juillet

Difficultés et dangers du voyage, ^hi^xhs plus d'un mois d'attente à Manâos (3i mai-9 juillet), je trouvai enfin une occasion pour le Rio Branco : un senhor José Thomé Gonçalves, fils des Alagôas récemment établi à PUraricuera, m'offrit passage à bord de son batellâo. Quinze jours auparavant j'avais déjà cru rencontrer une occasion : le 14 juin je m'étais rendu à Tauapeçaçu m'informer d'un batellâo qu'on m'avait dit en partance pour le Haut Rio Branco. C'était une fausse alerte; le 22 j'avais dû rentrer à Manâos.

On ne peut guère trouver qu'à Manâos des occasions pour le haut de la rivière : ce sont les grands bateaux des fazendeiros, qui descendent chargés de bétail et remontent chargés de marchandises. Maison peut arranger, à Moura ou à Carvoeiro, un canot et trois ou quatre hommes pour remonter jusqu'à Bôa Vista. Toutefois, ce n'est pas du jour au lendemain, et on peut parfaitement perdre quinze jours, même un mois, avant d'avoir trouvé son affaire.

Le voyage n'est pas sans présenter quelques dangers. D'abord vos hommes j)euvent très bien vous abandonner sur une plage où vous aurez des chances sérieuses de mourir de faim. Ensuite il y a les Indiens du Jaûapiry. Ces ex-cannibales ont été si singulièrement domestiqués par le directeur du Musée Botanique de l'Amazone, M. Barbosa Rodrigues, que les pauvres sauvages se livrent presque quotidiennement aux fantaisies

les moins rassurantes : pillent les gens de Moura et les batellaôs qui passent et massacrent de temps à autre quelques civilisés.

Enfin, deux incidents tragiques tout récents donneront à mon voyage un cachet de pittoresque et de dramatique assez alléchant. Quelques mois auparavant, un employé de mon hôte à Manâos, M. d'Anthonay, un nommé Miranda, mourait aux environs de Vista Alegre, dans ce même batellaô qui m'emportait. Le mystère de sa mort se compliqua encore de la disparition de toutes ses valeurs, qui ne furent jamais retrouvées. Le second incident avait pour moi un intérêt tout spécial. Fernando, fazendeiro du Haut Rio Branco, partit en 1882 de Saô Joaquim, se dirigeant sur Manâos. 11 emmenait avec lui une vingtaine d'Indiens, qui tous Pabandonnèrent bientôt. Celui qui s'enfuit le dernier fut le ouapichiane José, qui se trouvait précisément être le patron de mon hôte, José Thomé Gonçalves. Depuis, Fernando ne reparut plus. José Tavait abandonné vers la source de TAnauà. Les uns disent que ce José aurait assassiné Fernando ; d'autres que Fernando seraient mort de faim ou auraient été tués par les Indiens « brabos » ; d'autres, enfin, que l'infortuné voyageur serait prisonnier d'une prétendue Maloca des Femmes. Or, l'itinéraire que suivit Fernando jusqu'à l'endroit où il disparut est aussi celui que j'entends parcourir.

Une légende du Rio Branco : la Maloca des Femmes. — Cette Maloca des Femmes est une légende du Rio Branco, que là-bas chacun vous raconte pour le pittoresque sans y ajouter grande foi, que chacun, Indien ou civilisé, arrange un peu à sa manière, et que nous reproduisons ici pour montrer de combien de façons l'imagination populaire est capable de triturer cette malheureuse légende des Amazones. D'ailleurs, la Maloca des Femmes a peut-être un fond de vérité ; pourquoi pas ?

Il y aurait, assure-t-on, dans l'intérieur, du côté des sources de l'Anauâ ou du Jauapiry, une tribu de femmes vivant seules, ou du moins gardant pour elles, avec un soin jaloux, le gouvernement de leurs malocas. Ce ne seraient ni des femmes répudiées ni des guerrières; il faudrait chercher Torigine de la petite nation dans une association [d'hétaïres. Ces femmes sont de couleur claire et d'une beauté remarquable, beauté surtout passionnelle et provocante, ce qu'expliquerait la sélection et Tatavisme. On trouverait chez elle un phénomène fort rare chez les populations indigènes de rAmérique : la pratique habituelle du vice lesbien avec la particularité physique qui y a donné lieu. La Maloca des Femmes ne serait qu'une asso-

ciation de plaisiir, un couvent de jouisseuses, héréditairement expertes, savamment et passionnément voluptueuses. Le plaisir constituerait leur principale occupation, le but de leur vie, et elles s'y adonneraient autant que peut le supporter leur constitution physique. Elles feraient peu de cas des hommes qu'elles ne connaîtraient que comme à-point, pour varier le plaisir, et aussi pour en obtenir des filles. Pour les enfants mâles, elles les immoleraient peu après leur naissance dans des cérémonies solennelles. Elles ne veulent point créer de castes d'hommes asservis, elles les prennent de rencontre, le plus souvent en les faisant prisonniers sur quelque tribu voisine. Cest plus piquant, et en somme moins périlleux pour le maintien de leur état social. Elles admettraient aussi des engagés volontaires. Les femmes se nourrissent bien et nourrissent bien leurs hommes ; Tusage des aphrodisiaques est fréquent. Elles ont entre elles des amantes dont elles se montrent fort Jalouses, mais elles ne le sont pas de leurs hommes, dont elles se partagent honnêtement les forces surexcitées parle « conguérécou ». Elles ont des magasins, des cuisines, des maisonnettes privées, des salles communes de plaisir, des bosquets. Elles usent d'ornements de fêtes, de parures a la mode des anciens Tupis, mais vont ordinairement dans un état de nudité complète, sans tangue. De même les hommes n'ont pas de calembé. Quand ceux-ci sont arrivés à un état d'impuissance incurable, ce qui arrive généralement aux approches de la quarantaine, tout en les utilisant pour certaines jouissances secrètes qui ne sont pas sans douceur ni compensation pour ces malheureux, bien qu'ils les provoquent sans les partager, les femmes emploient ces retraités de Tamour à la culture des roças et à la pêche. Pour elles, elles se réservent la chasse et la guerre. Ce qui leur assure le succès dans les expéditions qu'elles entreprennent ou dans les attaques qu'elles ont à repousser, est une habileté extraordinaire à déployer des ruses vraiment diaboliques et aussi la connaissance profonde qu'elles ont de poisons subtils avec lesquels elles empoisonnent leurs flèches. Elles sont d'ailleurs fort habiles au tir de Tare. Et pourtant, en somme, leur humeur est douce, pacifique et bonne. Dans leurs fréquentes orgies elles ont assez souvent des accès de fureur hystérique, mais qui, cependant, n'engendrent que bien rarement des maladies nerveuses, des rixes ou des violences.

