CHAPITRE XIII

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Le Michoacan. — Un chemin de fer en miniature. — A travers la montagne. — Une station à dix mille pieds d'altitude. — Dans les nuages. — Le Rio Lerma. — L'hôtel des diligences. — Toujours les bandits. — Llnstilido Literario. — Le Nevado. — La capitale de l'État de Mexico. — Climat et aspect de Toluca. — La vallée de Toluca. — Paysage écossais. — Les péons. — Le Rio Lerma. — Aspect de la voie ferrée. — Un accident. — Gare la dynamite 1 — Américains et Mexicains. — Acambaro. — L'hôtel Dolores. — Don José. — Aspect et climat de la ville. — Une chasse aux papillons. — Un oiseau-mouche. — Acambaro dans le passé. — Un coche hors de service. — Le lac Cuitzeo.

Le Mexique est si vaste, qu'une année entière ne suffirait pas à l'explorer entièrement. Il a une superficie trois fois grande comme celle de la France, et l'absence des moyens de communication y rend les voyages longs, difficiles et dispendieux. Dès qu'on s'écarte des routes battues, il faut voyager à cheval par de mauvais seutiers. Quand on entreprend de visiter le Mexique, on ne peut songer à parcourir toute l'étendue du pays, il faut se borner à explorer en détail une région circonscrite.

Ayant traversé la vaste république, du Rio Grande à Mexico, je voulus, avant de gagner la province de Yera-Cruz, parcourir le Michoacan. appelé le Jardin du Mexique. C'est une des provinces les moins connues,p&r suite de son éloi-

gnement de la capitale. Ce qui devait facililer beaucoup l'exécution de mon projet, c'est l'achèvement récent du premier tronçon du chemin de fer à voie élroile faisant partie du réseau du Ferro-Carril Nac'wnal Mejicano qui réunira Mexico à l'océan Pacifique. De petits wagons circulaient depuis quelques jours entre Mexico etMorelia, la capitale du Michoacan. Mais comme tout est en miniature sur ces chemins de fer à voie étroite, on voyageait à petites étapes et pour un parcours de quatre-vingts lieues il me fallut passer une nuit à Toluea et une autre à Acambaro.

Je partis donc de Mexico dans les derniers jours du mois d'octobre, recommandé par M. Barcena et M. Fernandez Leal auprès des gouverneurs des provinces que j'allais parcourir. Celui qui songe à explorer l'intérieur du Mexique ne doit pas perdre de vue qu'on ne voyage dans ce pays qu'avec l'aide des autorités et des hacendados.

De Mexico à Toluea on traverse un pays extrêmement pittoresque. Mexico se trouve sur le versant de l'Atlantique, Toluea sur le versant du Pacifique. Pour passer d'un versant à l'autre, la voie ferrée s'élève à mille mètres au-dessus de la vallée de Mexico. Rien de plus beau que le coup d'œil au départ : les blanches cimes du Popocalepetl et de rizlaccihuatl fascinent longtemps le regard. Mais le train ne tarde pas à s'engager dans le massif qui enclôt la vallée; d'énormes monlagnes semblent barrer la voie. Pourronsnous jamais forcer ces barrières colossales? Rassurez-vous! Ce sont des Américains qui ont construit le railway, et il n'est pas de montagne qui tienne devant leur audacieux génie.

"En avant! la machine attaque de front la gigantesque crête des Andes mexicaines, qui forme l'épme dorsale du plateau deTAnabuac. Dès ce moment l'admiration arrache à mes trop expansifs voisins de continuelles exclamations : « Que bonito ! que bonito ! » Le fait est que c'est vrai. La route, d'une hardiesse presque insensée, est un défi jeté à la nature. C'est une œuvre de géants, accomplie tout entière

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par la sapo el la mine. Sur un' parcours de vinp;t lieues ce ne sont que courbes et festons, plans inclinés, remblais, tranchées, ponls aériens planant sur des abîmes. Ces ponts paraissent légers et fragiles comme des toiles d'araignée; ils offrent des coudes et des pentes à époumonner la vapeur elle-même : aussi la machine les gravil-elle avec de bruyants essoufflements. Sur tout le parcours de Mexico à Morelia on ne rencontre qu'un seul tunnel, celui de San-Martin; en perforant les montagnes on eût raccourci la route, mais c'est précisément ce que les ingénieurs ont voulu éviter : d'après le contrat passé avec le gouvernement mexicain la compagnie est payée à proportion des kilomèlres qu'elle achève. La ligne courbe, dans ce cas, devenait la plus profitable; aussi a-t-on multiplié comme à plaisir les méandres de la route.

