elle se fende longitudinalement en deux. A mesure que les graines sont ainsi préparées, on les plante et on les soigne comme s'il s'agissait de graines non cassées. A défaut d'un casse-noisette, on obtient le même résultat à l'aide d'un marteau, mais il faut alors agir avec beaucoup de précaution pour éviter d'endommager l'amande.

§ IV. De l'Époque la plus favorable aux semis.

Quelques mots sont ici nécessaires pour expliquer comment, dans certains cas, l'époque des semis est, pour ainsi dire, rigoureusement déterminée, tandis que, dans d'autres, elle peut être au contraire très- variable. Ainsi, les graines de plusieurs genres, et particulièrement des Abies, Araucaria*, Arthrotaœis, CalUtriSy Cryptomeria , Cunninghamia , Frenela, Libocedrus, Séquoia, Taxodium, Tkuia, Tsuga, etc., perdant très-promptement leurs facultés germinatives, il est indispensable de les semer immédiatement ou peu de tempsaprès qu'on les a récoltées; cependant, comme la plupart de ces graines ne mûrissent qu'à l'automne, on pourra, sans grand inconvénient, en remettre le semis au printemps suivant; il en sera de même de celles qui se trouvent renfermées dans une enveloppe pulpeuse ou charnue, telles que les Cephalotaœus, Dacrydium, Gnetum, Podocarpus, Salisburia, Taxus, Torreya, etc., qui peuvent même, dans quelquescas, et lorsqu'elles ont été conservées avec soin, germer pendant la seconde année ; mais la germination sera toujours d'autant plus longue, d'autant moins régulière, et, dans la plupart des cas, d'autant plus nulle, que l'époque du semis sera plus éloignée de celle de la récolte.

1 Les graines à' Araucaria paraissent être celles qui perdent le plus promplement leurs facultés germinatives, celles de l' Araucaria excelta ne se conservent même pas le temps nécessaire au trajet, ce n'est ordinairement qu'en jeunes plants que cette espèce nous est envoyée.

Le printemps, c'est-à-dire à partir du mois de mars jusjusqu'au commencement de mai, paraît être en général l'époque la plus avantageuse pour faire les semis, lorsque les graines appartiennent à une espèce disposée à entrer de suite en germination; les jeunes plants ont toute la belle saison pour acquérir de la vigueur; mais peut-être aussi a-t-on trop généralisé cette pratique. C'est surtout en ce qui concerne les semis en grand que l'on pourrait faire de nombreuses exceptions à cette règle. En effet, la plupart de ces semis se font à partir de la fin de mars, et se prolongent jusqu'en mai et même quelquefois jusqu'en juin, c'est-à-dire jusqu'à l'époque à laquelle arrivent ordinairement les sécheresses, leshâles, presque toujours si nuisibles à la végétation. Aussi qu'en résulte-t-il souvent , surtout dans les semis en grand que l'on ne peut arroser? Les graines lèvent partiellement et irrégulièrement, et une partie des plants, souvent très-faibles et mal-venant, sont fatigués, quelquefois même détruits par les grandes chaleurs et par les longues sécheresses. On pourrait dans beaucoup de cas éviter touts ces inconvénients en semant à l'automne, excepté, bien entendu, sous les latitudes où les hivers sont rigoureux, et où les jeunes plants pourraient souffrir du froid; mais, même dans ce cas, on pourrait tourner la difficulté en semant assez tard pour que les graines ne germassent pas avant l'hiver; pendant le cours de la saison rigoureuse elles se prépareraient, les tissus se gonfleraient, et, dès les premiers beaux jours, les plants pousseraient, et seraient déjà forts au moment de la sécheresse, contre laquelle ils auraient ainsi bien plus de chance de se défendre avec succès.

Je ne prétends pas dire qu'il vaut toujours mieux semer à Fautomne qu'au printemps; mais, dans un grand nombre de cas, il pourrait être avantageux de le faire, surtout pour les semis en grand; la seule raison qui puisse y mettre obstacle, c'est la crainte que les jeunes plants souffrent du froid. Mais serait-il donc difficile, même dans ce dernier cas, de couvrir

576 CULTDRE ET MULTIPLICATION

les jeunes plants de feuilles ou d'un paillis, à l'approche de l'hiver? Pourquoi encore, lorsque l'on sème en plein air, dans un terrain sec et découvert, où un abri serait nécessaire, et où cependant il n'y a possibilité de s'en procurer un qu'avec d'énormes dépenses, ne sèmerait-on pas, en même temps que les graines de Conifères, un peu d'Avoine, d'Orge ou de tout autre céréale? Ces dernières, levant promptement et ayant une croissance rapide, procureraient aux jeunes plants, pendant la première année, un abri d'une grande efficacité. Mais il faudrait» dans ce dernier cas, agir avec beaucoup de circonspection; car, une trop grande quantité de semences de Graminées pourrait elle-même nuire au succès du semis, au lieu d'être, pour les jeunes plants, un abri salutaire.

