CHAPITRE IV

Baie Hartstène, — L'anse du Life Boat. — Les quartiers d'hiver du Polaris. — L'ile Littleton. — Etah. — Cp Isabelle, — Port de Payer. — Cap Sabine. — Détroit de Hayes, — Port Alexandra. — Les glaciers Jumeaux. — Les Esquimaux et leurs migrations.

Pendant que nous gouvernions autour du cap Alexandre, la brise s’éleva du nord et retarda notre marche. Néanmoins, le 28, à sept heures du matin, nous étions, par douze brasses de fond, mouillés au nord de la baie de Hartstène, à l’extrémité sud de la « Pointe du Soleil levant, » dans une petite anse commode pour une halte, mais praticable seulement quand règnent les vents d’est et de nord. Une hanquette de glaèe offrant mainte solution de continuité, formait un rempart au rivage. Des débris détachés par les tempêtes précédentes gisaient çà et 11 comme des bouées sur les bas-fonds, et des roches écroulées parsemaient la côte. Un torrent assez large se déverse dans la baie, à laquelle il porte toutes les eaux de la vallée située au nord des collines de Dodge.

Le gneiss rouge constitue le sous-sol sur lequel s'appuient les couches sédimentaires et les basaltes de Foulke-Fiord: la côte d’Etah est de même nature. Les roches granitoïdes et gneissoïdes paraissent dominer au nord du cap Ohlsen et de l’anse du Life Boat, aussi loin que peut aller le regard dans l’intérieur des terres.

Malgré la véhémence du vent du nord, nous n’apercevions pas de drift-ice’ entre le cap York et le détroit de Smith. Le grand pack qui s'étend au delà n’était pas encore rompu; nous ne pouvions arriver en temps plus opportun : la glace de la partie septentrionale de la baie de Baffin avait déjà glissé vers le sud, et la banquise du nord n’était pas encore en marche dans le

1. Drift-ice : champ de glace en dérive et charriant des matières étrangères, roches, terres, cailloux, etc.

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| Le vent du nord soufflant toujours, nous ne pouvions avancer Mqu'à grand renfort de charbon. Je donnai donc l’ordre d'arrêter et profitai de ce retard pour visiter l’anse du Life-boat, où une partie de l'équipage du bâtiment américain le Polaris hiverna de 1872 à 1873. J'espérais trouver le pendule et d’autres instruments abandonnés par les explorateurs dans leur retraite vers Je sud. Laissant les navires à l'ancre, je montai dans une baleinière en compagnie du commandant Markham. Une forte brise et le jusant dirigé vers le sud ralentissaient notre marche, et nous ümes beaucoup de peine à contourner la Pointe de Sunrise, ais, au delà de l'ile Littleton, le vent tomba, la brume Pdisparut et nous pûmes jouir d’une après-midi splendide. L'anse est si peu profonde que le Polaris a dù échouer dès entrée, Le sol était débarrassé de neige, et nous n’eûmes ucune peine à trouver l'endroit où fut construile Polaris House. Pas un pouce carré n’en est demeuré intact, mais des moreaux de bois, quelques petites caisses, de vieilles conserves de r-blanc, des loques d’habits, des vestiges de chaussures, des eaux de veau marin et une collection hétérogène de Gébris en Marquent l'emplacement. Bientôt, nous découvrons le cairn mentionné par le docteur Bessels et M. Bryant, et où, d’après éux, on avait renfermé les livres et les instruments de précision : Mil est vide. De nombreuses caches! contenant de la chair de Mphoque et de morse sont ménagées cà et là sur la petite péninsule et non loin de la maison. On avait abandonné en plein air quatre ou cinq malles, dont le couvercle était retenu par une orde, et qu'on avait fixées au sol par de lourdes pierres; elles onliennent un thermomètre (pas à registre, malheureusement), des restes de fourrure, de vieilles mitaines, des outils de charpentier, des aiguilles, des limes, toutes choses très recherchées bar les Esquimaux : ceux-ci ne sont donc pas venus depuis la evée du camp. Nous mettons quelques livres à part, pour les nvoyer aux États-Unis; mais nous ne trouvons ni pendule, ni Bhronomètre, ni thermomètre différentiel. Trois embarcations

1. Ge mot français, adopté en anglais dans toute l'Amérique du Nord, vient des Royageurs franco-canadiens du nord-ouest; un des principaux cols des Rocheuses, Rlui peut étre qu'empruntera le chemin de fer du Pacifique canadien, est voisin de cache de la Tête Jaune (Yellow Head-Cache).

en cuir de phoque, laissées sur le rivage et maintenues par un chargement de cailloux, sont encore en bon élat; nous prenons la plus petite pour la transporter au cap Sabine.

