Un peuple de barbared en territoire français. Deux ans de séjour en Petite Kabilie

Ce n'est pas un bien grand peuple. Il a beaucoup multiplié, depuis que nous l'avons conquis. Pourtant, il n'atteint pas encore un million d'hommes. Mais il est 1res intéressant. Bien que devenu musulman depuis des siècles, il est resté original. L'Islam malgré sa puissance d'assimilation n'a pas effacé les traits de son caractère; il n'a pas courbé ce peuple sous le niveau auquel il réduit ceux qu'il conquiert ; il n'a pas réussi à lui imposer la langue arabe ; signe incontestable d'indépendance, les Kabiles ont conservé leur idiome original, dont les sources sont inconnues, qui ne ressemble à aucun autre. Aussi bien, ceux d'entre eux qui ont un peu d'instruction, disentils qu'ils n'ont jamais été soumis par les soldats du Prophète ; ils affirment qu'ils ont embrassé la religion musulmane de leur plein gré, qu'ils l'ont consentie, et non pas subie. Ils out la prétention de l'aire dériver leur nom de Kabiles

d'un mol, ou, pour mieux dire d'une racine de la langue arabe qui veut dire : « accepter « ; ils auraient pris eux-mêmes ce nom de Kabiles, pour bien marquer qu'ils avaient accepté volontairement l'Islamisme. Et dans l'abri de leurs rudes montagnes, droits et fiers, sans se courber sous la loi conquérante, ils ont admis cette loi seulement dans la mesure où cela leur a plu. Tandis que les peuples musulmans n'ont qu'un seul code, celui qu'ils tirent du Coran, les Kabiles ont une loi civile qui est distincte de la loi religieuse du Coran, qui ne s'appuie pas sur elle, qui n'en est pas l'interprétation ou l'émanation, qui la contredit môme sur certains points des plus importants. Ils ont gardé cette loi à travers les siècles sans jamais la laisser faiblir. Les peuples musulmans nous apparaissent tous comme soumis politiquement à la volonté absolue d'un Maître : on ♦lirait qu'ils olïrent l'idéal de l'état despoticiuc dans lequel tous sont sujets et tous les sujets sont les esclaves d'un seul; les Kabiles, quoique nmsidmans, ont toujours été et sont toujours restés libres et républicains ; chez eux, aucun esclave; tous jouissent de la liberté; tous ont des droits égaux aussi bien au point de vue civil ([u'au point de vue politique; aucun privilège, aucune caste aristocratique ou religieuse; bien plus uiéme, pus un chef, pas une inlluence héréditaire; desinslilulions politiques qui semblent n'avoir qu'un seul

but : empêcher que personne puisse commander, que personne ait à obéir; l'égalité la plus complète au sein de la liberté la plus absolue. Aussi comprend-on que tous ceux qui les ont vus d'un peu près se soient pris d'intérêt pour eux.

Il y a quelques années, les Kabiles étaient tout à fait en faveur dans l'opinion. Tous ceux qui s'occupaient de l'Algérie s'intéressaient particulièrement aux Kabiles.

Les Kabiles étaient prônés, vantés; on leur attribuait toutes les qualités qu'ils pouvaient avoir et toutes les vertus aux(iuelles peut-être ils ne i)rétendent pas.

Les écrivains les plus écoutés en ces matières n'hésitaient pas à affirmer que les Kabiles se rapprociiaicnt de nous autres Européens, par les mœurs, les tendances, les facultés intellectuelles, la mentalité, comme on dit à présent. Il s'en fallait de peu qu'on ne trouvât chez les habitants du Djurjura et des Babors, des parents rapprochés, mais un peu longtemps oubliés de la nation franraise. Je crois me souvenir qu'un illustre historien l'aurais se plaisait à reconnaître que les habitants de la Kabilie ressemblaient par les traits de leurs visages aux paysans du plateau central de la France. Il n'y avait plus qu'à décréter qu'ils devaient jouir de tous les droits de citoyens français.

La vivacité de ces impressions semble mainte-

liant bien calmée. Les questions algériennes sont étudiées et appréciées dans un autre esprit, et je le crois avec un sentiment plus pratique.

On ne parle plus des frères oubliés ou méconnus de la race française, on ne rêve plus leur assimilation. Il n'en reste pas moins intéressant d'étudier ce peuple original qui s'abrite depuis des siècles dans les repaires inaccessibles de l'Atlas.

Les ouvrages abondent sur la Kabilic et sur les Kabiles, mais il faut remarquer que tous, ou presque tous, ne parlent jamais que de la Grande Kabilie. L'ouvrage le plus complet, le seul méritant délre classique qui ait été composé sur la Kabilie est celui de MM. Hannoteau et Lelourneux; ces auteurs disent formellement que toute la Kabilie est comprise dans les limites de l'arrondissement de Tizi-Ouzou.

A peine, en les lisant, peut-on deviner, à quel- (jucs passages incidonls qu'en dehors de ces limites, vivent de très nombreuses populations kabiles, parlant la même langue, ayant les mêmes nid'urs et certainonuMit aussi la même origine que les tribus de la Grande Kabilie. ('elle-ci ne conlicnt (|u'uiie fraction d<^ la race kabile, et j!v ne considérer unicpieinent <pi(; celte fraction, ti négliger toutes les autres, on ris(|ue de concevoir une idée peu exacte de cette partie des questions algériennes.

Il est infiniment probable, en eiïet(|ue les kabi-

les forment le fonds autochtone de l'universalité de la population algérienne.

Suivant toute vraisemblance, ils descendent des habitants primitifs du pays, ceux-là mômes que les Carthaginois trouvèrent devant eux, que plus tard les Romains subjuguèrent, mais sans parvenir à les assimiler à la race latine comme ils firent des habitants de l'Espagne et de ceux des Gaules.

Le type pure nent sémitique, c'est-à-dire arabe, est exceptionnel en Algérie, môme au sein des tribus qui parlent l'arabe et que nous considérons comme descendant des envahisseurs islamiques; ce fait est universellement constaté.

Des populations nombreuses qui parlent l'arabe, ont les mœurs particulières, les passions, le type physique des Kabiles. Ceux-ci se retrouvent à l'état presque p>ir dans l'Aurès, dans les oasis du Sahara, dans certaines parties du littoral de la province d'Oran. Enfin, non seulement dans la Grande Kabilie, mais dans la Petite Kabilie, ils forment une population compacte qui a gardé, dans toute son intégrité, sa langue, ses coutumes, ses mœurs originales, en partie ses lois et jusqu'à l'époque de la conquête française, son indépendance indomptable. Ils constituent donc sans conteste l'élément ethnique le plus important de toute l'Algérie. On les retrouve au Maroc et dans la Berbérie tout entière. Les Sémites, les Grecs, les Romains, les Germains qui tour à tour ont dominé.

celle pointe Nord-Oucsl du massif conlinenl afi'icain, n'y ont pénétré et ne s'y sont établis qu'en qualité de soldats et de colons rolalivemenl peu nombreux. Ils y ont dominé, grûce à la supériorité de leur intelligence, de leur organisation ou ou de leur fanatisme ; mais sans doute, les populations autochtones qu'ils ont subjuguées, ont conservé toujours, l'avantage du nombre et de l'adaptation au milieu.