§ Y. Du Repiquage.

Une condition essentielle à la reprise des plants que Ton repique est qu'ils soient jeunes, afin qu'ils n'aient pas encore développé de longues racines qu'il faudrait rompre lorsqu'on les arrache. Dans ce cas, le mal serait en quelque sorte proportionnel à la force des plants, qui, présentant une plus grande surface à l'action de l'air, seraient d'autant plus ébranlés et plus vite desséchés. On devra donc généralement repiquer vers la fin de la première année après le semis, le plus souvent la deuxième, quelquefois même la troisième année, suivant le§ conditions diverses de sol ou de climat. L'époque de faire les repiquages devra être fixée d'après les mêmes raisons que j'ai données en parlant des semis, mais qui seront développées plus longuement quand nous nous occuperons de la saison dans laquelle il convient de faire les plantations. On repique en pots ou en pleine terre; en pots si ce sont des espèces délicates qui aient besoin de soins particuliers, ou lors même que ce sont des espèces communes, lorsqu'elles doivent servir de sujets. Dans ces cas,

aussitôt l'opération faite, on place les pots sous des châssis, et on les garantit contre l'air ou le soleil. La terre qu'on doit employer dépend de l'espèce que Ton repique, et varie comme a pu varier celle qui est destinée aux semis. Cependant, pour les plantes en pots elle doit toujours être beaucoup plus légère, et c'est ordinairement celle de bruyère, pure ou mélangée, dont on fait usage.

Si on repique en pleine terre, la nature du plant pourra encore faire varier les procédés ; ainsi, si l'on agit sur des espèces qui réclament des soins spéciaux, on devra repiquer en planches, méthode par laquelle il sera beaucoup plus facile de protéger les plants. La distance à mettre entre les lignes est subordonnée, d'une part, à l'essence des arbres, de l'autre, au temps pendant lequel ils doivent rester dans le même endroit. On pourra, en moyenne, écarter les rangs de 20 centimètres, et rapprocher plus ou moins les plants sur la ligne, selon qu'on se propose de pratiquer ou non le reîayage dont je parlerai plus loin. La terre a dû être préalablement préparée , c'est-à-dire labourée , bien ameublée, amendée au besoin. Si les plants sont petits, on peut les repiquer au plantoir ; mais, dans le cas contraire, il est préférable de les planter à la serfouette ou avec un piochon, ou mieux encore de faire des rigoles ou des tranchées, afin de ne pas être contraint à trop mutiler les racines. Le repiquage terminé, on donne une bonne mouillure. On n'aura plus ensuite qu'à entretenir la plantation propre, c'est-à-dire à en extirper soigneusement les mauvaises herbes, et on se trouvera très-bien d'étendre sur le sol une couche de feuilles ou de fumier. Si le temps est sec et la température élevée, de fréquents bassinages contribueront puissamment à la reprise.

Une chose très-importante et qu'on ne saurait trop recommander pour les plantations de Conifères, c'est de ne jamais laisser les racines à l'air, dont le contact dessécherait Traité des Conifères. 37

promptement les spongioles qui les terminent, car ces organes ne se développent qu'avec peine dans ces végétaux.

§ VI. Du Relayage i.

On désigne sous ce nom un travail qui consiste à arracher et à replanter successivement les plants pendant les premières années qu'ils passent en pépinière. Cette opération doit être accompagnée de certains soins et de précautions que je vais décrire. Ces détails, dont le principe repose sur la physiologie végétale, sont de la plus haute importance, et se rattachent à toute l'éducation des sujets et même à la plantation définitive, dont ils forment, on peut le dire, la base ou les travaux préliminaires. Si, en effet, après avoir repiqué les plants, on se bornait à les arroser et à les nettoyer au besoin, les racines s'allongeraient beaucoup, se ramifieraient à peine, et donneraient par conséquent peu de chevelu, circonstances qui rendent la transplantation d'autant plus difficile et la reprise moins assurée. Pour remédier à cet inconvénient, il faut, tous les ans ou tous les deux ans au plus, relever les plants et les replanter immédiatement, dût-on les remettre dans le même terrain, comme cela se fait du reste le plus souvent ; seulement on les écarte davantage, si le développement qu'ils ont pris le fait juger nécessaire. Si on peut faire ce travail par un temps couvert, il y aura avantage; car, les racines n'étant pas exposées aux rayons solaires, les arbres seront beaucoup moins fatigués que lorsqu'ils en subissent l'influence.

