UN VOYAGE L

campons au Cap Stanton que, sans la brume, nous eussions aperçu depuis longtemps.

« Nous repartons gais et dispos; les pentes sont dépassées, le soleil brille et une large baie s’étend à nos pieds; néanmoins la neige molle et profonde entrave toujours la marche et on n’avance qu’à très petites étapes. Le soir du 6, en réponse à une de mes questions, J. Hand, un des matelots, me dit qu’il éprouve une grande raideur dans les jambes; il en avait bien parlé au docteur Coppinger, mais attribuant celte gêne à quelque chute précédente, il ne s'en était pas autrement mis en peine; il commence à beaucoup souffrir.

« Le lendemain, nous traversons un autre havre dont la surface unie et plane semble ne pas avoir subi d’assaut du pack extérieur. A la halte du déjeuner, je creuse à deux pieds et demi dans la neige, à l’entrèe même du port; la glace du dessous nous donne de l'eau potable sur une épaisseur de trois pouces. J'avais remarqué les dimensions inusitées des floebergs depuis le cap Stanton jusqu’à cette baie que j’appellerai Frankfield; de Drit Point au même promontoire, ils sont brisés les uns contre les autres ; les hummocks provenant de l’accumulation des biocs de toute taille atteignent souvent une grande hauteur.

« Au largesur la mer, on distingue des étendues de glace excellentes pour la traction, maïs entourées de chaînes terriblement chaotiques: à partir du cap Stanton, les hautes terres et les roches verticales plongeant jusque dans l'eau, forment le principal caractère de la région; elles se prolongent jusqu’à une masse énorme que je nommai « Rockhill ». Au delà s'étend une plage basse projetant pointe après pointe et s'élevant insensiblement en ondulations insignifiantes; à l’arrière-plan, mais fortéloignée, paraît une rangée de montagnes. Cel aspect promettail un terrain favorable à la manœuvre du traineau, mais ici, comme tou-

jours, se trouva démontrée la sagesse du vieux dicton « Hàte-

toi lentement » : après avoir traversé la baie Frankfield et hissé nos véhicules par-dessus une colline de cent cinquante pieds d’allitude, — la seule route praticable — Rawson et moi fûmes forcés d’admettre qu’un jour de repos était d’absolue nécessité pour nos hommes. Certes, nous nous rendions compte de leur extrême fatigue, car nous avions pris notre part de la corvée. Hand, qui dans la matinée se déclarait à peu pres bien, boitait et ne pouvait plus marcher. Je donne l’ordre de camper, dans l’espoir qu’une trentaine d'heures sous la tente nous permettront

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le reprendre nos forces et l’usage intégral de nos membres.

«Mon premier soin fut d’examiner la jambe du malade; jusquelà, je n'avais pas même songé au scorbut, mais tandis qu’il me nuntait ses souffrances, l'identité des symptômes avec ceux qu'éprouva le lieutenent Hobson (Voyage du Fox), me frappa soudain et je crus devoir communiquer mes appréhensions à Gray, apitaine de mon traineau et quartier-maître baleinier : du premier coup d’ril il reconnut la maladie, m’assurant toutefois que dans le cas présent, elle ne lui paraissait pas grave; je patientai done du 7 au 10, dans l’attente d’une prochaine amélioration.