Au retour, nous abordàämes à l'ile Littleton; je fis élever un cairn sur la paroi sud-est et j'y renfermai un court récit de notre voyage jusqu’à ce jour et un aperçu de nos plans pour l'avenir. De cet observatoire, on ne découvrait au loin la moindre parcelle de glace; mais nos chasseurs, qui avaient grimpé sur les hautes terres du continent, rapportèrent que, vers le nord, on distinguait un ice-blink'; dès le lendemain, nous avions la preuve qu'ils ne s'étaient pas trompés : nous trouvâmes la glace à trentesept kilomètres de l’île Liltleton.

Les eiders, en grand nombre, nichaient sur le rivage septentrional de l’île principale; la plupart des petits paraissaient âgés d’une semaine, mais beaucoup de couvées n'étaient pas encore écloses. À marée montante, le courant interinsulaire por tail vers le nord-est : les heures du flux et du reflux concordent avec les observations du D' Hayes. Dans le mémoire confié au cairn, j'exposais mon projet de retraverser immédiatement le détroit de Smith pour me diriger vers le nord en longeant ha côte occidentale. Pensant qu'il ne serait guère facile à nos traineaux de communiquer avec l'ile, j'ajoutais que, si nous n' faisions pas déposer de nouvelles dépêches avant le mois de juin, on en trouverait au cap Isabelle; j'espérais en outre laisser des ‘apports au cap Sabine, à la baie de Dobbin, à celle de Karl Ritter et au cap Bellot.

Pendant ma courte absence, nos gens n'étaient pas restés oisifs : le capitaine Stephenson, accompagné de plusieurs officiers, avait exploré minutieusement Foulke Fiord au point de vue de l’hivernage ; nos amis en avaient même remonté la vallée, mais moins heureux que le D" Hayes qui put y tuer assez de rennes pour l’approvisionnement de sa troupe, les chasseurs, après une course extrêmement pénible sur les pentes qui avoisinent le glacier du « Frère Jean » en virent sept tout au plus el n’en capturèrent qu’un seul. La station d’Etah eut aussi son tour: Ms mais les naturels en étaient absents; elle ne se compose que de M trois « iglous » en gros cailloux et d'une hutte couverte de toile M étendue sur des espars. Quelques épaves du Polaris étaient épar-

1. Apparence particulière de l'atmosphère, blancheur de l'horizon due à la réverbération des glaces,

A LA MER POLAIRE, 43 nlenues par un

nous prenons illées çà et là ; vieux habits, feuillets de livres, ciseaux à glace,

bouteilles et hamecons. De nombreuses « caches » pratiquées dans le voisinage, contenaient des amas de graisse de phoque et de morse. Dans une brèche du rocher, nos camarades décourirent un traineau entièrement fabriqué avec des os; les con- Btructeurs avaient très ingénieusement utilisé les défenses du norse pour en former les palins; pas n’est besoin de dire qu’abrès l'avoir bien admiré, ils le remirent en place. On trouva aussi des flèches dans les huttes et aux alentours.

Il existe de nombreuses traces de colonies anciennes sur la ôte qui sépare la pointe Jensen du village d’Etah. Les emplafcements en sont marqués par d'énormes monceaux d'os gisant sur le sol, témoignages incontestables d’une faune jadis très abondante. Il serait difficile d’assigner à ces restes un âge bien défini, mais on peut douter que pendant de longues années, Port Foulke n'ait été une station des plus productives et des plus fré- Mquentées : les ossements de rennes et de morses forment la pres- Que totalité de ces débris de cuisine, kiwkken-mædinger, comme in dit en se servant de l’expression danoise consacrée dans la cience. La plupart des os à moelle avaient été brisés et les rânes ouverts dans la partie frontale et quelquelois à la base our faciliter l'extraction de la cervelle; on trouva des restes de Phoques, de renards et de lièvres, et des sternums de guillemots

dains par milliers.

Des deux côtés de Foulke Fiord, les roches se dressent en faaises hardies, continuation des strates du cap Alexandre.

