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21. — J'ai passé avec Markham une heure à la colline du Guet. Malgré la transparence de l’atmosphère, nous n’avons pu distinvuer ledépôt,ceque j'attribueà la disparition de l'arrière-plan des neiges qui mettait en relief la masse sombre des caisses empilées.

Nous constatons pour la première fois l'existence d’une mare d'eau sur le rivage, à l’abri d’une roche exposée au sud.

On consomme maintenant beaucoup moins de viande salée, et l'eau dans laquelle on la lave ne suffit plus pour notre cuisine. Chose singulière, dans l’approvisionnement si complet etsi soigné de nos cambuses, on a oublié le sel!

22, — Une forte brise de l’ouest s'est élevée et continue à souffler; elle fait monter le thermomètre à !° 2/3; le dégel en sera sûrement hâté.

La température terrestre, à quarante-cinq centimètres audessous de la surface, mesure — 14°.5 seulement; celle de l'air avant été beaucoup plus haute pendant les quarante derniers jours, il faut croire que le sol, une fois gelé, est un très mauvais conducteur du calorique.

La brume s’interpose entre nous et le dépôt; notre inquiétude augmente.

Un vol de douze canards à tète grise (Somatrria spectabilis), les premiers que nous ayons vus de la saison, arrive du sudouest. [ls ne sont probablement pas encore accouplés. Pendant les deux ou trois heures qu'ils restent dans le voisinage, ils ont soin de se tenir à distance de nos chasseurs. Le docteur Moss a pourtant placé un eider de bois en guise d’appeau dans un laquet près du navire; mais des oiseaux de passage n’auront pas le loisir de s’y laisser prendre.

En comparant les montagnes de la chaine des États-Unis d'où la neige est entièrement disparue, à notre sol encore couvert de son manteau, nous ne sommes pas surpris de l’absence du gibier dans nos parages. Quel animal pourrait s'attarder là où il trouverait à peine quelque pierre où se poser, tandis que des lerrains verdoyants l’appellent au cap Richardson?

Les canards à tête grise se sont montrés dans notre région presque en même temps que le dégel. Nous les voyons à Floeberg-Bcach le 22 juin, un jour après que s’est formé sur la

terre le petit lac dont il est parlé plus haut. À Discovery-Bay on les apercut le 12; mais, dès le 11, les ravines commencaient à épancher leurs torrents. Le 3 juin 1872, à la baie du Polris, le capitaine Buddington trouva des ruisselets d’eau cou: rante; trois jours après les ciders avaient fait leur apparition.

23. — Le thermomètre est à + 2° 2/3; la neige devient si molle que, sauf dans les amoncellements de névé, le pied enfonce jusqu’à la glace. Le gravier et les cendres que, dans le voisinage du navire, nous avions jetés sur le floe pour en häter la décomposition, le rongent activement. Dans l’été de 1853, à l'île Melville (75° parallèle), la débâcle avait eu lieu un mois plus tôt.

En dehors d’autres causes modificatrices, il semble qu'après un hiver rigoureux, le soleil n’acquière assez de force pour dtbarrasser la terre de sa couche de frimas que lorsqu'il monte déjà à une altitude de 30°; je suis donc porté à croire que la neige ne fond jamais au Pôle nord; quant au Pôle sud, où le climat ne se réchauffe point sous l'influence de courants d’eau tiède, il est certain que le dégel ne saurait s'y produire,

Le 21 fut notre jour le plus estival de l’année; à Flocberg- Beach, le soleil atteignit 31°, la même hauteur qu’à Londres le 12 mars et le 2 octobre. Le thermomètre à boule noire monta à 53.5. À Discovery-Bay, dans une position abrilée et exposte au midi, un semblable instrument indiquait une température égale dès le 6 juin, où l’astre était au même point au-dessus de l'horizon. En mai, lorsqu'il se trouvait encore à 239,5, son allitude sur le pôle au milieu de l'été, nos amis constatèrent 35! sur le Lhermomètre à boule. Les vents du sud, du reste, ont tout autant de part à la fonte des neiges que la chaleur directe du soleil.