«Mais elle ne vint pas, et je dus me résoudre à un très grand sacrifice : renvoyer le lieutenant Rawson. Je savais qu’il serait aussi désolé de partir que je l’éiais moi-même de me séparer de li; je regrettais par-dessus tout de priver notre exploration de ss conseils et de son aide effective; mais les signes du scorbut & faisaient tron évidents : perte d'appétit, gencives enflammées it douloureuses, faiblesse générale. Il fut donc arrangé que notre camarade partirait avec notre invalide, un traîneau et son iquye, et qu’à son arrivée à Repulse Harbour, il se déciderait, aivant les circonstances, à traverser le détroit de Robeson pour retourner à l’Alerte, ou à se rendre aux maisons de neige de hbaie du Polaris. Je réunis ensuite mes gens et les suppliai lem’avouer avec franchise si quelqu'un d’entre eux se sentait ileint du même mal ou en pouvait découvrir en lui quelque symptôme; je préférais de beaucoup que ma petite troupe fût tiduite en nombre à la perspective de traîner des écloppés dans des marches si difficiles; déjà, après nos manœuvres forcées sur la neige des talus, deux hommes s'étaient plaints de rigidité lans les jambes ; mais tous déclarèrent se porter à merveille et suhaiter avec aräeur de continuer leur route.

« Je n’acceptai personne de l’escouade Rawson, car je voyais bien qu'avant peu, Hand serait incapable de faire un pas; George Bryant, le capitaine du traîneau, m'avait tout l’air de couver aussi hmaladie. Donc le 11, au matin, nous fimes nos adieux à nos wmpagnons qui retournèrent sur leurs pas, tandis que je poursuivais ma route avec six hommes seulement. »

scrait trop long de raconter en détail les péripéties du voyage lu lieutenant Rawson : nos dernières explorations polaires ne ressemblent que trop. Deux autres de ses gens furent atteints du scorbut, mais E. Rayner et notre ami traînèrent vaillamment kur véhicule pendant vingt-trois jours et avec des rations forcé-

ment réduites ; Rawson, très souffrant d’une ophlalmie causée par la réverbération des neiges, se faisait passer les courroies et tirait les yeux bandés.

« James Hand expira quelques heures après leur retour à Pol. ris Bay. G. Bryant et Michel Regan étaient lous deux saisis par le fléau, le premier très gravement. Mais il savait trop bien que son poids ajouté à ce que le lieutenant et Rayner avaient déj à tirer scrait la perte de l’escouade entière et jusqu’au bout. il refusa héroïquement de monter sur le traineau. Le dévouement simple et joyeux de Rawson, son commandement ferme et sage ont été le salut des pauvres écloppés.

Quatre jours après, le lieutenant Fulford, le docteur Coppinger avec Hans et le traineau à chiens revenaient fort opportunément du fiord de Pétermann qu'ils étaient allés reconnaître; les malades recurent alors tous les soins nécessaires.

Bien que le départ de la seconde escouade eût laissé à Beau mont des vivres en quantité suffisante pour le mener jusqu'au 28 juin, la petite bande de Polaris Bay était très inquiète sur le compte des voyageurs et il fut décidé que Rawson irait à leur avance avec Hans et ses chiens, et le docteur Coppinger dont les patients allaient décidément mieux et qui furent confiés au lieutenant Fulford. Ils partirent le 22 juin; trois jours après ils rencontraient Beaumont et les siens dans la baie de Newman; ces

malheureux, à bout de forces, n'auraient pu faire une autre étape exis(e

sans l’arrivée providentielle de leurs braves compagnons. Le le fior

spectacle était lamentable : Beaumont avec Alexandre Gray son les

| capitaine d'équipe, et Frank Jones, attelés tous trois af: Ce traîneau, tiraient, Dieu sait au prix de quelles souffrances, leurs ie

malheureux camarades amarrés dans les couvertures; impossi- ms A

ble d’en traîner plus de deux à la fois; il fallait faire double el inter

triple voyage, heureux si on avançait d’un kilomètre par jour. la côt

Je reviens au récit du lieutenant Beaumont : le 10 mai, il avail :

escaladé le mont Wyatt (2050 pieds d’altitude), ainsi nommé en lisanc

l'honneur de Wyatt Rawson. tp

« En longeant la côte, dit-il, je remarquais ce matin la dispa- ph

rition des grands floebergs, et maintenant je m'en explique le d'exar

pourquoi. Juste vis-à-vis de nous, une sorte de ligne de démar- lon q

cation part du rivage et prend, pendant dix à douze milles, h ra

ï direction du mont Hooker; elle tourne ensuite au nord, puis na | droit à l’ouest vers les terres lointaines. A l'est se déploie une JR "8€ | plaine de glace unie dont rien ne dérange la monotone unilor- se

VY

A LA MER POLAIRE. 369 htalmie causée

r les courtoïes mité, tandis qu’à l’ouest se profilent les hummocks de l’im-

mense pack polaire.

