VERNIS A TABLEAUX

Le vernis final que l'on étend sur le tableau terminé a pour but, tout en donnant de l'éclat et de la transparence aux couleurs, de le préserver du contact direct des impuretés qui se déposent à sa surface, ainsi que des gaz répandus dans l'atmosphère. Et cela, sans entraver le travail incessant de rétrécissement et de dilatation de l'huile, du bois et de la toile.

Il faut donc, pour que ce but soit atteint, que ce vernis reste incolore et transparent, qu'il soit toujours à la fois résistant et souple ; qu'il puisse se laver quand il est encrassé et qu'enfin, lorsqu'on veut l'enlever, on le puisse faire sans endommager la peinture.

Or, tous les vernis employés jusqu'à ce jour jaunissent , plus ou moins, en vieillissant. Ils bleuissent à l'humidité, poissent

Karl Robert. — La Peinture a l'huile. 6

à la chaleur, craquent, se gercent et avec le temps finissent toujours par blanchir et devenir opaques. On ne peut les laver, lorsqu'ils sont sales, sans les abîmer, puisqu'ils ne supportent pas l'humidité. Il faut les renouveler et l'on ne peut les enlever qu'en les usant au doigt, ou en les détrempant avec de l'alcool et de l'essence de térébenthine.

Tous ces procédés, quelques soins que l'on prenne, attaquent toujours un peu la peinture, si bien qu'après plusieurs dévernissages un tableau est à moitié détruit.

Beaucoup d'amateurs connaissent ce danger; aussi préfèrentils souvent conserver leurs tableaux enfumés, presque invisibles sous des vernis détériorés, que de risquer l'aventure.

Le vernis que je propose joint à toutes les qualités requises, qui sont la non coloration, la transparence, la résistance et la souplesse, le grand avantage de pouvoir être nettoyé avec une éponge imbibée d'eau et de vinaigre aussi souvent qu'on le désire, sans en être en rien altéré : ce qui permet d'entretenir les tableaux dans un continuel état de propreté, absolument nécessaire à leur bonne conservation.

Le pétrole, avec lequel est fait ce vernis, s'évaporant moins vite que l'essence, rend le vernissage beaucoup plus facile, en permettant à l'opérateur d'étendre sa couche plus longuement, sans que pour cela le séchage en soit retardé, au contraire, car ce vernis est complètement sec au bout d'une heure environ. Enfin, comme il ne contient aucune matière visqueuse, il ne poisse pas pendant des journées entières, engluant toutes les poussières en suspension dans l'air.

En effet, le grand avantage des vernis au pétrole est qu'on peut les enlever sans crainte pour la peinture.

Or, ceci présente un intérêt capital, si l'on songe que c'est là une opération périodiquement indispensable, tout tableau se couvrant de poussière et de crasse, quelque précaution que l'on prenne.

Pour le dévernissage, il faut, à mon avis, proscrire absolument la méthode du déroulage au doigt, cette opération présentant toujours un danger, si la peinture n'est pas rigoureusement lisse : on conçoit, en effet, que la pulvérisation des résines qui entrent dans la composition des vernis, donnant une poudre qui forme ponce, touche l'épiderme de la peinture et finit toujours par l'attaquer, quelque précaution que l'on prenne. Or, répétez l'opération plusieurs fois, il ne restera rien de l'aspect primitif; quant aux glacis tendres, ils auront disparu dès la première opération. Donc pour la conservation des tableaux, les vernis au pétrole sont incontestablement supérieurs; mais combien plus encore ils le seront, lorsque les couleurs elles-mêmes seront broyées à l'huile de pétrole : alors véritablement s'établira l'homogénéité parfaite entre la peinture et la glace artificielle formée par le vernis, qui recouvre cette peinture pour la préserver du contact de l'air.

L'Essence de pétrole rectifiée, décolorée, désinfectée et préparée spécialement pour la peinture à l'huile, s'évapore rapidement sans laisser aucun résidu, n'épaissit ni ne noircit comme l'essence de térébenthine qu'elle remplace dans tous ses usages, et n'a aucune action sur

les couleurs. Elle sert au nettoyage des brosses et des pinceaux.

L'Huile essentielle de pétrole , préparée comme l'essence de pétrole, remplace toutes les huiles qu'on ajoute aux couleurs et s'évapore lentement sans laisser aucun résidu.

Beaucoup moins volatile que l'essence, elle s'emploie aux mêmes usages chaque fois que l'on veut empêcher une dessiccation trop prompte.

Les Allemands nous ont précédés dans cette voie, il faut bien le reconnaître, mais avec des pétroles insuffisamment rectifiés et qui ne remplissent pas le but, à cause de cette infériorité de leurs produits. La théorie n'en éclate pas moins évidente; c'est à nos industriels de perfectionner et d'arriver à bien, par ce que j'appellerai l'honnêteté absolue de leur fabrication.

Pour le moment, nous devons nous contenter des couleurs broyées à l'huile existant actuellement dans le commerce. Or, le choix des couleurs mères à adopter est d'une importance capitale; aussi est-ce après maintes recherches et bons conseils que nous pouvons vous donner ici la désignation d'une bonne palette de paysagiste, en vous engageant sincèrement à n'en point sortir.

Sur une palette d'étude, vingt couleurs sont amplement suffisantes pour peindre ; elles devront se ranger de droite à gauche sur la palette dans l'ordre suivant :

1° Blanc d'argent. 11° Terre d'ombre.

2° Jaune de Naples. 12° Brun rouge.

3° Chrome clair. 13° Laque de garance claire.

4° Cadmium. 14° Laque de garance foncée.

5° Ocre jaune. 15° Vert émeraude.

6° Jaune indien. 16° Cobalt.

7° Vermillon. 17° Outremer.