Région des Jauapirys, — Cest dans le Bas Rio Negro, en face de la Région des Jauapirys, que me fut racontée pour la première fois Thistoire

b VOYAGE AU RIO BRANCO

de la Maloca des Femmes. Je ne rencontrai jamais les Lesbiennes de l'Amazone, qu'il est permis de traiter en mythe. Malheureusement on ne peut se conduire de même vis-à-vis des Jauapirys. Les trop fréquents assassinats et les quotidiennes exactions commises par ces Tobas du Rio Negro, ne permettent pas aux civilisés de douter de leur existence. Hâtons-nous d'aborder à cette région peu hospitalière, mais fort intéressante

Le Bas Rio Negro est plutôt un archipel qu'une rivière. De chaque côté du cours d'eau véritable sont les paranas, espèces de fausses rivières, canaux naturels, parfois au nombre de huit ou dix de chaque côté, se rattachant à Tartère principale, et coulant entre des îles innombrables. Parfois ces paranas ne sont pas plus larges qu'un ruisseau, parfois ils sont plus larges que la Seine ou la Loire à l'embouchure. Ils présentent une topographie de labyrinthes, des perspectives bizarres, des échappées fantastiques qui animent la monotonie de ces forêts vierges, toujours silencieuses, que ne réussissent pas à égayer les rares oiseaux qui les habitent. On ne rencontre personne dans ces paranas : c'est le désert. A peine, de myriamèire en myriamètre, quelque petit sitio caché dans la forêt et révélé le plus souvent par la pirogue du seigneur du lieu, un pauvre diable d'Indien qui \a marescar (pêcher). Encore le poisson est-il fort rare; on en trouve seulement dans les lacs et pendant la saison sèche. Le centre de pêcherie de toute la région est un grand lac d'environ dix kilomètres de longueur, sur la rive gauche de la rivière, en face d'Ayrao. C'est dans ce lac-golfe que se jettent le Cunamahuaû et le Curiuahû, le double affluent d'entre Anavillana et Jauapiry. Seulement rattachés entre eux par les besoins de la pêche et de la navigation, les sitios perdus dans le désert des bois et des eaux, vivent dans un état d'isolement presque complet. Actuellement (juillet 1884), par frayeur de la bichiga (variole), qui sévit à Manâos et fait de terribles ravages dans les rangs de la population indigène, ils se mettent mutuellement en quarantaine. Quand la variole s'abat sur l'un d'eux, elle tue toute la famille, et le dernier attaqué meurt sans avoir personne pour lui fermer les yeux et préserver son cadavre des vautours.

Ces sitios, de Manâos à Ayrào, sont beaucoup plus nombreux sur la rive droite que sur la rive gauche. D'Ayrào à l'embouchure du Rio Branco, il n'y a plus un seul sitio de ée dernier côté, tous sont rive droite. La rive gauche ne possède réellement qu'une maison civilisée : le sitiofazenda du capitâo Hilario, petit vieux mameluk intelligent et hospitalier. Ce sitio est situé sur le grand parana d'Anavillana, entre la rivière du

même nom et le Rio Piaû. Tous les villages, tous les centres en formation : Tauapeçaçu, Muirapinim, Ayrâo, Moura et Carvoeiro, sont rive droite.

Cet abandon presque complet de la rive gauche est dû à la présence des Jauapirys et autres Indiens brabos. C'est dans les forêts de cette rive qu^habitent, des portes de Manâosà la bouche du Rio Branco, des Indiens féroces qui, depuis la fin du siècle dernier, sont la frayeur du Bas Rio Negro. Les plus connus de ces Indiens sont ceux qui habitent le Rio Jauapiry, en face de Moura, qu'ils ont attaqué plusieurs fois, ce qui leur attira à diverses reprises de terribles représailles de la part des habitants du village. Une chaloupe de guerre stationne à Moura pour protéger les civilisés. On appelle ces Indiens Jauapirys, du nom de leur rivière, mais ils se donneraient, paraît-il, à eux-mêmes le nom de Ouaïmiris. Où, peut-être encore, ce nom ne serait-il qu'un sobriquet donné par les autres Indiens, mansos, de la contrée. Il est bien difficile de faire Tethnographie de ces tribus, et à plus forte raison leur histoire; cependant il est un certain nombre dedonnées qui paraissent aujourd'hui incontestables. Les Ouaïmiris seraient de la même famille que les Krichanas du Haut Uraricuera. Il y a une vague histoire d'un exode par le Takutû, exode à la suite duquel la nation Krichana se trouva divisée en deux parties, celle du Haut Uraricuera, celle du Jauapiry. La langue des Ouaïmiris offre beaucoup d'analogie avec le krichana, le porocoto, le macuchi, le chiricuma (la langue de ces derniers est connue par l'intermédiaire des Chiricumas mansos du Haut Amajari). Krichanas, Macuchis, Yarecunos, Porocotos, Chiricumos, formaient au siècle passé, dans le haut bassin du Rio Branco, un' groupe compacte de tribus brabas. Mais les Ouaïmiris ne doivent pas être de race krichana pure. La population indigène du Bas Jauapiry et du Bas Taruman, est composée en majeure partie d*Aroaquis et de Pariquis subjugués par les tribus brabas venues du nord. Les Ouaïmiris doivent renfermer beaucoup d'éléments Aroaquis et Pariquis. Ces Ouaïmiris habitent au bas de la première cachoeira du Rio Jauapiry. Au-dessus de la cachoeira se trouvent d'autres familles krichanas, plus pures, ou peut-être mélangées de Coucoichis et de Chiricoumes. Ce sont les Kirichamans et les Couitias qui habitent le Rio Jauapiry, les premiers au sud, les seconds au nord ; les Assahys qui habitent entre le Moyen Jauapiry et le Moyen Urubu (de Silves), occupant probablement les sources du Piaû et de la Coieira. Ce sont ces Assahys qui empêchent la tribu manso des Ouayeoués de descendre à Manâos. Ceux qu'on a vus de Ouaïmiris, Kirichamans, Couitias, Assahys, étaient peu

adroits au tir de l'arc et leurs flèches étaient grossières et primitives. Ils ne connaissaient pas Purari et l'art d'empoisonner les armes.

Le Taruman Assû, petite rivière qui débouche dans le Rio Negro, un peu en amont de Manâos, est presque aussi redouté que le Jauapiry, au-dessus de la première cachoeira du Taruman Assû, on trouve, paraît-il, des mucambos d'esclaves fugitifs et de soldats de Manâos, assassins déserteurs. Ces mucambos sont fort hostiles et les civilisés ne s'y aventurent pas. Au-dessus de ces mucambos, le rio, bordé, dit-on, de petites savanes longues et étroites, serait habité par une tribu féroce et nombreuse, puis plus haut par les Assahys, de famille krichana.

Ce groupe compacte de tribus « brabas » se continue jusqu'au versant sud de la cordillère de Caïrrit par les Coucoichis et les Chiricoumes. Ces tribus ne sont point des tribus belliqueuses faisant la guerre aux civilisés et aux mansos, ce sont des tribus canaémés, comme disent les Indiens du Haut Rio Branco, c'est-à-dire des tribus d'assassins de profession, élevés de génération en génération au meurtre et au vol, tuant pour le plaisir de tuer, ne mangeant point leur^ victimes mais utilisant leurs tibias pour faire des flûtes, leurs dents pour faire des colliers. Tout ce qui n'est pas de la tribu ou de l'association de tribus est immolé par lés Canaémés aussitôt qu'ils le peuvent. C'est leur façon à eux de comprendre le patriotisme et d'appliquer le précepte antique : étranger, ennemi. Ces canaémés font penser à telles sectes sivaïstes de l'Inde. Les tribus mansasont une peur terrible de ces bêtes fauves, avec lesquelles elles n'entretiennent aucune relation, si ce n'est celle de victime à assassin. Des Indiens d'une douzaine de tribus différentes, m'ont affirmé qu'il existait chez les Canaémés une corporation de pagets (prêtres-sorciers), disposant d'une grande influence. La chose paraît d'autant plus probable que l'on sait que les diverses tribus canaémés sont alliées et plus ou moins solidaires.