Ces formations qui consistent en grès de diverses couleurs, ontrant des ondulations sédimentaires, et entremèlées de trapp bt de basalte, reposent sur des roches gneissoïdes et montent à près de trois cent cinquante mètres en hauteur. Nous n'y recueilimes pas d'organismes fossiles, sauf un morceau de houille raassé non loin de l’extrémité du fiord.

Le capitaine Feilden, après un court examen, fut d’avis qu’elles ont une prolongation des dépôts miocènes de l’ile de Disco et de la péninsule Noursoak.

La baie Hartstène est la meilleure station d’hiver de loute la côte septentrionale du Groënland. Un courant chaud, venant du Bud, en baigne le rivage, tandis que les promontoires avancés de Hatherton et d'Ohlsen font dévier le fleuve polaire jusqu'à autre bord du canal de Smith; le rétrécissement de celui-ci ocasionne des marées d’une grande violence, grâce auxquelles de

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notables espaces d’eau restent à découvert, même dans la saison rigoureuse. Il en résulte un certain adoucissement du climat local, et l’on trouve ici une végétation relativement riche et une grande abondance de vie animale. Aussi, Port Foulke, accessible s lous les ans par le sud à moins de mauvais temps exceplionnels, ne saurait être trop recommandé comme point d’attache, si l’on envoie de nouvelles expéditions par le détroit de Smith. Dans la matinée du 29, et par un vent favorable, nous mimes à la voile pour le cap Isabelle : la Terre d’'Ellesmere se dessinait dans le lointain, et ses promontoires noirs que séparent des vallées changées en fleuves de glace, se profilaient majestueuse- “ ment sur un fond .d’uniforme blancheur. Le cap Sabine, formé * de syénile rouge, tranche par ses vives couleurs sur le ton sombre des proéminences rocheuses du littoral. Ma première idée fut d'envoyer la Découverte pour élablir une station tandis que l'Alerte construirait un signal au cap Isabelle, mais il était très important que chacun des membres de l'expédition pât connaître la position exacte de tous nos dépôts de vivres ou de renseigne ments. Quelque minutieuses que soient les indications qu'on leur donne, il est assez difficile aux voyageurs de retrouver au printemps un cairn ou tout autre jalon établi l’année précédente, alors que le sol était à peu près déblayé de ses neiges. Le choix de l'emplacement méritait aussi quelque attention, car s’il ne fallait pas exposer les navigateurs à perdre leur temps en recherches infructueuses, il était urgent de se mettre en garde contre les Esquimaux qu’on dit exister encore sur les

côtes de la Terre Ellesmere. Nous cachâmes donc les provisions M

dans les fissures des roches à quelque distance d’un cairn con- E tenant les instructions indispensables pour les faire découvrir.

Une tempête de neige venant du sud-ouest nous assaillit à 8 notre arrivée au cap. Voulant profiter d’un vent favorable et con- ! statant d'ailleurs que les rafales empècheraient les hôtes de la @ Découverte d'apercevoir la position choisie pour le signal, je don- ! nai au capitaine Stephenson l’ordre de continuer sa route vers le À cap Sabine. Le commandant Markham, accompagné du capitaine | Feilden, aborda dans une petite baie à l'extrémité méridionale A du promontoire. Après une montée de plus rudes par les escar- # pements d’une ravine, ils construisirent leur cairn sur l’éperor extérieur de la pointe, à deux cent trente mètres au-dessus ‘iu niveau de la mer. Un petit baril contenant les dépêches et quelque: # boîles de viandes conservées fut enfoui cent mètres plus bus, à #

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l’ouest magnétique du monceau depierres. Le cap Isabelle est formé de granit gris à pâte fine et serrée et d’un grossier feldspath. Ces deux roches, différentes de couleur, se distinguent fort bien sur a face verticale de la falaise. Pendant que nos camarades étaient terre, l'embarcalion ne put rester sur la côte, tant le ressac tait dangereux ; je les envoyai reprendre à cinq heures et nous Doursuivimes notre route vers le nord, le temps toujours assomri par la neige.

Le 30, à quatre heures de l'après-midi, nous avions, d’après la able de loch, fait environ soixante-dix kilomètres; nous arrémes la machine en attendant une éclaircie. Pendant la nuit, ne trainée de glace nous avait forcés de nous tenir au large. A inq heures, on signala notre conserve tout près de la côte et Sénarée de nous par neuf ou dix kilomètres de banquise. Bien e la brume nous cachât l'horizon terrestre, l'atmosphère était” ansparente, et le temps calme sur la mer.

