CHAPITRE III

Observations et Procédés divers

§ I. De l'Époque à laquelle il convient de faire les Plantations.

On considère généralement le printemps comme l'époque la plus avantageuse pour effectuer les plantations, et l'on a admis a priori qu'elles devaient avoir lieu en avril et mai, c'est-à-dire lorsque les arbres ont déjà commencé à pousser. Mais est-il bien reconnu que cette époque est la meilleure ou la seule convenable? A-t-on fait des expériences contradictoires et comparatives pour s'en assurer? Je ne crois pas qu'il y ait de règles sans exception, surtout en culture, et je suis persuadé qu'il faut en admettre ici. Quelques explications sont donc nécessaires, car cette question doit être examinée sous deux points de vue opposés. D'abord, dans un climat maritime, où le temps souvent brumeux rend toujours l'atmosphère humide, où, par conséquent, la terre l'est toujours aussi, il est facile de comprendre qu'il pourra y avoir avantage à planter en mars, en avril, et même en mai, parce que la terre est déjà un peu réchauffée par l'élévation de la température atmosphérique ; il peut en être de même dans les pays septentrionaux, où la grande humidité d'un très-long hiver pourrait occasionner la pourriture des racines des arbres qui, plantés à l'automne, n'auraient pas eu le temps

de reprendre avant l'hiver, liais, dans les pays méridionaux, ou même dans beaucoup de localités de la France centrale, où les printemps sont souvent secs et arides, où le soleil darde du matin au soir ses rayons, souvent accompagnés d'un vent sec qui enlève promptemenl l'humidité au sol et détermine une évaporation qui fatigue toujours les végétaux, dans de telles conditions, je n'hésite pas à dire qu'il y aurait avantage à planter à l'automne, ou plutôt à la fin de l'été, parce que la température, quoique déjà affaiblie, est cependant encore suffisante pour exciter la végétation, et que les nuits, devenues plus fraîches et plus longues, peuvent rendre aux arbres l'eau de végétation qui leur a été enlevée par l'évaporation diurne. Du reste, les résultats tout à fait concluants ont pleinement confirmé l'opinion que je viens d'émettre sur l'avantage qu'offrent, la plupart du temps, les plantations faites à l'automne.

Voyons maintenant quelles sont les précautions à prendre pour assurer le succès des plantations.

Tous les cultivateurs savent combien la reprise des Pins en général, et du P. Laricio en particulier, est difficile, lorsqu'on les repique au printemps. Cette difficulté disparaît en grande partie lorsqu'on arrache à l'automne les plants, pour les mettre en jauge, ou mieux en rigoles, très-près les uns des autres. La terre dans laquelle on les place doit être très-sablonneuse; on peut même les mettre dans du sable siliceux presque pur, ou mélangé de terreau résultant de la décomposition de végétaux. Pendant l'hiver et jusqu'au printemps, les racines développent une si grande abondance de jeunes radicelles qu'elles en deviennent presque entièrement blanches. En plantant alors avec quelques précautions, la reprise est à peu près certaine.

Une condition importante dans la plantation des végétaux conifères, est qu'ils ne soient pas enterrés trop profondément et que les premières racines se trouvent presque à la surface Traité des Conifères 39

du sol; cette condition sera d'autant plus nécessaire que le terrain sera plus humide et plus argileux.

§ II. Doit-on supprimer les racines des végétaux conifères ?

A cette question générale, on peut aussi répondre, en termes généraux, oui et non, suivant les circonstances ou les conditions dans lesquelles on opère.

Si Ton considère en effet que les racines sont des organes indispensables aux végétaux; que la partie qu'on en retranche est la plus nécessaire, celle où sont placées les spongioles, espèces de pompes qui puisent dans le sol tousles éléments qui entretiennent la vie et concourent à l'accroissement de l'arbre; que, sans elles, ces fonctions ne peuvent s'accomplir, on répondra par la négative, c'est-à-dire qu'on n'en doit retrancher aucune. Mais comme certaines circonstances peuvent nécessiter cette suppression, je vais essayer, par des exemples et des comparaisons, pris en apparence en dehors de notre sujet, de faire comprendre dans quels cas et dans quelles limites on devra la faire.