Laissant derrière moi la rive des Canaémés, j'arrivai enfin à la bouche du Rio Branco. C'était le 14 juillet. Je ne manquai pas de fêter comme je pus le glorieux anniversaire. José Thomé Gonçalves, républicain ardent, s'associa avec enthousiasme à ma manifestation. Les hommes civilisés n'ont

qu'un petit nombre de moyens de manifester leur joie. José et moi nous étions pauvres, nous brûlâmes de la poudre toute la Journée, les échos ordinairement muets du Bas Rio Branco, retentirent des décharges répétées de notre mousqueterie à bon marché. Je guettai Teffet sur les Indiens qui ramaient le batellào. Ils avaient cru d'abord à une attaque des Canaémés, puis ne voyant pas apparaître le moindre Jauapiry, ils nous regardèrent avec étonnement. Le patron, un Ouapichiane, expliqua à ses camarades : « Nrouaré caraï aouna caïmène, » dit-il. Ce qui signifie à peu près : « Tous ces blancs sont à moitié fous. »

Navigation au gancho et à la forquilha. — Pour remonter le Rio Branco à Pépoque des grosses eaux, on grimpe lentement et péniblement le long de la rive en s'accrochant avec le gancho (crochet), et en poussant à la forquilha (fourche), dans les branches des arbres, les lianes, la végétation aquatique.

Vexé le batellào est poussé au varejao (perche) dans l'étroit et peu profond chenal qui serpente entre les plages sablonneuses presque ininterrompues de la rivière.

Dans le Rio Negro les batellaôs ne naviguent que dans les paranas. On évite de prendre le large, à cause des trovoadas (tempêtes) presque toujours terribles dans cette rivière, d'autant plus qu'il est impossible de trouver un refuge, les ingapôs (marais, terres noyées) qui bordent les rives des îles ou de la terre ferme, s'étendant pendant Thiver à de très grandes distances et constituant un infranchissable labyrinthe. En avril, au Bas Rio Negro, les deux rives de terre non inondées sont certainement distantes de plus de soixante kilomètres, depuis Ayraô jusqu'à Tauapeçaçu.

L'hiver comme l'été, au Rio Negro, à la descente de la rivière, on laisse toute la nuit le batellaô aller à la dérive, ce qui fait toujours faire wn peu de chemin. Dans cette rivière, la rame longue (une pagaye emmanchée d'un long bâton) est seule employée.

Pour descendre le Rio Branco, Tété, on va au varejào comme pour remonter (à la même époque). L'hiver, on va à la rame longue comme au Rio Negro.

Dans les deux rivières, la différence entre la crue et Tétiage est d'environ dix mètres dans le bas et quatre dans le haut.

Les batellâos, employés d'une façon spéciale et exclusive, pour transporter le bétail, sont de grands bateaux plats pouvant charger de dix à

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trente boeufs. Leur équipage se compose de huit à dix hommes, presque toujours Indiens du Haut Rio Branco, et d*un patron.

Pendant Tété, on met jusqu'à vingt jours pour descendre le Rio Branco en batellào, et dix seulement pendant Thiver. En hiver, on met de cinq à dix jours pour descendre le Rio Negro, et en été à peu près le même temps. Pour remonter, on perd en moyenne quinze jours au Rio Negro, et au Rio Branco quarante Tété, soixante Thiver.

Une montaria bien équipée monte de la bouche du Rio Branco à Boa Vista en dix ou quinze jours. L'été, il faut qu'elle prenne par la bouche de Boyassù, les deux autres embouchures sont presque à sec. Une bonne chaloupe à vapeur peut monter en trois jours et descendre en deux.

Pour la navigation de Manâos aux campos du Rio Branco, il faut tenir compte de cette particularité que l'itinéraire étant coupé par l'Equateur, on a l'été au Rio Branco (de Carmo et au-dessus) quand on a l'hiver au Rio Negro, et inversement. Au Rio Branco, Tété dure de septembre à mars et au Rio Negro de mars à septembre.

C'est avec les plus grosses eaux que nous remontons le Rio Branco. Le courant est tellement fort que nos rames longues ne peuvent le vaincre. Nous improvisons les deux instruments de rigueur. Le gancho est une latte de quatre à cinq mètres, munie à une extrémité d'un bâtonnet solidement fixé par des cordes ou des lianes et faisant crochet. La forquilha, un peu moins longue mais plus forte, est munie à une extrémité d'une fourche naturelle. Le batellào rasant la rive, les Indiens accrochent leur gancho et tirent fortement sur leur instrument pendant que deux hommes font effort en sens contraire avec les forquilhas.

On navigue ainsi sous bois, les branches éraflant la tolde, fragile toit en voûte, fait de feuilles de palmier, insuffisante protection de l'embarcation contre les intempéries et les accidents du voyage, abri médiocre qu'envahissent les fourmis projetées par les secousses des branches frôlées. Les pi^os, les carapanas, les mosquitos, les carapates, dérangés par notre manœuvre, se répandent en nuages autour de nous. Il faut être occupé sans cesse à chasser ces insectes et à se débarrasser des fourmis, des punaises et des carapates qui se promènent sur le corps. Les conditions les plus avantageuses pour naviguer de la sorte, sont de rencontrer des arbres ou des arbustes assez élevés, donnant prise aux ganchos et aux forquilhas, et sous lesquels le batellào puisse passer librement.

Souvent, plusieurs fois par jour, quand le courant est trop fort, on

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envoie la montaria donner de Tespie au batellào, ce qui augmenta un peu la vitesse. L'espie est un gros et long câble, généralement fait de piaçaba, que Ton attache devant à quelque forte branche et sur lequel on tire. On remorque ainsi la lourde embarcation comme si Ton était dans les cachoeiras.

Parfois le gancho n'accroche pas bien aux branches et le courant emporte le batellào pendant quelques centaines de mètres, lui faisant perdre ainsi plusieurs heures de peine.

Fréquemment les hommes des ganchos, et surtout ceux des forquilhas sont, à la suite d'une impulsion trop vive, projetés à la rivière, ce qui provoque une hilarité générale de la part des camarades plus heureux ou moins maladroits.

Vu de la rive opposée, le batellào allant au gancho et à la forquilha, fait l'effet d'une immense araignée, cheminant avec lenteur le long de la rive, à laquelle elle se cramponne avec ses longues pattes.

Et Ton va ainsi, dans les insectes, car il y en a beaucoup pendant Phiver sur les rives du Rio Branco. Le voyageur anglais B. Brown (1860), prétend le contraire. C'est que le voyageur remonta la rivière pendant Tété, en décembre. Il est évident que dans le chenal que les eaux se ménagent entre les plages de sable, il ne saurait y avoir beaucoup d'insectes. Mais si Brown était allé chasser sur les rives et quelque peu dans Pintérieur, il aurait, bien qu'il se trouvât alors en été, gardé au moins pendant quelques jours un cuisant souvenir de ces « pragas », qu'il représente comme n'existant qu'en quantité négligeable. Les carapanas, mosquitos et principalement les piaôs, cessent à l'entrée de la région des campos qui en est complètement libre. Mais toute la région de la forêt vierge en est infestée, principalement aux environs de Carmo et de la Caxoeira. Toutefois, même dans ces endroits « privilégiés », les « pragas » du Rio Branco sont encore bien inférieurs à leurs émules, ceux du Mapa et du Purûs.

Le Rio Branco est plein d'îles comme le Rio Negro. Au Rio Branco, elles forment le plus souvent une ligne occupant le milieu de la rivière. Pendant tout l'hiver, ces îles sont inondées ainsi que les rives à une grande distance dans l'intérieur. On ne peut alors s'aventurer qu'en montaria dans les îngapos.

Des lacs innombrables, immenses ou minuscules, bordent les rives jusqu'à la région des campos. Au siècle passé, les habitants des povoaçaôs, aujourd'hui disparues, ne naviguaient guère dans la rivière, mais par les

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lacs qui bordent son cours et qui communiquent presque tous entre eux ou avec la grande artère.

Les marais occupent aussi une immense étendue. Quand on voyage rhiver dans cette contrée, on entend poser à chaque instant cette question : « Est-ce terre ferme ? »

L'hiver, la navigation n'est pas sans présenter quelques périls. Plusieurs fois, de gros arbres ou des palmiers pourris, ont manqué d'écraser le batellâo dans leur chute. Plusieurs fois ils s'abattirent à quelques pieds de notre embarcation, cinglant le flot avec violence et nous faisant danser comme sur une mauvaise mer.