Apercevant de loin une ouverture qui paraissait conduire vers ouest, nous mettons le cap de ce côté, mais l'issue se dérobe budain et nous faisons une nouvelle halte. A neuf heures, un avant la haute mer, les glaces se disjoignent et le courant 2e marée venant du nord se ralentit. La Découverte n’a pas bougé 26 nous percçons le pack pour arriver à la côte. A trois heures et

èmie du soir, nous réussissons à grand’peine à mouiller les na-

res dans un petit havre formé par un groupe d’ilots pierreux, ue d’après la latitude nous supposons être dans le voisinage de Ale Lecomte ; le brouillard se dissipe quelque peu, et nous nous uvons en dedans de l’île Brevoort, à moins de quatre kilohètres du cap Sabine que, par parenthèse, les dernières cartes ortent dix milles trop au nord. A partir du cap Isabelle, pendant ès onze heures de marche, moitié avec le jusant, moitié avec la harée montante, le courant nous avait fait dévier de dix-huit ilomètres vers le sud, La banquise que nous venions de traverser se composail incipalement de floes de dix à douze pieds d'épaisseur et de ent à cinq cents mètres de diamètre; on y voyait aussi des laces du dernier hiver, mais qui, pourries et criblées de trous, jontraient que depuis longtemps elles n'avaient pas subi de rte pression ; enfin, quelques icebergs aux sommets aplatis, et bnt la ligne de flottaison, très peu modifiée, indiquait la ècente origine.

Près de la terre, je ne trouvai pas le fond à vingt brasses ; je

{is amarrer les navires à l’ice-foot ou banquette de glace adhérente av rivage; le vent du nord les empêchait de donner du plat contre la côte et ils étaient prèts à partir au premier signal, Le diamètre de surface de la banquette varie entre six et douze mètres, suivant les infléchissements du sol et le niveau des marées. À basse mer, les roches de soutènement se découvrent et laissent à nu une muraille d’une dizaine de pieds qu'il est impossible d'escalader sauf dans les percées glissantes dues à l'écoulement des eaux de terre. Le port, nommé d'après le lieutenant Julius Payer, voyageur polaire des plus distingués et des plus heureux, est un lieu de halte trèsconvenable pour les expéditions qui se dirigent vers le nord par le détroit de Smith. L'île de Brevoort, roche syénitique de cent soixante mètres de haut, l'abrite complètement de la mer, tandis que l'ile Stalknecht et une longue péninsule de cinquante mètres d'altitude le protègent du côté sud. Le havre a trois issues : une au nord et deux vers le midi; de ces dernières, ilen est loujours une sans glaces et où la navigation est possible, lorsque le pack, arraché violemment de la rive, est poussé au large par le vent d'ouest. Les pertuis, étant fortétroits, sont soustraits à l'invasion des floes, mais leur grande profondeur en permet l'entrée aux icebergs dont il faut soigneusement se garer. Dans l'après-midi, le capitaine Stephenson et l'équipage de la Découverte s'occupèrent à décharger un stock de deux cent quarante rations que je tenais à laisser, dans le cas où nous enverrions quelque compagnie de traîneaux à l’île Littleton. Ge dépôt fut placé dans la péninsule qui s'étend au sud du petit port. Un cairn édifié au sommet de l’île Brevoort renferme les indications nécessaires pour le retrouver.

Je cherchai ensuite à me renseigner sur nos futures perspectives : jusqu’à quel point les eaux du milieu du détroit de Smith nous permettraient-elles d'avancer vers le nord? La glace paraissait ouverte au large et les deux navires se lancèrent bravement dans la brèche. Il était dix heures du matin; la marée allait être haute dans quelques minutes. Mais que de fatigues pour se frayer une route à travers le pack si facilement franchi la veille! Dans l'intervalle, le fleuve solide avait doublé de largeur. Nous n’attei. gnimes les eaux claires que le 31 à une heure du matin. Longeant la lisière de la banquise et nous gardant bien d’y pénétrer, nous fimes voile vers le nord-est pendant quarante-cinq kilomètres, puis on mit le cap sur le sud-est, mais il nous fut im-

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Pousser directement au nord, au milieu de l'énorme masse en dérive vers le sud, et par un canal qui se rétrécissait de plus en plus, je n'y pouvais songer ; de son côté, le docteur Kane a prouvé qu'il est inutile de chercher à s'ouvrir une voie à l'est du port Rensselaer, le long de rivages si exposés. Il ne me restait donc qu'à regagner le cap Sabine et à côtoyer les berges occidentales.