i Mot consacré, dans la culture maraîchère, pour désigner l'opération que l'on fait subir à certains plants déjà repiqués une première fois, mais qui se développent ou s'emportent trop vite. Le relayage consiste à arracher et à replanter les jeunes sujets en leur conservant une petite molle de terre. Leur développement s'arrête ; ils émettent de nouvelles racines et deviennent vigoureux cl trapus, conditions que l'on recherche dans presque toutes les espèces de plant.

Après la replantation, on mouille copieusement si la terre est sèche ; puis, si cela est possible, on bassine de temps en temps, pour réparer les pertes occasionnées par l'évaporation. Traités de cette manière, les plants auront des racines courtes, très-ramifiées, garnies de nombreuses radicelles ou chevelu, qui en assureront la reprise lorsque plus tard on en fera la transplantation définitive.

Toutes ces opérations seront d'autant plus nécessaires que la terre sera plus légère et moins consistante ; les dépenses en seront largement compensées par les avantages qui en résulteront. En Angleterre, par exemple, presque tous les plants de Conifères sont relayés tous les ans; l'époque à laquelle se font ces travaux part de la fin de mars et se prolonge jusqu'au commencement de mai; mais en raison des mêmes motifs qui seront indiqués en parlant des plantations, celte époque pourra et devra varier. ^

§ III. De l'Éducation des Plants en pots.

Les plants repiqués en pots, qu'ils aient été ou non placés sous des châssis après l'opération, ne devront jamais rester à la surface du sol, lorsqu'on les mettra à l'air ; on devra toujours enterrer les pots, afin que la terre n'en soit pas desséchée. Si Ton avait affaire à des espèces délicates, qui puissent souffrir du grand air et du soleil, on les Interrerait dans un abri; dans le cas contraire, c'est en plein air et au soleil qu'ils doivent être placés. Il est très-important que la terre dans laquelle on enterre les pots soit meuble et laisse facilement écouler l'eau surabondante; sous ce rapport, le sable et surtout le sable siliceux est très-convenable.

Les plants ainsi enterrés ne devront être recouverts que d'environ 2 centimètres de terre au-dessus du pot; si on les enfonce plus profondément, la plupart des espèces en souffrent; quelques-unes même émettent des racines au collet, et

cette émission a toujours lieu au détriment des racines de Tinlérieur; en outre, l'eau y arrive moins facilement. Si l'on avait des feuilles à sa disposition, on pourrait en établir une couche lorsque les pots sont enterrés; on pourrait même, dans ce cas, n'enfoncer les pots que jusqu'à fleur de terre; la couche de feuilles suffirait pour maintenir l'humidité nécessaire.

Les plants devront être visités et rempotés tous les ans; lorsqu'on laisse passer plusieurs années sans faire ce travail, et surtout lorsqu'ils sont enterrés profondément, des racines se développent en dessus et en dehors des pots, tandis que celles de l'intérieur, trop longtemps contournées, dépérissent ou meurent en grande partie. Le développement de ces racines adventives offre d'autant plus de danger que, plus tard, lorsqu'on rempote les jeunes sujets, on est forcé de les supprimer, à moins d'avoir recours à des pots d'une très-grande dimension, ce qui est un autre inconvénient qu'il faut tâcher d'éviter. Il est vrai que, si les plants qu'on élève sont destinés à être livrés prochainement à la pleine terre, la difficulté disparaît en grande partie, car les racines qui se sont développées au-dessus des pots pourront dans ce cas être conservées.

Quant aux mouillures, on devra être beaucoup plus réservé à l'égard des plantes en pots que pour celles qui végètent en pleine*terre, parce que l'eau surabondante s'écoule plus difficilement; on devra prendre d'autant plus de précautions que les plantes seront plus chétives, qu'elles auront moins de racines ou qu'elles seront en pots depuis moins longtemps, et qu'elles n'y seront pas encore parfaitement reprises. Dans toutes ces circonstances, de fréquents bassinages seront beaucoup plus avantageux que les arrosements proprement dits; car si, pour les plantes en pleine terre, l'excès d'humidité est nuisible et peut les rendre momentanément malades, pour celles en pots, cet excès est toujours dange-

reux,, et il arrive très- sou vent qu'il en détermine la mort.