L'étude approfondie de la race kabile est donc très nécessaire à la connaissance des questions algériennes. La connaître cxactemenl, ce serait avoir la clef de la plupart des problèmes qui se rapportent à l'état intérieur, à l'esprit, à la psychologie de nos sujets algériens. Pour cela, il faudrait approfondir non seulement les lois et les coutumes de ce peuple, mais aussi ses passions, son intelligence, son caractère. Or, à ne considérer comme on le fait d'ordinaire, que la Grande Kabilie, cette élude estfausséc pour être incomplèteelreslreinle. On .s'expose alors en effet à prendre les Kabiles comme fornumt un type exceptionnel, cantonné dans un petit coin du vaste pays, isolé en petit nombre au milieu d'une grande mullitude. Cette vue n'est pas exacte. Aussi croyons-nous (pi'il est indispensable de s'occuper aussi ties Kabiies ((ui vivent en dehors de l'arrondissement de Tizi- Ouzou. Ce qui expli(pie avec évidence que celui-ci soit io plus favorisé, c'csl qu'il est tout proche

d'Alger, point de départ et de retour de tous les voyageurs qui visitent notre Afrique et centre unique de la vie intellectuelle en Algérie. D'Alger, on voit le Djurjura, retraite si longtemps inaccessible de cette race de fauves, asile si fermé, si bien défendu, que dit-on, les Romains euxmêmes n'y ont point assis leur domination; ou du moins, ces conquérants exacts et durs, qui jamais ne se sont contentés de dominer pas à peu près, n'ont point laissé là de traces de leur séjour.

Les Arabes de la conquête islamique n'y ont point marqué le pied de leurs chevaux; les Turcs ont essayé sans succès de l'entamer; ils ont été repoussés à chaque entreprise. Les Français lespremiers ont soumis ce pays et le peuple qui, de temps immémorial, l'habitait librement. Bien des Kabiles me l'ont dit avec une tristesse orgueilleuse qui contenait un hommage pour eux et pour nous.

Le Djurjura visité, on retourne à Alger, convaincu qu'on a vu le repaire ou subsiste toute la race; mais la petite Kabilie, toute voisine contient 280. 000 Kabiles, presqu'autantquelaGrande; et de ceux-là, jamais personne ne dit un mot. Ils sont trop loin, ils sont en dehors des routes coutumières. Leur pays est compris entre la mer au Nord et le plateau de Sétif au midi ; le chemin de fer d'Alger à Constantine passe à côté de lui, mais n'y pénètre pas. Quel voyageur se soucie de s'arrêter à Béni-Mansour ou à Bord-bou-Arréridj

pour aller visiter les montagnes dont on voit les sommets tout abaissés comme des nuages incertains à Textrôme horizon?

Ce pays est fort beau cependant; moins frappant peut-être que la Grande Kabilie, il est plus varié en aspects, plus divers, par suite plus intéressant pour le touriste.

Le golfe de Bougie qui en forme le littoral, présente sans comparaison possible, le plus beau paysage et le plus grandiose qu'il y ait sur toutes les côtes de la Méditerranée. Là seulement, des montagnes dont les sommets atteignent 2.000 mètres, viennent baigner leur pied dans la mer. Le Chabet el Akhra (ravin de la morl, de la fin) égale les plus belles gorges des Pyrénées et surpasse infiniment les gorges de la Chiffa si réputées et que tous les touristes visitent aux environs d'Alger.

La race d'hommes qui habite ce pays est intelligente, énergi(|ue, ingénieuse. KUe a l'instinct d'indépendance, comme celle de la Grande Kabilie, mais son indépendance est moins rétive et moins âpre. Son abord semble moins fermé, tout comme son pays est moins fermé, moins rigoureusement limité que celui de la Grande Kabilie. Elle mérite <le toutes façons (pi'on s'intéresse à elle, (pi'on l'étudié, qu'on la péuMre; aulant du moins qu'il est possible il un Européen de notre temps de pénétrer un Africain barbare et de com-

prendre, comme on dit à présent, l'étal d'âme de ce barbare.

Pendant plus de deux ans, j'ai habité ce pays; je me suis trouvé chaque jour en contact avec ses habitants, au milieu du conflit de leurs passions et de leurs intérêts. Peut-ôlre la nature des rapports que j'ai eus avec eux ne m'a-t-clle pas donné toujours l'occasion de voir les plus beaux côtés de leur caractère. Cependant j'ai pu en surprendre au moins quelques traits essentiels; j'essaie ici de les retracer. Je ne voudrais pas faire un livre, mais simplement apporter la déposition d'un témoin, une sorte de procès-verbal de ce que j'ai vu, entendu, et compris. Je m'expose ainsi à dire souvent : « J'ai vu, on m'a dit, je sais ». Le moi est haïssable; mais il faut parfois l'excuser; un voyageur, un témoin est bien obligé de répéter sans cesse : « J'étais là, telle chose m'advinl. »

Une Excursion en Petite Kabilie

Un voyage en Petite Kabilie est une entreprise à présent prompte et facile.

Le chemin de 1er conduit commodément d'Alger à Bougie, au cœur du pays. On fait dans ce trajet le tour de toute la Grande Kabilie, qu'on voit pour ainsi parler du dehors.

Parti d'Alger, le train traverse la plaine fameuse de la Mitidja, tourne au Sud-Est et s'élève par une suite de courbes et de rampes jusqu'à Bouïra; à partir de cette station, on voit le massif des montagnes de la Grande Kabilie, juste au Nord. La voie ferrée suit alors une large vallée dont les eaux s'écoulent par la rivière de l'Oued-Sahel et vont se jeter près de Bougie dans la mer; au Sud, la vue est bornée par des hauteurs de faible relief; de l'autre côté se dressent tout d'un élan d'immenses rochers sombres et taillés à pic : c'est le Djurjura. Plusieurs sommets de cette chaîne dépassent 2.000 mètres; on y trouve de la neige dans quelques abris, durant toute l'année, môme au temps des plus fortes chaleurs. Les

nuages s'amoncellent autour de ces cîmes menaçantes, et selon les jeux de la lumière, les grands rochers semblent tantôt gris, tantôt absolument noirs, mais toujours âpres, escarpés, d'aspect sombre et repoussant, repaires qui semblent préparés pour des ôtres de proie, fauves, rapaces ou bandits.

La longue suite d'escarpements redoutables, semble cheminer en même temps que le train qui va lentement comme s'il hésitait à s'avancer dans ce pays barbare; l'œil et la pensée sont attirés et importunés à la fois: on néglige de regarder la vallée qui, du reste, offre peu d'intérêt : une terre jaunâtre, faite pour «le maigres céréales, quelques oliviers, des caroubiers, des broussailles infécondes. Il fait très chaud dans cette vallée; les montagnes de la Kabilio interceptent les brises rafraîchissantes du Nord; le vent desséchant du Midi, arrive au contraire sans obstacle, se heurte contre le Djurjura et s'y refoule en lourbillons brûlants; les rayons du soleil se rélléchissent sur les surfaces des rochers qui les renvoient torrides ; on est dans un four a réverbère.