25, — Les rafales disparaissent, nous laissant une temptrature de 4°. Des vols de canards passent dans la direction du midi; ces oiseaux sont évidemment peu satisfaits des lenteurs de là saison.

L'almosphère s'éclaircit cependant : nous visitons en grande compagnie la colline de l'observatoire; Markham, Gifford et Egerton ont chaussé leurs palins. À mon extrême soulagement, j'apercois une tente plantée sur la glace dans la baie Dumbell. May ne reviendrait pas sans nouvelles d’Aldrich, nous pouvons dont compter sur l’arrivée prochaine des deux escouades : en même temps parait dans le ciel un halo splendide qui colore les nues

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L'époque où le dégel commence d'ordinaire (du 14 au 20 juin) était déjà passée, et personne n'osait espérer que le voyage de May pût être aussi rapide; la fonte des neiges une fois établie, les chiens deviennent inutiles jusqu'à l'écoulement complet des eaux ; mais la vue de son campement nous rassurail sur sa situation particulière et sur celle de nos autres amis. Il n'avait donc pas eu à se lancer à la recherche d’Aldrich au delà des vallées encombrées de neige du cap Joseph-Henry. Un sentiment de gratitude infinie prenait peu à peu la place des angoisses de la veille, et je remerciai Dieu de tout mon cœur de celte nouvelle délivrance.

El ce n’était pas la seule, car nous sûmes plus tard que, ce jour-là même, le lieutenant Rawson rencontrait Beaumont et les siens, éclopés presque tous, en route pour la baie du Polaris, la dernière étape qu'ils eussent pu fournir sans ce secours inespéré. Ordonnant l'heure du départ de manière à ne pas déranger Aldrich et ses hommes au milieu de leur halle quotidienne, nous nous mimes en marche vers le soir et lrouvâämes nos gens à neuf kilomètres environ du navire.

Le scorbut les minait, et ils avaient eu beaucoup à souffrir. Des huit hommes qui composaient l’escouade, le lieutenant Aldrich et Adam Ayles étaient seuls capables de travailler encore. James Doidge et David Mitchell se traiînaient courageusement à l'aide de leurs bâtons. Les quatre autres avaient résisté aussi longtemps qu’il est donné à l’humaine nature; puis ils s'étaient couchés sur le traineau.

Le mal avait commencé à sévir pendant la première partie du voyage, mais on n’eut conscience du danger qu’à moitié chemin du retour. Alors éclatèrent tous les symptômes du fléau, auquet nos amis opposèrent une énergique résistance; le chef ct sa pelile troupe furent héroïques ; à un kilomètre seulement du dépôt du cap Joseph-Henry, quatre hommes sur huit s’avouèrent lout à fait vaincus, et Ayles allait partir pour chercher du renlort, lorsque parurent May et ses compagnons. Impossible de décrire la joie de la rencontre, mais on coupa court aux compliments : le dégel avançait et il fallait le gagner de vitesse. Ils daient à peine franchi la baie de Black CIiff que la glace com-

mençait à fondre; Parr et Feilden, qui nous arrivèrent vingt- UN VOYAGE À LA MER POL. 26

quatre heures plus tard, en surent quelque chose. Enfonçant jus. qu’à la ceinture dans l’eau froide et la neige pâteuse, ils n'avaient pas le temps de reprendre leurs esprits qu’une nouvelle fondrière s'ouvrait sous leur poids; sans leur vigueur corporelle et leur bon état de santé, ils n'auraient jamais pu en sortir.