« Le 11, nous arrivâmes à l’extrémité de la chaîne des côtes q'e nous avions suivies jusqu'ici dans l'orientation nord-est; je pense que c’est le point le plus septentrional auquel nous soyons parvenus; malheureusement il neigeait les deux fois que : , nous nous y sommes arrêtés, et je n’ai pu obtenir une hauteur jusqu’au bout, ie : à , ; nt Le-dé0ne à méridienne bien exacte. Avec ma petite bande réduite à six perment lover et sonnes, et l’appréhension que j’éprouve de ne pouvoir bien longtemps moi-même m'’atteler au traîneau, il est évident que pour fire encore quelques pas sur ce vaste champ ouvert à nos recherches, il me faut, coûte que coûte, alléger le transport ; c'est dans ce but que je laisse un dépôt à la pointe où nous campons et que nous appelons Bryant; cette mesure nous permettra d'arriver au cap Fulford, extrémité septentrionale de la chaîne des falaises à l’ouest du fiord Saint-George.

« Pour me conformer aux instructions du capitaine, je devrais étudier ce golfe ou détroit qui me paraît s’étendre assez loin; mais je suis seul, et mieux vaudra sans doute suivre la terre lrme aussi longtemps que possible sans négliger l’ascension des plus hauts sommets, afin de me faire une idée exacte de la configuration du sol et des îles au large vers le nord, s’il en existe. Dans cette pensée, après avoir quelque peu avancé dans ke ford Saint-Gcorge, je pousse au cap du Dragon par une route passable, exposée au vent du nord, ferme et presque plane (la meilleure que nous ayons eue); les neuf milles qui séparent les deux rives du fiord ne nous coûtent aucune peine.

«A Dragon Point nous voyons se dérouler devant nous une interminable perspective de havres et d’inlets échancrant au loin ka côte. Lequel faut-il choisir ? Et en agitant cette question dans

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sources dont je puis disposer. D’un autre côté j'aurais voulu Matin la dispe- arriver au cap Hooker du sommet duquel il serait possible

d'examiner la mer du nord et de se rendre compte de la direclion que prennent ensuite les rivages. Mais ces fiords larges el profonds, dont l’un peut-être est le passage tant cherché, me sollicitent fortement ; aussi, m’en tenant au plan primitif, je me dirige vers le cap Cleveland.

« Sur notre route, nous rencontrons des icebergs que de loin nous avions pris pour des îles; les uns se dressent solitaires,

en explique le gne de démaruze milles, 1 au nord, puis se déploie un notone unilor-

énormes masses de cristal opaque, bleu foncé, légèrement arrondies, et s’élevant de trente à quarante pieds au-dessus du floe. D’autres, groupés ensemble, rappellent une Suisse en miniature et forment une barrière que nous ne franchirions pas aisément.

