III. — PREMIER VOYAGE VERS LEST, DE BOA VISTA A PARAOUNAME-DEKEUOU

20 juillet-28 octobre 1884.

Malade. — Je partis et m'enfonçai rapidement dans l'intérieur avec mes hommes. Malade de mes précédents voyages, livré et pour de sérieuses raisons, au plus cruel accablement moral, je m'affaissai vers la fin de juillet pour ne plus me relever de trois mois. Tantôt en proie à une sombre prostration, tantôt agité par les surexcitations de la fièvre, passant de Tatonie du désespoir à un bruyant délire qui frisait la démence, j'allais, de maloca en maloca, lentement, chaque jour de marche nécessitant plusieurs jours de repos, obligé de perdre du temps pour arranger très souvent des hommes, ceux qui avaient vu pendant quarante-huit heures mon état inquiétant ne voulant plus m'accompagner.

Je ne lés oublierai jamais ces heures sombres. Je revois encore mon spectre pâle, amaigri et débile, errant au milieu d'une douzaine de sauvages dans les déserts du Rio Branco.

Les pieds enflés et couverts de pustules, le corps couvert de plaies, des dartres qui vous rongent aux articulations, la fièvre dans le sang, pas de nourriture, des Indiens qui ne cherchent qu'à vous aider à mourir pour piller vos bagages : si ces tortures peuvent effacer quelques péchés, il devra m'être beaucoup pardonné.

Quand on est exténué par la marche, la fièvre et les privations, on éprouve une répugnance physique insurmontable à faire le moindre mouvement et une incapacité presque absolue de penser. Il semble que les nerfs ni le cerveau ne fonctionnent plus. Les idées sont confuses, difficiles, on est beaucoup au-dessous d'un enfant. Et c'est souvent dans ces moments qu'il faudrait avoir la décision énergique, prompte et sûre. La pensée s'en va, les yeux se troublent, vous ne pouvez ni lire ni écrire, vous rêvez constamment, cheminant machinalement dans le campo ou la forêt, sous le feu d'un soleil de 45° ou dans l'atmosphère humide et tiède du grand bois.

Votre surexcitation nerveuse devient du délire, vous parlez, criez, gesticulez^ menacez, pleurez, et quand quelque Indien vous demande ce que vous venez de dire dans cette langue qu'il ne comprend pas, vous répondez tout étonné qu'il ne vous souvient pas d'avoir ouvert la bouche. Vous arrivez enfin à ce moment après lequel vous avez si ardemment soupiré, à chaque pas que vous faisiez dans la voie douloureuse : vous vous laissez tomber dans votre hamac. Alors tous les membres tremblent^ les dents se serrent, les lèvres se contractent, agitées d'un mouvement convulsif, les yeux roulent dans leurs orbites, aucune position n'est bonne, impossible de dormir, la tête est pleine d'un feu pesant, la respiration est oppressée et haletante, une soif inextinguible vous serre la gorge et toute l'eau du ruisseau ne vous désaltérerait pas; le cauchemar de la marche se poursuit, les nerfs, fortement ébranlés, continuent à transmettre au cerveau les sensations de fatigues et de douleur récemment éprouvées, vous ne connaissez plus là sensation de la faim, mais une autre plus générale et plus profonde, celle de l'épuisement, vous sentez votre énergie vitale brisée, évanouie et comme gisante à terre. Après une heure environ, tout l'organisme s'ctant affaissé dans une prostration profonde, on commence à éprouver une volupté spéciale, on croit que l'on meurt et on s'abandonne avec Joie à cette âpre jouissance. Il paraît doux de fuir l'horrible vie et de descendre enfin dans le néant. Pendant la nuit, la sensation de la douleur revient vive et tenace et avec elle la conscience de la vie. Il faut souvent deux jours pour que réquilibre se rétablisse et un jour de fatigues et de privations le détruira de nouveau.

Je ne les oublierai pas ces journées lugubres. Vivant de la vie sauvage, sans cesse aux prises avec la maladie, n'ayant en perspective que la mort ou l'exil, j'en arrivai à m'abstraire de toutes les circonstances extérieures, à m'isoler dans un mode d'être profondément intime, tout métaphysique et de spéculations abstraites et qui dédaignait ou même ignorait la vie réelle.