Établissons d'abord en principe que ce ne sera jamais sans occasionner un certain mal aux végétaux qu'on en supprimera quelque partie, pas plus qu'on n'en peut supprimer quelqu'une du corps humain (quelque petite qu'on la suppose) sans produire une douleur, et par conséquent un mal, qui, pour être souvent imperceptible, n'en existe pas moins. Mais ce mal sera plus ou moins grand, selon que la blessure sera plus ou moins profonde, qu'elle portera sur des parties plus ou moins importantes. La môme loi existant pour tous les êtres organisés, les végétaux y sont également soumis, et c'est principalement dans ceux qui nous occupent que les plaies peuvent devenir plus graves, et que la suppression des racines peut avoir de mauvais résultats. On devra donc

toujours, lorsqu'on les plante, conserver toutes les racines, à moins qu'elles ne soient malades ou très-longues, et munies dans toute leur longueur de petites radicelles ou chevelu. A part ces circonstances, lorsque quelques-unes des racines ont été mutilées ou brisées dans la déplantation, on pourra en opérer la suppression partielle et même totale, comme on retranche, pour suivre notre comparaison, le membre écrasé par un accident quelconque; ce qui revient à dire qu'en culture, comme dans tout ce qui se rattache à nos besoins, il n'y a pas de règles sans exception.

§ III. Moyens de faire développer une flèche sur les arbres résineux conifères qui en sont dépourvus.

Cette question doit être envisagée sous deux points de vue différents; l'un qui a pour objet les arbres obtenus de graines, l'autre qui se rapporte à ceux qui proviennent de boutures ou de greffes faites avec des branches latérales. Dans l'un ou l'autre de ces cas, les difficultés pourront être plus ou moins grandes.

Examinons d'abord le mode de végétation de ce groupe. Le plus grand nombre des végétaux qui le constituent ne donne jamais qu'une tige verticale ou flèche, de laquelle partent des branches généralement disposées en verticilles. Lorsque la flèche a été rompue, il est très-rare qu'une de ces branches latérales puisse la remplacer ; cependant, avec quelques soins, on peut parvenir à les y contraindre, et cela presque sans difficulté pour les Pins et les Picea, plus difficilement pour les Abies ; mais, pour certains genres, tels que les Tsuga, Cedrus, Cephalotaxus, lorreya, et surtout les Araucaria, cette difficulté est souvent insurmontable.

Reprenons notre examen dans chacune des deux hypothèses, et supposons d'abord que l'arbre sur lequel on veut faire développer une nouvelle flèche ait été obtenu de graines.

Dans ce cas, la tige primitive existant et étant organisée pour s'élever verticalement, il se développe presque toujours, à sa partie tronquée, un ou plusieurs bourgeons qui jouissent des mêmes propriétés que le bourgeon primitif; seulement, et ici la difficulté varie suivant la nature des genres, il faut, dans le plus grand nombre de cas, aider la nature. Cette aide consiste à raccourcir un peu les branches latérales, surtout celles du sommet, afin de faciliter et de protéger le développement des bourgeons verticaux. La difficulté d'obtenir ces derniers ( à part le genre du sujet) sera d'autant plus grande qu'il y aura plus de temps que la flèche aura été rompue, en voici la raison. La sève ayant, pendant tout ce temps, dévié de sa direction normale, la partie supérieure tronquée s'est durcie, les vaisseaux se sont peu à peu obstrués, et il est souvent trèsdifficile d'y faire percer de nouveaux bourgeons. Celte même sève, arrêtée dans sa marche ascensionnelle, se porte alors vers les branches latérales, et fait prendre à ces dernières un développement inaccoutumé. Ce fait est très-facile à constater sur deux Cèdres, dont l'un a été ècimè, et dont l'autre a conservé sa flèche.

Dans le cas où les arbres ne repercent pas de bourgeons verticaux au sommet tronqué, il faut, pour prolonger la tige, redresser une ou plusieurs branches, les plus vigoureuses et les plus rapprochées de la partie tronquée, les maintenir verticalement à l'aide d'un tuteur, si cela est nécessaire, enfin, et comme il vient d'être dit, raccourcir un peu les branches voisines, afin défaire tournerai! profit des branches conservées la plus grande quantité de sève possible. Plus tard, et dans le cas où l'on aurait redressé plusieurs branches, on choisirait parmi celles-ci la plus vigoureuse et la mieux placée, et l'on supprimerait toutes les autres.