« Jusqu'au 16 mai, le trajet, à partir du cap Fulford, avait été relativement facile, et on avançait d’une allure raisonnable. Mais le soir, ce fut par-dessus ou plutôt à travers une neige ramollie, épaisse de dix-huit pouces, qu'il fallut se remettre en route. La déception était d'autant plus grande que la vaste région comprise entre le mont May et le cap Buttress, formait une plaine uniforme sur laquelle nous avions espéré glisser rapidement. Allons toujours, peut-être trouverons-nous mieux! A l’heure du campement, rous arrivions, non pas à la grande ile que nous avions pour objectif, — le brouillard nous la dérobait — mais à une autre plus petite située à un mille et demi à l’ouest. La marche devenait de plus en plus pénible ; l'épaisseur de la neige variait entre deux pieds et demi et quatre ou cinq; elle n’était plus sèche et ferme, mais avait maintenant la consistance d’un pain de sucre humide; il fallait littéralement se hisser hors des trous causés par la seule pression du pied. La croûte à moitié fondue qui s’étendait sur la superficie et ne pouvail plus nous porter, était encore assez forte, combinée avec la neige profonde du dessous, pour empêcher la jambe de la rompre au passage; celle-ci enfonçait jusqu’à dix ou douze centimètres au-dessus du genou, et les efforts que nous avions à faire pour nous tirer. de ces puits étroits ne tardèrent pas à dépasser la mesure de notre énergie : William Jenkins, Peter Craig et Charles Paul se plaignirent bientôt de raideur excessive dans les jarrets; nous nous sentions tous exténués. La matinée était belle, mais nous ne pûmes en profiter pour visiter l’île voisine; une sorte de récif l’entourait, qui avait permis aux marées de briser la glace des abords et de former une ceinture d’eau libre que nous n'avions aucun moyen de traverser. Essayer de gagner le côlé opposé ou l’ilot suivant nous aurait demandé quatre mortelles heures dans cette neige abominable.

« L'étape du lendemain se fit sous un soleil brûlant, à travers une terrible couche de verglas et de névés pulvérulents, jamais au-dessous de trois pieds de profondeur ; la soif nous dévorait ; il fallait s'arrêter tous les cinquante mètres afin de reprendre haleine.

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ne semblait guère à plus de deux milles de distance. Je me portai en avant pour voir si je ne trouverais pas meilleure route à l’abri de la falaise : il ne me fallut pas moins de trois heures pour un pauvre mille et demi. Vaincu par la fatigue, je criai à la pelite troupe de faire halte pour le second déjeûner. Quant à moi, j'eusse préféré perdre trois repas que de retourner en arrière : en guise de goûter, je pris mon album et mon crayon; mais ne voyant pas venir mes malheureux camarades, je dus marcher àleur rencontre en suivant avec soin! l’étroit sillon que mes pieds avaient déjà tracé. Mes malheureux compagnons s’évertuaient de leur mieux ; ils halaient le traîneau avec une longuc wrde et par de très petites étapes, allant parfois jusqu’à se mettre sur les mains et les genoux pour reposer leurs chevilles edolories. À l’heure du campement, nous avions à peine avancé de deux milles, et Jones s’ajoutait à la liste de ceux qui soufaient de leurs jambes.

« Le lendemain 19, c’est à peine s’ils peuvent ployer leurs membres tuméfiés : nous essayons, pour mieux marcher, de tous ls moyens imaginables; je trace ::. sentier pour les gens, deux ares pour les patins; puis une route plus large pour qu’hommes et traîneau passent à la fois; rien ne nous réussit, et il faut revenir à la vieille méthode. Nous nous harassons donc à tirer, ouvrant la bouche toute grande pour ne pas suffoquer et nous arêtant tous les dix ou douze mètres. Voici ce que je lis dans mes notes de voyage à la date de cette triste journée : « Personne «ne se figurerait le labeur ingrat auquel nous sommes réduits «et la lassitude extrême qui s'empare de tout notre être. Avant ‘a halte du déjeuner, deux de nos hommes ont rampé « à «quatre pattes » pendant près de deux cents mètres, plutôt «que de supporter davantage l’épouvantable fatigue de mar- « cher dans cette neige. Cependant je n’entends aucune plainte, et malgré des souffrances dont on ne peut se faire l’idée si l'on n’en a été témoin, ils sont courageux, résolus, presque «gais. Il est midi, l’heure précise de l'anniversaire de ma nais- ‘sance; je puis dire que je n’en ai jamais passé de semblable : ‘aucun des miens ne désirerait « d’heureux retours » d’une «telle journée! » Nous fimes à peine un mille, et au prix de quelle torture pour nos pauvres jambes meurtries! La perstective du reste était fort peu rassurante.