A partir de Béni-Mansour, l'embranchement suit dans la direction du Nord-Est, la vallée de la Soummam jusqu'à la mer. On laisse à gauche le pic pointu de I.elia-KnMhdja et la voie s'engage entre deux lignes paralUMes de montagnes d'allilude médiocre, celles de gauche (jui s«« rattachent

à la Grande Kabilie, plus élevées et d'un relief plus hautain que celles du côté droit. Passé la gorge étroite de Sidi-Aich, les sommets de Toudja donnent encore une impression peu rassurante; on dirait une longue rangée de géants noirs et peu accueillants; c'est l'asile d'une tribu turbulente, sans cesse agitée par les vendettas et par les meurtres. Du reste, la vallée est intéressanle et belle, les montagnes d'apparence calcaire, sont plantées assez maigrement d'oliviers, de caroubiers et de frênes ; entre les deux chaînes s'étend une plaine de largeur variable, le plus souvent développée jusqu'à deux ou trois kilomètres, quelquefois, à Sidi-Aich par exemple, resserrée à moins de lOOmclres de largeur. Dans le fond, coule d'uncours incertain et changeant une sorte de torrentoude rivière, mais une vraie rivière africaine, moitié eau moitié sable et cailloux; à chaque orage, elle déplace son lit; quand il pleut un peu fort, elle déborde et dévaste ses rives.

Le train suit sans se presser le serpentemenl indéfini de cette eau douteuse. Le paysage est beau et original, surtout durant les mois d'été. Sous un ciel d'une pureté implacable, par un soleil sans pitié, les détails se détachent avec un relief presqu'elTrayant. Tout le pays semble desséché, les moissons ont été enlevées, les chaumes, restés en terre, couvrent le sol jusqu'à l'horizon d'une teinte fauve; là-dessus, les arbres clairsemés font

des taches noires ; on dirait une peau de panthère, emblôme parfait pour la terre africaine. Pas de demi-teinles, pas d'éloignement dans la perspective; l'air sec et transparent rapproche tout; on croit qu'on va toucher de la main telle maison éloignée d'une lieue. En hiver, au printemps, le paysage n'a pas le même aspect; l'air est plus humide, il y a moins de clarté, la lumière est presque celle que nous connaissons dans nos pays, la terre est couverte de verdure, on se sent plus proche de la France.

La vallée est colonisée; elle contient plusieurs établissements français, fermes et villages. Autour d'eux, le pays est d'apparence cultivée; les plantations de vigne, étendues, bien soignées, nous ramènent à la civilisation; surtout on voit des arbres, nos compagnons bien-aimés des pays du Nord. De grands eucalyptus élèvent bien haut leurs têtes graciles et lléchissantes; autour de leurs troncs rougcûtres, leur écorce tombe en lambeaux; on dirait des Arabes demi-nus sous les haillons dont ils se drapent. A mesure qu'on avance vers Bougie, les arbres sont plus nombreux ot plus vieux; les oliviers, grands, beaux, séculaires forment de véritables forêts; leurs Ironcs énormes, fissurés, cannelés, sont comme de gros piliers de vieilles t-alhédrales; les frênes, les ormes, les trembles, d'autres espèces familières, se multiplient; dans de grandes prairies

très vertes, paissent de petits bœufs et des chevaux, maigres, efflanqués, mais ardents et de bonne race. Enfin juste au niveau du sol, on distingue une étendue d'un bleu grisâtre : c'est la Méditerranée; en face, au fond de prés semés d'arbres comme en un parc s'allonge un grand rocher isolé, de fier aspect, couvert d'un manteau de verdure sombre : c'est le Gouraya, la montagne sacrée, tombeau de je ne sais combien de Saints musulmans. Au bas, toute petite, la ville de Bougie, dont les maisons blanches semblent des cailloux roulés aux pieds du géant.

Le Gouraya est haut d'un plus de 700 mètres; il est long et aplati dans le sens de la hauteur, il a la forme d'un fer de hache posé à terre de façon que le tranchant menace le ciel. Sur ce tranchant qui forme la crête étroite de la montagne, court un sentier d'où la vue domine les d(;ux versants, l'un tombant à pic dans la mer, l'autre à pic sur la plaine de Bougie, Vers le milieu du tranchant de la hache, il y îi un petit plateau sur lequel on a construit un fortin.

Une route passable conduit jusque là; on arrive sans difficulté, ni fatigue. La vue est une des plus belles qu'en puisse trouver au monde; au Nord, la Méditerranée, d'un bleu sombre à reflets d'acier, au Sud et à l'Est, la Petite Kabilie tout entière.

La montagne de Toudja dresse sa double pyramide aussi régulière que si elle eut été taillée de

main d'homme, la longue tranchée que creuse la vallée de la Soumman sépare nellement les massifs, puis, au Sud-Est et à l'Est, c'est la Kabilic des Babors un enchevêtrement inextricable de montagnes, hautes et basses, jetées, entassées, amoncelées sans plan, sans lignes distinctes; on dirait qu'un géant, ce doit être Atlas, s'est fait un jeu de lancer au hasard dans cet espace des montagnes qui sont tombées où elles ont pu. Les plus élevées baignent leur pied dans la mer. Elles encadrent le golfe de Bougie d'une double courbe qui a le dessind'un arc antique. C'est, incontestablement, le plus beau et le plus grandiose spectacle qu il y ait sur les côtes de la Méditerranée. Il est bien au dessus de certains autres qui sont plus connus et beaucoup plus vantés. Sur un des sommets qui atteint 2.000 mètres, on distingue, à grande dislance, dans l'air étonnamment limpide, comme une rangée d'hommes de haute taille placés en sentinelles, immobiles, noirs et raidos : ce sont des cèdres qui ont poussé là; frères peut-être de ceux du Liban dont un grand espace de mer chaude et bleue les sépare .

Celle nature est imposante et belle; elle n'est point aimable; de longues courbes, de hautes montagnes «jui émergent d'un jet menaçant audessus de la mer, leurs llaucs abrupts couverts d'une végétation dure et sombre, leurs sommets rocheux et stériles de couleur grise ou rougeûtre,

caché deiTière ce rempart inabordable dont la mer est le fossé, le pays qu'on devine, âpre et difficile; malgré la beauté du ciel et réclat de la lumière, tout cela est sombre, redoutable, barbare. C'est la terre africaine ; elle est belle, mais les grâces ne l'ont pas touchée. L'intérieur du pays répond à ce qu'annonce son aspect extérieur. Pour y arriver, il n'y a qu'un seul chemin naturel, celui qui suit la vallée de la Soummam ; à grand renfort de science et d'argent, les Français ont pratiqué une autre route, celle qui conduit de Sétif à Bougie, en passant par le Chabet el Akra (ravin de la mort); elle est admirable et traverse le pays le plus pittoresque de toute l'Algérie.

Une autre route mène de Bougie à Sétif par le village français de l'Oued Amizour. Les routes existantes et la voie ferrée passent à travers le pays, mais elles n'y font pas vraiment pénétrer; elles ne touchent à aucun des centres habités par les Kabiles. La contrée est extrêmement peuplée; les villages sont gros et nombreux ; quelques-uns sont presque de petites villes, eu égard au chiflre de leurs habitants. Ils ne sont encore accessibles que par les vieux chemins kabiles dont les plus importants au point de vue stratégique ont été élargis et améliorés par les soins du génie militaire. Aucun de ces chemins n'est praticable pour les voitures; on ne peut y passer qu'à pied, ou à mulet. C'est donc une véritable expédition

qu'un voyage au cœur de la Petite Kabilie. Bien entendu, on ne trouve dans les villages ni hôtel, ni auberge, ni quoique ce soit qui y ressemble; le confortable le plus élémentaire y est totalement inconnu. Il est curieux pourtant de visilercepays et même d'y séjourner quelque temps. Cela n'est pas impossible au prix d'un peu de fatigue et de quelques privations légères. La condition indispensable, c'est d'avoir des relations parmi les indigènes ou de se faire recommander aux plus importants parmi eux. On est alors certain de trouver l'hospitalité, et, si on est décidé à se passer de lit, à se contenter de la cuisine indigène, qui n'est nullement à mépriser, à ne trouver que de l'eau ou du lait pour boisson, à endurer patiemment la cohabitation avec des insectes d'espèces et de mœurs variées, mais tous désagréables, on ne peut pas manquer de revenir très satisfait de son expédition.