L'efifort de la méditation philosophique nous élève au-dc?sus de la souffrance et de la douleur, au-dessus du plaisir et de la joie, au-dessus de l'ennui, au-dessus de la vie. C'est la délivrance, le nirvana entrevu par le philosophe oriental.

Ce qu'il y a de plus intéressant dans un voyage d'exploration, ce sont les observations psychologiques qu'il permet de faire sur soi-même. Il est vrai que cela ne fait guère le compte des Sociétés de Géographie. Toutefois.

ce ne fut pas la préoccupation du « connais-toi toi-même » qui m'empêcha de prendre des notes pendant mon voyage à Paraouname. C'est que je n'avais jamais été aussi près de mourir d'épuisement, c'est qu'il m'est arrivé alors à plusieurs reprises de craindre sérieusement de perdre la raison. J'écrivais peu, mes notes de ce premier voyage sont vagues et confuses, et si je n'avais repassé une autre fois dans cette contrée, je ne me hasarderais pas à en parler aujourd'hui. Arrivé à Paraouname Dekeuou, j'y restai longtemps, quinze jours, peut-être un mois, mourant, seul, abandonné^ aux mains dune vieille Atorradi. Je me rabattis dès que je pus sur Maracachite, où j'achevai de me guérir. Je commencerai par l'étude de Maracachite, mon itinéraire de Maracachite à Paraouname Dekeuou.

Maracachite. — Maracachite se compose de deux villages distants de huit kilomètres environ l'un de l'autre. Le Nouveau Maracachite est à Test des chaînes du Surrào et du Uandrâ, l'Ancien Maracachite est sur les bords de l'Igarapé du Caual, affluent du Cuit Auaû. Il y eût jadis un autre Maracachite, le Maracachite Antique, sur la rive septentrionale du Cuit Auaû, mais il n'en reste plus aujourd'hui vestige. L'Ancien Maracachite fut fondé à la mort d'un tuxaû vénéré du Maracachite Antique. Le Nouveau Maracachite a la même origine. Une fois, il y a quelques générations de cela, le tuxaû du Vieux Maracachite mourut des fièvres. Depuis cette époque tous les enfants moururent en bas-âge dans le village. Le successeur du tuxaû décédé dût fonder un autre village, le Nouveau Maracachite, situé dans des conditions moins avantageuses, mais qui aura du moins l'avantage de n'être pas maudit, au moins jusqu'à la mort du tuxaû actuel.

Il y a aujourd'hui six cases au Nouveau Maracachite, celle du tuxaû Loue et celles de Raymundo, de Domingo, de Joâo, de Clementino et de Laoriano. Au Vieux Maracachite il y en a sept, celle de José Caraco, de José Grande, d'Antonio, de Pedro Ayrup, de Manoel, de Manduk, de Pedro. Total : treize cases pour les deux villages et une cinquantaine d'habitants. Tous sont ouapichianes, dix environ entendent et parlent le portugais, encore le parlent-ils fort rarement. Je n'ai entendu parler que ouapichiane à Maracachite.

Ils sont vêtus, mais ils se donnent souvent le plaisir d'oublier qu'ils sont civilisés. De fréquents cachiris leur rappellent la vie antique. Encore aujourd'hui, la plupart se passent une épingle dans la lèvre inférieure, et, en temps de cachiri se tatouent le visage avec une aiguille trempée dans le

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génipa. Les femmes, au-dessous de leur jupe et de leur chemise, conservent des anneaux de perles, à la cheville, au-dessus du mollet, à Tavant-bras et en sautoir sur la poitrine. Toutefois leur accoutrement à l'européenne les a fait renoncer à la tangue.

Le type des habitations est exactement l'ancienne maloca, sans absolument rien de civilisé. Il n'y a pas la moindre différence entre une case de Maracachite et une case du Haut Trombetta. C'est un rectangle ou un cercle de gros pieux fichés ei> terre et attachés entre eux avec des lianes, avec un toit de feuilles supporté par des poutres non équarries et très légères. C'est le réfectoire, le dortoir, le « home » de la famille indienne. C'est très chaud, mais parfois ce n'est pas trop malpropre et cela ne sent pas trop mauvais.