La voie en est d'autant plus pittoresque, quoique les Américains n'aient guère songé à ce côté de la question : le train s'attarde parfois une heure entière à tourner autour d'une vallée par une longue série de lacets, et la voie fait l'pfïet d'un immense serpent déroulant ses anneaux sur les flancs des montagnes.

Très gracieuses, ces montagnes, avec l'exubérante végétation mexicaine qui les couvre de la base à la cime : palmiers au port gracieux, grotesques cactus arborescents, agaves menaçant le ciel de leurs immenses coutelas; çà et là un pittoresque rancho qui rappelle les chalets suisses avec sa toiture en bois couverte ô,e grosses pierres. De temps en temps on suit l'ancienne route des diligences, bordée de nombreuses croix funéraires qui consacrent le souvenir d'assassinats perpétrés en ces lieux. Ces coupe-gorge se prêtaient admirablement aux exploits des brigands; aussi, de toutes les routes du Mexique, nulle n'avait j;.dis plus mauvaise réputation. Les bandits, furieux de l'établissement du chemin de fer, essayent encore de faire dérailler les trains, mais les Américains exercent une surveillance active et pendent sans confession le long de la voie tous les

chenapans qui leur tombent entre les mains : c'est le moyen le plus efficace d'assurer la sécurité des voyageurs.

Après deux heures d'ascension, le train atteint le j)oint le plus élevé de la voie, la ligne de partage entre les deux océans : la localité a nom Salazar, et se compose d'un simple wagon qui sert de station provisoire. Une station à dix mille pieds d'altitude au-dessus du niveau de la mer! Le paysage rappelle les Alpes, la température est sibérienne. Le thermomètre, qui marquait ce matin 24 degrés à Mexico, est tombé à 6. Nous sommes dans la région des nuages, et une bruine glacirde nous pénètre jusqu'aux os. La nuit il gèle ici à pierre fendre. Les Indiens occupés à l'entretien de la voie n'ont que leur zarape pour se défendre contre le froid et l'humidité; mais ce manteau ne garantit ni leurs pieds nus ni leurs jambes couvertes d'un simple pantalon de toile : il n'est pas rare que ces malheureux succombent aux rigueurs d'un climat pour lequel ils ne sont point faits. Pendant la construction de la voie plusieurs périrent de froid malgré la précaution qu'ils avaient prise de s'ensevelir sous de véritables terriers.

A partir de Salazar c'est une descente continue vers la vallée de Toluca. Le Rio Lerma, torrent rageur que la voie franchit à chaque instant, est tributaire du Pacifique. Une trouée dans les nuages permet d'apercevoir par intervalles le Xevado de Toluca, volcan éteint qui s'élève à 4622 mèlres.

Bientôt l'obscurité dérobe à la vue ces merveilleux paysages, A six heures il fait nuit close. Allumant un puro, je me mets à rêver : rien ne prête à la méditation comme de rouler la nuit en chemin de fer dans un pays inconnu. Longtemps encore après la chute des ténèbres, le ciel est embrasé à l'occident de cette splendide coloration rouge foncé que je n'ai vue qu'au Mexique.

Me voici à Toluca. Le tramway qu'on trouve dans toute ville mexicaine qui se respecte me conduit en quelques minutes à la casa de dUigencias, sorte de caravansérail rap-

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pelant les hôtelleries de la route de Monterey à Querélaio. avec cette différence que les galeries qui entourent la cour intérieure ont un étage. Je retrouve ici la vieille cuisine mexicaine dont j'avais perdu l'habitude dans les restaurants de Mexico : le bouillon au riz, le puchero aux pois chiches, et ie classique plat de frijoles. Il y a encore à table un Mexicain du Michoacan et un Espagnol de Séville fixés dans la localité : l'Espagnol trahit son origine par le pur accent andalou. Le Mexicain nous représente le nord du Michoacan, et surtout la province voisine de Jalisco, comme des régions peu sCires; la route de Morelia à Guadalajara est la terre promise des bandits : il n'est guère de jour qu'il ne s'y commette des brigandages; les voleurs, en gens tout à fait indélicats, ne se contentent pas de la bourse, ils dépouillent encore leurs victimes de leurs derniers vêtements. Quoique Guadalajara soit la seconde ville du Mexique, il n'y a aucun service de diligences entre la capitale du Michoacan et celle du Jalisco : c'est un voyage de quatre jours qu'il faut faire à cheval, en nombreuse caravane bien armée, a N'allez pas seul à Guadalajara )), me dit mon Mexicain en manière de conclusion. Quand je lui fis part de mes projets d'ascension au Nevado de Toluca, il m'avertit qu'une pareille expédition ne peut s'entreprendre qu'en grand nombre, parce qu'il y a au pied de la montagne un village de pur os banditos : or c'est justement dans ce village qu'il faut passer la nuit! Un voyageur isolé s'expose à être entraîné dans la montagne et à payer une forte rançon.