La division de l’ouest avait quitté le navire en même temps que le commandant Markham; le 11 avril, Aldrich et Giffard se séparent de notre ami, et, avec leurs deux traîneaux, ils traversent la péninsule Feilden, dont le faite s'élève à cent soixantequinze mètres au-dessus de la mer. Après avoir élé obligés de doubler leurs équipes pendant presque tout le parcours, ils arrivent, le 15, sur la rive de la baie James Ross; chemin faisant, on avait vu des traces de perdrix des neiges et tué quatre lievres, que, dans leur espoir de trouver souvent de semblables aubaines, ils avaient immédiatement adjugés à la casserole; ce furent, hélas! les seuls vivres frais qu'ils oblinrent pendan tout le voyage.

Le 16, ils font route dans la baie, incertains s'ils sont sur la mer ou sur la côte, tant la neige rend celles-ci semblables l’une à l’autre. Aucune fissure ne montre que la glace soil à la veille de se rompre, sauf près du rivage où la « charnière » est légèrement soulevée, sans doute par le mouvement du flot, preuve que si les eaux du golfe de James Ross ne se débarrassent jamais entièrement de leur cuirasse cristalline, elles ne gèlent pas non plus jusqu’au fond. La baie est abritée des vents d'ouest, ce qui en maintient la neige très molle, et le passage des traineaux rencontre de grandes difticultés. Le 17, Aldrich visite l'île Crozier ; la ligne des hummocks qui sépare la glace fixe de la glace flottant au large en été, part d’un promontoire situé à cinq kilomètres à l’ouest du cap Joseph-Henry; elle passe à deux kilomètres de l'ile et semble se prolonger à une petite distance du cap Hécla. Le 19, on traverse la péninsule de Parry, large de cinq kilomètres, et l’on atteint les parages de linlet! Clements Markham?. D'une altitude de sept cents pieds environ, on voit la chaine continue des hummocks s'étendre à l'ouest et traverser la crique voisine dans la direction du cap Colan, où, comme à la baie

1. Inlet, goulct, entrée; ce terme s'emploie aussi pour désigner toute ouverture et tout passage conduisant dans des eaux dont les contours n'ont pas encore élé délimités.

2. Clemente Markham, cousin du commandant de l’Alerte, est le directeur du Geo graphical magazine de Londres.

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de James Ross, la glace est sans doute permanente. Aldrich se demande si mème la débâcle se produit jamais. Au sud du promontoire, la côte est très escarpée, indice de mer profonde. Le emps était clair, et notre ami s’apercevait trop bien qu'il n'existe pas de terre au nord du cap Columbia; l’espoir d’arriver à une latitude plus haute s’amoindrissait de plus en plus. Vers le sud-ouest, un voile de brume empêchait de distinguer la courbure terminale de l’inlet Clements Markham.

Le 22, on avait atteint le cap Colan, qui en forme la pointe ocuidentale. Un dépôt de provisions y fut laissé en réserve pour le retour. Les hummocks décrivent une ligne parallèle au rivage apparent, et qui en est distante de cinq kilomètres; entre eux et ka berge s’étendait une route assez plane, mais que la neige molle rendait très difficile et tout à fait différente de celle des régions méridionales sur laquelle les traineaux des premières apéditions glissaient si rapidement. Cet élal de choses se mainlint tant que nos gens eurent à suivre les côtes abritées des briss dominantes, tandis qu’à l'ouest du cap Columbia, le « terrain » devint plus ferme et leur permit d'avancer de meilleure allure.

Rivage apparent, ai-je dit plus haut : car on ignorait souvent si laglace qu'on parcouraitrecouvrail la terre ou la mer. D’après que nous observämes depuis, quand le premier dégel vitrifia ha croûte de neige par-dessus laquelle les torrents de l’élé déporent ensuite leurs graviers et leurs alluvions, il est probable que toute la largeur de la bande comprise entre les hummocks et les berges forme un mélange à peu près égal des deux cléments.