Les gens de Maracachite ont de bonnes roças avec du manioc, des bananiers, des ananas, des papayes, de la canne à sucre, de? ignames, des bâtâtes, des giromons. Ils n'usent que de cassave, mais ils font de la farinha pour la vendre à Boà Vista. Leur territoire de chasse et de pêche est excellent. Les petites montagnes du Surrâo et du Uandrâ abondent en gibier de plume et de poil, le Cuit Auaù en poissons délicats.

Ils sont assez laborieux pour des Indiens. Ils n'aiment pas beaucoup à aller faire des voyages de batellàos pour les blancs, ils estiment que vingt milreis (quarante francs) pour trois mois de travail, ne constituent pas une rémunération suffisante. Mais ils vont sans répugnance travailler à Boà Vista ou aux environs, tirer et équarrir des bois, aider au «alfatage des batellàos, construire des cases.

Les femmes sont assez bien traitées. On les charge, il est vrai, des plus lourdes corvées : la culture de la roça, la charge des fardeaux, mais on ne les maltraite pas. On voit passer ces malheureuses, ployant sous le faix de leurs panacous chargés des produits du jardin ou de bois à brûler, qu'elles vont elles-mêmes couper avec la hache, elles sont presque souriantes et ne souffrent pas de leur sort. Il est vrai' que pendant les vingt-six mois que j'ai passés en contact quotidien avec les Indiens, je n'ai jamais vu un homme battre une femme, mais non plus jamais l'embrasser, lui faire des caresses, lui prendre la taille, la regarder tendrement.

A Maracachite, on laisse les enfants des deux sexes jusqu'à l'âge de dix à douze ans, vaquer dans le costume sauvage. C'est-à-dire qu'ils portent des bracelets de perles, blanches, bleues et surtout rouges, la couleur la plus appréciée, au-dessus de la cheville, au-dessus des genoux et quelquefois à

la ceinture, mais qu'ils ne font que plus tard connaissance avec la toile. Les petites filles sont ornées d'une tangue mignonne, en perles fines.

Hommes, femmes et enfants portent tous des noms portugais à Maracachîte. Pourtant pas une femme, pas un enfant ne parle cette langue. Les mariages réguliers sont inconnus dans la contrée, le mariage régulier est le mariage religieux, mais il n'y a pas un seul prêtre dans tout le Rio Branco. Pourtant, bien que mariés à la sauvage, les couples paraissent affectionnés, unis, et les divorces, qui seraient pourtant si faciles, sont rares.

Leur vie est calme et douce. Ils se lèvent avant le soleil, prennent presque de suite leur premier repas et en font deux autres dans la journée. Il y a aussi des jours de disette oîi Ton ne connaît que la cassave et le piment. Ces jeûnes sont dûs à la paresse, Pincurie, l'imprévoyance des Indiens. En général les gens de Maracachite vivent bien. Cependant avec leurs ejfcellentes roças, leurs excellents territoires de chasse et de pêche, ils devraient vivre beaucoup mieux encore. Mais ils ne peuvent faire violence à leurs habitudes nationales. De temps à autre, environ deux fois par semaine, ils vont chasser ou pêcher, font un mouquin de leur chasse ou de leur pêche et laissent complètement épuiser la provision avant de faire une nouvelle battue. De là les jours de famine. Ils ne s'en vont travailler à Boà Vista que quand ils ont besoin de quelques-uns des objets indispensables à leur ménage primitif : toile blanche, toile bleue, indienne, fusil, plomb, poudre, capsules, haches, sabres, couteaux, malles. Dès qu'ils ont les objets qu'ils désirent, ils vont se reposer à la maloca. Ils aiment beaucoup la cachaça, mais ils ne pensent jamais à travailler quelques semaines de suite pour s'en faire une provision. Ils cultivent un peu de tabac, qu'il préparent mal et qui ne suffit généralement pas à leur consommation. La plus grande partie de leur vie se passe dans le hamac, à se balancer en fumant des cigarettes ou à se promener les uns chez les autres pour causer et boire le cachiri.

