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Villages majorquins. — Inca. — Puebla. — La chaleur. — L'auberge de Pollens a. — Le Calvario. — Le Gastillo del Rey. — Une défense héro'que.

Du sanctuaire de Notre-Dame de Lluch, où j'ai passé la nuit dans une des cellules de l'hospitalier couvent, j'ai voulu gagner Pollensa et Alcudia, les deux villes perdues à l'extrémité septentrionale de l'île. J'ai gravi par une brillante matinée la montagne qui domine au sud-est le solitaire entonnoir de Lluch. Au sommet de la côte s'ouvre une magnifique perspective sur la grande plaine ensoleillée de Muro. Puis l'on descend dans une de ces gorges sauvages embaumées de la bonne odeur résineuse

des pins auxquels se mêlent les caroubiers et les oliviers. La route, après avoir franchi un contrefort qu'il a fallu couper à pic avec la mine, débouche dans la plaine où sont disséminés, au pied de la montagne, des villages pittoresques pleins de couleur locale, avec leurs masures croulantes et leurs rues poudreuses où les enfants se vautrent dans la poussière, où les mendiants se chauffent au soleil, où les femmes chantent d'étranges cantilènes arabes. Moitié mauresques, moitié espagnols, ces villages majorquins sont restés ce qu'ils étaient il y a plusieurs siècles, et telle est la nonchalance de leurs heureux habitants, qu'ils ne se donnent pas même la peine de dégrossir les trottoirs. Les rues sont pires que celles des villages russes, et lorsqu'une voiture s'y engage, le pauvre cocher ne peut vaincre la résistance de son cheval qu'en le frappant à tour de bras et en s'époumonnant à crier :

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(( Ayi! » Quand le soleil tombe à pic sur ces villages tout poudreux de poussière grise, on se croirait dans quelque cité du désert, Ouargla ou Tombouctou.

Si pauvres que soient ces villages, on n'est pas peu surpris d'y rencontrer çà et là des maisons seigneuriales telles que, à Selva, celles de Don Pedro Descallar et de sa sœur, et celle, avec son jardin d'orangers, qu'habite Donya Catalina Bennasar, dont je savoure le pur nom arabe. Il y a aussi, à Selva, une curieuse église moderne à laquelle donne accès un escalier à trois volées de marches. Comme Selva est située au pied de la chaîne montagneuse, l'air y passe pour très pur, et beaucoup de Majorquins y établissent leur villégiature d'été. Les environs produisent de l'huile, du vin, du froment, des fruits, des caroubes et des amandes.

Il y avait près de trois Ikhuvs que j'avais

quitté le sanctuaire de Lluch quand j'atteignis Inca, une des plus grosses bourgades de l'intérieur de l'île Majorque, et aussi une des plus vieilles villes du monde, comme l'attestent les nombreux monuments mégalithiques dont les pierres ont servi à sa construction. Les inscriptions et les monnaies romaines abondent dans les environs. L'antiquité d'Inca remonte si loin, qu'on ignore quelle race la fonda et d'où lui vient son curieux nom exotique qui évoque l'ancienne civilisation que Pizarre trouva au Pérou. Détruite au cinquième siècle par les Vandales ou par les Goths, elle fut reconstruite par les Maures au lieu qu'elle occupe aujourd'hui, et elle a conservé sa physionomie arabe. Lors de la conquête de l'Ile par Don Jaime, Benahabet, vali de Inca, fut le premier qui fit sa soumission au nouveau roi, ce qui s'accorde avec le fait affirmé par les vieilles chroniques, qu'il y eut de tout temps

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des chrétiens à Inca, même sous la domination arabe. La peste y fit de grands ravages en 1652, au point qu'il y eut en quelques mois plus de quatre mille victimes. C'est ici que se fabriquaient autrefois les merveilleux produits céramiques connus sous le nom de majoliques. Aujourd'hui Inca est une petite ville de sept mille âmes où se tient tous les jeudis un important marché. Elle a quelques vieux monuments religieux, entre autres une belle église gothique du quatorzième siècle. C'est vraisemblablement le plus ancien monument chrétien de Majorque, puisqu'une bulle d'Innocent IV atteste qu'elle existait déjà en 1248.

Peut-être Inca, au temps de sa splendeur, eut-elle une auberge plus décente que celle que j'ai trouvée infestée de mouches et remplie d'indigènes fumant leur cigarette et sirotant leur anisette. C'est là que j'ai dû parlementer pour obtenir une voiture

qui me mènerait à Pollensa. Après une interminable attente, la voiture est attelée, affreuse patache n'ayant qu'un seul siège, où le cocher s'assoit avec le voyageur, et si petite que c'est à peine si on y peut loger l'avoine. Mauvais présage, la rossinante, à peine attelée, rentre tout à coup dans son écurie ; le cheval est fatigué, et il le montre bien à sa manière : par moments, il refuse de monter les côtes, et alors la voiture s'en va à la dérive d'une façon fort inquiétante, rétrogradant jusqu'au bord du fossé dans lequel je me vois plus d'une fois sur le point d'être précipité ; pour ne pas périr de cette façon absurde, je saute chaque fois, au moment psychologique, par la portière opposée au fossé, dans la prévision d'une catastrophe qui, à ma grande surprise, est chaque fois évitée par un énergique coup de fouet.

