DE T0K10 AU FOUZI-GAVA
mes, parce que les roues des voitures enfoncent dans le sable. Une heure après, nous retrouvons, avec le Tokaïdo, un sol plus ferme, qui leur permet d'avancer rapidement et sans trop de fatigue. Trois ri au delà de Fouzisawa, on passe la rivière Sagami sur un long pont de bois, à l'entrée duquel on perçoit un péage de quelques rin. Entre Hiralsuka et Oïso, on contourne un monticule couronné par un temple shintoïste. Toute cette partie de la roule est bordée de pins aux formes tourmentées, et garnie, presque sans interruption, de maisonnettes aux toits de chaume, toutes semblables les unes aux autres.
Nous déjeunons à Mezawa. Au sortir de ce village, le chemin descend sur le bord de la mer. La vue est splendide : à droite, les montagnes d'Oyama ; en face, le promontoire d'Idzou, la passe d'Hakoné à demi noyée dans le brouillard, et dans le lointain, émergeant des nuages, le cône étincelant du Fouzi-yama. Au passage du Sakavagava, je remarque le procédé ingénieux employé pour consolider les berges : de grosses pierres sont enfermées dans de longs paniers de bambou que Ton dispose en forme de digues pour contenir les eaux du torrent, bien inoffensif et presque à sec aujourd'hui, mais que les pluies d'orage rendent parfois terrible. C'est un travail considérable et fort onéreux pour les riverains, car, au bout de cinq ou six ans, les clayonnages pourrissent, et tout est à refaire.
La petite ville d'Odovara, où nous arrivons bientôt, est située à 88 kilomètres de la capitale, avec laquelle elle est reliée depuis quelque temps par un service d'omnibus. Au delà de ce point, les voitures ne peuvent plus circuler. Le Tokaïdo commence à gravir le col d'Hakoné; à droite, une route conduit au Fouzi-yama; à gauche, un autre chemin contourne le promontoire d'Idzou, par Atami et Simoda.
Odovara n'a rien d'intéressant que la longueur intermi-
nable de sa rue principale. C'est un des points extrêmes du territoire ouvert aux étrangers ; au delà , un Européen ne peut circuler qu'avec une permission spéciale du gouvernement. Mon premier passeport étant périmé, j'en avais sollicité un second, et je l'avais obtenu sans difficulté.
En prenant la résolution de faire par terre le voyage de Tokio à Kioto, je m'étais promis de profiter de toutes les circonstances pour visiter, en dehors de la route directe, certains points intéressants. Le village deMiyanoshita, situé dans les montagnes, à quelques lieues sur la gauche du Tokaïdo, jouit, comme station balnéaire, d'une réputation méritée : la beauté du site, les charmantes excursions que l'on peut faire aux alentours, l'air relativement frais qu'on y respire en été, attirent, pendant la saison des chaleurs, de nombreux étrangers. D'un autre côté, il avait été convenu entre nous que le père de mon jeune interprète nuus accompagnerait jusque-là, et qu'ensuite il nous quitterait pour retourner à Tokio.
Un sortant d'Odo\ara, le Tokaïdo s'éloigne de la mer el remonte la vallée de l'Haya-gava; il est encore praticable pour les kouroumas jusqu'au pont de Sammai, à 1 ri 1/2 d'Odo\ara. Là, au lieu de traverser le torrent, on prend un autre chemin qui côtoyé la rive gauche, et domine d'une assez grande hauteur les bains de Yumoto. On s'élève ainsi progressivement jusqu'à Tonosawa, petit village d'hôtels fréquentés par les baigneurs, gentiment situé au milieu des bois, et renommé pour ses sources d'eau chaude. A partir de cet endroit, il faut renoncer aux djinrikshas. Nous louons des kangos, et nous continuons à monter par un étroit chemin sous bois, offrant une succession d'agréables points de vue sur les profondeurs de la vallée. Toutefois, la pente est peu rapide, le sentier facile, et je suis heureux d'échapper au supplice du kango en faisant