Il existe bien peu de différence entre le caractère de l'Indien civilisé, ayant plusieurs générations de civilisation, et celui de l'Indien sauvage. C'est toujours la même placidité, la même froideur, la même indifférence, et aussi — je ne parle que des Indiens de Guyane, — je ne sais quel esprit pacifique, peut-être plus apparent que réel. A Maracachite on ne me donnait qu'un titre : caraï (blanc), et tous me tutoyaient. 11 y a quelques bonnes gens parmi eux, honnêtes et dociles. Mais la plupart sont malins, sournois.

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inhospitaliers, insolents, et ne cherchent qu^à tromper le blanc, le gruger, le voler et se moquer de lui. Mais il n'est pas exact que ces défauts soient exclusivement Tapanage de ceux qui sont civilisés.

La vie à la maloca. — J'étais là, installé dans la maloca de Joaô, m'habituant à vivre de la vie indienne. Cest le matin, le premier éveillé frappe sur un tambourin jusqu'à ce que tous sautent du hamac, et, en attendant, il promène à pas accéléré sa barbare musique autour de la case. Puis c-est le balayage. Chaque groupe de la famille balaye le coin de la maloca oti il dort. Alors je vois arriver la petite fille a Déésoûli » q,ui vient, en se frottant les yeux, donner à manger aux tortues captives. Ces petits jabutis sont amarrés par un trou pratiqué à l'arrière de la carapace et fixés dans rintérieur de la maloca à un piquet quelconque, dont ils ne peuvent s'éloigner de plus de cinquante centimètres. 'Moins heureuses que les chèvres, les pauvres tortues n'ont .là rien à brouter, elles doivent attendre que leur jeune geôlière leur apporte la pitance. Maintenant le soleil se lève derrière les montagnes de Caïirrit. Le campo devient un lac d'or. Les cordillères de la caxoeira, de Concessào, du Yauar, de Caïrrit, d'un bleu intense, doré aux sommets, nous dérobent les mystères de la Terre du Levant. L'air est frais, le ciel souriant, les monts sont nobles et solennels, le calme, la joie de vivre descendent d'en haut. « Caïmène » me dit Déésoûli. Elle a raison la petite sauvagesse : c'est beau en effet. Il n'est âme si empoisonnée qui ne se sentirait renaître ici telle qu'elle était aux anciens jours. Recommandé aux élégiaques, s'il y en a encore.

La campagne de Maracachite. — Parfois, fatigué de la solidarité de la maloca : on est jusqu'à quarante sous le même toit, et quand l'un fait un mouvement dans son hamac tous les autres le ressentent, j'allais, pour être seul avec moi-même, errer dans la savane. Les promenades sont agréables aux environs de Maracachite, tout le campo est sillonné de sentiers qui mettent à nu le sol sablonneux aussi blanc que les roches de mica qui émaillent la prairie et les montagnes. De jour et de nuit, par endroits, la fumée du campo qui brûle, monte droite vers le ciel dans une chaude et lourde atmosphère que n'agitent pas les vents endormis. Les Indiens n'ont pas de bétail, ils brûlent la prairie Tété pour détruire les serpents et les insectes et aussi pour éclaircir les serradas (jungles) que traversent les sentiers. Je me rendais du Nouveau Maracachite au Vieux Maracachite distant