La peste soit des puros banditos ! On m'en parle partout et je ne les vois jamais en face. Je donnerais beaucoup pour pouvoir en photographier un.

Le lendemain, après déjeuner, je cours chez le docteur Yillada, à qui M. Barcena m'a recommandé; lui aussi me dissuade de m'aventurer seul au Nevado. Gomme il comptait entreprendre quelques jours plus tard une excursion géologique à la montagne avec ses élèves de VInstUuto Literario,

il m'offrit de l'aci^ompagner, ajoutant qu'il attendrait mon retour du Michoacan pour organiser l'expédition. On ne pourrait être plus aimable.

Le docteur Yillada est directeur de Vlnstltuto Literario, l'université de l'endroit : il me fit gracieusement les honneurs de son établissement. C'est un palais du même genre que Vlnstltuto Cientifico de San-Luis-Potosi. Malgré son titre, la science y est plus cultivée que la littérature. Du haut de l'observatoire de la maison, on embrasse un magnifique panorama : la ville et la vallée de Toluca, dominées d'un côté par la cime brune et allongée du Nevado, de l'autre par la Sierra de Toluca. A première vue, le Nevado m'a causé une désillusion : je cherchais vainement le diadème de neige qui lui a valu son nom ; ce n'est qu'au télescope que j'aperçus les minces filons blancs qui dessinent les lézardes de la cime. Mais un mois plus tard, lorsque je revis la montagne revêtue de son éblouissant tapis de neige, elle me parut considérablement plus élevée.

Pour le moment elle me faisait l'effet d'une colline, tant il est vrai qu'une montagne dépourvue de son nimbe de cristal perd toute sa majesté! D'ailleurs le Nevado s'élève en pente douce, et rien ne doit être plus facile que d'en faire l'ascension; le sommet n'atteint que 2000 mètres audessus de la vallée de Toluca; pour se convaincre que celte cime volcanique a presque la hauteur du mont Blanc,, il faut la comparer aux montagnes environnantes qu'elle domine avec la superbe arrogance d'un despote. Quoique la ville paraisse située au pied du pic, elle en est distante de cinq lieues; mais à Toluca comme à Mexico la transparence de l'air produit les plus surprenantes illusions de perspective.

Un artiste peintre, professeur de dessin à Vlnstltuto Llterarlo, m'a fait voir une esquisse représentant l'intérieur du cratère du Nevado; par sa forme et ses dimensions, ce cratère rappellp celui du Popocatepetl : mêmes

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murailles escarpées, même profondeur. Au fond dormeiil deux petits lacs ^

L'allitude de Toluca est de 262o mètres : elle dépasse de 360 métrés celle de Mexico; c'est la plus élevée de toutes les villes du Mexique. En hiver le climat y est rude. Pendant mon séjour au mois de novembre, le thermomètre descendait le malin et le soir à 10 degrés : au Mexique on grelotte à pareille température. L'atmosphère de Toluca serait la plus pure du ^lexique si la ville n'était imprégnée du parfum de ses innombrables porcheries : il y pleut des cochons. Toluca est la Porcopolis de la république.

Je m'étais toujours imaginé que Mexico était la capitale de l'État de >Iexico : or c'est Toluca qui a cet honneur, dont elle est très fiére. Mexico est la capitale du district fédéral qui forme un territoire distinct, mais le gouverneur de l'État de Mexico réside à Toluca. C'est une petite ville de 1 ri 000 âmes, aux rues proprettes, tirées au cordeau, encombrées de chiens et de mendiants, et éclairées le soir par des lanternes accrochées à des cordes tendues d'une maison à l'autre.