Si l'arbre sur lequel on veut faire développer une flèche provient d'une bouture ou d'une greffe faite avec une branche latérale, les mêmes moyens sont mis en usage, mais la diftî-

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culte est ordinairement plus grande; ce n'est souvent qu'à force de soins, et au bout de plusieurs années, qu'on parvient à atteindre son but.

Dans les genres précédemment cités comme rebelles, celte difficulté est des plus grandes ; mais elle ne Test dans aucun autant que dans le genre Araucaria, chez lequel je ne connais pas d'exemple qu'un sujet issu d'une branche latérale se soit jamais élevé verticalement, en donnant naissance à des rameaux latéraux verticillés, ainsi que le fait un sujet issu de graines.

§ IV. Des Tuteurs.

Doit-on donner des tuteurs aux arbres résineux Conifères ? Très-rarement oui , le plus souvent non.

Oui, s'il s'agit de quelques plantes rares qui puissent être ou brisées par les vents, ou écrasées par les bestiaux, ou foulées par les piétons ; ou bien encore de quelques greffes faibles, ou qui pourraient se décoller, ou qui ont été faites avec des bourgeons latéraux, dont il faut par conséquent faire l'éducation.

Non, dans presque tous les autres cas ; car, lorsqu'on élève constamment ces arbres à l'aide de tuteurs, ils s'effilent ou s élancent, comme l'on dit dans la pratique; ils ne prennent pas de corps, sont souvent presque aussi gros en haut qu'en bas , et lorsqu'une cause quelconque vient à rompre les tuteurs, les arbres se penchent presque jusqu'à terre. Certaines espèces, telles que les Tsuga Canadensis et Brunoniana, le Cedrus Deodara, etc. , ont toujours naturellement leur extrémité ou flèche inclinée ; il faut pourtant bien se garder de leur donner des tuteurs ; car , à mesure que ces arbres s'élèvent, leur tige se redresse, et plus tard leurs flèches sont droites et fortes, qualités qu'on n'aurait souvent pas obtenues à l'aide de tuteurs.

§ V. Les arbres résineux conifères repoussent-ils du pied lorsqu'ils ont été recépés?

Plusieurs fois déjà j'ai dit qu'en culture il n'y avait pas de règle qui ne présentât quelque exception ; dans le cas qui nous occupe , elles sont si rares qu'on peut presque les considérer comme nulles, et répondre négativement, c'est-à-dire qu'ils ne repoussent pas. Le Séquoia sempervirens parait être le seul qui repousse bien du pied. On cite cependant quelques autres exemples, mais ils sont en si petit nombre et d'une valeur si minime qu'ils ne font que confirmer la règle. Lors même que les arbres coupés repercent de nouveaux bourgeons, ces bourgeons sont tellement chétifs dans la plupart des cas qu'ils démontrent sans réplique qu'ils ne sont qu'un dernier effort de la végétation et les restes d'une vie prête à s'éteindre. M. Pépin , jardinier en chef du Muséum, cite, d'après feu M. Héricart de Thury, un Mélèze d'Europe qui, planté dans la propriété de ce dernier, a produit quelques bourgeons vigoureux après avoir été coupé du pied. Le même fait m'a été attesté pour un Pin Laricio. Quelques auteurs ont même assuré que les Pinus Pumilio et uncinata repoussent tellement bien que, dans certains pays, on en fait des taillis. Ce fait, que je considère comme très-douteux, ne me paraît possible qu'autant qu'on aura coupé les arbres à une certaine distance du sol, à 1 mètre par exemple; dans ce cas, les Conifères repoussent très-bien , et l'on peut même, tous les trois ou quatre ans, couper les nouveaux bourgeons, pour en faire des bourrées ou des échalas. On a, dans cette circonstance, un taillis reposant sur un sol factice, placé à 1 mètre de distance du véritable sol.