« Je traversai seul l'embouchure du canal pour visiter le cap Bultress, mais après que j'eus atteint l’île Reef, la côte seplen-

trionale me parut si peu éloignée que je me décidai à pousser en .vant avec le traineau pour l’atteindre et la suivre jusqu'au mont Hooker. Nous fournimes donc encore deux jours de march jusqu’à ce qu’il nous fût aussi difficile de retourner en arrièreque de continuer dans cette voie douloureuse. Nos provisions s’épui.

saient ; il nous faudrait repartir le 23, car il nous devenait im. !

possible de faire deux milles par élape et les hommes allaient être tous malades! Je ne les encourageais guère à examiner leurs jambes, désirant bien plutôt en distraire leur attention; h triste vérité ne tarderait pas à être connue d'eux.

« Nous nous remettons en route. Le travaii est toujours le même et notre marche aussi désespérément lente. Il faut pourtant faire quelque chose! Nous laissons là le traîneau, et par quatre de front, nous traçons un chemin sur le rivage. Tirer es! chose aisée comparativement à cette besogne. La côte ne parais-

sait qu’à un mille, mais, depuis l’avant-veille, nous la voyions À

toujours au mème point; à notre pénible surprise, nous nous exténuons cinq heures sans l’aiteindre. Il est absolument impossible d'évaluer les distances sur ces floes dont aucune saillie ne vient interrompre l’uniformité. Je modifie alors mon plan et renvoie mes compagnons à leur déjeûner, tandis que Gray et moi continuons notre marche. Nous mettons encore deux heures pour gagner le but; nous le tenons enfin, mais c’est pour constater que cette même neige couvre la plage jusqu’à une centaine de mètres sur la terre, et que la glace du bord est sillonnée de crevasses dans lesquelles hommes et traîneau pourraient disparaître. L'eau qui les emplit est bonne à boire, à la surface du moine, et descend, je suppose, du glacier que le brouillard nou cache mais que nous savons n'être pas éloigné. Je finis par comprendre que nous n’arriverons pas au mont Hooker; de quelque côté que se dirigent nos regards, c’est toujours la même étendue de neige unie, trailresse el profonde; il ne nous reste de vivres que pour deux jours. Après neuf heures el demi d’une marche laborieuse, nous regagnons la tente pour trouver J. Craig et William Jenkins, à n’en plus douter, malades du scorbut.

« Je me décide pourtant à attendre au surlendemain dans pensée de gravir un pic élevé qui domine le glacier; de là, je pourrais me faire une idée exacte des îles du large et déterminer approximativement la longueur du canal qui s’ouvre auprès du cap Buttress. Il serait trop cruel d’être arrivés si près de la terre,

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et au prix de tant de fatigues sans avoir obtenu le moindre résultat certain! L’anxiété que montrent mes hommes de voir réussir ce dernier projet me stimule encore. Mais cette modeste ambition ne devait pas se réaliser : le 21 mai, il neigea toute la journée ; le 22, de même. L’inspection des vivres nous avertit qu'il faut repartir sans retard.

« Le soir même nous reprenons la route du sud-ouest, tristes et désappointés. Sauf Alexandre Gray, moi et les deux matelots bouclés à la corde de halage, nos voyageurs sont dans un état que le repos n’a guère amélioré. Mais en nous tenant soigneusement à la route déjà battue, nous irons trois fois plus vite, n'ayant plus à soulever le poids de la neige à mesure que nous relevons le pied. Je m'arrête à l’ile Recf pour déposer quelques notes dans un cairn que, conformément à mes instructions, nous avons construit à l’extrémité septentrionale de l’île; je réserve le croquis de la carte pour un endroit où il est plus probable qu'on puisse le retrouver. Nous continuons à avancer malgré ks perpétuelles ondées de neige ; deux de nos gens souffrent beaucoup, mais les autres ont repris cœur à la manœuvre et nous marchons bien, er dépit du dégel qui commence partout. Le 4, nous regagnons notre camp du 13, ayant fait en deux jours ce qui en avait demandé six.