§ VIII. Des Boutures.

Avant de décrire les différentes opérations qui se rattachent à la multiplication des Conifères par boutures et par greffes, je crois nécessaire de faire connaître un procédé auquel on est souvent forcé de recourir pour remédier à un inconvénient tout à fait indépendant de la difficulté que Ton éprouve quelquefois à en assurer la reprise. Cet inconvénient, souvent très-grand, parfois presque insurmontable, se rencontre tantôt dans le genre tout entier, tantôt seulement dans quelques espèces. Il consiste à ne pouvoir obtenir, ou du moins que très-difficilement, une tige verticale , lorsqu'on s'est servi pour bouture ou pour greffe de branches latérales. Ce sont principalement les genres Abies, Araucaria, Cephalotaxus, Taxus, Torreya, Tsuga, ainsi que plusieurs espèces de Podocarpus, et surtout celles qui appartiennent aux tribus Nageia et Stachycarpus, qui présentent ces difficultés. Pour obtenir dans ces genres ou espèces une tige verticale, il faut prendre sur un individu issu de graines l'extrémité de la flèche ou bourgeon terminal. Il résulte de ce retranchement un double avantage ; car les sujets auxquels on a ainsi retranché la tête en produisent plusieurs au lieu d'une; de plus, cette troncature détermine sur la tige elle-même le développement de bourgeons adventifs qui jouissent de la même propriété que le bourgeon terminal, et que l'on peut par conséquent employer aux mêmes usages. Les arbres ainsi tronqués et destinés à fournir des boutures ou des greffes portent dans la pratique le nom de mères.

Revenons maintenant aux boutures.

Il y a deux époques reconnues parla pratique comme étant les plus avantageuses pour faire les boutures : l'une, avant que les arbres n'entrent en végétation, l'autre qui est préfé-

rable, lorsque cette dernière est arrêtée et que les pousses de l'année sont suffisamment aoûtées. Si cependant les plantesmères sont placées dans une serre, ce qui est toujours plus avantageux, on pourra sans interruption faire des boutures depuis le mois de septembre jusqu'en février et mars.

Certaines espèces de Pins, principalement celles qui sont originaires du Mexique, donnent naissance à leur base, et souvent sur le tronc, à de minces bourgeons adventifs qui ne prennent jamais un grand développement ; bouturés, ces bourgeons s'enracinent assez bien. L'on peut aussi, dans quelques cas, en augmenter la production en retranchant la tête du sujet, ainsi qu'il a été dit ci-dessus.

Les soins à donner aux boutures des Conifères sont les mêmes que ceux qu'exigent les boutures en général. Après avoir coupé net la base des bourgeons ou des rameaux que l'on veut faire enraciner, on en supprime toutes les feuilles, puis on les plante, soit séparément dans de petits pots remplis de terre de bruyère, soit réunis dans de petites terrines. Dans l'un ou l'autre cas, on place les boutures sous cloche, dans la serre à multiplication. Lorsqu'elles sont enracinées, si elles ont été faites en terrine, on les sépare et on les met chacune dans un pot ; si au contraire elles ont été faites séparément dans de petits pots, il suffit de leur en donner de plus grands. Ce dernier moyen est toujours préférable, parce que les jeunes racines, généralement trèsfragiles, ne risquent pas d'être brisées par le séparage. Les plantes rempotées sont placées ensuite sous cloche pour en accélérer la reprise.

Pour quelques espèces, telles que les Taxus, Séquoia, etc., on peut encore faire les boutures à froid. Ce mode de bouturage ne diffère du précédent que par les conditions dans lesquelles on opère. Ainsi, au lieu de faire les boutures dans une serre et à chaud, on les fait en pleine terre, sous des cloches placées au nord ; mais, dans cette circonstance, l'époque

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la plus convenable est l'automne. Ces boutures ne demandent qu'à être préservées du soleil et de la gelée, si elles appartiennent à des espèces qui pourraient en souffrir.

Une dernière observation relative aux boutures des Conifères. Comme la plupart des espèces mettent généralement beaucoup de temps à s'enraciner, on devra, toutes les fois que ce temps excédera deux mois, changer la terre, qu'on remplace de suite par de la terre nouvelle ; car la première, décomposée par l'eau des arrosements, par la température élevée de la serre, par l'air concentré des cloches, devient plus nuisible qu'utile au développement des racines. Il n'est pas difficile de s'assurer que les bourrelets, quoique souvent bien formés, noircissent; alors les racines ne se développent que très-difficilement. Si au contraire on change de terre ces boutures, qu'on remanie un peu la tannée de la couche et qu'on les replace sous cloche, elles ne tardent pas à émettre des racines qui assureront leur complète réussite.