Un ouragan de neige nous assaillit bientôt, nous empêchant de voir la terre et de choisir les passes encore pralicables aux navires. En attendant une accalmie, nous nous amarrons sous le vent d'un iceberg à l’abri duquel l’eau est encore libre. Nous y passons une heure; mais le vent saute dans la direction opposée; notre iceberg commence à tourner, nous allons être écrasés sur lui par la pression du pack! J1 faut battre en retraite au plus vite; lestement, on décroche les ancres de glace, et nous échappons sains et saufs.

Le vent avait fraichi du nord-est; le flux arrêtait la descente de la banquise vers le sud. J'avais toule raison de craindre que le pack, en se ressoudant, nous empêchät de gagner la rive, et je poussai à l’aveugle en dépit de la neige et du brouillard. Le succès couronna celte audace : je m'aperçus bientôt que nous revenions à l’entrée du port de Payer. J'espérais avoir dit adieu pour longlemps à ce pack de malheur, mais l'après-midi n'était pas écoulée que le reflux et un vent violent du nord-ouest chassaient vers le sud glaces et icebergs; nous voilà cernés de nouveau! On se résigne cependant, certains que là-bas, au nord, l'eau se dégage de plus en plus et nous prépare une roule.

Le vent combiné avec la marée, continuait à pousser les glaces, si bien que le 1" août, l’un de nous, montant sur une colline pour observer le détroit, le vit formant une masse solide jusqu'au milieu de sa largeur. Le seul espace libre se trouvait dans la baie, au midi de notre position; une légère déviation du vent le maintenait encore. Au nord, entre nous et l’île Bache, on n'apercevait que des glaces. À marée haute, néanmoins, il s'opère un mouvement rapide; floes et icebergs remontent avec le flux, alors dans toute sa force, à l'encontre de rafales soufflant de 2 à 5. Les icebergs, très profondément immergés, se meuvent avec

plus de lenteur que le pack. À onze heures du matin, nous essuyons un grain formidable; ies ancres à glace sont arrachées de la banquette.

Dans !a soirée, le temps s’éclaircit, et j'en profite pour faire au théodolite des relèvements du sommet du cap Sabine, à quelque quatre cents mètres au-dessus du niveau de la mer. Les monts Victoria et Albert, éloignés de quatre-vingt-dix kilomètres, paraissent très distinctement. Le canal qui sépare Pile Bache de la Terre Ellesmere me semble presque fermé par un groupe d'ilots rocheux, mais nous croyons distinguer à l’ouest de l’île un passage dirigé vers le nord. Nous donnons au petit archipel le nom du lieutenant Carl Weyprecht, le commandant du Tegetthof.

Le vent faisait rage; j'avais les piels mouillés et me sentais si transi après l'ascension des pentes abruples de la colline, que je me contentai d’une simple esquisse et des relèvements princi paux. Pas un atome liquide n’était visible entre le ceÿ Sabine el l'île Littleton. Le détroit, libre quelques jours auparavant, était maintenant tout à fait pris. Le plein mer eut lieu à onze heures cinquante-six; la différence entre la marée haute et la marée basse était de onze pieds.

Les roches de syénile rouge qui forment le cap Sabine et les iles voisines du havre de Payer sont nues et stériles à l'excès. Pendant nos trois jours de résidence forcée dans ces parages, à peine si nous avons vu quelques manifestations de vie onimale : six narvals à la fois s'éballant dans la baie, une tribu de mouettes glauques perchant sur une falaise escarpée, cinq nids d’eider.… Nos chasseurs luèrent ‘in phoque de grosse espèce |Phoca barbata), ie ousouk des Groënlandais, une ou deux dovekies ou guillemots noirs (Cria grylle) el un mergue, captures médiocres comparées à la quantité de gibier qu'on trouve à Port Fouike. A peu de distance du port de Payer, des enceintes de pierre indiquent un campement d'été d'Esquimaux nomades. Les os disper sés à l'entour, friables et revètus de lichen, donneraient à ces ruines d'architecture piimilive une antiquité respectable, mais nous trouvâmes aussi des traces de visites plus récentes : un harpon, par exemple, dont le bout est en fer forgé.