« Au moment où nous dressions la tente, le vent du nord s’éleva, et comme par magie, le ciel s’éclaircit soudain : la matinée fut magnifique. À une distance d'environ seize milles, le mont Hooker se dressait majestueusement : de ce superbe observatoire j’aurais vu se dérouler au loin toutes les régions ‘environnantes ; mes veux ne pouvaient se détacher du géant. Nos hommes me comprirent, et un nouveau plan fut bien vite arrêté : Craig et Jenkins demeurcraient sous la tente avec les bagages, tandis que le reste de la troupe, emportant un feutre, les sacs-couvertures et cinq jours de vivres, exécuterait une fugue vers la montagne. Nos provisions furent prestement arrangées en paquets séparés et lout étant disposés pour le lendemain, nous allâmes dormir.

« À notre réveil, il neigeait avec acharnement. Pas un motne ul prononcé et nous reprîimes notre route plus désappointés que jene saurais dire. À Dragon Point, le temps s'élevait de nouveau; cest ici que nous devions construire un cairn pour y placer la tarte et quelques documents. Un des plus hauts pics de la région selrouve à six kilomètres de distance; notre tâche achevée, je pris Alexandre Gray, et au bout de six heures de marche, nous atlei-

gnions le sommet: qui mesure près de douze cents mètres d’alti. tude. Le coup d’œil était admirable, mais je ne vis point ce quime lenait le plus à cœur : la terre du mont Hooker me cachait les iles et je ne pus distinguer le canal du cap Buttress. Le mont Albert est cerlainement une île; le cap Britannia me parut dominé par de hauts plateaux. La Terre de Stephenson était interceptée par celle du mont Hooker qui s'étend elle-même très loin vers l'est dans la direction du cap Buttress. Au-dessus de ce promontoire, et bien au delà sous la brume vaporeuse, je distinguai une blancheur qui pouvait être un floe couvert de hummocks ou une « mer de glace »; je pencherais pour la première hypothèse si la ligne d'horizon ne dessinait sur le ciel une courbe perceptible, D’après la physionomie générale des alentours, il me sembla qu’une passe doil rattacher la baie de Saint-André au fiord Saint- George; on suivait celui-ci dans son orientation vers le sud après un léger infléchissement à l’ouest; de ce côté, le relief des terres, dans tout le champ de notre vision, n'offrait pas une seule échancrure et se maintenait à la même hauteur; le mont Punch dominait la plupart de ses voisins et la chaîne des États- Unis se profilait nettement dans le fond du tableau. L’esquisse seule de cet immense paysage eût demandé plus d’une journée de travail; j'essayai d’en relever les angles de circonférence, mais le froid était intense, mes doigts se raidissaient sur le crayon, etles nuages nous avertirent que la descente était opportune. Nous regagnons le campement après douze heures d’absence, mais nous ne pouvons nous accorder qu’un repos fort court, et malgré le vent, la neige et le brouillard, on reprend le harnais, en roule pour le cap Fulford.

« Ce temps noir et mélancolique démoralise mes hommes déjà bien découragés ; sur les sept de la bande, Gray et moi sommes les seuls que le scorbut ait encore épargnés; les deux matelots attaqués les premiers marchent avec une difficulté extrême. Nous arrivons pourtant au cap Bryant etcampons au-dessous du dépôt.

« Depuis notre passage il est tombé une couche de neige épaisse d’un pied; elle a pourri la croûte inférieure qui cède sous les pas; notre traîneau semble peser une tonne.