«22,— En creusant la glace pour planter notre tente, je trouve, dit le rapport d’Aldrich, que l'épaisseur de la neige varie entre trente centimètres et un mètre trente-ciaq. A cette profondeur j'ai cru toucher la terre, mais ce n'était qu'une mince couche de siliment ou de boue étendue sur la glace et provenant sans doute des falaises de la côte. Nous sommes à un kilomètre du rivage, dont le talus s'élève en pente extrèmement douce. D’après ls différences de niveau de la croûte neigeuse, on devine que ke Îloe est vieux, mamelonné, ressemblant à ce que nous appeons les « cimes bleues »; il n’y a ni hummocks, ni floebergs, d'où nous concluens que cette glace n'aura jamais été entièrement brisée,

De temps à autre, on rencontre des crevasses de trente à

quarante centimètres de large et généralement orientées (y nord au sud. J’en ai mesuré une jaugeant plus {le quatre mètres Sur les parois, la neige paraît descendre à près de trois mètres: une grande partie en est sans doute composée de nevés roults

« 25. — Marche tout aussi pénible. Toujours et toujours on perl pied dans la neige profonde et molle; le temps se passe à arra cher les traineaux de ces fondrières interminables. Nous eus. sions désiré cependant pousser le plus loin possible avant notre séparation d'avec notre équipe auxiliaire. Que penserait-on de notre mode de voyager en entendant sans cesse relentir ce mots : « Un, deux, trois... haut! ou bien : Au grand hunier.…. « tous! » pour varier quelque peu la monotonie de la manœuvre, — Mais le pays nous appartient, nous pouvons brailler, nou époumonner, fatiguer les échos d’alentour sans crainte def. frayer personne ou d'interrompre le sommeil de nos concitoyens On fait halte à midi; jusque-là, nous avions gouverné sur l: terre en quête d’une place convenable pour notre dépôl; mais je ne vois pas la moindre butte, pas le plus petit promontoire, el nous reprenons une ligne parallèle à la côte.

« Après le second déjeuner, nous marchons pendant une partie de l'après-midi, puis nous laissons en route le maitre coq du Poppie, notre traineau auxiliaire; il va préparer le thé pour le retour de ses camarades. A cinq heures, on s'arrête : le lieutenant Gifford transborde sur notre véhicule un complément de provisions qui portera nos vivres à quaranle-quatre jours, el nous prenons congé les uns des autres. Des deux parts, cordia échange de vœux et de souhaits, puis nous continuons solilairement notre route. »

La semaine suivante est employée à arriver jusqu'au cap Columbia. Le traineau, très pesamment chargé, n'avance qu: prix de difficultés sans nombre, sur la neige molle qui entrave la marche. En facc du cap de James Good, ainsi nommé du sousofficier, capitaine du transport, Aldrich écrit sur son carnet de roule : |

« Nos hommes sont épuisés : traîneau lourd, traineau léger. c'est tout un dans cet abominable gâchis de frimas. Nos pauvres corps sont disloqués des secousses que nous donne un lirage qui se fait par sauts et par bonds. Ce système de doubles équipes est décourageant, et je vois aux regards désappoinlés de mes malheureux camarades, lorsque, après neuf heures d'un travail inoui, ils se trouvent avoir gagné tout au plus qualr

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« Nous avons la lumière en face la moitié de la journée, ce qui occasionne de légères ophtalmies. »

Le 29 fut la dernière élape du voyage d'aller où ils furent obligés de dédoubler la charge; ils étaient alors à quelques kilomètres à l’est du cap Columbia.

«Au nord-ouest, sur les floes du large, des mirages nous montrent des flaques d’une étendue considérable. Il faut pluseurs minutes d'observation attentive pour dissiper l'illusion. La chaine des hummocks se dessine à six ou sept kilomètres de distance. Je creuse la neige que je trouve profonde de plus de trois mètres et demi et plus compacte qu'auparavant. Un vide de cinq centimètres se trouve entre elle et la glace; cette dernière me paraît de date récente et n’appartient point à la catésorie des « cimes bleues », lignes de sastrugi courant du nordouest au sud-ouest, parallèlement aux hummocks.