Toluca a une physionomie beaucoup plus animée que Mexico : ce que peut l'influence d'un climat froid! la population est fort éveillée et industrieuse; elle montre avec orgueil ses portiques, qui passent pour les plus beaux du Mexique : on y vend de prodigieuses quantités de dulces, de fabrication indigène. La Place du gouvernement, ornée de rinévitable statue du libérateur Hidalgo, est entourée d'édifices modernes d'une excellente architecture. Il y a encore un somptueux marché en style égyptien : cette interminable enfilade de colonnes et d'arcades de plus de :200 mètres de longueur a été construite à l'occasion d'une récente exposition nationale qui eut un grand succès : une foule de visiteurs arrivaient chaque jour de Mexico par le

1. Le IS'evado de Toluca et sou cratère sont décrits dans les Archives de la commissiou scientifique du Meiirjuc, t. lil. 18ti7.

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chemin de fer nouvellement ouvert. Les expositions industrielles semblent jouir d'une grande vogue au Mexique : outre celle de Toluca, il y en a eu récemment à Querétaro et à Orizaija.

Une journée entière de chemin de fer m'a conduit de Toluca à Acambaro. La voie ferrée traverse une contrée riche et bien cultivée : le climat de celte partie du Mexique est fort analogue à celui de l'Europe, on y cultive nos céréales; c'est vers de semblables régions qu'on pourrait diriger un courant d'émigration.

Au sortir de la fertile vallée de Toluca, on entre dans un pays de pâturages : de grandes plaines jaunes limitées par des montagnes stériles; sous la garde d'enfants qui n'ont parfois que l'atmosphère limpide pour tout vêtement, paissent de superbes bètes à cornes. A part la végétation, il me semble que j'ai vu ailleurs des paysages semblables. Où donc? Dans les liighlands de TÉcosse. Pour mieux jouir de la scènerie, je me place sur le marchepied de l'un des deux petits wagons qui composent tout le train. Des brigades de péons travaillent à l'achèvement de la voie prématurément ouverte : ce sont des hommes au teint basané, tout de blanc vêtus; leur costume se réduit à un chapeau de paille, une chemise et un pantalon de toile taillé en pied d'éléphant; beaucoup se passent de la chemise et exhibent leur torse bronzé par un soleil de feu. Au physique les péons sont fort inférieurs à nos manouvriers ; mais ils suppléent au manque de vigueur musculaire par leur grande force de résistance : par les températures les plus accablantes ils sont infatigables au travail. Ces hommes reçoivent un salaire de trois réaux par jour (environ deux francs) .

On longe pendant plusieurs heures une rivière torrentueuse, aux iDords ombragés d'arbres qui cachent à demi des eaux jaunes et limoneuses; c'est le Rio Lerma, une des rares rivières du Mexique; dans l'État de Jalisco il prend le nom de Rio Grande de Santiago et se jette dans le

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Pacifique, près de San-Blas. Le pays est si accidenté que Taspect du paysage varie constamment : on roule tantùt dans des vallées ensoleillées, entre des monts couverts de chênes verts de la cime à la base, tantôt dans des gorges étroites et profondes flanquées de parois a pie. La voie n'est qu'une interminable succession de rampes et de courbes étourdissantes; il n'y a pas un seul tunnel, mais on a multiplié les tranchées à ciel ouvert : ces tranchées sont si étroites, que les péons ont grand"peine à se garer au passage du train : un de ces malheureux, qui s'était cependant aplati la face contre le rocher, n'en fut pas moins laminé par la machine qui lui dépeça outrageusement les gigues : le train s'arrêta pour le recueillir et le transporter à Morelia. Ces accidents arrivent presque journellement à cause de l'incurable insouciance des péons : ils savent bien l'heure du passage des trains, mais ils ne prennent aucune précaution. Fréquemment aussi des bestiaux fourvoyés viennent se faire écraser sur la voie; comme Ja plupart des tranchées sont en courbe, le mécanicien arrive sur les pauvres bétes avant d'avoir pu les apercevoir. Les bornes kilométriques qui bordent la voie sont en bois : de peur que les Indiens ne les volent, on n'a rien imaginé de mieux que de faire croire qu'ils recèlent de la dynamite, et chaque borne porte l'amusant avertissement : a Guidado por la dinamita ! » Mais les Indiens ne sont pas si bêtes, et à chaque instant on constate la fugue d'une borne.