Nous arrivons bientôt à Puebla, l'an-

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cionnc Pobla dey Hiiyalfos fondée par Jaime II. C'est le terminus du ferrocarril de Mallorca, chemin de fer de petite section qui traverse l'île d'outre en outre, de la baie de Palma à la baie d'Alcudia. J'insiste pour changer ici de cheval, mais mon automédon m'assure que nous serons dans vingt minutes à Pollensa. Au delà de Puebla, l'aspect africain du pays s'accentue : ce ne sont qu'euphorbes et aloès^ qui dressent vers le ciel, au bord de la route, leurs candélabres et leurs immenses coutelas. Sur toutes les hauteurs tournoient des moulins à vent, alignés parfois par douzaines, et dont le type ne doit pas avoir varié depuis le temps où, vers 1523, les rebelles qui dévastaient les campagnes de Majorque prenaient plaisir à incendier les moulins à vent. La campagne est couverte de vignes chargées de leurs grappes mûres. La chaleur, en ce mois de septembre, est si intense, si suffocante, que

Bonnins — c'est son nom — la trouve « insoportable )) et en est plus accablé que moi. Il n'est pas jusqu'au pauvre cheval qui n'en souffre à faire pitié. Le fait est que, même au mois d'août, il n'a pas fait aussi chaud.

C'est dans ce triste équipage que nous arrivons à Pollensa, où nous descendons chez le senor SoUer, à la « fonda del mercado », en face d'une fontaine où les femmes viennent puiser de l'eau dans de grandes jarres qu'elles portent sur la hanche. L'auberge est aussi sale que possible : jamais le balai n'a passé sur les poudreux carreaux, infestés de légions de mouches. La chambre où l'on me mène est lamentablement nue : la seule décoration qui orne les murs blancs, ce sont les jets de salive des précédents occupants. On peut s'imaginer les raffinements culinaires qu'offre un semblable gîte : le fade potage au riz, l'omelette à l'huile rance

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et la viande coriace dont je ne viens à bout qu'en me cassant une canine.

Je visite la ville avec un indigène qui s'est mis spontanément à ma disposition : né à Majorque d'un Lyonnais, il parle couramment la langue de son père. Il me mène tout droit au Cali^ario, qu'il appelle le clou de Pollensa. C'est sous un soleil torride que nous gravissons l'interminable escalier ombragé de cyprès, au bout duquel s'érige une chapelle d'où l'on découvre la mer bleue qui forme, le long de cette côte découpée, plusieurs petits golfes miroitant entre les montagnes, la plaine d'Alcudiaet lePuigh ; à droite, le hardi cap del Pinar termine la péninsule d'Alcudia ; puis s'ouvre la courbe de la baie de Pollensa, qu'enferme, à gauche, une autre péninsule hérissée de cimes aiguës, se terminant au cap Forment or, la pointe la plus septentrionale de l'île, couronnée par un phare. Sur un do ces rochers

escarpés se dressent les ruines poétiques du Castillo del Rey, où les Arabes soutinrent un siège de trois mois lors de la conquête. Il ne reste du vieux château fort que quelques murs qui s'effritent de jour en jour. Le Puigh (prononcez Pouche), qui domine la ville, est un mamelon isolé, couronné par les blanches murailles d'un couvent où, lors de la guerre hispano-américaine, on avait cantonné des soldats dans la crainte qu'un navire ennemi ne fît une descente dans l'île.

PoUensa est une pittoresque petite ville d'une dizaine de mille âmes, avec d'adorables ruelles étroites et ombreuses, et de délicieux carrefours ornés de fontaines de marbre distribuant l'eau pure des montagnes par des gueules de griffon. L'église de Santa-Maria-de-los-Angeles est remarquable par sa grandeur imposante et par ses merveilleux retables. A la Casa Consis-

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torial on a réuni une curieuse collection d'armes anciennes qui remontent aux temps héroïques où la vaillante population de Pollensa eut à repousser les attaques des corsaires turcs. En 1531, cinq cents Turcs débarquèrent dans la baie. Mais lorsqu'ils se disposèrent à saccager la ville, ils furent attaqués, comme à Soller, par des braves qui s'étaient mis en embuscade et qui en tuèrent un grand nombre. En 1550, la population fut surprise pendant la nuit par quinze cents Turcs qui s'étaient formés en trois divisions commandées par Dragout. Les habitants leur opposèrent une si courageuse résistance, que les infidèles durent s'enfuir en désordre sans pouvoir emporter leur butin ni emmener les femmes et les enfants qu'ils avaient enfermés dans l'église Saint-Georges. Cette église historique, intéressant monument du seizième siècle, subsiste encore et rappelle aux Majorquins un des glorieuxépisodes de leur histoire.