« Le mauvais temps dura quelques jours; pendant les haltes des repas, je plantais la tente au-dessus du véhicule; lès am lades s’y asseyaient à l'abri et notre bagage s’en trouvait mieux; en installant la toile sur un des côtés du traineau, il

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restait assez de place pour les autres à qui la voile servait de lapis.

« Ce repos de deux heures, réchauffé d’une demi-pinte de thé, devenait pour mes compagnons le rêve de toutes les étapes, la consolation de toutes les fatigues; il leur faisait plus de bien que tout ce que j'eusse pu inventer et nous nous y somm£s rigoureusement tenus le reste du voyage.

« Le 28, trouvant impossible de haler plus longtemps à nous quatre ce malheureux traîneau dans cette formidable neige, nous laissons en arrière un dépôt de havres-sacs, couvertures, pemmicans, liqueurs, en tout deux cents livres. On chemine alors un peu moins lentement.

« Jusqu'au 3 juin, le soleil nous visite une ou deux fois puis s'évanouit derrière un épais rideau de neige et de brouillard; l'état des malades empire visiblement. Les deux derniers jours, ni Paul, ni Jenkins n’ont pu marcher à notre pas; ils se traînent à l’arrière-garde et nous faisons des haltes réitérées pour les attendre; Craig est très souffrant, mais il clopine de son mieux à notre côlé; Dobing et Jones se plaignent d’une raideur intolérable dans les jambes, cependant, ils ne quittent pas leur courroie. Gray et moi tenons bon. Les patients mangent à peine; ils ne peuvent ni dormir ni se reposer.

« Ayant laissé au cairn les papiers nécessaires et pris quarante rations sur les quatre-vingts précédemment déposées, nous nous remettons en marche. Au bout de vingt mètres, Paul tombait sur la neige, comme paralysé de tous ses membres ; Jenkins suivait encore, mais pas pour longtemps; le 7, il était étendu sur letraineau à côté de son camarade. Nous dûmes maintenant dédoubler les étapes, faire une première course pour les bagages et les provisions, une seconde pour la tente et les malades. Nous contournâmes le cap Noir après un labeur inimaginable, mais à Drift Point il fallut descendre sur la glace.

« Le 10 juin, nous étions au dépôt de Repuise Harbour; les averses de neige avaient recommencé; Paul et Jenkins étaieni d'une faiblesse alarmante, l’haleine leur manquait; des soins médicaux leur devenaient absolument nécessaires. Je relus avec altention mes instructions et mes notes et me décidai à traverser le canal de Robeson pour rejoindre l’Alerte. Tout devant ère sacrifié à la rapidité de la marche, nous fimes un nouveau dépôt de tous les objets dont, à la rigueur, on pouvait se passer, l tente, les fusils, mon sextant, mon couteau, les deux seuls

objets à moi appartenant que j’eusse gardés jusque-là. Noue repartons dans la soirée du 11, mais à un mille seulement au delà des hummocks de la rive, nous trouvons une large vilaine flaque noire entourée de glace tellement pourrie que traîneau, malades et le reste y auraient disparu au premier pas.

« Cet obstacle, se présentant dès le début, m'arrête court. La côte opposée, je le sais, est bien plus sous l'influence des courants et des fortes marées; le danger est trop grave et nous revenons à la terre. Nous avions pris huit jours de vivres qui eussent été suffisants pour la traversée du canal, mais il s'agissait au. jourd’hui d'atteindre Polaris Bay à quarante milles (74 kilomètres) de distance. Combien fallait-il de surplus? nous mangions si peu que les provisions d’une semaine en dureraient bien près de deux; on se contenta donc de charger de nouveau la tente et un fusil et nous regagnâmes la côte. A la première étape, Dobing tomba comme une masse, et Jones crut de son devoir de me dire que la même chose ne tarderait pas à lui arriver; pauvres gens ! Le désappointement d'avoir à changer de route était sans doute pour beaucoup dans cette défaillance.

