CHAPITRE XVI

FELANITZ

Le Cerro de San Nicolas. — Felanitz. — Un dimanche à Felanitz. — Le marché. — La Fonda marina. — Un dîner à l'espagnole. — San Salvador.

De Manacor je me suis rendu dans la ville voisine de Felanitz, dont l'antiquité remonte aux temps préhistoriques. Les restes mégalithiques abondent dans les environs. Il semble même qu'une des montagnes qui la dominent, le Cerro de San Nicolas, n'est qu'un amoncellement artificiel de terres et de décombres : on y reconnaît les trois étages d'un immense tumulus où apparaissent, çà et là, des matériaux calcinés qui semblent attester que cette construction aurait été détruite par

le feu. Au pied de la montagne escarpée de la Mola, on voit encore des murs cyclopéens construits avec des pierres énormes, pesant jusqu'à deux cents quintaux. Non loin de la ville, au lieu que les habitants désignent sous le nom de Velar Son Hereuet, on voit les restes d'un ancien camp retranché, avec deux tours et une double enceinte qui était encore complète il y a quelques années.

Felanitz, que Jaime II érigea en cité en 1300, a, comme sa voisine Manacor, un air moderne. L'église, avec sa façade de style renaissance, a conservé quelques intéressantes parties gothiques. J'y fus un dimanche, à l'heure de la grand'messe. Pendant le sermon, un voisin me donna, à plusiers reprises, une poignée de main, et il me parut que c'était un usage qui faisait partie du rituel. Le dimanche est, ici, jour de marché. Au sortir de la messe, l'assistance se mêle à la foule pittoresque des

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paysans endimanchés qui circulent au milieu des citrouilles, des aubergines, des piments, des fruits de toutes sortes. Un des plus intéressants compartiments de ce marché est celui des jarres et des urnes, qui ne se fabriquent qu'à Felanitz. Ces poteries en terre crue séchée sont agrémentées de motifs, toujours les mêmes, sortant du moule, tels que coquilles, feuilles, oiseaux extrêmement fragiles.

On loge à Felanitz à la Fonda marina, que je proclame la meilleure auberge de rile. Je débitai ce compliment à Thôtelière dans mon plus pur castillan, et elle en fut si flattée qu'elle m'en remercia en me donnant de petites tapes amicales dans le dos. C'est la façon espagnole de témoigner ses sentiments que j'ai trouvée même au Mexique. J'appréciai fort le caldo (bouillon au riz), le mouton et le poisson à l'huile que me servit la bonne femme, le tout

arrosé d'un vin rouge très jeune. Bigre ! quel vin ! Pour me dégriser, il ne me fallut rien moins que de monter dans une petite caretta au San Salvador, montagne conique qui s'élève à une lieue de la ville, et que couronne un ermitage célèbre dans l'île. On y monte par un chemin rude et rocailleux, à travers un délicieux bois de pins maritimes dont je hume la bonne odeur résineuse. Au bout de trois quarts d'heure, il faut descendre de voiture au pied de la montagne que marque une petite chapelle couverte de milliers de noms de pèlerins. Là commence le sentier en zigzags qu'on gravit à pied, avec les stations du chemin de la croix à chaque tournant du chemin. Par cette chaleur d'enfer, on ne peut rien imaginer de meilleur que les frais ombrages de cette montagne. Au bout d'une demiheure d'ascension, on atteint la cime que couronne l'ermitage édifié en 1348 par Don

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Pèdre d'Aragon, comme le constate une plaque encastrée dans la pavement de l'église. Les bâtiments, qui s'appuient sur de solides contreforts, comprennent, outre le sanctuaire, des dépendances habitées par quelques moines et comprenant trente à quarante chambres destinées à recevoir les pèlerins. L'oratoire, très sombre comme le sont en général les églises espagnoles, possède un vieux retable en pierre représentant la Cène : c'est, dans sa naïveté, un curieux morceau de sculpture du moyen âge. Derrière le maître-autel se trouve la Vierge miraculeuse vénérée depuis le temps de la conquête. A cette époque, San Salvador était une des propriétés du comte Nunio Sans, oncle du roi, et l'on conserve encore aux archives de Felanilz l'acte par lequel Don Pedro IV accorda l'autorisation d'édifier le sanctuaire.

De la terrasse de San Salvador j'ai joui

d'une vue incomparable. On domine Tile entière, depuis le Puigh Mayor jusqu'au Puerto Golom, le port de Felanitz, qui s'ouvre au fond de sa jolie petite anse. D'innombrables villages sont disséminés dans la campagne rousse, reliés par de longs rubans grisâtres qui sont des routes, et grillés par un soleil chauffé à blanc. Au loin brille la nappe bleue de la mer. La chaîne qui traverse l'île de part en part est un peu voilée par la brume, et Minorque reste invisible. L'île parait si petite de là-haut, qu'on s'y sent presque à l'étroit.

C'est de San Salvador que j'eus ma dernière vue de Majorque. Le lendemain je regagnai Palma, où je m'embarquai pour Barcelone par un orage effroyable accompagné d'une pluie diluvienne. Je m'éloignai plein de regrets de cette séduisante île Dorée, la perle de la Méditerranée. Et

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quand je la revois aujourd'hui, embellie encore par le charme du souvenir, je la proclame avec George Sand un des plus beaux pays de la terre, quoique des plus ignorés.