Un autre exemple qui m'a été rapporté est le suivant : Le P. Canariensis, cultivé à Madère, repousse, dit-on, tellement bien, lorsqu'il a été recépé, que là on peut le cultiver comme bois-taillis. Si le fait est certain, il ne pourra toujours être

considéré que comme exceptionnel, et il est très-probablement dû au climat chaud et maritime de Madère. Aussi, malgré les quelques exemples que je viens de citer, je n'hésite pas à dire que les végétaux Conifères ne peuvent être exploités comme bois - taillis , et qu'aucune espèce de ce groupe ne repoussera lorsqu'elle aura été coupée, soit au niveau du sol, soit un peu au-dessous, comme cela a lieu très-fréquemment pour les essences forestières non résineuses , telles que les Chênes, les Châtaigniers, etc., etc. La seule circonstance qui puisse, à mon avis, faire espérer la sortie de bourgeons adventifs sur les arbres tronqués , c'est lorsque la troncature est faite à une certaine distance du sol, ainsi que je viens de le dire; dans ce cas, la partie restée hors de terre suffit pour attirer une quantité de sève capable de faire développer les yeux latents placés dans la partie inférieure de l'arbre, ces yeux existant toujours, puisque primitivement cette partie était couverte de feuilles, et que, de même que dans tous les autres végétaux, chacune d'elles porte à sa base un bourgeon qui ne se développe que dans des circonstances particulières.

L'exemple suivant suffira pour démontrer ce que j'avance : les Thuia, Biota, Cvpressus, Picea, Juniperus, etc., etc., avec lesquels on construit des abris ou des rideaux de verdure, sont coupés tous les ans à une certaine hauteur; loin de leur être nuisible, ce rabattage les fait ramifier et produire un plus grand nombre de branches; chacun sait cependant que, si ces arbres étaient coupés rez-terre, tous périraient. Excepté les Ephedra, qui semblent naturellement disposés à émettre des bourgeons de leur base, aucun autre genre connu , que je sache, ne paraît devoir faire exception à la règle que nous avons donnée.

§ VI. Peut-on élaguer les arbres résineux, conifères ?

A celte question nous devons encore répondre oui et non. Non, si les arbres sont cultivés au point de vue de l'ornement, qu'ils soient isolés ou en masse; car, dans ce cas, ils produiront un effet d'autant plus agréable qu'ils seront plus garnis de branches, et tous les soins devront se borner à l'émondage ou au nettoyage, c'est-à-dire àôter le bois mort, à supprimer ou à raccourcir les quelques branches qui pourraient déformer l'arbre et nuire au coup d'œil. Mais nous dirons oui si les arbres sont cultivés au point de vue de l'exploitation; car, dans cette circonstance , la valeur et la qualité du bois varient suivant que les arbres sont plus ou moins élancés, et surtout exempts de ces gros nœuds qui non-seulement les rendent plus difficiles à travailler, mais encore leur ôtent la solidité qui en fait le principal mérite. On voit que, dans cette dernière circonstance, il est nécessaire d'élaguer les arbres ; mais il faut le faire avant que les branches n'aient pris beaucoup de développement. Tous les soins consistent donc dans l'opportunité de l'opération. D'ailleurs, lorsqu'on laisse croître à volonté toutes les branches , celles de la base dépérissent successivement, plusieurs même pourrissent, et cette pourriture, gagnant jusqu'au tronc de l'arbre, y occasionne ces parties défectueuses qui sont souvent recherchées par l'industrie, à cause de leur couleur plus foncée que le reste, mais qui ne se produisent jamais qu'au détriment de la solidité. Ce qu'il importe donc pour les arbres cultivés au point de vue de l'exploitation, c'est que l'élagage en soit fait en temps utile et d'une manière rationnelle, c'est-à-dire qu'il faut que les branches inférieures soient retranchées successivement. Du reste, le but que l'on se propose peut encore apporter quelques modifications dans le mode d'élagage; si, par exemple, on veut obtenir des pièces de bois longues et effilées, cet élagage devra être pratiqué rigoureusement et de bonne heure ; pour obtenir

des pièces de bois grosses, corsées, on devra, au contraire, être plus réservé, et conserver un peu plus longtemps toutes les branches latérales qui, en attirant constamment à elles une plus grande partie de la sève, déterminent par cela même l'accroissement de l'arbre en diamètre.

