COS

CAO

COSTUME. Mot italien dérivé de costuma, polonaises dites h la paulaine; et le chapeooutume. Manière de se vêtir. Le costumo ron et le mortier furent aussi une imitation est un aliment pour un très-grand nombre du turban. Sous Philippe le Bel , les femmes d'industries, et cette considération doit ren- bourgeoises no devaient être habillées et dre indulgent pour ta bizarrerie, le ridicule, chaussées que d'éloffe grise; ce qui leur l'extravagance même qui l'accompagnent le avait fait donner le nom de gritetles. Sous *- plus ordinairement. Toutefois, cette indul- Philippe de Valois, les hommes perlaient gence ne saurait être une amnistie complète; des habits mi-parties ou à deux couleurs, et lorsqu'on voit, à notre époque, la tête dus pourpoints rembourrés et des surcols d'une femme surgir d'une sorte d'immense armoriés; les femmes, dos robes garnie: aérostat qu'on nomme jupe en crinoline, il d'hermine, au corsage arrondi sur les handevient impossible d'estimer cette femmo ches et la jupe blasonnée. Ces vêtements qui manque à la fois de pudeur et de bon de femmes étaient confectionnés, pour les sens, parce que la femme dépourvue do ces riches, avec la soie de Syrie, le cendal ou deux qualités, est incapable de jamais pra- taffetas de Lacques, l'écarlate de Garni, le tiquer convenablement les devoirs d'épouse vers do Provins, etc.; pour les pauvras.avec et de mère, et de se montrer digne de gou- de la serge de Bonneval, du camelot de Camverner honorablement au foyer de la famille, bray, do la panne d'Andrezy, et du bureau L'histoire du costume, à le suivre seule- de Barny. Sous Charles VI, les chemises do ment chez notre nation, est susceptible de toile étaient fort rares, on ne portait que grands développements; mais ceux-ci seraient des chemises de serge, et l'on blâma beaude la superûuité pour notre sujet, et nous couplsabeau de Bavière qui en avait deux nous bornerons à une simple esquisse dont de toile. Li môme Isabeau se coiffait de nous ne pouvons non plus nous dispenser, bonnets h deux cornes très-élevées, des« L'habillemcnt des Gaulois se composait quelles descendaient de longs crêpes 1 d'un large pantalon appelé braies, braccœaa franges, bonnets que l'on nommait knnint. bragœ, qui so liait au-dessus de la cheville Sous Louis XI, les femmes n'avaient qu'un et au-dessous du genou ; d'une blaude ou chaperon ou capuchon orné de perles. Ad blouse, nommée sayon, sagum virgatum ; et, xvi* siècle, Eléonore d'Autriche introduit dans l'occasion, d'une sorte de manteau à chez nous la mode des cheveux frisés et des capuchon, bardo cucullus, qui avait quelque garceiat, coiffures à l'espagnol; puis ou fit ressemblance avec la limousine actuelle des usage des étoffes d'or et d'argent , ainsi qor rouliers. La coiffure était un bonnet cylin- des dentelles de Venise, des soieries de drique en poils ou eu étoffe foulée. Ils adop- Florence, des velours de Gènes, des brodèrent aussi, plus lard, les anaxyrides des deries do Milan et des pierreries de Lom- Scylhes, des Parthes, des Sarmates et autres bardie; au lieu de chaussures. pointuos, oo peuples barbares, c'est-à-dire des espèces se servir de chaussures carrées dites è la de bas ou de guêtres en étoffe ou en cuir, guimbarde; et l'on porta des pourpuiolseï s'appliquent à chaque jambe séparément, des hauls-de-chausses tailladés. L'emploi De l'ensemble des braies et des anaxyrides des talons hauts nous vint aussi d'Espagne, provint, petit a petit, le pantalon. Du sous François I". temps de Chilpéric 1", c'est-à-dire vers le milieu du vi* siècle, les personnes de distinction portaient à la ville des habits longs en forme de robe, et, à la campagne et h l'armée des vêlements courts. Les robes des femmes étaient armoriées : à droite, de l'écu de leur mari, à gauche de celui de leur

propre famille. Toutefois, ce n'était encore rure pour les hommes et pour les femmes

qu'une marque de noblesse, car les armoiries puis, sous Henri III, se montrèrent les bour*

véritables ne datent que du xiv' siècle, relets appelés vertugad ins, et les bauls-de-

niçois

Pendant longtemps, les bas ou ta-aV chausses furent réunis par des aiguillettes aux culottes ou hauts-de chausses. Sous Charles IX, les bas couvraient les deux lien de la cuisse , et sous Henri III, au contraire, la culotte descendait jusqu'au-dessous du genou. Sous Henri II, la fraise fut une pa-

Charlemagne ne portait habituellement, en hiver, qu'un pourpoint fait de peau de loutre, sur une tuuique de laine bordée de soie. Il mettait sur ses épaules un sayon de couleur bleue; et, pour chaussure, il se servait de bandes de diverses couleurs, croisées les unes sur les autres.