: Dans la matinée, la température de l'air était de — 26°; au «ampement de midi, elle s'élevait à +4°,5 sur la paroi de la lente ensoleillée de l’autre côté. Quelle fête pour nous!

30 avril. Le vent du nord-ouest s’est éteint dans la nuit. ün part à six heures cinquante avec toute la cargaison; ce nest pas que le traineau s’allège beaucoup, bien au contaire: le poids de l’humidité qui alourdit les feutres et les couvertures compense largement celui des vivres consommés depuis le départ de Floeberg- Beach ; mais nous tirons avec une énergie remarquable, encore augmentée par la perspective d’une roule plus facile. On campe à trois heures trente après avoir fait six kilomètres. Pas grand'chose en somme; mais c’est aujourd'hui dimanche, et de plus j'ai l'intention de changer les heures de marche.

«La traction améliorée, la température moins froide etla cer lilude d'aller vite ont remonté le « baromètre social », avantage appréciable dans une petite communauté comme la nôtre. Après le souper, j'ai lu les prières du soir.

«Le sergent-major vient de me montrer une très vilaine tache fouge qu'il a au-dessus de la cheville ; la jambe est légèrement enflée,

«l®mai. — Le plaisir équivoque de sentir un homme se tré-

mousser sur vous pour débarrasser de son givre l'intérieur de la tente, nous a été épargné ce matin: l'humidité disparait,

« En route à trois heures vingt. À quatre, nous sommes par le travers du cap Aldrich, et nous gouvernons sur un espace déblavé de neige, an sommet de l’éperon dont larêle prolongée se dirige vers le nord. À cinq heures vingt nous sommes au piel de la montée.

« Nous avons eu quelque difficulté à installer notre dépôt: pas une grosse pierre n’est visible dans les environs. Le sol, sur lequel la pioche mord à peine, est composé d'argile et de très petits débris de schiste, entremêlés de couches de glace formée probablement par la neige qui fond au soleil et se regèle avant d’avoir pu pénétrer dans la terre. Il faut à quatre des nôtres, se relevant lour à tour, deux heures et demie pour creuser un trou profond de dix pouces et assez large pour recevoir le fond de la caisse en caoutchouc, enveloppée elle-même dans une couverture. — Dégringolade du haut en bas de la colline sur notre traîneau vide. On recharge, avec quel plaisir! Nous avons trois cents livres de moins! On procède au déjeuner et la petite troupe s’ébranle, enchantée de se remettre en route : car il faisait bien froid sur la colline et l'exercice est obligatoire par une température de — 26". Vent du nord-ouest force 6; les tourbillons de neige nous cinglent la figure. Il faut encore remonter à grand labeur l'arête qui, en arrière du cap Aldrich, se dirige vers le non pendant deux ou trois kilomètres et se recourbe ensuite vers l’est. À onze heures on gagne le sommet; nous constatons avec un vrai chagrin que la côte ne s'étend pas au delà de neuf kilomètres dans le nord-ouest, où elle se termine par un promonloire escarpé qu'on a nommé depuis le cap Columbia et qui esl la lerre la plus septentrionale qu’on ait encore atteinte.

« On traverse des lignes de sastrugi et des banes de neige aussi dure et aussi glissante que de la glace. Le traineau cour allègrement sur cette surface polie et nous reprenons couragf, comme jadis dans notre navigation du détroit de Smith, lorsqu'il se déclarait une troute vers le nord.

«En arrivant près du cap Columbia, nous apercevons un morne conique semblable à une ile et distant de trente milles: aussitôt après, l’on voit une succession de caps où d'éminences. Le relèvement du morne, près du cap Columbia, est l° nord 16° est au compas, et celui du dernier promontoire au non. 15° est, est à environ vingt milles plus loin, en sorte que