Dans tout le massif tles Babors, les montagnes sont séparées par des vallons d'érosion, presque des ravins, profonds, enchevêtrés, sans issue visible, au fond desquels coule un torrent, à sec en élé, impétueux en hiver ou quand un orage vient d'éclater; les vallons isolent les montagnes les unes des autres, en sorte qu'elles ressemblent à de véritables lies sans comnninication avec le reste du monde; au lieu que dans les aulres pays, les cours d'eau sont les voies naturelles d'accès el

(le pénélralion, ils forment ici les plus forts obstacles au passage. Leurs rives ravineuses sont inhabitées; la fièvre, sous la forme la plus dangereuse, y menace l'imprudenl qui s'y attarde; la population est tout entière réfugiée sous les sommets. Les flancs des montagnes sont abrupts; à leur base, une végétation de broussailles, d'arbres rabougris, leur donne un aspect de sauvagerie stérile; à mesure qu'on s'élève, l'aspect se modifie; à mi-hauteur, le sol est cultivé avec soin, même avecuncerlain art. Desjardinsd'oliviers, de figuiers d'abricotiers, de poiriers coupent les champs de blé d'orge ou de fèves. Tout à fait aux sommets, à des altitudes de 700, 800, LOOO mètres, quelquefois plus, on découvre de grands villages populeux, isolés, chacun à part sur sa montagne et séparés des autres par toute la profondeur des vallons. Leur aspect extérieur vaut celui de bien des villages qui se trouvent dans certaines contrées montagneuses de l'Europe; souvent même, il vaut mieux. Les maisons sont en pierre, couvertes de tuiles; presque toutes sont grandes et semblent commodes; quelques-unes ont des fenêtres; celles-là sont toutes neuves; elles sont construites à l'imitation des maisons françaises par des propriétaires enrichis à Constantine ou à Alger. Nous en avons vu une qui avait un rez-de-chaussée, un étage et un balcon; c'était dans le village de Tamokrû, où nous fimes un

petit séjour. Ce village est situé à 30 kilomètres environ à l'Est de la vallée de la Soummam. II est établi comme tous les villages de la région sur un plateau de montagnes. Ce plateau lui-môme se divise en plusieurs petits sommets très voisins les uns des autres et sur lesquels sont bâtis les différents quartiers. La population est nombreuse, environ 1.200 habitants; ils sont tous plus ou moins parents les uns des autres, car ils descendent ou croient descendre tous d'un marabout ou saint très célèbre dans le pays et nommé Sidi- Yahia . Ils lui doivent d'exister de toutes les façons : le saint a opéré jadis un miracle : du flanc de la montagne, il a fait jaillir une source abondante et intarissable; elle donne de l'eau, même au plus fort des chaleurs. Seulement le saint n'a fait qu'un miracle incomplet; l'eau de sa source n'est pas potable, elle ne peut servir qu'à l'arrosage et à la lessive. On ne s'explique pas que Sidi-Yahia n'ait pas mieux fait les choses et qu'il n'ait pas assuré de quoi boire à ses descendants.

La (jualilé «le marabout, de saint, est héréditaire; tous les descendants d'un saint sont saints eux-mômos à perpétuité. Les 1.200 habitants de TamokrA sont donc tous marabouts. Nous fûmes reçus par le plus qualifié d'entre eux, au point de vue de la sainteté; c'était, dit-on le, prin- «•i|»al héritier de l'aucétre commun. Nous IroiivAmcs un négociant riche, fort bien élevé, fort

honorable de toutes manières et dont rhospilalilé fut parfaite. Sa maison se composait de plusieurs bâtiments entourant une cour; une pièce absolument indépendante du reste de Thabitalion nous y était réservée; elle avait des murs blanchis proprement à la chaux et un sol cimenté; elle était éclairée et aérée par plusieurs petites ouvertures en forme de créneaux juxtaposés et placées au niveau du sol; cette disposition est fréquente dans les maisons kabiles; dans ce pays de soleil éclatant, elle permet d'éclairer la pièce sans qu'il y ait trop de lumière, et elle est particulièrement favorable à la ventilation; mais sa véritable raison d'être, c'est de faciliter singulièrement la défense de la maison en cas d'attaque : un homme à plat ventre, sur le plancher, peut facilement tirer par les créneaux, sans qu'on puisse le viser lui-môme. Les vitres, volets ou autres fermetures, manquent absolument; aussi, la nuit, ne fait-il pas chaud dans ces chambres. Des nattes, des tapis, des couvertures, quelques coussins jetés à terre pouvaient à la rigueur simuler un lit, fort dur à la vérité. On nous servit des repas composés de crômc aigre, de fromage blanc, de miel, d'œufs durs, de couscouss avec des poules bouillies et de la viande de mouton; des sortes de petites saucisses contenant un hachis de viande de bœuf extrêmement pimenté, des volailles avec des tomates; des pastèques, des poires, des

dattes. En fait de pain, des galettes de farine. La chère était soignée, en l'honneur des hôtes, et véritablement, tout cela était très bon et très propre. Pour boisson, du lait ou de l'eau, celle-ci toujours très fraîche, bien que nous fussions au mois d'août et que chaque aprèsmidi, il y eut plus de trente-cinq degrés de chaleur; une outre en peau de bouc, servait de réservoir; elle était suspendue dans le corridor qui suivait la porte d'entrée, et exposée là à un courant d'air vif et constant; l'eau était ainsi rafraîchie par l'évaporation produite à travers les pores du cuir. La vaisselle était rudimenlaire, des plats en bois de frône, des cuillers en bois au manche grossièrement sculpté, des vases de toutes formes en poterie, décorés de dessins en couleur, d'aspect primitif; on buvait dans des gobelets faits d'alfa tressé et enduit de goudron pour le rendre imperméable; ce dernier objet est fabriqué par les Arabes des hauts-plateaux, tout le reste était purement kabile.

Notre hôte se picpiait de nobles manières, et c'eut été lui faire injure que de lui offrir une rémunéralion ou nn^me un cadeau. Tous les Kabiles n'ont i)as autant de délicatesse.

Pour ne pas ôlre en reste de grandeur d'Anio, nous fîmes une ollVande convenable ii la Kouba ou chapelle d(^ Sidi-Vahia, l'ancôtre de notre hôte el de lout le village.

Les Tolbas ou clercs, chargés du service religieux de la Kouba se mirent en ligne devant nous et récitèrent une sorte d'invocation ou de prière sur un ton de psalmodie originale et qui ne laissait pas d'être harmonieuse; du moins, nous le trouvâmes tel, et la raison sans doute, c'est qu'ils nous couvraient de louanges et appelaient sur nos tètes les bénédictions d'Allah.

