DE TOKIO AU FOUZI-GAVA

s'éloigne du bord de la mer pour s'enfoncer dans l'intérieur.

Depuis la veille, le temps a changé ; les fortes chaleurs ont cessé; il a plu toute la nuit, et le thermomètre ne marque plus que 18 degrés.

Mes compagnons, qui sont venus de Tokio par le chemin de fer, m'attendent dans une maison de thé voisine de la gare, où les kouroumas ne tardent pas à nous rejoindre. Ces derniers sont partis de chez eux à quatre heures du matin, mais ils ont perdu du temps au passage de la rivière, à Kawasaki.

Je suis fort satisfait de ma voiture ; elle est très propre, laquée de noir, rehaussée de filets d'or avec incrustations de cuivre, et de plus, suffisamment large pour que, sans me gêner, je puisse mettre mon petit sac à côté de moi; le coussin est en velours noir, et j'y suis 1res bien assis. Les deux djinrikis qui me sont destinés, ne sont pas jeunes et ne paraissent pas bien vigoureux , cependant ils ont une figure honnête et se montrent pleins de bonne volonté. M. Takavama père engage, pour lui-même, un autre djinriksha, et, à dix heures, nous nous mettons en route.

Le chemin, boueux et difficile, traverse d'interminables villages sans grand intérêt. La pluie tombe; il fait presque froid, et je suis heureux d'abriter mes jambes sous ma couverture de voyage.

Une heure se passe ainsi. Au sortir d'Hodogaya, la route monte une pente rapide , puis elle s'améliore ; la pluie cesse, et le paysage s'embellit.

A midi, arrêt pour déjeuner au restaurant Wa-da-ya dans le village de Totsouka, sans pain, bien entendu, mais avec une bouteille d'un petit vin japonais, de qualité passable, que l'hôtelier me vend GO sen ; ensuite, beau temps et jolie route jusqu'à la petite ville de Fouzisawa, où nous arrivons vers deux heures. Les grands temples qu'on y admirait ont

entièrement brûlé l'année dernière, ainsi que plusieurs centaines de maisons. Là, nous quittons le Tokaïdo pour prendre un ravissant petit chemin de traverse, fréquenté par une foule de voyageurs et de pèlerins. A droite et à gauche, je remarque beaucoup de petits temples cachés sous les grands arbres, et d'innombrables maisons de thé, dont les légères toitures forment autant d'abris au-dessus delà route.

A quatre heures, nous arrivons en vue d'Enoshima. Nous sommes à 30 kilomètres de Kanagava, et comme nos hommes en avaient déjà fait 30 ce matin avant de nous rejoindre, ils ont à leur actif un total de 60 kilomètres pour cette première journée.

Enoshima n'est qu'un immense rocher couvert de forêts sacrées, abritant sous leurs ombrages des temples shintoïstes et bouddhistes. Alternativement île et presqu'île, elle est reliée deux fois par jour à la terre ferme par une langue de sable, que la marée basse laisse à découvert. Ses habitants, tous pêcheurs ou aubergistes, confectionnent de charmants petits ouvrages en coquillages, images saintes, tableaux profanes, feuillages, fleurs et oiseaux. La rue principale du village escalade les premières pentes; elle est bordée de boutiques et de maisons de thé, dont les servantes accortes s'évertuent, à l'envi les unes des autres, à attirer les voyageurs par leurs chants, leurs rires et leurs façons prévenantes.

Nous faisons choix de l'hôtel Sanouki-ya, et après quelques instants de repos, nous continuons notre ascension. Sous les échoppes des marchands de coquilles, je remarque de jolis petits oursins i montés en épingles, réunis trois par trois et enjolivés de papier doré. On y voit aussi un très curieux polypier (Uyaloncma Sieboldt), sur lequel

1. J'ai rapporté quelques échantillons de ces èchinides; voici leurs noms scientifiques : Sphœrechims pulcherrimus, Toxopreustes depressus, intermedius, tuberculalus.