§ IX. Des Greffes.

La première condition pour réussir dans l'opération de la greffe réside dans un choix intelligent des sujets. On appelle sujet l'individu sur lequel on implante un rameau détaché d'une autre espèce que l'on veut multiplier. Les sujets doivent être jeunes, vigoureux, et surtout avoir de bonnes racines.

Une autre condition non moins importante et même indispensable à la réussite des greffes, c'est qu'elles soient en parfait rapport avec le sujet, c'est-à-dire qu'il y ait entre les deux végétaux une analogie aussi parfaite que possible. On devra donc, autant que faire se pourra, prendre pour sujet une espèce du même genre que celle que l'on veut multiplier, pouvu toutefois que les conditions de vigueur et de végétation soient aussi à peu près égales. Dans le cas contraire,

on prend dans un des genres voisins l'espèce qui a le plus de rapport avec celle qu'on veut multiplier. Ainsi, par exemple, parmi les Pins, dont les espèces sont très-nombreuses, indépendamment du genre et de la vigueur, qui devront être aussi égaux que possible, on devra encore considérer, comme caractères essentiels à la réussite, le port, l'analogie des feuilles, c'est-à-dire leur ressemblance, leur nombre; car, suivant que toutes ces particularités auront été plus ou moins bien observées, le résultat sera aussi plus ou moins satisfaisant.

Je vais préciser mon dire par des faits et citer quelques exemples à l'appui. Les espèces de Pins à feuilles argentées devront être greffées sur des sujets à feuilles argentées. Pour les Pins qui ont 5 feuilles dans cbaque gaine, on peut se servir des Pinus Strobus, Cembra, excelsa, etc.; cependant l'expérience a démontré que le P. Strobus est un sujet rebelle, sur lequel ne réussissent qu'un très-petit nombre d'espèces. Le P. Cembra convient au contraire au plus grand nombre ; mais il a l'inconvénient de pousser très -lentement. Le P. excelsa est aussi très-convenable; mais il est encore luimême trop rare pour être souvent employé comme sujet. Pour les espèces à 2 feuilles, on choisit, parmi les P. sylvestris, Salzmanni, Laricio et Austriaca, l'espèce qui présente le plus d'analogie avec celle que l'on veut multiplier. Pour les espèces ou variétés du groupe du P, Haiepensis, on prend pour sujets les P. Pyrenaica, Brutia, etc.

Si au contraire on veut greffer de petites espèces à 3 feuilles telles que les P. Bungeana, cembroides, Fremontiana, on emploie comme sujet le P. Llaveana, dont les caractères de végétation, ainsi que l'aspect, sont à peu de chose près les mêmes.

La difficulté est beaucoup plus grande dans les Pins à 3 feuilles de la Tribu Tœda et dans ceux à 5 feuilles de la Tribu Pseudostrobus; dans ces deux cas, on est très-souvent forcé d'agir en dehors des règles, de ne tenir qu'un compte se-

condaire des affinités ou liens de parenté, car nous ne possédons encore dans ces groupes aucune espèce qui présente les conditions requises. C'est ainsi qu'on greffe les P. Sabiniana, Coulteri, longifolia, filifolia, etc., toutes espèces à 3 ou à 5 feuilles sur des espèces qui n'ont que 2 feuilles. Dans ce cas, les meilleurs sujets sont les P. Austriaca et Salzmanni.

Ce que je viens de dire pour les Pins s'applique à tous les autres genres; ainsi les Picea doivent être greffés sur Picea, les Abies sur Abies, et ainsi des autres; seulement, lorsque l'un d'eux ne renferme qu'une espèce ou qu'il n'en présente que d'impropres au but qu'on se propose, on choisit dans le genre le plus voisin l'espèce qui a le plus de rapports avec celle que l'on veut multiplier. Je n'ignore pas que beaucoup de cultivateurs, sans avoir égard à toutes les règles indiquées ci-dessus, greffent indistinctement les espèces les unes sur les autres, soit par exemple celles à 5 feuilles sur celles à 2 feuilles, sans tenir compte de la vigueur des individus; j'ai même vu plus d'une fois, dans de bonnes exploitations, des horticulteurs très-honorables, greffer des Juniperus, des Cupressus, etc., sur le Thuia occidentalis ; mais qu'arrive-t-il dans cette circonstance? La greffe reprend, il est vrai; mais, après avoir végété tant bien que mai pendant quelques années, elle languit et meurt. Je sais aussi que, dans beaucoup de cas, le manque de sujets contraint à s'écarter des règles; mais alors la force fait loi, et il est bien assez temps de recourir à ces moyens exceptionnels lorsque la nécessité vous en fait une obligation.