En quelle saison que ce soit cette navigation présente peu d'attrait. Les rives sont bordées d'embaûbas, petits arbres à tige creuse et aux feuilles larges, dans le genre de celles du figuier. Chaque pied d'embaûba est couvert, de la ligne des eaux aux dernières feuilles, d'une multitude innombrable de ces fourmis terribles que les Brésiliens appellent « formigos defogo ». Ce supplice, joint à celui des pragas, suffirait à enlever tout charme à la navigation au Rio Branco, surtout pendant Thiver. De plus, il y a Tennui de ne pouvoir se livrer à aucun travail intellectuel dans une embarcation où règne à peu près en permanence un nuage de fumée. Il y a toujours un Indien occupé à faire la cuisine de l'équipage. La préparation d'une cuisine dont un nègre ne voudrait pas, vaut au passager des maladies d'yeux. Pour descendre, il y a encore un inconvénient de plus. Le batellâo étant chargé de bœufs, on ne peut que vous aménager à l'arrière une petite prison d'un mètre carré, où vous ne pouvez même pas tendre votre hamac. Le bétail, enfin, ne pouvant supporter un long voyage sans amaigrir considérablement ou mourir en forte proportion, on n'accoste pas une seule fois de Boa Vista à Manâos. Le batellâo cheminant, un Indien va, dans la montaria, couper le capim (l'herbe) pour la nourriture des bœufs.

Fuite d'Indiens. — Avant de poursuivre notre description du Rio Branco, parlons de suite de l'inconvénient ordinaire et le plus grave des voyages en batellàos : la fuite des Indiens.

Ces Indiens sont fugitifs en diable, le meilleur traitement n'y fait rien, les plus horribles perspectives ne les effraient pas.

Voici deux histoires de fuites arrivées au début de notre voyage :

Un Indien est en fuite, il a volé une des deux montarias du bord. Le

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maître, mon ami José Thomé, se jette dans Tautre et poursuit le drôle deux jours et deux nuits. L'Indien, après s'être perdu dans les paranas, ne trouvant plus sa route et craignant de" mourir de faim dans ces déserts, guette le passage du batellào, qu'il finit par rencontrer. José Thomé raille amèrement le fugitif, mais il ne le touche pas. Il lui dit simplement : « On t'exécutera ce soir. » Après le dîner, sur Pavant, long interrogatoire à la lueur d'une lampe fumeuse, qui fait plus noire encore la nuit obscure qui nous environne. Remontrances sévères, puis Texécution. Un Indien, celui dont la toile qui paye son travail avait été volée par le fugitif, s'arme d'un fer de bêche et en frappe à plat de grands coups dans la main du pauvre diable, qui hurle de douleur avec des contorsions pitoyables, mais bientôt passe à des lamentations déchirantes, quand José Thomé lui inflige à son tour, avec une ardeur croissante, le cruel châtiment. Les autres Indiens sont là, rangés en cercle, impassibles et silencieux, autour du supplicié et du bourreau. Le supplicié reçut environ une cinquantaine de coups. Ensuite José Thomé lui fit attacher les mains derrière le dos, lui fit mettre les poucettes, et l'envoya se coucher dans cette position sur une planche de Tavant, le ventre en bas, à la pluie. Le lendemain, malgré ses mains endolories et meurtries, il rama tout le jour comme les camarades. José Thomé était blanc, il avait été élevé à Rio de Janeiro, et en somme n'était pas cruel. Il pensait qu'à chaque milieu spécial convient un genre spécial de pénalité. Les Mameluks sont moins humains. C'est sur la plante des pieds, le fugitif étant maintenu sur le dos, qu'il font appliquer jusqu'à cent coups de fer de bêche, avec des raffinements qui mettent le malheureux dans l'impossibilité de marcher pendant plus de quinze jours. Très habile : l'Indien pourra toujours travailler, mais il ne sera pas de sitôt en état de prendre la clef des champs.

Veut-on savoir pourquoi et comment les Indiens fuient? Voici l'autre histoire. Le batellào avait encore plus d'un mois et demi à faire avant d'arriver à Boà Vista. La tripolaçaô (Féquipage) se composait de cinq Indiens. Les hommes étaient bien traités ; café le matin, thé le soir, bonne farinha, carna secca, cachaça, et José Thomé et moi nous nous donnions la peine d'aller chasser pour nous et ces messieurs. Une nuit, après une chasse pénible sous la pluie, nous dormîmes profondément. Deux Macouchis profitèrent de la circonstance pour s'enfuir. L'un d'eux était une espèce de brute, un être stupide ; l'autre, un garçon de mine avenante, doux, souriant, aimable, intelligent et soumis. Tous deux paraissaient satisfaits, contents de leur

son. L'un dormit, Tautre resta éveillé pour prévenir son compagnon quand rheure serait venue. A minuit, ils pénétrèrent sous la tolde où José, moî et un Macouchi, dormions. Les deux fugitifs s'emparèrent des paquets de toile qui constituaient leur paiement (un paiement véritablement généreux), volèrent de la farinha, du fromage, des biscuits, du tabac, des outils pour la culture de la roça, causèrent longuement à voix basse avec le troisième Macouchi, burent ensemble notre cachaça, firent un chibé, un cigarette, puis les voleurs firent présent de quelques biscuits à leur compatriote, qui restait parce qu'il n'aurait pu retirer sa malle sans nous réveiller, et les deux drôles partirent après avoir fait leurs adieux à Pami qui les chargea de commissions pour la maloca. -José et moi, fatigués de notre chasse sous la pluie, dormions d'un sommeil de plomb. Ils volèrent la seule montaria qui restât, et entreprirent leur voyage avec une mauvaise pagaye. Le lendemain, le troisième Macouchi, sans se faire prier, raconta tout, sans forfanterie comme sans embarras, simplement, comme si' c'eût été la chose la plus naturelle du monde, et nous mit au courant des particularités les plus accessoires du projet de voyage de ses amis. Le complot était fait depuis plusieurs jours, le Macouchi en question savait tout, mais dans ce cas, jamais un Indien ne trahit un autre Indien, à moins quMl soit d'une tribu différente. Le lendemain, notre homme rama tout le jour et toute la nuit de l'air le plus calme et le plus indifférent. La dissimulation et la placidité sont les caractères distinctifs de l'Indien. Les fugitifs savent qu'ils seront probablement pris et rossés (et en effet ils le furent), que José Thomé, après leur avoir repris ce qu'ils lui ont volé ne les paiera peut-être pas, ils savent tout ce qu'il leur en coûtera, ils sont bien nourris et bien traités à bord, pourquoi se sont-ils enfuis, violant leurs engagements, laissant le batellào dans la presque impossibilité de continuer le voyage? tt Parce que, dit le Macouchi dénonciateur, ils s'ennuyaient à bord. » Que faire avec de pareilles gens? Mais la fuite de deux Indiens n'est rien, il arrive de temps à autre que toute la tripolaçaô s'enfuit laissant Vencarregado (le patron) tout seul, dans quelque région déserte, avec le batellào chargé de bœufs ou de marchandises. Et il est impossible d'obtenir une pénalité quelconque contre ces misérables. Si le fazendeiro a la naïveté de s'adresser aux autorités, il lui sera répondu par ce cliché d'une école connue : « Les pauvres sauvages, ils ne savent ce qu'ils font, ils sont plus à plaindre qu'à blâmer. »

Sitios et povoaçaos, — L'alimentation n'est pas difficile à se procurer

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dans les voyages au Rio Branco, le gibier et le poisson sont abondants, par suite de Pétat désert de la rivière. Il n'y a pour ainsi dire pas d'habitants de la bouche à Boà Vista. La population a suivi les Indiens, que Ton ne trouve plus aujourd'hui que dans la région des Campos.