La glace nous environnait loujours, et la brise, très faible, ne promettant aucune amélioration pour la journée, je chargeai quelques-uns des nôtres de contourner le cap Sabine pour vérifier la nature des côtes Il m'importait aussi de savoir si un canot

pr po lot io jus reu lan ‘ol hot sud me pac prè Con por que Voil sen déli et dl por!

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arages, à enimale :

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faible, ne chargeui jour vériun canol

à glace, de vingt pieds, pouvait être aisément transporté sur un traineau à huit hommes, le seul qui fût présentement disponible. Je tentai l'expérience en compagnie des lieutenants Aldrich et May et de cinq matelots des plus robustes, mais nous dûmes revenir après un mille de marche, la glace étant trop anfractueuse et l'embarcation trop longue. Reslait le canot de quinze pieds, plus commode à adapter au véhicule, mais il était Lrop tard pour une nouvelle course, d'autant que sous l'influence de la m %e montante j'espérais voir la glace se rompre et me permettre de partir; le temps se maintinl calme et légèrement brumeux: le pack ne céda point. ;

Le 3 août, un vent faible, soufflant du midi, me rendit un peu de courage et je grimpai sur la colline pour interroger l'horizon. A neuf heures, le flot montant de marée produit un ébranlement dans la glace du port et des craquelures apparaissent au large. Les navires sont mis à la voile et je me Liens prèt à doubler le cap Sabine aussilôt qu'un couloir s'ouvrira. Nous comptons sur un glacon qui se trouve sur notre gauche, juste à point pour empêcher un choc entre nous et la berge, mais ce tampon improvisé glisse de l'avant à la minute suprême et le courant nous porte si près du rivage que le talon du gouvernail louche le fond pierreux, Nous nous remeltons à peine de celle émolion qu'on constale que la glace se referme; il faudra louvoyer jusqu'au flot, À marée haute nous ne sommes pas plus heureux ; force est au navire de se réfugier encore dans son petit havre, mais ces continuels virements de bord, ces dangers de “ollision entre les navires ou contre la roche entretiennent parmi nous une excilation salutaire. Dans la soirée, le vent fraichit du sud et nettoie à l'entrée du port un espace d'environ un kilomèlre carré, mais au large du cap Sabine, la vaste étendue du pack demeure immobile. Le lendemain, le même vent pousse près des navires des masses de débris qui interceptent nos communications avec le rivage, sauf au moyen d'un canot qu'on porte par-dessus les obstacles, À deux heures du matin, tandis que j'étais à mon observatoire, attendant le reflux que j'espérais voir coïncider avec notre délivrance, les floues commencèrent à se mouvoir au large du cap Sabine et à dériver en dehors du détroit de Hayes. Je donne aussitôt le signal de mettre à la voile el de préparer la vapeur, À peine dépassons-nous l'entrée du port qu'un chenal s'ouvre le long du promontoire; nous nous empressons d'y lancer les navires. Les glaces nous barrent

toujours la ligne droite du nord, mais nous prenons au nordouest, dans les eaux libres du détroit, D'énormes blocs empilés à plus de dix mètres contre l'extrémité septentrionale du cap Sabine témoignant de la pression récente du pack.

La nappe figéecomprise entre l’île Bache et la Terre Ellesmere date évidemment de l'hiver dernier ; encore sans déchirure et fort unie (preuve que la mer n'avait plus de glaces iors du gel de l'automne), elle paraît récemment délachée du rivageel un peu pourrie; il ne faut plus que le vent d'ouest pour l'entrainer dans le détroit de Smith, Tandis que nous avancions à l'abri de la côte, la brise s'éleignit et nous obligea de recourir à la vapeur, Notre route au nord-ouest s'étendail

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en décomposition, nous essayämes d'y tailler des docks provisoires; malheureusement le floe se rompait et se fendait à mesure. Après une heure d'attente, une passe étroite s'ouvre le long de la côte; nous l’enfilons à grands risques: c'est à peine si nous avons deux pouces d’eau sous la quille. Notre couloir devient bientôt d'une largeur raisonnable et nous gagnons quelques milles en avant. du golfe, mais par le travers des iles Weyprecht, nous sommes arrêtés devant un autre rempart ae glace. Heureusement que dans le sud-ouest se découpe un fiord, entièrement déblayé, de quinze kilomètres de long sur cinq de large. Les berges en sont formées de montagnes coillées de neige, hautes de sept cents mètres et aux parois