Avant de terminer ce qui concerne l'élagage, je dois dire quelques mots d'une mauvaise habitude que les préjugés, la routine ou l'ignorance, font encore pratiquer dans les campagnes : c'est de couper les branches des arbres résineux, et particulièrement des Pins, à une certaine distance du tronc. Si les chicots qui en résultent n'avaient que le défaut d'être désagréables à la vue, nous ne nous en préoccuperions pas ; mais ils ont un inconvénient bien plus grave, celui de pourrir lentement, et d'introduire, au centre même de l'arbre, des maladies, des chancres par exemple, que l'on a tant d'intérêt à éviter. Aussi ne saurait-on trop "recommander, quand on élague des arbres, de couper les branches aussi près du tronc que possible, de faire les plaies bien nettes et bien unies, et surtout de ne pas attendre pour procéder que les branches soient devenues trop volumineuses. On devra aussi, et pour des raisons analogues, agir de même et avec les mêmes soins pour les branches qui auraient été cassées ou mutilées par les vents ou par toute autre cause.

§ VII. Dans quelle saison doit-on abattre les arbres résineux conifères?

Les divers auteurs qui ont déjà traité ce sujet ne sont pas d'accord entre eux; leur préférence pour l'abattage d'été ou pour celui d'hiver paraît avoir varié suivant le point de vue sous lequel ils ont envisagé la question. Les uns ont prétendu que les arbres abattus lorsqu'ils sont en sève perdent leurs qualités; qu'on ne doit jamais agir de la sorte pour les arbres que l'on destine à la mâture, et que l'époque la plus convenable se rencontre aux approches de l'hiver. D'autres, au

contraire, ont prétendu que le bois est meilleur lorsque les arbres sont coupés en pleine sève. Cependant la préférence accordée jusqu'ici à l'exploitation d'été paraît plutôt due au but qu'on se proposait, celui d'éloigner les insectes et particulièrement les bostriches, qu'au désir de conserver au bois toutes ses qualités. En effet, en écorçant les arbres aussitôt qu'ils sont abattus, opération d'autant plus facile que les arbres sont plus en sève, on diminue ou on arrête même les ravages de ces insectes. On a remarqué, en effet, que c'est surtout peu de temps après l'époque ascensionnelle de la sève que les bostriches exercent le plus de ravages; que les arbres précédemment abattus sont attaqués par eux, s'ils n'ont pas été écorcés; que ceux que l'on abat pendant qu'ils sont en sève sont très-promptement attaqués si on ne les écorce pas; et que, si ces insectes sont nombreux, les dégâts qu'ils font sont quelquefois tels qu'ils mettent le tronc des arbres hors d'état d'être converti en planches.

Mais, quelque valables que puissent paraître ces motifs, nous n*en sommes pas moins convaincu qu'on doit considérer l'hiver comme l'époque la plus favorable à l'abattage des arbres résineux Conifères, qu'il s'agisse d'Abies, de Cédrus, de Picea, de Pinus ou de tout autre. Pendant cette époque de repos, en effet, la sève est plus dense, la partie ligneuse en est plus imprégnée, et doit être par conséquent plus durable. En outre, si le terrain où ils sont plantés est consacré à l'exploitation de ces arbres, et qu'il soit garni de jeunes plants provenant d'un semis naturel, ces derniers seront moins fragiles pendant cette saison, et par conséquent moins exposés à être rompus. Une autre raison qui milite encore en faveur de l'abattage d'hiver est la question de temps; pendant cette saison, les travaux de grande culture sont rares ou peu pressés; l'abattage des arbres et tous les travaux qui s'y rattachent viennent donc rendre un vrai service aux campagnes, en employant des bras qui manquent alors d'occupation; pendant

l'été, au contraire, les travaux des champs sont considérables, et l'emploi d'un certain nombre de personnes à un abattage qui peut se faire à une autre époque peut devenir préjudiciable aux récoltes. Mais, afin d'éviter les dégâts occasionnés par les insectes coléoptères, qui commencent toujours à tracer leurs galeries entre l'écorce et le bois, et même pour assurer la conservation de ce dernier et empêcher qu'il ne s'échauffe, on fera bien, dans toutes les circonstances, d'écorcer les arbres aussitôt qu'ils seront abattus, et de transporter immédiatement les écorces hors de l'exploitation, ou mieux encore de les brûler, parce que c'est souvent dans ces dernières que sont déposés les œufs ou les larves des insectes» Si on trouvait que l'écorcement est trop difficile pendant les froids, on pourrait, sans inconvénient, le différer jusqu'au printemps; à cette époque, et quoique les arbres aient été abattus pendant l'hiver, la sève deviendra fluide et se mettra en mouvement aussitôt que la température s'élèvera, ce qui rendra l'opération beaucoup plus facile.