Aussi le Rio Branco jusqu'aux Campos est-il le paradis du chasseur et du pêcheur. Pacas, cutis, viados, antes ; mutums, cujubims, araras sont très communs. De nombreuses bandes de pécaris traversent les forêts. On dit ceux du Mocajahi et de TAnaua les plus féroces de la contrée. Les onças (jaguars) sont rares. On n'en trouve guère qu'aux environs des Fazendas Nationales où les Indiens les chassent à pied, au fusil, et à cheval, au lazzo. Parmi les poissons, il faut citer comme les plus intéressants de la faune du Rio Branco, le pirarucu, le peixe-boi, la pirahyba, la piranha, les gynmotes, les botos, le surubi, le jandia, le tucunaré. Parmi les tortues, les tracajas et des matamatas très nombreuses ainsi que les énormes tartarugas. L'été, les tartarugas se rencontrent en quantité innombrables, et les plages de sable sont pleines de leurs œufs. Parfois tel batellâo revient avec une économie de cinq à six douzaines de tartarougas, économie faite sur le nombre de cellQs tournées, en passant, pour la nourriture quotidienne.

L'embouchure du Chérouini, rivière lacustre de peu de cours, est à peu près à égale distance de l'embouchure du Rio Branco et de l'ancienne povoaçaô de Santa Maria. Il y a, au Chérouini, un peu dans l'intérieur, dans la région des lacs de cette rivière, quelques sitios, une demi-douzaine au plus, peuplés d'Indiens, de Mameluks et de Zambos, qui y vivent de chasse, de pêche, et de la culture des roças.

Santa Maria était rive gauche. Il n'y reste plus rien. Il est même impossible de dire d'une façon précise : la povoaçaô était ici. Les Portugais avaient établi le village sur une bande de terre ferme d'environ deux kilomètres de largeur sur dix de longueur, la première que Ton rencontre depuis la bouche du Rio Branco. Par derrière est un marais qui, Thiver, s'étend, complètement inondé, jusqu'au Rio Jauapiry qui est voisin. C'est cette particularité qui permit autrefois aux Indiens du Jauapiry de se montrer à Santa Maria, qu'ils pillèrent, ce qui contribua à faire abandonner la povraçaô bientôt désertée par les Indiens]mansos qui la peuplaient. Ce marais du Jauapiry est peut-être une ancienne bouche de la rivière qui se serait déversée alors dans le Rio Branco par le lac Boyassû ou le lac Chibedaucur. La région entre ces lacs et le Rio Branco, sauf la terre ferme de Santa Maria, est inondée tout l'hiver.

l6 VOYAGE AC RIO BRANCO

Un peu en amont de Santa Maria, sur la même rive, se trouvait Pes^ gueiro, ancienne pêcherie royale pour l'approvisionnement de la petite garnison de Saô Joaquim. Pas un vestige, la forêt a tout repris.

L'Igarapé Grande d'Agua Boa de Tapard débouche un peu au-dessus de Pesqueiroetdu lac Boyassû.On a remonté cette importante rivière pendant douze jours sans trouver de caxoeira ni d'Indiens. On dit que Taparâ et Jauapiry ont un cours à peu près parallèle.

Le premier sitio que l'on rencontre sur les rives du Rio Branco est celui du vieux portugais Beniardo Correio, qui fait du bois pour les chaloupes à vapeur et s'^occupe des pêcheries. Ce sitio est rive droite, un peu au-dessous du lac de Cuarena et à une portée de fusil en amont d'un canal naturel qui fait communiquer le Cherouini et le Rio Branco, canal appelé du nom caraïbe de Matarouni.

Le lac de Cuarena qui débouche dans le Rio Branco, un peu au-dessus de Bernardo Cbrreio, se relie à une série de lacs qui s'étendent vers le Nord, et dont le dernier débouche près du Garmo.Ce sont les lacs Méguédé, Curimaû, Curuâu. L'hiver, chacun de ces lacs communique avec le Rio Branco. Ces lacs établissent la communication la plus directe entre Bernardo Correio et le Carmo. Au lac de Cuarena il y a une douzaine de cases habitées. Les habitations sont peu dispersées et forment un village qui est le plus important du Bas Rio Branco. La population est composée d'Indierx3, de nègres, et de métis des deux races.

En face de cette série de lacs, sur l'autre rive, se trouvent les deux grands lacs Boyassûsinho et Matamatâ.

On ne trouve absolument aucun vestige de l'ancienne povaçaô du Carmo, Elle était située en terre haute et Jamais inondée, comme Santa Maria. Un peu au-dessus du Carmo existent actuellement trois sitios de métis, vivant de privations et de fièvres plutôt que de travail : GerenaldOy Claudo et Espirito Santo. En face, sur l'autre rive, on trouve le grand lac Curiacû.

On remonte ensuite l'embouchure d'une importante rivière, le Catrimani, aux sources lointaines et mystérieuses. Il viendrait de la Parime et communiquerait avec le Padauiri et le Daïmini. On dit que le Catrimani, le Mocajahi, le Padauiri et le Maraca, prennent leurs sources dans un marécage, au pied de la serra Parime. Quelques débris de la nation Paochiana parcourent les forêts du Catrimani.

Un peu en amont, même rive, c'est l'embouchure de l'Igarapé d'Agua

VOYAGE AU RIO BRANCO \j

Bôa d'Enuini, embouchure aussi large que celle du Catrimani. L'Enuini n'est cependant qu'un petit cours d'eau. Il descendrait de la haute serra de Tapiirapecû et traverserait les campos qui sont au pied de cette chaîne de montagnes. On a vu, paraît-il, dans le haut de TEnuini quelques bandes de ces Indiens « bugres », mal connus et redoutés, que Ton signale également dans les campos de Caracaraï et à la cordillera de Concessào.

Après avoir trouvé sur la rive droite la bouche du grand lac Musû, et sur la gauche, celles des lacs Aricurâ, Assahytuba et Capitari, on arrive au -confluent deTAnauâ et du Rio Branco. VAnaud est désert dans son cours moyen et son cours inférieur. Au siècle passé, Gama d'Almeida fit de cette rivière, jusqu'aux environs des sources, un excellent relevé. Aujourd'hui Coucoichis et Chiricoumes défendent le Haut Anauâ. On trouve des campos de peu d'extension au Moyen Anauâ et au Barauana. C'est dans ces campos que s'établirent quelques Ouapichianes, il y a une quarantaine d'années, mais ils durent se retirer à cause de la longueur et de la difficulté des communications avec le Rio Branco. Ces campos de l' Anauâ et du Barauana ne se rattachent pas à ceux du Takutû. On y rencontre, assuret-on, une quantité considérable de bœufs sauvages, qui se seraient enfuis des fazendas au commencement de ce siècle.

En montaria, on remonte l'Ananâ cinq jours sans rencontrer de cachoeiras, puis elles se succèdent sans interruption jusqu'aux sources. On en compte plus de cinquante principales. Dans cette région, la rivière est étroite de vingt-cinq à quinze mètres ; Thiver, elle n'a pas plus d'un mètre d'eau, et Tété elle est à peu près à sec. Au siècle passé, les Indiens du Moyen Anauâ communiquaient avec ceux des sources. Ils comptaient dix jours par terre, des premières cachoieras au Ouachare. L'Anauâ, disent les pêcheurs d'aujourd'hui, est la a casa » des tartarugas et des mutums.