que verticales ; des glaciers comblent la partie supérieure de leurs gorges sauvages, mais aucun ne me semble arriver jusqu'à la mer, Une île située à l'ouverture du petit golfe le m°t à l'abri des invasions du champ; il s'en élève trois cônes pierreux qui lui valuren le nom des « Trois Sœurs. »Désirant par-dessus tout ne perdre aucune chance de départ si une fissure suffisante venait à se produire, nous voulions mouiller à l'entrée du port, à l'ouverture d'ure combe devant laquelle j'espéruis trouver des eaux bises, vais les sondages donnant plus de cinquante brasses à cinquante mètres seulement de la berge, il fallut rétrograder d'un mille, vers une petite crique rocheuse à peine assez évasée pour contenir les deux navires et siluée à la pointe extrème d'un éperon des Monts du Prince de Galles; nous l'appelämes le havre Alexandra.

hassurés sur le compte des bâtiments, les chasseurs s'élancaient dans toutes les directions, à la recherche d'un bon coup de fusil; une plaine comparativement riche en vég'lation s'étendait sur la côte par le travers de laquelle j'avais essayé de mouiller: longue de quatre kilomètres, elle confrontait deux glaciers descendant de deux vallons faisant fourche; leurs flots congelés relusaient de s'unir et luttaient, masse contre masse. La scène lait grandiose, et ceux qui visitèrent la Vallée des Jumeaux lurentamplement dédommagés de leurs fatigues par la splendeur inattendue de ce paysage boréal,

Le dégel avait dû faire de la neige et des glaces un superbe lorrent dévalant à grand fracas les lalus; ce n'élait plus aujourhui qu'un ruisseau transparent de vingt mètres de large. Dénormes touffes d'épilobes ÆEpilobium latifolium) eroissaient ur les plages desséchées et leurs jolies corolles roses ne sem-

blaient guère en harmonie avec l'arrière-plan polaire. Partout on voyait des traces fraiches de rennes et de bœufs musqués. Malheureusement, ie temps manquait pour courir par monts el par vaux à la poursuile de ce précieux gibier, et le butin se réduisit à trois lièvres tués par les gens de la Découverte, L'aprèsmidi était splendide, et tous les équipages avaient congé, mais en retournant à bord, on dut rapporter sur un brancard un de nos hommes qui apprenait ce qu'il en coûte de marcher vite et loin en costume d'hiver, La nouvelle de la présence des bœufs musqués s'étant répandue sur les navires, la vue des matelots chargés de leur camarade fit croire qu'un de ces animaux allail être ajouté au garde-manger : de semblables aubaines eussent élé si bien venues! La déception fut générale, et diminua de beaucoup nos sympathies pour l'éclopé.

Le gneiss et la svénite dominent dans la composition des roches qui forment le rivage seplentrional de la Terre Ellesmere; mais à une altitude de cinq cents mètres, les sommets sont couronnés de lames minces d'un calcaire très serré. Dans la vallée des glaciers Jumeaux, le lit du torrent laisse : air des strates de calcaire argileux et des grès à texture fine, Nous ne trouvâämes point de fossiles, ce qui n'empêche pas cette localité d'être d'un grand intérêt géologique, On peut lu considérer comme la traasition des couches sédimentaires aux roches graniliques sur les rives occidentales du détroit de Smith.

Pendant la nuit du 5, il se produil dans la glace une fêlure orientée vers l'ouest; à neuf heures du malin, après le jusant, nous prenons cet étroil passage qui conduit le long de la côte, el par une bonne brise du sud-ouest, nous sorlons du port et contournons l'ile des Trois-Sœurs au large de laquelle se cache un récif dangereux à marée basse, Dans l'espoir de trouver un vent plus régulier, on suit la lisière du pack, mais la brise se ralentit et nous abandonne bientôt. On allume les fourneaux ; à deux heures du soir, nous avons dépassé un groupe de petites iles, mais le détroil s'incline décidément trop vers l'ouest, Je m'obstine à vouloir gagner une grande flaque d'eau libre que nous apercevons à la pointe Koldewey, au delà d'énormes champs de glace pourrie, Après une heure d'incessants coups de bélier, nous sommes complètement bloqués par des floes à moitié ron gés el si ramollis que nos gens ne peuvent passer d'un navire à l'autre.