Nous partîmes fort satisfaits de notre séjour à Tamokrû, de l'hospitalité que nous y avons trouvée et des bénédictions qui avaient salué notre départ. Mais je ne sais pas si les habitants de ce pays ont autant de satisfaction à y demeurer que nous en eûmes à y passer quelques jours; la dignité religieuse qui circule dans leurs veines ne paraît pas avoir une grande influence ni très heureuse sur leur caractère : elle ne leur donne pas la mansuétude qu'on attend volontiers de personnages en communication plus ou moius directe avec le ciel; ils étaient à cette époque divisés en sept partis différents, qu'on appelle des çofs; ces partis sont constamment en lutte les uns contre les autres et se font réciproquement tout le mal qu'ils peuvent se faire. Tant de haine entre-t-elle dans l'âme des marabouts! Mais ce sont là les mœurs du pays. Tous les villages sont ainsi plus ou moins divisés. Chaque çof se concentre autant que possible dans un quartier spécial, et de cette façon s'explique que chaque petit pilon qui se dresse sur le plateau

soit occupé par un groupe de maisons séparé des autres : c'est la retraite d'un çof toujours en garde contre ses voisins.

Dans ce pays kabile, la fragmentation, l'organisation des habitants en petits groupes méfiants est un fait général et poussé aux conséquences extrêmes de son application; les villages sont isolés, séparés par des vallées profondes; au cœur des villages mômes, l'isolement se manifeste encore; chacun fait bande à part, se méfie et se garde de son mieux. Cette race pacifiée superficiellement par la conquête française n'a pas oublié l'époque encore toute récente, où la guerre était l'état permanent du pays qu'elle habitait; alors chaque village attaquait et pillait le village voisin ; dans ce môme village, les partis se faisaient une guerre de vendettas continuelle; nul n'étaii certain, sorti le matin pour cultiver son champ, de rcntnM' le soir vivant dans sa maison. On dit que quelques tribus isolées sont restées dans cet état primitif, celles des M'zalas, des Béni-Ksilas, par exemple. Perchés dans des rochers inaccessibles, au bord <le la mer, isolés du reslodu monde j)ar levu*s montagnes et par les eaux, les hommes de ces tribus gardent l'Apreté farouche du caractôre et la barbarie des ancôlres; h'«, cha(|ue f.unille est l'iMUioinie de toutes les autres; tous passent leur existence Ji se garder, à se prémunir ; ils sont toujours en faction, l'arme toute prôte ; beaucoup meurent de

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morl violente après une vie d'alarmes passée dans les préparatifs de la lutte, de l'attaque ou de la défense. Nous autres. Européens, habitués au calme normal de nos sociétés, nous avons peine à concevoir que des races d'hommes tout entières puissent vivre, se propager, se perpétuer dans de pareilles conditions d'anarchie périlleuse. Cependant, ce fut là l'état de toute l'Europe pendant les longs siècles du moyen âge; alors aussi, la guerre de tous contre tous, la fragmentation en petites sociétés, l'isolement de chaque association d'hommes était la règle universelle. Dans une même ville les dilTérenls quartiers étaient ennemis. A Florence, un gentilhomme ne sortait qu'armé, accompagné de ses hommes d'armes, précédés d'éclaireurs qui sondaient le chemin à chaque tournant de rue ; il vivait, la main constamment à la garde de son épée. La guerre est beaucoup plus qu'on ne croit, l'état normal de l'animal humain.

Et certes, si jamais pays fut propre à perpétuer la durée de cet état de guerre, c'est bien le pays kabile; tout y dispose les hommes à se diviser en petits groupes hostiles, rien n'y est fait pour les unir en agglomérations nombreuses et pacifiques. Les montagnes ne sont habitables que sur leurs sommets arrondis; les vallées, trop étroites, malsaines, fiévreuses ne permettent, ni Ihabilation, ni la culture; aucun grand système orographique

qui puisse favoriser la concentration des liabitauts; les montagnes sont séparées les unes des autres, dressées en pics, en éperons, dans la confusion, dans le désordre; elles semblent elles-mêmes engagées dans une mêlée. Il résulte de cette configuration du sol que l'isolement a été l'état naturel des habitants, chacun a été conduit à se cantonner avec sa famille et son petit groupe et à tirer de son côté. Ajoutez à cela les sentiments ordinaires du barbare, la méfiance du prochain, la crainte du joug, le besoin d'une sécurité au moins relative, et vous vous expliquerez que cette race singulière ait placé ses demeures tout en haut des montagnes comme les milans et les faucons. Ailleurs, les mêmes causes avaient produit les mêmes effets; dans la Calabre, dans les Abruzzes et même plus au Nord, en Toscane toutes ces petites villes nées au moyen Age, sont perchées aux sommets des rochers dans les sites les moins accessibles et souvent les plus incommodes. Mais le besoin le plus urgent était la sécurité; la rommodilé, le bienêtre, ne viennent qu'ensuite; il faut vivre avant de songer à bien vivre.

Tous les villages de la Polite Kabilio se ressemblent, ils ne dilïèrent que par leur étendue ol le chiffre de leur population; en voir un, c'est tous les voir. Les maisons n'ont le plus souvent, qu'un rez-de-chaussée, (juehjuefois elles sont élevées d'un étage, jamais do deux; mais alors ce sont des

maisons de riches, elles sont de construction toute récente, et elles ont été bâties à l'imi talion des maisons de colons européens. La véritable maison kabile est d'un plan infiniment plus simple; c'est un carré long, généralement deux fois aussi long que large, ou à peu près. L'intérieur n'est pas divisé par des murailles ou des cloisons et parait d'abord ne former qu'une seule pièce Mais le sol n'est pas au môme niveau dans toute la pièce; sur la moitié ou le tiers environ de la longueur, il est surélevé d'un mètre à peu près; dans cetle partie haute logent les membres de la famille, ils y dorment sur le sol battu ou sur des nattes, rarement sur un objet quelconque qui ressemble à un lit ou à une couchette; le long des murs on voit alignées d'énormes amphores toutes semblables à celles du modèle classique; on y conserve les provisions et les récolles. Dans la partie du logis dont le sol est en contre-bas on remise le bétail, bœufs, vaches, chèvres, mulets, etc. ; la maison est ainsi la retraite et l'abri commun de la famille et de toute la fortune mobihère de cetle famille.

Ces maisons sont généralement groupées par deux, trois ou quatre autour d'une cour commune ; chaque groupe en ce cas, est d'ordinaire occupé par de proches parents, frères ou cousins germains. Ces pelils édifices sont rangés irrégulièrement le long de ruelles étroites et tortueuses, juste assez larges pour donner passage à un mulet

chargé ; ces ruelles sont assez malpropres ; aucun entretien d'édilité, bien entendu. Les abords d'un village sont généralement mal odorants; on y déverse les immondices de toute nature. Quand on approche, on est reçu d'abord par les aboiements de chiens très inhospitaliers; ces animaux ont l'aspect de chiens loulous de forte taille; ils ont uniformément le poil jaune et blanc; ils sont criards et traîtres; ils s'approchent sournoisement en tournant derrière les gens qu'ils ne connaissent pas et ils cherchent à leur mordre les jambes. On les éloigne en leur lançant des pierres qui semblent leur causer une terreur mystique.