Un Indien ouapichiane, Bento, qui habile aujourd'hui le Cahuamé, fut pris enfant par les Coucoichis, qui massacrèrent son père et sa mère, imprudents visiteurs venus de Carmo chez ces Canaémés. Les Coucoichis élevèrent Torphelin. Ils vivent, dit celui-ci, dispersés dans les bois, habitant de petites huttes, très peureux des civilisés, se réunissant par petites bandes pour attaquer les Indiens mansos des tribus voisines.

Après avoir passé sur la rive droite de l'igarapé Uaïmi et la bouche du lac de Carapanatuba, on arrive à deux sitios situés sur une plage à laquelle on a donné le même nom qu'au lac. Carapanatuba se compose de deux cases ouapichianes fort misérables, celle de Marco et celle de Laoriano.

l8 VOYAGE AU RIO BKANCO

Un peu en amont, même rive, est la bouche de l'émissaire du Lago Grande do Jacaré, et ensuite, rive gauche, Tigarapé, le lac et le village d'^Inajatuba. Inajatuba est plus important que Carapanatuba. Près de la bouche de Témissaire du lac se trouve le village, composé de quatre cases. La population se compose de Ouapichianes descendus du Haut Rio Branco. Dans Tintérieur, sur les bords de la rivière qui tombe dans le lac d'Inajatuba, se trouvent des campos qui communiquent peut-être avec ceux du Barauana. Il existe dans les campos d'Inajatuba des bœufs sauvages que les Ouapichianes du village vont chasser. Les seigneurs du lieu sont les quatre indiens Gaëtano, Maximiano, Simaôet Laoriano. Ils parlent plus ou moins le portugais.

Un peu en amont, même rive, à la bouche de Tigarapé do Carneiro, le portugais Vasconcellos a établi un grand seringal. Le caoutchouc est très abondant dans ces parages et d^excellente qualité.

On laisse ensuite, rive droite, les lacs des Ciganos et do Rey, et Ton rencontre ensuite le Majarani, grand déversoir du Catrimani, bras septentrional du delta de cette rivière. Pendant l'hiver le Majarani communique avec le Mocajahi par Tintermédiaire de Plgarapé Piahù.

Du Majarani au Mocajahi, sur la rive droite, on ne trouve pas une seule rivière, mais seulement de petits igarapés et de petits lacs de savane.

En face de la bouche du Majarani se trouve celle de Timportante rivière lacustre d'Auià. L'Auiâ communique, dit-on, avec le Barauana par le lacd'Annobon. De son côté, le Barauana communiquerait dans son cours moyen avec le cours moyen du Yauâ Parana par une rivière lacustre étroite, espèce de canal naturel. Et ce canal naturel communiquerait aussi avec TAuiâ. Les Ouapichianes établis il y a quarante ans dans les campos du Barauana et de rAnauâ,vérifièrent à plusieurs reprises ces diverses communications. Ce serait le lac Annobon qui serait le grand distributeur des eaux dans ce district géographique, alimentant à la fois le Barauana, TAuiâ et le Yauâ Parana.

Plus haut, on trouve, rive droite, les bouches des lacs do Fric et Uuayauarana, et ensuite Vista Allègre.

Vista Allègre est construit sur remplacement d'un petit village disparu : Inajatuba l'Ancien. Il n'y a encore qu'une case à Vista Allègre, celle d'un gentilhomme portugais, Bento Manoel da Cunha Fiuza, qui, après je ne sais quelle tempête, trouva là le port et le refuge. Il se laisse vivre, encore jeune, dans sa chaumière de Vista Alegre, chassant et péchant, en

compagnie d'une Indienne Ouapichiane, qui lui a donné deux jolis garçonnets blonds et pâles.

Au-dessus de Vista Allègre, même rive, on laisse le lac d'Engenhio oti il y eût, au siècle passé, 'une usine à sucre.

Un peu plus haut, toujours même rive, l'emplacement de lancienne povoaçaô de Santa Maria Velha, dont il ne reste pas le moindre vestige.

En amont, de l'autre côté, Caracaraï, point oîi aboutit Pestrada (chemin) du docteur Haag. Cette estrada contourne les cacheiras, les fazendeiros la délaissent, prétendant qu'elle ne saurait leur être d'aucune utilité. Il n'y a pas la moindre baraque à Caracaraï.

On entre ensuite dans la région des caxoeiras. En face de la grande chute (cordillera de Saô Felipe) se trouve un sitlo appartenant à Dona Liberata, de Boa Vista, et gardé par un Paochiana et sa famille.

On passe la caxoeira sans difficulté, grâce aux deux bons pratiques du piys, le nègre Antonio Baretto Muratù et le zambo Peixote da Silva. Les Indiens de la contrée, fils des campos ou des montagnes, n'entendant rien à la navigation des grandes rivières, ces pratiques sont nécessaires.

La caxoeira. — La caxoeira qui occupe une si grande place dans les conversations des fazendeîrosdu Rio Branco, la maudite caxoeira qui paralyse les communications entre les Campos et Manâos, est une série de rapides causés par la cordillère qui limite au sud les bassins du Mocajahi et du Yaua Pamana. Le Rio Branco coule entre trois des chaînons de cette cordillère, chaînons peu élevés et assez distants du fleuve puisqu'on ne les distingue que confusément des deux rives. A l'ouest, c'est la Serra de Caracaraï, à Test, celle de la Caxoeira et de Castanhal. Les rapides sont au nombre de sept, qui sont, du sud au nord : Caudo ou Rabo, Bota Panel, Pancada Germano. La caxoeira ou cordillère de Saô Felipe, Cujubim, Cotovelo et Cimeteiro. Cujubim est sur la rive orientale, on ne le passe que •quand on suit le parana du même nom, qui commence à ce rapide et s'unit au Rio Branco après un cours long et sinueux, au-dessus du Rabo. Il y a aussi à la Cachoeirinha un rapide dangereux pendant quelques mois de Tannée. Le Parana de Cujubim passe entre la Serra do Castanhal, riche en toukas, et celle de la Caxoeira. On met trois jours pour le remonter en batellào et cinq heures pour le descendre, quand le courant est rapide. Mais, outre qu'il n'évite ni Cotovelo ni le Cimetiro, il est presqu'à sec pendant Tété et donne à peine passage aux petites moniarias.

Ces rapides font un tort considérable aux fazendeiros du Haut Rio Branco. Sans ces rapides les batellâos pourraient en tout temps remonter jusqu'à Boa Vista, et une petite chaloupe à vapeur appropriée pourrait faire un service mensuel qui ne serait pas interrompu, même pendant les trois mois de grand été et viendrait prendre les bœufs aux ports mêmes des fazendas.

Pour obvier à l'inconvénient de ces rapides on a essayé ou proposé les moyens les plus fantastiques.

On a d'abord fait l'estrade Haag, qui n'a guère d'utilité, car, ne faisant que contourner la caxoeira, elle obligerait à embarquer les bœufs pour les débarquer à la bouche nord de l'estrade et les rembarquer à la bouche sud. Or, l'hiver, Testrade est noyée, et, de plus, on n'en a pas besoin, les batellâos passant alors la caxoeira sans difficulté. L'été, la bouche sud de Testrade aboutit à une plage immense, sans port, et oti on ne trouve pas même un corral pour recevoir le bétail.