Les différentes greffes usitées pour les végétaux Conifères, sont la greffe en placage, celle en fente de côté, dite Jtichard, parfois aussi, mais beaucoup plus rarement, celle en fente ordinaire, car l'ablation complète que l'on fait subir au sujet détermine souvent sa mort, à moins qu'on ne l'ait rabattu tout à fait au-dessus d'un verticille de branches et que quelques-

unes de ces dernières aient été conservées pour attirer la sève vers le haut du sujet.

A part la greffe herbacée, qui sera décrite plusloin, l'époque à laquelle il convient de faire les greffes est l'automne, lorsque les bourgeons de l'année sont suffisamment aoûtés; mais il vaut encore mieux opérer: en février, avant que les arbres ne soient entrés en végétation.

Quant à ce qui concerne le rameau qui constitue la greffe, quoiqu'on puisse aussi employer du vieux bois, on devra cependant préférer les bourgeons de l'année, pourvu toutefois qu'ils soient suffisamment aoûtés.

La pratique des greffes ne présente aucune difficulté particulière ; celle en placage se fait de la même manière que pour les Camélias, les Azalées, les Rhododendrons, etc. Quand on emploie celle en fente de côté, après avoir préparé le rameau, comme pour la greffe en fente ordinaire, on fait, un peu obliquement et presque longitudinalement, sur le côté du sujet, et sans en retrancher la tête, une fente dans laquelle on place la greffe, que Ton assujettit à l'aide des moyens connus. L'usage de'Ja greffe en fente ordinaire est restreint, à cause des difficultés indiquées plus haut.

Que l'on ait employé l'une ou l'autre méthode, aussitôt l'opération terminée, on place les plantes sous des cloches, dans une serre à boutures; il n'est pas nécessaire qu'elles soient sur couche : cela leur serait au contraire nuisible, en déposant sur elles trop d'humidité, car c'est toujours l'excès de cette dernière qui est le plus dangereux pour les greffes; la température de la serre est suffisante pour en assurer la reprise. Si Ton s'aperçoit que les greffes soient couvertes d'unehumidité surabondante, on enlève les cloches pendant le temps nécessaire pour les laisser se ressuyer. Lorsque les greffes sont reprises, on leur donne de l'air pendant quelques jours, en tenant les cloches soulevées à l'aide d'un support; puis on les supprime entièrement, et on laisse les greffes dans la serre

pendant quelques jours. Si l'on a opéré sur des espèces délicates, et pour lesquelles on redoute quelque fatigue, on les tient dans la serre pendant un temps un peu plus long, puis on les place dans des coffres et sous des châssis où on les maintient encore, pendant quelques jours, à l'abri de l'air et du soleil.

§ X. De la Greffe herbacée*

Quoique probablement appelée à rendre de grands services à la sylviculture, la greffe herbacée paraît avoir été employée jusqu'à ce jour plutôt à titre de curiosité que dans le but d'en tirer un parti profitable. D'abord appelée greffe par immersion, par le baron Tschudy, qui la pratiqua le premier, elle reçut ensuite des horticulteurs le nom de greffe à la Tschudy, en l'honneur de son inventeur; mais aujourd'hui on la nomme greffe herbacée, et c'est sous cette dénomination qu'elle est le plus généralement connue et adoptée. Du reste ce nom a ici une signification vraie, puisque les diverses parties dont on se sert, qu'elles appartiennent au sujet ou à la greffe, sont trèstendres, et, pour ainsi dire, encore en herbe. A vrai dire, elle n'est autre chose que la greffe en fente ordinaire, pratiquée dans des conditions différentes.