La nuit suivante, le temps est calme ; nous sommes ballotlis

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Le 6, la marée qui nous avait peu à per fait dériver vers l'est, nous ramena au sud et dans les eaux libres qui longeaient la côte, Le capitaine Stephenson et moi désirions examiner le canal du haut d'une éminence du voisinage; 311 fallut, pour nous y rendre, trainer assez longtemps notre canot sur la glace: quelques officiers nous accompagnaient pour explorer les alentours, mais en cas de rappel, ils eurent soin de se tenir à portée des signaux. Débarqués à basse mer, nous avons beaucoup de peine à gravir le talus raide et glissant de la banquette. Parvenus

Glacier des Jumeaux,

à la cime de notre observatoire, haut de cinq cents mètres pourlan, nous constatons avec regret que les ilols escarpés, qui s'imlerposent entre la mer et notre rayon visuel, nous empêchent de déterminer le périmètre du détroit ou golfe de Haves. La projec lon de la chaine montagneuse nous fait supposer qu'il doit se prolonger indéfiniment vers l'ouest, I n'y à pas apparence qu'il “ommunique avec le passage au nord de File Bache, à moins que ce ne soit bien loin, dans les régions occidentales, En nous relournant vers l'est, nous avons l'immense satisfaction de voir que la glace diminue à l'entrée du détroit et mous prépare une voie libre entre les cnps Sabine et Albert, Nous nous Bilons de resagner les navires, décidés à marcher vers be nord en Dore le rivage oriental de l'ile Bache.

Les exploits des chasseurs se bornaient à la prise d'un seul

ptarmigan (Lagopus rupestris), le premier que nous eussions vu dans le détroit de Smith.

Les insectes ne manquaient pas, entre autres des moustiques vraiment insupportables. En fait de papillons, on rapporta une Coliade et une Argynne, deux Phalènes différents et un Bourdon :Bonbus), Le rivage était parsemé d'anciennes demeures d’Esquimaux, de nombreuses caches et de vestiges de campements d'été. Les côtes d'une énorme baleine :B.mysticætus sans doute), en fragments de cinq pieds de long sur un de large, avaient servi de charpente à l’un des iglous ; les abords des « villages » élaient encombrés d'ossements de bœufs musqués, de phoques, de morses et de narvals.

Je regrette vivement que notre séjour si limité ne nous ait pas permis de savoir à quoi nous en tenir sur le détroit de Hayes Est-ce un canal conduisant à une mer occidentale, ou tout simplement un fiord? Il est certain que le courant de marée semblait se diriger à l’ouest, mais d’un autre côté, le lieutenant Parr, observateur des plus soigneux, rapporte que, par deux fois, se trouvant de quart lorsque le navire était à l'ancre, il remarqua la glace da large courant vers l’est sous l'impulsion du flot, ce qui, du reste, pourrait aussi être attribué à des vents locaux ou à des remous de marée, Nous ne vimes point de phoques en vie, mais leurs carcasses dispersées çà et là autour d'anciens campements d'Esquimaux, prouvent suffisamment que ces amphibies abondent dans la région, ce qui n'arrive guère dans une baie fermée où l'eau gèle plus vite que dans un canal. Des tribus venant sans doute du sud ont fréquenté ces parages; nous ignorons seulement si leur route longeait les glaciers de la côte occidentale de la baie de Baflin ou quelque passe plus pro-

‘gée à l'ouest de la Terre Ellesmere.

En l'absence du capitaine Stephenson, la Découverte fit un sondage qui indiena quarante-deux brasses. La température minima de l'eau entre la surface et celte profondeur était -- 1,5. Un grand nombre d'observations, faites en différents endroits, nous donnèrent plus tard le même résultat.

Au détroit de Smith, la température de l'eau, sauf pour la minee lame extérieure que réchauffe l'été, est, comme celle de l'océan Austral, toujours au-dessous du point de fusion de la glace d’eau douce. Les icebergs flottant dans une mer à — 1.55, perdent naturellement en épaisseur dans leurs partes exposves aux rayons du soleil, el deviennent d'énormes cubes aplatis ay ant

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pour sommet la surface originelle äu glacier d'émission, Is sont entrainés dans la baie de Baffin où les eaux, d’une lempérature supérieure, en désagrègent bien vite les parties immergées ; la ligne de flottaison change à mesure que s'enfoncent ces masses qui, inégalement fondues, prennent ces formes fantastiques popularisées par les récits et les dessins des voyageurs polaires. Nous n'en avons pas vu dans l’ouest du détroit de Hayes: sans doute, les glaciers ne descendent pas jusqu'à la mer sur ces rives que les Monts du Prince de Galles protègent probablement contre les vents humides du sud-ouest.