Plus tard, sous le ministère Dantas, on donna i8o contos de reis à un M. Alexandre Dantas, sous le fallacieux prétexte d'ouvrir une picada de Manâos aux campos du Rio Branco. La picada, dont la longueur serait d'au moins 5oo kilomètres, aurait à traverser plus de 200 kilomètres de terres noyées et se tiendrait presque constamment sur les territoires des tribus brabas. Etant connues la ténacité et l'habileté de tels beaux fils, on peut prédire qu'aux mains de certains faiseurs de contrats avec les provinces, la . picada du Rio Branco deviendrait une source de revenus faciles. On pourrait voir chacun de ces messieurs, après quelques lieues parcourues et quelques contos dépensés, revenir la poche lourde de rapides économies, se disant vaincu par les fièvres ou les Indiens brabos. La picada supposée faite, en voilà pour un mois et demi de voyage pour un bon marcheur. Dans un désert aussi malsain, sans ressources, le piéton mourrait infailliblement de fatigues et de faim si les Indiens brabos ne le tuaient pas. Pour des bœufs, c est trois mois de voyage dans cette forêt vierge. On pourrait en conduire dans l'estrade autant qu'on voudrait, il n'en arriverait jamais un seul à Mandos. Il est vrai que les enthousiastes qui ont entendu parler du Transcontinental et du Transsaharien, parlent de faire un chemin de fer de Manâos à Saô-Joaquim. Voyez-vous d*ici le gouvernement brésilien, dont les finances sont si prospères, qui a déjà couvert tout l'empire de voies ferrées (celle de Rio à Bahia n'est pas encore achevée), qui va dépenser quelques dizaines de millions pour un chemin de fer destiné à conduire huit cents bœufs par an à une capitale de province !

Un projet plus sensé, pratique et raisonnable, est celui d'une estrade qui irait du Mocajahi, limite sud du campo, à un point muni d'un port, même Tété, au sud de la cachoeira. On éviterait ainsi d'embarquer les bœufs plus d'une fois. L'estrade coûterait peu, car elle traverserait des campos sur plus des deux tiers de son parcours.

Mais ridée rationnelle par excellence^ idée dont tous les fazendeiros se font les apôtres, est celle de la canalisation de la caxoeira. Une faible somme, comparativement, suffirait pour faire sauter les pierres à la dynamite, régulariser et approfondir le canal. Ce qu'on reproche ici à l'administration, ce n'est pas d'enrichir ses protégés, c'est de ne pas les enrichir dans des entreprises intelligentes, utiles à la chose publique.

Citons, avant de laisser la caxoeira, le joli parana mirim de Matapi, marqué, mais à tort, sur quelques cartes, comme affluent de gauche.

Au-dessus de la caxoeira, — Au-dessus de la caxoeira, après avoir laissé, sur la rive droite, le lac do Rey (près duquel commence l'estrade Haag), et le lac Arauari, et sur la rive gauche, le lac da Concessâo, dont les environs sont très riches en bois de construction pour les batellàos, on trouve également, rive gauche, l'ancienne povoaçaô de Concessâo, dont il n'existe plus aucun vestige.

Au-dessus de l'île de Concessaô et de l'île de Saô Felipe, se trouvait, rive droite, la povoaçaô de Sao Felipe, dont il ne reste pas trace aujourd'hui.

Un peu plus haut, rive droite, en face de l'embouchure du Yaua Parana,*,se trouve Cachoeirinha, où l'on compte quatre sitios cultivés par des Paochianas civilisés. Le Yaua Parana a plus d'eau et est plus important que le Cuit Auaù. Il a beaucoup de caxoeiras. Le bréo abonde dans ses forêts. Personne ne l'a remonté jusqu'à ses sources. Un peu en amont de l'embouchure du Yauar (yauaou, yauar : chien), sortant du lac do Joâo, se trouve le double igarapé Sabina, ainsi appelé du nom de la maîtresse d'un commandant du fort, qui, mal traitée par son seigneur, se réfugia dans les forêts de ce ruisseau.

Après avoir passé l'embouchure du Cuit Auaù, on arrive à celle du Mocajahi, rivière malsaine, aux sezoés (fièvres intermittentes) terribles, mais riche en bois de construction navale. La température y est extrêmement humide, et la terre riche, fertile et puissante. C'est dans le Mocajahi que se trouve le gros de la nation des Paoxianas, au-dessus de la troisième

cachoeira, dans une contrée fiévreuse, froide et humide, parmi des forêts de cacaoyers sylvestres, dont on ne se donne pas la peine de récolter les fruits, près de grandes forêts de miritis, que les Paoxianas utilisent en fabriquant des hamacs aves les fibres du précieux palmier. Ces Paoxianas sont du type de la race aborigène à laquelle appartiennent les Macûs. Ils sont osseux, barbus, ont les yeux obliques et les pommettes saillantes, comme des Annamites. Ils s'attachent plus aux blancs que les autres Indiens, sont moins fugitifs, moins voleurs, mais sont maladifs.

On ne s'imagine généralement pas combien est désert le bassin du Rio Branco. Dans tout le bassin sud-ouest on ne trouve qu'une seule tribu. Entre le Mocajahi, le Rio Branco, le Rio Negro et le Padauiri, il n'y a que les Paoxianas. Jadis les Paoxianas occupaient la serra Tapiirapecù, les campos qui s'étendent au pied de son versant oriental, le Catrimani, le Majarani, Tigarapé Piahû, tout le Mocajahi et une partie du Daïmini. Aujourd'hui on n'en trouve plus guère que dans le cours moyen du Mocajahi où on compte six malocas. Soit au plus cent cinquante Paoxianas au Mocajahi et peut-être deux cent cinquante dans toute la région !

On rencontre ensuite, rive gauche, la grande serra Carauma, qui est la plus haute du Rio Branco moyen. Le baromètre y donne au sommet 1 1 5o mètres. On y trouve beaucoup de porcos do matto, de veados, et, au sommet de la montagne un lac où abondent des poissons petits et moyens. Le Carauma est coupé au sud par une entaille profonde où coule l'igarapé Memek où Ton a trouvé de l'or. Le Rio Branco coule pendant une- vingtaine de kilomètres au pied de cette imposante masse de Carauma. Dans le prolongement nord, Santa Rita, qui fait partie du même massif, la Pointe Araracuara, qui se détache du Carauma pour s'avancer sur le Rio Branco, le lac de Santa Rita, riche en poissons.

Un peu au nord, même rive, se trouve lu serra Pelada, peu élevée et composée de trois massifs distincts. A la serra Pelada vivent deux célébrités. Pepena, tuxaù des Macouchis du Takutû, fut malheureux. Une fois il annonce solennellement au commandant du fort de Saô Joaquim que toute la tribu des Yarecunas va se révolter. Levée de boucliers chez les civilisés du Rio Branco. On marche, à pied et à cheval, contre la tribu rebelle et on ne rencontre pas un seul guerrier sous les armes. Pepena paya de quelques semaines de ceps la panique qu'il avait causée. Depuis, ses Indiens allèrent se civilisant, oublièrent Tobéissance, ses filles se mirent à chausser dts bottines et à exercer l'industrie très civilisée^de la prostitution. Vieux, fati*

gué, ennuyé : « Je ne veux plus être tuxaû, » dit un jour Pepena, et il ne Test plus. Il a abandonné la maloca du Tucano, sa capitale, et avec toute sa famille, y compris ses intéressantes demoiselles, coqueluche des gourmets du campo, il s'est retiré à la serra Pelada, non loin d'un autre grand débris, Tillustrissimo senhor lieutenant Lima, qui n'ayant pu s'entendre avec ses supérieurs, prend ici une douce retraite dans la fazenda d*un de ses amis absent. Deux Dioclétiens à la Nouvelle Salone de la serra Pelada.

Nous sommes en plein campo. Dans le bas Mocajahi on trouve déjà deux fazendas, celles d'Eduardo et celle de José Thomaz, à Agua Boa et à Auaye Grande ; rive droite, deux autres appartenant à Dona Iximiana, au Saô Lourenço; rive gauche, celle du Carense Barbosa. Puis c'est Auaye sinho avec le sitio de Joâo Antonio, rive droite ; puis même rive, celui de Joào Rodrigues; ensuite, rive gauche, la fazenda de Cavalcante à Cunhan Poucan ; au delà de l'igarapé du Pani, même rive, les deux fazendas de Saô Pedro, celle de Coelho et celle de Carlos ; et enfin, un peu en aval de Saô Pedro et en amont de Cunhâ Pucan, sur la rive droite, Bôa Vista, la capitale des campos du Rio Branco.