L'aspect intérieur du village est triste, les maisons prennent l'air et le jour sur la cour intérieure, dont elles sont toutes pourvues; la porte d'entrée on est strictement close. Cependant, l'arrivée du Roumi a été signalée de très loin, et tout le monde est curieux de le voir, les femmes surtout qui n'ont que des renseignements vagues sur cet être fabuleux. Elles se groupent pour le regarder de loin. A peine est-il passé, elles entrebâillent la porte pour jeter un coup d'œil furtif sur sa personne. S'approcho-t-on du groupe, se rctourne-l-on pour les regarder, elles se sauvent au plus vite. Ce n'est pas qiiVlles soient inabordables et sauvages de loin* naturel ; oh non! bien au contraire; elles ne demanderaient qu'à s'apprivoLser ; mais elles ont peur de leurs maris, de leurs

pères ou de leurs frères et des correclions qu'une curiosité trop marquée pourrait bien attirer sur elles. Il y en a qui sont vraiment jolies, minces, sveltes, avec des physionomies avenantes, des visages gais, des traits fins et réguliers; quelquesunes nous paraissent aussi blanches que des européennes. Les hommes contiennent mieux leur curiosité; d'ailleurs, ils ont presque tous fait quelque voyage dans les centres français et ils savent à quoi s'en tenir sur le Roumi. Ils sont de bonne tenue, polis et saluent avec gravité. La plupart savent dire : « Bonjour Missiou », et ils ne manquent pas de le dire au passage. Le village traversé, on redescend dans un ravin, on gravit une autre côte, et on rencontre à une heure ou une heure et demie de là un autre village tout semblable; môme position, môme aspect, mêmes incidents. Dans la campagne, quelques hommes travaillent aux champs, les femmes grimpées sur des arbres coupent les pousses tendres des frênes qui serviront de fourrage au bétail, ou bien cueillent des figues ou des caroubes; un homme les surveille d'en bas. D'autres hommes sortent d'une cachette quelconque dans laquelle ils se sont postés; ils y restent en sentinelle; ils surveillent leurs récoltes et les gardent jour et nuit contre les voleurs. Tous les champs, tous les vergers sont ainsi gardés en Kabilie au moment des récoltes; sans cette précaution, le propriétaire

aurait semé, et c'est le voleur qui récolterait.

Quelques Kabiles ingénieux se sont bûtis au sommet des arbres, des abris semblables à celui de Robinson; ils demeurent là et surveillent d'en haut, leurs figues et leurs pastèques. Bien évidemment, ils ont tous des armes à feu, bien qu'il leur soit défendu d'en avoir et qu'ils ne les montrent point. A chaque instant, du reste, il y a en ce pays des gens tués ou blessés, soient en défendant leurs champs contre les maraudeurs, soit en allant eux-mêmes marauder dans les champs de leurs voisins. Tout indique ici le manque de sécurité et c'est peut-être le trait le plus frappant de ce pays ; aucun n'est mieux fait pour inspirer à ses habitants des goûts de rapine et de violence, pour les inciter aux surprises nocturnes, aux voies de fait, aux actes de brigandage; tout dans la configuration dusoly favorise l'attaque imprévue, la retraite à l'abri des poursuites; en cas d'insuccès, les asiles sont nombreux, sûrs, faciles à trouver. On s'explique que la race qui vit là depuis des siècles ait conservé des usages de guerre intestine, de maraude et de pillage et qu'elle les conserve encore malgré l'ordre superficiel au(|uel la conquête française l'a obligée de se ployer; elle est habituée à cel état et c'est à peine si clic en peut concevoir un meilleur.

Ce qu'il y a de plus remarquable, ensuite dans l'aspect du pays kabile, c'est son caractère essen-

tiellement rural, pour mieux dire encore, paysan. Rien dans la disposition des lieux habités, dans l'extérieur des hommes, ne révèle une différence de caste ou de niveau social entre eux. Parmi eux d'abord il n'y a pas d'oisifs; tous travaillent, ou du moins nul ne se croit d'un sang trop noble pour vivre sans rien faire et aucun ne se trouve déshonoré par un labeur quel qu'il soit. Donc pas de noblesse, pas de caste féodale, pas même de bourgeoisie : égalité complète de tous, si complète, qu'elle est même trop grande; non seulement, il n'y a pas de noblesse, mais il n'y a non plus aucune classe vivant en dehors des conditions du travail manuel, capable de réflexion, de culture intellectuelle, ayant le loisir de se renseigner, de s'instruire, de guider les autres et de les élever à sa suite. Les Kabiles ne sont pas tous uniquement occupés à la culture de la terre, mais en fait, ils restent tous paysans. Pauvres, ils cultivent péniblement le lopin de terre qui leur appartient ou servent un maître comme fermiers ou khammès; riches, ils continuent à travailler et à surveiller le travail de leurs fermiers et de leurs domestiques; maîtres et serviteurs se distinguent à peine les uns des autres. Ceux qui se font commerçants, et il y en a beaucoup, restent paysans encore par l'extérieur, par les habitudes, par les manières. Les riches ne se mettent pas mieux que les pauvres; ils sont aussi sales, aussi déguenillés; à

— sales voir, on les croirait tous également misérables, et cependant, parmi ces déguenillés, il y en a de fort riches, non pas relativement mais absolument. Il y a maintenant des Kabiles qui sont millionnaires; ceux-là, l'apparence ne les distingue en rien des plus malheureux. Ce qui ne les en dis- . lingue pas surtout, c'est l'espril, la façon de concevoir les choses, l'ouverture intellectuelle, en un mot; riches ou pauvres, ils sont tous au môme niveau.

Cette égalité de tous dans l'infériorité saute aux yeux immédiatement; non seulement les hommes en témoignent, mais aussi les choses. Les champs sont morcelés ti l'infini, autant et plus que dans les régions de la France où la propriété est la plus divisée ; dans les villages, dans la campagne, rien qui ressemble à un château, à la demeure d'un homme ou d'une famille parliculiëremenl riche, influent, en possession d'une force supérieure ; pas un grand établissement, pas une seule manifestation de grande puissance individuelle ou collective. On n'a qu'à parcourir le pays pour voir qu'une sorte d'égalité jalouse y a rabaissé toutes les conditions jusqu'au niveau le plus inférieur. Et telle est en clTet la situation de la société kabile ; il semble que l'instinct même de la race s'oppose à toute concentration ; fragmentée au point de vue politique, elle l'est aussi, et tout naturellement, au point de vue économique ; chez

elles, les forces ne s'unissent pas, n'aboutissent pas à un même point, La fortune ne peut pas se perpétuer, car les fils se partagent l'héritage de leur père, et de tout temps chez les Kabiles, comme chez nous depuis cent ans, la puissance économique est viagère, A cet état, qui a de graves inconvénients, bien des peuples, môme dans un état de civilisation assez inférieure, savent remédier par l'association; mais les Kabiles n'ont jamais su, jusqu'à présent, associer leurs capitaux. Leur industrie est rudiraentaire; elle se borne à la fabrication du petit nombre d'objets indispensables à un peuple dont les besoins sont extrêmement restreints. Cependant, il est une branche qui ne laisse pas que d'être importante, c'est la fabrication de l'huile d'olive. L'olivier abonde dans le pays ; il donne en quantité des •fruits excellents et capables de fournir une huile de tous points égale à celle de Provence ou d'Italie. Dans presque tousles village de la Petite- Kabilie, on voit des moulins à huile ; ce sont des installations très primitives; ils sont construits en plein air, tous ceux du même village à côté les uns des autres ; une cuve en maçonnerie dans laquelle roule circulairement une meule emmanchée au centre d'une perche ; voilii tout l'appareil. Chaque moulin appartient à un propriétaire différent. Mais il y a des moulins, et beaucoup qui appartiennent indivisément à plusieurs. Voici

comment se règle le droit de jouissance : à l'époque de la fabrication, chacun des propriétaires a droit de se servir du moulin à son tour, pendant un ou deux jours consécutifs. Son temps expiré, il ramasse ses produits et cède la place à un autre. J'ai vu certain moulin qui appartenait à sept individus ; chacun des sept en avait l'usage un jour de la semaine, travaillait pendant vingtquatre heures, et s'en allait ensuite.