Je voyage en compagnie de quelques Américains attachés aux travaux de la voie ; ils ont tous adopté le costume mexicain, mais rien n'est plus désopilant que leur prononciation espagnole agrémentée du nasal accent yankee. Ils ont à l'égard des Mexicains les allures d'hommes qui sentent que le Mexique leur appartient déjà, quoi qu'ils fassent pour se défendre de semblables visées. Pendant que Je soleil couchant étend dans le ciel cette nappe rouge de feu que je contemple chaque soir avec extase, je m'aperçois que tous mes Américains tournent le dos au féerique tableau. Il est

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vrai qu'un Yankee sensible à une scène de la nalure serait encore plus grotesque ({u'un Yankee parlant le noble idiome castillan.

Vers sept heures du soir le train nous dépose à Acambaro. C'est là qu'il faut coucher, car sur la ligne de Morelia on ne voyage pas la nuit. Une atroce patache nous conduit par des rues délabrées à l'unique auberge de la localité : Hôtel Doloresl Quelle fatidique enseigne! j'ai la douleur de devoir certifier que ce n'est pas un bùtel, mais une pauvre posada devenue absolument insulTisante depuis ([u'Acambaro est le point de jonction de deux voies ferrées, celle de Morelia et celle de Celaya qui la réunit au réseau du Ferro-Carril Central.

Après un affreux dîner, je me retire dans la chambre que je dois partager avec un ranchero allant à Morelia pour y vendre des bestiaux. Le malheureux avait attrapé, en chevauchant à travers champs, un horrible catarrhe qui éclatait en accès de toux frénétiques. Allez donc dormir au milieu d'un tel vacarme! Nous prenons le parti de causer. Il m'apprend qu'il se nomme don José Yiclor Castro, et qu'il est de Maravatio, où il a une maison qui est la mienne. Entre parenthèses, si je devais me considérer comme propriétaire de toutes les maisons qu'on m'a données comme miennes au Mexique, je serais l'homme le plus opulent de la jSouvelIe-Espagne. Don José me questionne sur le but de mon voyage; je suis évidemment, dans sa pensée, un ingénieur attaché aux travaux du chemin de fer, ou tout au moins je suis chargé par mon gouvernement d'une mission commerciale ou scientifique. Quand je lui apprends (pi'il se trompe sur toute la ligne, il ne revient pas de sa surprise. C'est pour lui un fait sans précédent qu'un viajero particular se soit aventuré dans ce pays infesté de bandits, et il me dissuade de toutes ses forces de persister dans mes projets insensés, m'assurant qu'il est souverainement imprudent de voyager seul à cheval, même sous bonne escorte, parce qu'on ne saurait compter

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sur des soldais qui ne valent pas mieux: (jue les /af/>'o^2c///os. Décidément, il ne faut pas entendre parler du Mexique par des Mexicains.

Force nous fut le lendemain d'atfendre jusqu'à deux heures le dépari du train de Morelia, qui devait venir de Celaya, station du Ferro-Carril Central. C'était plus qu'il ne fallait pour connaître Acambaro, vrai type de la petite ville mexicaine ; des rues sales et raboteuses n'ayant pour tout pavé que le roc naturel, des maisons sans étage, dont les fenêtres sont des portes, et vice versa; des murs d'argile lézardés, sur lesquels s'épanouit une vigoureuse végétation de Cactus opuntia, des femmes portant sur la tête des amphores de forme aztèque, une population grouillante de moricauds nus comme des vers, des baudets chargés de bottes de maïs, des chiens hargneux, des dindons, des coqs et des poules : voilà la physionomie d'Acambaro ; comme cadre au tableau, des montagnes aux flancs escarpés, aux contours âpres et tourmentés. La jolie petite place d'armes est ornée d'une vieille fontaine que surmonte l'aigle mexicaine dévorant son serpent sur un cactus. La place ijui s'étend devant l'église est plantée d'énormes bananiers et d'autres arbres tropicaux, car Acambaro jouit du délicieux climat des terres tempérées : la localité est située à quelque mille métrés de Toluca, et mon thermomètre y marquait quinze degrés de plus. Au Mexique on change ainsi de climat plusieurs fois dans l'espace d'un jour, suivant l'altitude à laquelle on se trouve. Même au cœur du pays on trouve des localités situées en Terre-Chaude.

Autour d'Acambaro la campagne est charmante, des milliers d'oiseaux jacassent dans les arbres qui bordent les chemins. La tête bien enveloppée d'un foulard noué sous le sombrero, en haine des insolations, j'allai en guerre contre les papillons. La chasse fut miraculeuse : en moins d'une heure mon boîtier regorgeait des espèces les plus variées. Comme je retirais de mon fdet un superbe macaon, j'entendis près de moi comme un bourdonnement d'insecte ailé.