« Ce fut notre plus mauvais jour; Gray et moi restions seuls avec le traîneau et cinq malades sur les bras. Que faire! sinon retourner prendre d’autres provisions et tenir le plus longtemps possible. Je me rendis donc au dépôt avec Gray et Jones pour charger un petit supplément de vivres qui nous permettrait de partager en dix-huit marches les soixante-quatorze kilomètres qui nous séparaient de la baie du Polaris.

«Craig était toujours bien faible, mais le courage ne l’abandonnait point; Dobing allait de plus en plus mal; Jones, par bonheur, se remonta un peu et vint, lui troisième, nous rejoindre aux courroies. On sua sang et eau à la Passe Mac Cormick, toute boue et toute roche, car la neige en avait presque entièrement disparu ; à l'extrémité de la gorge, l'étroitesse et l’escarpement du défilé ajoutèrent encore aux difficultés du trajet. I fallut alléger le traineau et descendre les malades un à un, au moyen de la voile. Nous débouchons enfin sur la baie de Newman: voyager sur le floe nous semble incomparablement plus doux. mais les fatigues de la veille ont épuisé les forces de mes compagnons et bien que Jones tire encore, on voit que lui et Gray vont être hors de combat. Je suis horriblement courbaturé, mais ne ressens aucun symptôme de scorbut. Craig, héroïque

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jusqu’au bout, veut marcher à tout prix, mais à chaque instant il faut s'arrêter pour attendre ou lui, ou le malheureux Dobing.

« Le 21, nous campons à dix milles du fond de la baie, près de l rive sud-ouest. Survient une tempête avec des bourrasques si violentes et si variables dans leur orientation que tous nos efborts sont vains pour maintenir la tente en équilibre. Nous œuchons les malades sur le traîneau qu'on recouvre avec la voile, mais la neige des rafales pénètre partout. Ils s’'enrhument et l’état de Paul devient de plus en plus inquiétant.

« Dans la soirée, le vent s’apaise et après une heure de traval, nous réussissons à élayer la tente au moyen des cordes, des courroies et des sangles du traîneau, mais ce frèle abri ne lient pas longtemps contre les tourmentes de névé qui nous enveloppent de plus belle dans leurs tourbillons. Les parois de lh tente frappent les unes contre les autres ; entassés au milieu et trempés jusqu'aux os, nous ne pouvons dormir une minute. La tempête dure jusqu'au 22 à midi; on réorganise alors le campement et nous prenons quelque repos. A neuf heures et demie, nous essayons de nous remettre en marche; nos membres egourdis par le froid et l'humidité refusent le service et, pour h première fois, je sens dans les jambes les douleurs bien connues, signes de l'invasion du fléau. Il faut partir néanmoins. Craig et Dobing se traînent après nous; le souffle leur manque lous les dix pas. C’est le symptôme caractéristique d’une période avancée de la maladie; il est encore plus accusé chez Paul et Jenkins qui suffoquent au moindre mouvement. J'ai le cœur navré en les regardant, car Polaris Bay est encore si loin! Y arriverons-nous ?

«23. — Craig et Dobing sont absolument « fourbus ». Hélas! chaque étape va vous coûter maintenant trois voyages, et nous sommes si faibles! Nous ne ferons pas deux kilomètres par jour!

« Dans la soirée du 24 commença ce queje croyais être notre dernière marche avec le traîneau. Gray et Jones paraissant à peu près incapables de tirer, je décidai de m’arrêter sur la plage, d’y dresser la tente et d’aller moi-même chercher du secours à Pokris-Bay. Si je n’y trouvais personne, je reviendrais au campement, et si Jones et Gray pouvaient se trainer encore, ils iraient au dépôt prendre le reste des vivres, tandis que je tâcherais, coûte que coûte, de transporter les malades un peu plus loin... Mais Dieu soit loué ! la délivrance approchait. Nous pataugions péniblement dans la fange visqueuse du floe, lorsque nous aperçûmes