Il serait plus simple et plus profitable évidemment de broyer toutes les olives ensemble et de diviser ensuite le produit au prorata de ce que chacun aurait apporté. C'est lu une opération qui ne dépasse nullement les facultés de calcul des kabiles. Mais ils se méfient trop les uns des autres, et à juste titre du reste, pour qu'une pareille association soit possible entre eux. Tout leur effort a été de s'unir pour construire le moulin et pour l'entretenir à frais communs; ils n'ont pas pu aller plus loin. Chacun cueille ses fruits à lui, les manufacture lui-même et va lui-même vendre son huile sur le marché : c'est le bon moyen de n'ôlre pas trompé.

Ainsi le môme fait se reproduit en toutes choses, l'éparpillement est le caractère de la race et du pays.

Actuellement, sous notre domination, on remarque cependant un commencement de modification dans l'état économique des Kabiles; ils s'enrichis-

sent; quelques-uns concenlrenl eulre leurs mains de grosses fortunes. Ce fait était sans exemple avant la conquête française. 11 y a un peu plus de quarante ans, lorsque MM. Hannoteau et Lelourneux écrivaient leur ouvrage classique sur la Kabilie, ces deux auteurs, les seuls bien informés qui aient écrit sur ce pays, estimaient que les plus riches des Kabiles n'avaient pas plus de vingt à trente mille francs de capital. Aujourd'hui, beau^ coup d'entre eux possèdent cent, deux cents, cinq cents mille francs, on dit môme qu'il y en a de millionnaires. Et cela ne doit pas étonner, car la race a les qualités les plus remarquables ; elle est sobre, active, ingénieuse, économe. La barbarie, l'état de guerre permanente inutilisaient toutes ces qualités; elles fructifient maintenant que nous avons établi là-bas la paix française.

Malgré cet état de guerre permanente dans laquelle le pays a vécu de tout temps avant nous, on n'y voit aucune espèce de fortification élevée par les indigènes. Les villages sont en général placés sur des positions défensives bien choisies, mais jamais entourés de murs ni de fossés ou d'ouvrages permanents de défense, comme on en voyait partout dans le monde de l'antiquité et dans celui de notre moyen âge. Cela paraît d'autant plus singulier que des peuples d'un niveau intellectuel inférieur à celui des Kabiles et vivant dans un état d'anarchie analogue au leur, enten-

daient fort bien Tari de la fortification : par exemple les Maouris de la Polynésie, parliculièremenl les habitants de la Nouvelle-Zélande, se construisaient des abris retranchés fort bien entendus. Mais il faut remarquer que ces peuples étaient hiérarchisés, divisés en castes sociales bien tranchées, avec une noblesse qui se prétendait d'origine divine et une plèbe très rabaissée; ils se composaient vraisemblablement de deux peuples superposés l'un à Tautre par la conquête. Chez les Kabiles, au contraire, il y a toujours eu l'égalité la plus absolue, et ils n'ont jamais subi de conquête, si ce n'est celle des Français. En outre, leur pays naturellement inaccessible ne pouvait être exposé aux excursions d'ennemis étrangers; si la guerre y régnait à l'état permanent, ce n'était qu'entre kabiles et les forces des partis divers se sont toujours si bien balancées chez eux, qu'aucune tribu n'a jamais réussi à établir sa supériorité sur les autres . L'existence des retraites fortifiées dans un pays indique que les habitants ont besoin de lieux de refuge contre les entreprises de leurs voisins ou bien qu'une minorité (jui délient la prééminence sociale, se prémunit contre les soulèvements toujours possibles d'une plèbe nombreuse contenue par la force. Les murailles fortifiées sont alors la ligne de démarcation sensible cl visible, accentuant la ligne idéale deséparation des classes. Tel fui an moyen rtge le rAle des

châleaux-forls où se renfermait la noblesse. Les villes libres aussi, se fortifiaient, établissant ainsi la supériorité de leur bourgeoisie sur les serfs habitants de hameaux sans défense. Mais contre des égaux, il est rare qu'on recherche une protection de ce genre. On ne parle pas qu'il y ait eu des forteresses en Germanie; les Écossais habitant des Hautes-Terres, les Gallois du moyen âge n'en avaient pas non plus, tandis que le reste de l'Ecosse et de l'Angleterre en était tout couvert. C'est que les premiers de ces pays ne contenaient chacun qu'une seule race d'hommes, tandis que les autres en contenaient plusieurs, donl une dominant les autres par droit de conquête et se gardant contre les vaincus. Parmi les Kabiles, pas de noblesse campagnarde, pas de bourgeoisie privilégiée, se cantonnant dans l'enceinte d'une ville; aucune classe qui ait eu besoin de se retrancher contre le resle du peuple. Ils sont restés tous paysans et tous égaux.

Et cette égalité entre les individus, la configuration du pays l'a imposée également aux collectivités. Aucune tribu, aucun village n'a pu s'élever au-dessus des autres. Toutes ces montagnes dont elles occupent les sommets sont sensiblement de même étendue les unes que les autres; nulle part, dans ce pays il ne se trouve un endroit favorable au développement d'une grande agglomération. Pas un seul plateau étendu, pas une seule large

vallée qui permette l'établissement d'une grande puissance, celle d'un homme, ou celle d'un peuple. Nulle part non plus un point que la nature indique pour être un lieu de réunion, de concentration; aucun qui soit plus favorable qu'un autre par ses commodités, par ses accès, pour servir d'emplacement à un grand marché ou bien à un centre économique; rien qui ait une force particulière d'attraction. Aussi, aucune tribu n'a-t-elle pu s'agrandir assez pour servir de centre à plusieurs autres, aucune n'a pu dominer; toutes sont restées également médiocres; et telle paraît être la loi naturelle de ce pays, égalité et médiocrité.

Aspect physique, Politesse

Aptitudes, Intelligence

Les Kabiles sont des gens qui sorlenL beaucoup de chez eux. On les rencontre à chaque pas, sur les chemins, dans la campagne; dans chaque village il y a une place publique nommée ordinairement « djemaa » ; on y voit toujours en permanence un certain nombre d'oisifs; ils causent, discutent, ou se reposent. Il suffit donc de se promener dans le pays et de regarder les visages pour se rendre compte du type général de la population. Notons qu'ici, comme en tout pays musulman on ne rencontre en fait de d'espèce féminine que des petites fdles non encore pubères, ou des vieilles femmes tout à fait hors d'Age; mais des femmes à proprement parler, on n'en voit que tout à fait par hasard. C'est donc sur le sexe mâle seulement qu'on peut juger de ce que sont les habitants.