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C'était un oiseau-mouche. Oh ! la mignonne bêtelette! C'est une émeraudc qui vole, mais ses mouvements sont si saccadés, si brusques, que j'ai peine à distinguer les détails de sa gentille personne : on dirait plutôt un papillon qu'un oiseau; jamais il ne se repose, il voltige d'une fleur à l'autre, et se soutient, pendant qu'il butine, en imprimant à ses ailes un frémissement si prodigieusement rapide, que l'œil cesse de les apercevoir. Je le poursuis a\ec mon lilet, mais il m'échappe brusque comme l'éclair et le voilà disparu! C'est égal, je suis content de ma chasse, me promettant d'en faire d'autres dans les Terres-Chaudes.

Acambaro ne doit pas être confondu avec Tacambaro, que nous visiterons plus tard, et où tant de vaillants légionnaires belges ont trouvé la mort lors de l'intervention. Acambaro est situé dans l'État de Guanajuato, tandis que Tacambaro se trouve au cœur du Miclioacan. Acambaro était impérialiste, tandis que Tacambaro était républicain. Comme nombre de villes du Mexique et de l'Amérique espagnole, Acambaro doit son origine aux ordres religieux. On y voit beaucoup d'anciens couvents abandonnés qui tombent en ruines. Cette petite ville est un point stratégique d'une grande importance, dominant les routes de (Juerétaro, de Morelia, de Toluca. Elle a été souvent occupée par les troupes françaises. Un jour, en 1866, la nouvelle se répandit à Querétaro que le général Mendez avait été mis en déroute par les républicains et tué à Uruapan, dans le Michoacan. Le colonel Clinchant reçut l'ordre de partir immédiatement à la tête du :2« régiment de zouaves, en garnison à Querétaro; pour sauver Morelia il n'y avait pas de temps à perdre : aussi les zouaves franchirent-ils en un jour les vingt lieues qui séparent Querétaro d'Acambaro, et ils auraient atteint Morelia le lendemain, s'ils n'avaient appris à Acambaro que c'étaient les républicains qui avaient été mis en déroute par Mendez. Quand, en 1867, la fameuse division Mendez évacua Morelia pour aller concourir à la défense de Querétaro, où

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s'était enfermé Maximilien, c'est à Acambaro que Mendez harangua ses troupes : le général indien devait tomber quelques semaines plus tard sous les balles d'un peloton d'exécution. C'est encore à Acambaro, en 1811, que le vieux patriote Hidalgo passa en revue, avant de marcher sur Mexico, les cent mille insurgés qu'il avait su réunir contre les troupes royales de l'Espagne.

J'ai failli passer vingt-quatre heures de trop à Acambaro : j'y serais mort d'ennui. Le coche qui m'avait amené la veille à l'auberge avait eu un accident qui l'avait mis hors de service. Or il n'y avait pas dans toute la ville une autre patache. Ne me doutant pas de tout ceci, je faisais paisiblement la sieste, attendant le signal du départ, pendant que les autres voyageurs se dirigeaient à pied vers la station. Le coche n'arrivant pas, j'eus la curiosité d'aller aux informations. Il était temps! Payer ma note de trois piastres, donner mon petit bagage à un muchacho et courir à pied à la gare par une chaleur d'enfer, tout fut l'affaire de cinq minutes. J'arrivai juste au départ du train, qui par bonheur était en relard.

Rien de plus charmant que le trajet d'Acambaro à Morelia. On longe presque constamment le lac Guitzeo, la plus grande nappe d'eau du Mexique après le lac Chapala. Le lac est enchâssé dans une superbe bordure de montagnes, et je me rappelle que des nuages de formes merveilleuses complétaient le paysage. Les cimes mamelonnées fuient les unes derrière les autres, vaporeuses, bleuâtres, veloutées. Sous les feux du soleil la nappe miroitante a des reflets orange d'une exquise douceur. Ses bords enchanteurs sont comme un changeant diorama : tantôt ce sont des fouillis de roseaux, tantôt des bosquets de mezquùcs et de perus qui inclinent au-dessus des eaux leur beau feuillage pleureur, tantôt de vertes prairies où des troupes de chevaux errent en liberté : ces prairies, que les eaux recouvraient jadis, attestent que les agents volcaniques ont souvent modifié le niveau du lac.