C'est dans le courant du mois de mai, lorsque les bourgeons ont acquis environ les trois quarts de leur développement annuel , mais pendant que les tissus, non encore arrivés à l'état ligneux, permettent d'en opérer avec facilité le cassement, que l'on pratique la greffe herbacée. Je dois ajouter que, jusqu'ici, cette greffe a été, en ce qui touche les Conifères, exclusivement réservée et employée pour les Pins; mais il est assez probable qu'on pourra l'appliquer à d'autres genres, tels que les Picea, les Abies, etc., etc. Pour exécuter la greffe herbacée, on coupe net, avec un instrument bien acéré, la flèche ou bourgeon terminal des arbres que l'on veut greffer ; on retran-

che les feuilles du sommet de la partie qui doit recevoir la greffe, moins toutefois quelques-unes de celles qui sont tout à fait à l'extrémité, qu'on laisse subsister pour attirer la sève vers ce point : ces feuilles sont appelées, dans la pratique, feuilles nourrices; on fend ensuite le sujet longitudinalement dans toute sa largeur, et on insère dans cette fente la greffe, qui doit également provenir de l'extrémité d'un jeune bourgeon de nature herbacée, comme la partie du sujet sur laquelle elle doit être placée. Cette greffe, dont la longueur peut varier entre 6 et 10 centim. , se prépare de la manière suivante. On supprime d'abord les feuilles inférieures, puis on amincit le jeune rameau en coin des deux côtés, et non en biseau , c'est-à-dire avec un côté plus épais que l'autre, ainsi qu'on le fait pour la greffe en fente ordinaire. Cette greffe doit être un peu moins large que le sujet, de sorte que, placée au centre, elle se trouve promptement recouverte. Il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'elle soit de même largeur, mais dans aucun cas elle ne devra en avoir davantage. La fente du sujet doit avoir un peu plus de profondeur que la partie amincie de la greffe n'a de longueur, afin que cette dernière se trouve entièrement cachée par les deux côtés du sujet lorsqu'ils seront rapprochés. On ligature ensuite avec de la laine, en serrant suffisamment pour mettre en contact toutes les parties qui doivent s'unir, mais pas assez pourque le jeune bois, qui est trèstendre, éprouve une compression qui se traduirait à l'œil par un renfoncement. Cette ligature doit être faite au-dessous des feuilles nourrices, de façon à ne pas les endommager , afin qu'elles puissent remplir en toute liberté leurs fonctions. Lorsque l'opération est terminée, on enveloppe les greffes d'un cornet ou d'un sac de papier, pour que l'air ne puisse les fatiguer; ce cornet est attaché par sa base un peu au-dessous de la greffe. Au bout d'un mois ou de six semaines, on ôte ce papier, ou plutôt on fait un trou à sa partie supérieure, du côté opposé à celui d'où vient le soleil ; puis, trois semaines ou

un mois plus tard, on défait la ligature, à moins qu'on ne se soit aperçu qu'elle devait l'être plus tôt, ou bien qu'au moment de l'enlever on ne reconnaisse qu'elle doit encore être maintenue pendant quelque temps. Enfin, lorsque toutes les parties sont parfaitement soudées ensemble, on pare la plaie, c'est-à-dire qu'on supprime les extrémités du sujet si elles sont saillantes, ou toute autre partie inutile qui pourrait être désagréable à la vue, et l'opération est tout à fait terminée. Si cependant on pouvait craindre la rupture de la greffe, on l'assujettirait à un tuteur ou seulement à une baguette qu'on attacherait au sujet même.

Pour exécuter ces divers travaux, on devra se servir d'instruments très-tranchants, afin de ne pas endommager les jeunes tissus, et pour que les plaies soient aussi nettes que possible. On devra aussi les essuyer souvent, pour en ôter la résine, qui est très-abondante dans ces végétaux, car, en se déposant sur la lame de l'instrument, elle forme bientôt une couche poisseuse qni l'empêche de couper.

La facilité d'exécution et la reprise presque certaine de la greffe herbacée la rendent précieuse à la sylviculture, puisqu'elle permet de remplacer une espèce de valeur médiocre par une autre de qualité supérieure ou qui convient mieux au but que l'on veut atteindre ; c'est ce qui est arrivé dans la forêt de Fontainebleau pour les Pinus sylvestris et Laricio* Le premier y croît très-bien, tandis que le second y végète avec peine. Dans cette circonstance, un certain nombre de P. sylvestris ont reçu des greffes de P. Laricio, et le résultat est tel qu'à peine si l'on distingue aujourd'hui l'endroit où elles ont été posées ; mais il faut pour la greffe herbacée, de même que pour toutes les autres, si l'on veut qu'elle soit suivie de succès, que la greffe et le sujet, ainsi que je l'ai déjà dit, aient la plus grande analogie possible.