8° Ocre de Rhu. 18° Bitume.

9° Sienne naturelle. 19° Noir ivoire.

10° Sienne brûlée. 20° Bleu minéral.

Je le répète, cette palette, simple par elle-même, me paraît répondre à tous les besoins du paysagiste; libre à vous de compléter ou de modifier cette palette dans la suite. On remarquera qu'il n'y figure qu'un vert; et ce vert émeraude est réservé autant que possible pour la composition des gris ou la vibration de la lumière avec les blancs et les jaunes ; les verts, de quelque nature qu'ils soient, sont toujours dangereux, parce qu'ils invitent à la paresse : on s'habitue à s'en servir comme base d'un ton qui le plus souvent est faux, par cela même qu'il n'est pas assez cherché ou qu'il est trouvé à peu près avec une trop grande facilité, tandis qu'au contraire, si vous avez dû le chercher vousmême, sa composition se grave dans votre mémoire, et vous arrivez, avec un peu d'exercice, à le retrouver, suivant le besoin, avec une grande facilité.

J'entreprendrai tout de suite la composition des verts à l'aide de la palette que je viens d'indiquer.

Un ton vert peut présenter les différents caractères suivants :

Il peut être : 1° vigoureux et froid; alors on le rend par un mélange de noir d'ivoire, de chrome clair et une pointe de bleu de Prusse. Dans les explications que je donnerai sur le mélange des couleurs, je placerai toujours en premier lieu la couleur fondamentale du ton, et ce que nous appellerons une pointe de couleur indiquera qu'il faut simplement toucher du bout de la brosse la couleur placée sur la palette. En général, le mélange de trois couleurs se fait dans la proportion de trois à un, c'est-à-dire trois fois autant de la première indiquée que de la dernière, et deux fois autant de la deuxième ; s'il n'y a que deux couleurs dans le ton, la proportion est de deux à un. Il est bien entendu néanmoins que ces proportions n'ont rien d'absolu ; vous devrez les modifier avec intelligence jusqu'à ce que vous parveniez au ton juste.

Il arrive souvent qu'en cherchant un ton sur la palette, on a beaucoup de peine à l'obtenir, bien qu'on se serve exactement des couleurs voulues; cela tient à ce qu'il y a un calcul mental à faire, qui est le résultat d'un peu d'expérience : un ton, en effet, ne vaut que par rapport à un autre déjà mis qui le fait valoir; il sera donc nécessaire dans vos premières copies d'essayer le ton sur votre tableau chaque fois que vous le préparez, et peu à peu vous vous habituerez à transporter mentalement le ton auprès d'un autre, dans les proportions

ordinaires. Ce ton froid, ainsi obtenu, sera dur à l'œil; on pourra rompre sa crudité, tout en lui laissant le caractère froid, en touchant simplement du bout de la brosse la terre de Sienne naturelle qu'on ajoutera au premier mélange.

2° Le vert peut être vigoureux et chaud; alors, en opérant comme ci-dessus, on le rendra avec le bleu minéral, le noir d'ivoire et l'ocre jaune; si l'on veut obtenir de la transparence, on remplacera l'ocre jaune par le jaune indien.

3° Le vert peut être clair et froid ; il se rendra par un mélange de cobalt et de chrome clair, ce qui donne le clair; et, en ajoutant un peu de bleu minéral, il sera froid.

4° Le vert clair et chaud s'obtient avec l'outre-mer et le jaune de chrome auquel on ajoute un peu de jaune indien.

On remarquera qu'un mélange, pour obtenir un ton quelconque, se compose toujours au moins de trois couleurs, dont la dernière ne fait qu'atténuer ce que le mélange obtenu par les deux premières pourrait avoir d'un peu dur.

5° Le vert gris, et j'appelle ainsi les verts éclairés par reflet, certains verts des saules, etc., se rend avec un mélange de cobalt, d'outremer et de blanc d'argent et un peu de jaune de Naples.

6° Enfin, le vert brillant du feuillage au soleil se rend par un mélange en parties égales de jaune indien

et de chrome clair auquel on ajoute une pointe presque insensible de bleu minéral. Vous remarquerez vite dans l'emploi de votre palette que le bleu minéral est la couleur qui développe le plus, et, par conséquent, chaque fois que vous aurez à vous en servir, vous devrez toujours essayer le ton sur une très petite quantité et avoir soin surtout de n'en salir votre brosse qu'à l'extrémité. Du reste, contrairement à ce qui se pratique en aquarelle, on ne doit jamais peindre avec la panse de la brosse; l'extrémité seule doit toucher la toile. 11 y a plus : lorsqu'on arrive à posséder suffisamment le métier, on doit peindre uniquement avec la couleur qu'on a ramassé sur la palette à l'extrémité du pinceau et qu'on applique ainsi directement sur la toile, en sorte que la brosse elle-même y touche à peine.

DES TOISS GRIS

Moins nombreux que les tons verts, les gris se divisent en deux catégories : le gris chaud s'obtient avec le blanc, le bitume et le noir et un peu d'ocre jaune ; si la coloration doit être très chaude, on ajoutera un peu de terre de Sienne brûlée. Ce dernier cas arrive lorsque le ton qui se trouve à côté et qui le fait valoir ou qu'il doit faire valoir est lui-même un ton chaud.

11 y a plusieurs manières de procéder pour les tons gris : celle qui consiste à partir du ton froid, blanc et

noir, et à le modifier ensuite en le rompant avec des ocres ou des laques; ou bien on part d'un mélange de vert et de laque, qu'on diminue d'intensité suivant le ton à obtenir; ou, enfin, on part d'un ton brillant quelconque, en valeur et en harmonie avec son paysage, et on en fait un ton gris en le décolorant par l'addition d'une couleur complémentaire.