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DE TOKIO AU FOUZ1-GAVA Hl

croît un singulier plumet que l'on dirait composé de verre filé.

Nous gravissons d'interminables escaliers; en passant, nous visitons quelques temples. Presque à chaque pas, on trouve sous les arbres de charmants endroits de repos; dès que nous faisons mine de nous y arrêter, on s'empresse de nous apporter la petite tasse de thé traditionnelle. La chaleur rend la montée fatigante, mais le panorama dont on jouit du sommet sur la mer bleue, la côte profondément découpée et la masse imposante du Fouzi-yama, me dédommage amplement. Nous trouvons là une longue-vue assez bonne, qu'une fillette dirige fort adroitement, à notre intention, sur les points les plus intéressants de l'horizon.

Du côté sud de l'île, le sentier, escarpé et taillé dans le roc, descend rapidement jusqu'à la mer, qui déferle tumultueusement sur le rivage. Pour quelques sous, des gamins se précipitent du haut d'une plate-forme, disparaissent sous les vagues écumanles et, une minute après, rapportent triomphalement un coquillage arraché aux parois des rochers battus en brèche par les flots.

Continuant notre chemin sur de larges dalles glissantes, à demi couvertes d'algues, nous arrivons à l'entrée d'une haute et profonde caverne, assez semblable à la fameuse grotte du Pausilippe, à Naples. Tout au fond, brille un sanctuaire illuminé par des lampes votives. Cette chapelle, autrefois consacrée à la déesse bouddhiste Kenten, appartient maintenant au culte shinto. Les gardiens et desservants ne se rasent pas la tête et ne portent point un costume spécial, comme les bonzes; cependant, pas plus qu'eux, ils ne dédaignent les petits profits : ils vendent aux pèlerins des médailles, des images et autres menus objets de saiutelé. Derrière ce petit temple, une galerie étroite et basse conduit à une porte grillée, à travers laquelle brillent des miroirs d'argent, emblème shintoïste de pureté.

A la nuit, nous rentrons à l'hôtel. Le dîner, qu'on nous sert dans notre chambre comme toujours, ne se compose guère que de coquillages, de crustacés et de poissons, ces derniers sous toutes les formes, crus, bouillis, frits, rôtis, en soupe, salés et même sucrés : on voit bien que nous sommes dans un pays de pêcheurs. Après quoi, on nous apporte des kimono (robes de chambre japonaises), et l'on prépare les fton (couvertures pour la nuit). J'essaye de mettre au courant mon carnet de notes; mais ce qui me gêne le plus dans ce premier essai de vie à la japonaise, c'est le manque de tables et de sièges, et l'obligation de me tenir accroupi sur les nattes du plancher, sans avoir jamais aucun meuble à ma disposition.

Le lendemain, au point du jour, je suis réveillé par un bruit de démolition : ce sont les volets de bois qu'on enlève, les cloisons de papier qu'on fait glisser dans les rainures. Les servantes décrochent les moustiquaires, et, bon gré mal gré, nous voici en plein air, rafraîchis par la brise matinale. Même tapage dans les maisons voisines; je jette un coup d'oeil dans la rue : partout des jeunes femmes, dans le plus simple appareil, sont occupées à supprimer les murailles extérieures, et convertissent leur chambre à coucher en une halle ouverte à tous les vents et à tous les regards.

12 septembre. — Il est à peine cinq heures lorsqu'on apporte le déjeuner, qui ne se distingue du dîner que par l'addition d'une soucoupe de prunes salées, excellentes, dit-on, pour chasser le mauvais air. Nous réglons notre note et quittons l'hôtel, escortés jusqu'au milieu de la rue par tout le personnel féminin de l'établissement qui, pour la circonstance, entonne le chœur des adieux. La marée étant basse, nous traversons la plage à pied sec, et nous retrouvons sur la terre ferme les djinrikis bien reposés et ne demandant qu'à courir.

Le chemin, quoique plat, est très pénible pour nos boni-