Le village le plus important, ou pour mieux dire le seul village du Rio Branco, est Bôa Vista. Ce fut le 20 juillet que j'y arrivai, après avoir rapi-. dément remonté le Rio Branco, ayant eu la bonne fortune de rencontrer une chaloupe à vapeur, mais malade pourtant, des fatigues de mon précédent voyage. Ma bonne chance, qui dura encore vingt-quatre heures, me fournit, le 21, l'occasion de partir pour l'intérieur avec une tripolaçaô toute prête. José Thomé, qui venait lentement avec son batellaô, n'ayant pas voulu payer une remorque, n arriva à Bôa Vista qu'après quarante-cinq jours passés à remonter le Rio Branco : seize de l'embouchure au Carmo, six du Carmo à l'Anauâ, six de TAnauâ à Carapanatuba, six de Carapanatuba à Vista Alegre, un de Vista Alegre à la caxoeira, deux pour passer la caoxeira, huit de la caxoeira à Boa Vista

Boa Vista date de vingt ans environ. Le village, bâti sur un coteau dominant la rivière, en plein campo, se compose d'une vingtaine de cases assez petites, toutes couvertes de paille, parfois blanchies à la chaux, mais généralement propres et confortables. L'église est encore en construction. Boa Vista a une école primaire, fréquentée avec une remarquable assiduité : j'y compte quarante garçons et vingt filles. La population de Boà Vista se compose de blancs, de Mameluks et d'Indiens, qui servent de

domestiques et travaillent pour les blancs. Je compte à Boa Vista deux européens, le sympathique José Campos, de nationalité portugaise, et l'italien Salvator Baroni. Les autres blancs sont Amazonenses, Paraenses et Cearenses.

Grâce à sa situation dans un endroit élevé, Boà Vista ne souffre pas des grosses eaux. La plupart des cases des civilisés, au Rio Branco et à rUraricuera, situées presque toutes sur le bord de la rivière, prennent aux années de grande crue, un mètre d'eau et plus.

Ces années de grande crue se constatent à peu près tous les dix ans. ainsi que les années de grande sécheresse.

Aux années de grosses eaux, la petite crue (repiquete) de novembre, appelée Boyassû, gonfle tellement la rivière que son flot, trouvant alors le Rio Negro presqu'à sec, descend tout entier sans se mêler jusqu'à Mour^, et est reconnaissable jusquMn peu au-dessus de Manàos. Aux années de grande sécheresse cette repiquete n'a pas lieu et le Rio Branco reste presque sec Jusqu'en mars, avril et même mai, et pendant tout ce temps la navigation est interrompue.

Les environs de Boà Vista, bien que beaucoup plus sains que'les terres du Matto Gérai sont moins salubres que les terres du reste des campos. L'été, des sezoes spéciales, assez bénignes, il est vrai, s'abattent sur la population, la toux de guariba, espèce de coqueluche, fait des victimes chez les enfants et attaque même les adultes. De plus, ce canton est peu fertile. La terre est sablonneuse et très sèche. Q.uand Tété se prolonge la sécheresse est funeste aux pâturages et encore plus aux plantations, aux roças, d'ailleurs fort rares dans ce district.

Tel apparaît le Rio Branco de Tembouchureà Boà Vista. Cette région, aujourd'hui presque déserte, était Jadis plus peuplée. Comme au Rio Negro, on va foulant des ruines sur un sol vierge.

En 1787, les povaçàos du Bas Rio Branco, aujourd'hui abandonnées, comptaient 931 habitants: i65 pour Santa Maria, 21 5 pourCarmo, 244 pour Saô Felipe, 286 pour Concessaô, 21 pour Saô Martinho (à la bouche du Cahuamé, près de l'actuel Boà Vista). Mais dès lors, à la suite de révoltes d'Indiens, la décadence commença et fut tellement rapide, qu'en 1797, le Rio Branco était presque désert. Le voyageur portugais Francisco José Rodrigues Barata, qui visita alors le Rio Branco, dit, en substance, ce qui suit :

A cette époque les fazendas ne faisaient que de naître. La fazenda de

Sua Majestade comptait environ 3oo têtes de bétail, et deux fazendas particulières, chacune autant, soit en tout 900 têtes. Barata ne croyait pas à la prospérité des fazendas du Rio Branco, parce que, disait-il, Tété, il y a peu d^eau, et les troupeaux sont obligés d'aller loin pour boire, et que les serras oîi le bétail peut aller se mettre à Tombre sont très éloignées. Aujourd'hui (i885) on compte dans les campos du Haut Rio Branco, 32 fazendas particulières, et, au total, ces fazendas et les fazendas nationales possèdent 20 000 têtes de bêtes à cornes et 4000 de chevaux.

La population de Santa Maria n'était plus que d'une trentaine d'Indiens sans agriculture ni commerce. Pesqueiro, qui était au xviiic siècle une importante factorerie de poisson et de tartarugas pour les employés aux démarcations au Rio Branco, était ruinée en 1798. On n'y trouvait plus que quelques Indiens cultivant le manioc, et un soldat. Elle fournissait encore un peu de farinha, de poisson et de tartarugas à la petite garnison de Saô Joaquim. Il n'y avait plus au Carmo qu'une vingtaine d'habitants. Personne à Santa Maria Velha, personne à Concessaô. A Saô Felipe, une douzaine d'Indiens sans commerce ni agriculture. A Saô Joaquim, en 1 798, il y avait un lieutenant-commandant, un sergent, un caporal, une vingtaine de soldats réguliers et quelques Indiens du Rio Negro, soldats auxiliaires. Un anspeçada (espèce de sergent) était chargé de l'administration de la fazenda de Sa Majesté. Aujourd'hui il n'y a plus à là bicoque de paille et de boue de Saô Joaquim qu'un sergent et quatre hommes. Encore ces cinq factionnaires ont-ils élu domicile à côté, ils passent la plus grande partie de leur temps à la fazenda voisine de Saô Bento, oîi l'on héberge par pitié ces pauvres diables, qui sont des mois sans toucher leur paye. L'hiver, H forteresse est inondée, l'été, les fourmis de feu la rendent inhabitable.

Après avoir recueilli à la hâte ces renseignements historiques et statistiques je regardai de l'autre côté de la rivière. Les derniers contreforts des montagnes centrales se dissimulaient à demi dans les brumes de l'horizon oriental. A Boa Vista on dit aller à l'Uraricuera, aller au Mocajahi, au Catrimani, mais quand il s'agit d'aller là, de l'autre côté de la rivière, au Levant, alors on dit : a aller dans l'intérieur ». De l'autre côté de la rivière, une fois passées les montagnes qui sont derrière Saô Pedro et Cunhâ Pucà, c'est l'intérieur, l'inconnu, redouté, formidable. « Puis, quelle idée d'aller à pied, est-ce qu'on va à pied dans ces contrées ! On va à cheval ou en montaria, on fait un tour puis on revient. Et vous allez vous enfoncer, à pied, dans l'intérieur, toujours plus loin dans l'intérieur, jusqu'où ? Jusqu'à la

mer! Et seul, tout seul, dans une région oîi Ton massacrait, il y a trois ans, Fernando et ses vingt hommes, mais qui êtes-vous donc ? C'est folie, vous voulez vous suicider? » Je partis de suite et quand on me vit traverser la rivière et accoster à Saô Pedro les bonnes gens de Boà Vista n'étaient pas encore revenues de leur ahurissement.