Tous ceux qu'on rencontre ont ce qui se nomme

« un air de famille ». Mais il suffit d'un peu d'altention pour remarquer que chez aucun peuple, dans un territoire aussi restreint, on ne saurait trouver une pareille diversité de types et voir des individus plus différents les uns des autres au point de vue physique, que ceux qu'on rencontre dans la Petite-Kabylie. Il y en a de presque blonds avec des yeux bleus ou gris, et la peau blanche. Il y en a qui ressemblent à des nègres, avec un teint de suie et des cheveux crépus. Puis enlre ces deux types extrêmes, tous les types intermédiaires qu'il est possible d'imaginer. Cependant les irèsblonds et les très-bruns sont l'exception. Pris en masse, le naturel de la Petile-Kabilie est brun; mais il l'est moins que l'Espagnol du Midi, par exemple. La grande majorité des petits enfants, quand ils sont lavés, ce qui n'arrive pas souvent, sont presque aussi blancs de peau et aussi frais de teint, que les petits français des bords de la Loire. Devenus plus grands, ils sont, naturellement tannés par le soleil.

Les traits de leur visage rappellent ceux do toutes les races possibles et il est difficile de dégager de cette confusion un type général et prépondérant. Les traits sémitiques dont le modèle csl donné par les figures juives et assyriennes sont tout à fait exceptionnels en Kabilie. Quelques individus ont des physionomies qui .sont absolument celles d'Européens; d'autres ont

des figures tout à fait étranges, et il est évident à première vue, qu'il y a là une population exlrômement mélangée, aux origines multiples. Il faut sans doute admettre que toutes les races qui ont passé sur le sol de l'Afrique y ont laissé un peu de leur sang, et peut être doit-on accepter comme exacte, l'opinion donnée par le savant Sidi el Hedj el Béchir à Léon Roches et que ce dernier rapporte dans son curieux ouvrage intitulé : Trente-deux ans à travers llslani. D'après El Hedj el Béchir, les Kabiles descendent des premiers habitants de l'Afrique que l'invasion des Carthaginois refoula dans les montagnes et dans le désert. Les Romains chassèrent les Carthaginois des plaines qu'ils occupaient, et ceux d'entre eux qui ne voulurent pas accepter le joug des Romains allèrent rejoindre les aborigènes dans les montagnes et dans le désert oîi ils s'étaient établis. A l'invasion des Romains succéda celle des Vandales; même refoulement des Romains dans les montagnes et dans le désert. A l'invasion des Vandales, succéda l'invasion des Arabes de l'Orient qui refoulent encore une partie des populations des plaines dans les montagnes et dans le désert. Ainsi s'expliquerait le caractère composite du type Kabile. Parmi ce peuple, ceux qui ressemblent à des Européens ont peut être dans leurs ancêtres un colon du Latium ou un soldat de Genséric; la chose est fort

possible. Cependant, les Kabiles ont en général les lèvres plus épaisses que les Européens, et un prognathisme de la face légèrement accusé, mais bien visible. De plus, ils ont tous sans exception un trait de structure anatomique commun, c'est la forme du crâne. Ils sont tous dolichocéphales très accentués. En sorte qu'il faut admettre ou bien, qu'aucune race n'était brachycéphale parmi celles qui se sont croisées pour donner naissance à la race Kabile, ou bien que, s'il y a eu une race brachycéphale parmi celles-là, son influence a complètement disparu par élimination.

Mais ce dont les Kabiles se rapprochent le plus comme ressemblance, ce sont les vieilles races dont les monuments égyptiens nous ont laissé la représentation. Il y a au Musée du Louvre certaines statues et statuettes, d'un art très naturaliste, qui représentent des sujets de l'ancien et du moyen empire égyptien; on dirait diîs portraits dont j'ai rencontré maintes fois les originaux en me promenant dans les montagnes des Babors; et (juand on voit réunis les hommes d'un village Kabile, tous accroupis i\ terre, les genoux ix la hauleur du menton, les oreilles ramenées en avant par le capuchon du burnous, le leinl d'un brun rougcAlrc, le regard aigii, immobiles, on croirait, ù s'y tromper, des habitants ressuscites de Thèbes ou de Memphis.

La beauté n'est fré(piente dans aucune des

races humaines ; elle n'a pas été prodiguée aux Kabiles plus qu'aux autres; cependant, ce n'est pas une race déshéritée au point de vue esthétique : les hommes sont plutôt agréables à voir : la tournure dégagée, le geste aisé et prompt, la physionomie intelligente, beaucoup de cheveux qu'ils ne rasent pas toujours, des dents admirables, blanches et solides, relèvent leurs traits anguleux et heurtés et l'expression sombre de leurs visages, J'en ai vu qui étaient tout à fait beaux selon l'idéal européen, qui est aussi le leur. Quant aux femmes il leur sera consacré un chapitre tout entier et nous ne dirons rien d'elles pour le moment.

Le vêtement tient une grande place dans l'esthétique d'une race. Bien des peuples dont les voyageurs et les artistes ont célébré la beauté doivent à leurs costumes bien plus qu'à la perfection de leurs formes d'avoir excité ces enthousiasmes. Cette remarque, à mon avis, s'applique en particulier aux Arabes. Pour les Kabiles leur parure ordinaire n'est pas faite pour relever beaucoup leur apparence, tout au contraire.

Ce qui frappe d'abord dans leur accoutrement, c'est la saleté qui est incomparable. Sans doute les cotonnadesetles laines blanches dont ils font usage sont d'un entretien difficile, surtout pour des gens constamment occupés à des travaux manuels; mais encore y aurait-il moyen de ne pas y laisser

accumuler des couches de crasse superposées comme celles qui enduisent les vêlements des Kabiles. Ils ne lavent jamais leur linge, si ce n'est quand ils tombent dans l'eau, accident rare, dans un pays aussi sec que le leur. Leur corps n'est pas mieux tenu que leurs vêlements; aussi presque tous ils exalenl une fort mauvaise odeur, mélange d'huile rance, de musc et de sueur humaine. Il y a des exceptions honorables, mais en petit nombre ; et il est presque impossible de rester longtemps enfermé en compagnie de plusieurs d'entre eux dans un endroit clos, une pièce de petites dimensions ou une voiture fermée, par exemple. J'excuse les colons français qui demandent qu'on assigne en chemin de fer, des comparli monts spéciaux aux indigènes. Cependant, leur livre religieux les invite a se tenir avec soin : « O toi qui es couvert d'un manteau, les vêtement cnlreliens-les avec i)roprelé (chapitre lxxiv, versets 1 el 4) » Dans ce passage, sans doute, Mahomet par un trope dont il use plus d'une fois, s'adresse la parole à soi-même; mais ses disciples pourraient prendre le conseil pour eux. D'ailleurs au chapitre XXII verset 30, il avait dit »;xpressémcnt : « Mettez un terme à la négligence en ce qui concerne votre extérieur » et celte fois l'injonction csl bien h l'adresse de tous les fidèles. Mais de ces injonctions-là, pas plus <jue de bien d'autres, les Kabiles ne tiennent aucun compte.