Au xu* siècle, on faisait usage d'étoffes les femmes de la cour portèrent des robes a plissées et chargées de figures grotesques, jupes étroites, auxquelles des morceau! " de monstres, de diables, etc. Les femmes plomb donnaient une roide pesanteur, et desi avaient des robes d'une longueur démesurée bas verts avec des coins couleur de ros«.j qui traînaient derrière en queue de serpent. Sous la régence, l'ample vêtement de* couH Au xm* siècle, on n'avait encore apporté tisans disparut pour faire place à des hat»i»j jusque-là que peu de changement au cos- plus lestes et plus légers. La poudre, inveo-

chausses bouffants nommés troussa. Les collets moulés s'introduisirent à la mênw époque. Enfin, les habits, les gilets vestes, les bas de soie , les souliers à boucles et à nœuds, les perruques, les chapeaux borde* de plumes, ia bourse, l'épée, etc., firent leur apparition sous Louis XIV. Sous ce règo?.

tume gaulois; mais alors on imita la mode orientale : les tuniques furent ample*, chargées de nlis et è largos manches; on les garnit de fourrures; on adopta les chaussures

tée sous Henri IV et dédaignée sous L^1 XIII et sous Louis XIV, reprit faveur pour tempérer ia couleur ardente de certains çneveux et dissimuler les âges. Ce fut aussi M

même temps, que les paniers, pour soutenir tes robes, furent Importas d'Angleterre, et leur envergure fut d'nbord si démesurée qu'elle causa un scandale analogue h celui que produit aujourd'hui les jupes en crinotine, et dès qu'ils devinrent moins volumineux, ils prirent des noms grossiers qu'on alla sans doute recueillir dans le vocabulaire des halles. Toutes les femmes, même les ouvrières, perlaienldes paniers, et les actrices et les danseuses qui représentaient sur la scène des grecques, des romaines ou des •cythes, s'y molliraient résolument avec des paniers et des jx Truques. Les femmes portèrent aussi un masque de velours appelé toup. Sous Louis XV, elles remplacèrent ce masque par une grande quantité de mouches, en taffetas d'Angleterre, qu'on disposait sur le visage. Sous le môme règne et le suivant, les femmes adoptèrent en outre l'usage des cannes pour se soutenir.

Pour donner un peu plus de complément è cet article, nous reviendrons sur là chaussure. Les Gaulois portaient des galoches, çaUicœ , d'où quelques-uns veulent même qu'ils tirent leur nom. Les mêmes peuples tirent aussi usage des chaussures des Romains, telles que les plates, solea, tandalium et crepida; les babouches, pero; les patins, colopodia; les bollines, toccus; lus cothurnes on chaussures militaires, caliga; et. les spartilles, spardilles ou spargales, semblables h celles que portent encore les habitants do nos Pyrénées-Orientales. Plus t.trd, il en fut de la chaussure comme des a utres parties du costume, la mode lui imposa ses caprices. Un comte d'Anjou ayant imaginé, au xm* siècle, et pour dissimuler une difformité qu'il avait au pied, un soulier dont la longue pointe était recourbée comme la poulaine d'un navire, cette chaussure devint celle des seigneurs, et lu longueur des souliers, au xiv* siècle, était un signe de distinction qui se calculait même sur le rang qu'on occupait dans le nu<nde. Ainsi, les souliers d'un prince avaient deux pieds et demi de long; ceux d'un haut baron, deux pieds ; et ceux d'un simple chevalier, un pied et demi. Avant la révolution de 1789, les nobles seuls pouvaient porter des talons à leur chaussure, et ces talons étaient rouges. --Voy. Coiffure.

COSTUMIER. Celui qui fait, .ou ou vend des habits de bal.de mascarade ou de théâtre.

COSTUMOMÈTRE, Du français costume, et du grec fUrpov, mesure. Instrument propre à tracer avec économie et célérité toutes sorte* de vêtements.

COTE. Du latin quoius, combien. Nombre qui désigne la hauteur d'un point donné par rapport è un plan horizontal arbitrairement choisi. — Eu termes de construction, les cptes août les nombres qui indiquent les dimensions des diverses parties de l'ouvrage, leur longueur, largeur, épaisseur, etc.

COTE. Du latin costa, même signification. On nomme edles, en architecture, les saillies ifili divisent et ornent la surface concave d'une voûte sphérique ou la surface convexe d'un dôme. Ce mot désigne aussi les listels