Je terminerai cet article sur la greffe en cherchant à élucider une question qui s'y rattache. Voici celte question : Les

végétaux Conifères peuvent-ils croître aussi bien et vivre aussi longtemps lorsqu'ils sont greffés que lorsqu'ils sont francde-pied, c'est-à-dire issus de graines? Cette question m'a été suggérée par l'opinion que quelques personnes ont avancée relativement à cette opération. En voyant certaines espèces de Pins végéter avec vigueur pendant quelques annéjss après avoir été greffés, puis la végétation se ralentir successivement, et enfin périr, ces personnes ont tiré de faits particuliers une conséquence générale qu'ils ont exprimée à peu près en ces termes : La multiplication des Conifères au moyen de la greffe ne vaut rien. A cette conclusion, mal fondée à mon avis, je répondrai par des faits. N'est-il pas démontré par les Pins de la forêt de Fontainebleau, dont j'ai parlé cidessus, qui sont greffés depuis plus de vingt ans, et qui sont encore aujourd'hui dans l'état de végétation le plus parfait, que laj greffe faite dans de bonnes conditions n'offre aucun inconvénient? La soudure et l'adhérence sont tellement intimes dans ces arbres, la grosseur et le développement tellement semblables, qu'on ne peut souvent distinguer le sujet de la greffe qu'à la couleur différente de leur écorce. Je pourrais multiplier les exemples à l'infini, non-seulement en portant mes regards sur la nombreuse espèce de Pins, mais encore sur les Juniperus, les Cupressus, etc., etc. Et nos arbres fruitiers, ne sont-ils pas tous greffés? Ils donnent pourtant de beaux et bons fruits et vivent très-longtemps. Nous serions cependant en droit de dire de ces derniers ce que certaines personnes disent des Pins; car combien d'espèces, qui reprennent très-bien sur d'autres du même genre, ne peuvent pourtant pas y vivre? A-t-on pour cela jamais eu l'idée de prétendre que les arbres fruitiers ne durent pas lorsqu'ils ont été greffés. Pourquoi donc faire une exception au détriment des Pins? Je suis convaincu que les Pins, de même que tous les autres arbres, peuvent se greffer les uns sur les autres et vivre longtemps; mais, je le répète, cette alliance

forcée de deux espèces différentes ne peut être durable que lorsque l'analogie est entre elles aussi complète que possible. Il reste donc parfaitement démontré par les exemples cidessus que l'insuccès que nous éprouvons souvent résulte uniquement de ce que nous n'opérons que très-rarement dans de bonnes conditions. Aussi dirai-je : Toutes les fois que, par la greffe, on mettra en contact des espèces présentant entre elles des caractères physiques et physiologiques, c'est-à-dire le port, la vigueur, le nombre de feuilles, le mode de végétation, à peu près semblables, on devra toujours réussir. Si dans beaucoup de cas nous manquons de sujets qui présentent des caractères analogues à ceux des espèces que nous voulons multiplier, la nature procédant par gradation et non par sauts, c'est qu'il existe quelque part d'autres espèces intermédiaires que nous ne possédons pas encore ; car une exception de ce genre serait une infraction à toutes les règles qu'une longue observation a permis d'établir.

§ XI. Des Couchages.

Quoique ce mode de multiplication soit à peine usité pour les végétaux Conifères, j'ai dû le signaler ici, parce que dans certains cas il peut être très-utile d'y recourir. Quant aux moyens d'exécution, ils sont les mêmes que pour tous les couchages en général; il faut donc aussi avoir une ou des mères. Si elles sont trop élevées, on les incline tout entières, ou bien on abaisse seulement les branches, si l'arbre à multiplier est trop gros pour se prêter à une inclinaison générale. Les branches à multiplier sont ensuite incisées et traitées comme on traite les couchages rebelles; elles sont maintenues en terre avec des piquets ou avec des crochets.

Si les plantes à multiplier sont en pots ou en caisses, ou lors même qu'elles seront en pleine terre, si l'on ne veut ni mutiler ni déformer les arbres, on emploie les couchages

aériens, c'est-à-dire qu'à l'aide de supports placés autour des arbres on dispose des pots dans lesquels on fait entrer les branches destinées à la multiplication.

Au point de vue de la propagation, les couchages des Conifères, quoique moins expéditifs que les greffes, mais parfois plus rapides que les boutures, présentent sur ces dernières un avantage incontestable : celui d'une réussite à peu près certaine ; de plus, ils permettent de multiplier et d'obtenir franches-de-pied quelques espèces qui ne reprennent pas, ou du moins très-difficilement, de boutures ; tels sont le Dammara orientalis, certains Podocarpus, le P. ferruginea par exemple, etc., etc.