d'une heure et demie et du Vieux Maracachite au Cuit Auaû, distant d'une demi-heure. Le Cuit Auaû est le vivier de Maracachite. Nous allions y faire de grandes pêches. Nous attaquions à la flèche ou au harpon les poissons délicats : le surubi, le jandiâ, le tucunaré, ou nous semions dans la rivière des herbes enivrantes, qui nous permettaient de faire des pêches miraculeuses. Je faillis m'y noj^er une fois, dans ce Cuit Auaù, et sans le tuxaû Loue, qui me ramena inerte à la rive, j'eusse incontestablement péri. Toutefois cette noyade fut moins complète que ma première de la rade de Cayenne. D'abord l'eau douce est plus agréable à boire que Peau de mer, et ensuite je m'essayai au Cuit Auaû à nager un peu. A ma troisième noyade je nagerai parfaitement. Toutefois après l'incident de mon ami Loue, à qui je décerne ici une médaille de sauvetage, je pris garde à ne plus m'embarquer dan's des pirogues trop chargées,- destinées à la navigation d'une rivière encombrée de bois tombés. Cette leçon me coûta toute ma pharmacie et tous mes instruments de précision, sauf une montre et une boussole. Mais qu'importait cela ? Ne nourrissai-je pas un peu alors le projet très sérieux de me faire Indien pour jamais, sans aucun esprit de retour, et de me mettre à fonder ma tribu ! Le Cuit Auaû est embarrassé de sinuosités nombreuses, de caxoeiras, et est plein, par endroits, d'arbres tombés. Pour le remonter au montaria, on met trois jours, de l'embouchure au Maracachite Antique, et trois autres jours de ce point au confluent du Capiuara. Du Maracachite Antique à Boà Vista, par le Cuit Auaû et le Rio Branco, on met quatre jours. La voie du Cuit Auaû n'est pas pratique. C'est au port du Maracachite Antique, sur les berges et au fond du lit de la rivière, que se trouve la maracachite (le malachite) qui a donné son nom au village. Le malachite est blanc, brillant, transparent, d'aspect gélatineux, de la forme et des dimensions des écailles de poisson. On le trouve en cet endroit en petite quantité. Au troisième massif de la serra du Uuandrâ, à Textrémité méridionale de cette montagne, on en trouve davantage. Les Indiens disent que la nuit : a La maracachite ronfle ». Plusieurs fois je me rendis du Nouveau Maracachite à Saô Pedro. Il y a six heures de marche. Cette voie est bonqe pour l'été, de septembre à mars, à pied et à cheval, mais Thiver, il y a beaucoup d'endroits noyés.

La porte d'invasion. — Un jour je fis l'ascension du Uandrâ, escalade d'énormes rochers branlants, que soutiennent ou qui soutiennent des arbres géants. Arrivé au sommet, sur une plate-forme qui domine le

Levant, ayant à mes pieds des blocs gigantesques, ressemblant à des murailles cyclopéennes, à des châteaux-forts demi écroulés, je vis Loue me toucher l'épaule et étendre la main du côté de TOrient. a Les Anglais, » dit-il. J'avais, en effet, devant moi la frontière anglaise. Je ne distinguais que le campo infiniment plat, avec ses igarapés de miritis, ses rivières aux rives boisées, et ses îles de matto, qui ne paraissent elles-mêmes que comme une herbe guère plus haute, le tout jaune et pâle, avec quelques blanches flaques d'eau, sous un grand vent frais que j'entendais, que je voyais souffler en bas, à mes pieds. Cet immense territoire, qui se prolonge au nord-ouest jusqu'au Venezuela, peut, un jour, alimenter de bétail tout le Brésil du nord. C'est le campo du Rio Branco. Mais où est la frontière? Elle suit de petits ruisseaux ou d'imperceptibles ondulations, ou pour mieux dire, elle n'existe pas, car il y a là une longue zone contestée entre l'Angleterre et le Brésil. Mais quelle que soit la frontière choisie, ce sera toujours une frontière ouverte. La Pacaraïma est une barrière sérieuse, Caïirrit plus encore, mais entre Caïirrit et la Pacaraïma, c'est la porte d'invasion. Les Brésiliens se tourmentent fort de cette zone neutre, ils accusent les Anglais d'embaucher les Indiens et d'entretenir des agents sur le terriroire brésilien. J'ai entendu quelquefois, il est vrai, quelques Indiens du Takutû, dire, quand ils étaient ivres : a lam Englishman », mais on aurait tort d'attacher à ces faits isolés plus d'importance qu'ils n'en méritent. La vérité est que les deux Anglais établis au Repunani, ne donnent point leurs marchandises aux Macuchis et aux Ouapichianes par pur esprit de propagande, mais bien, au contraire, que les Indiens n'obtiennent un fusil à un coup, valant vingt francs, qu'en échange de deux mois de travail. Les Macouchis, les Ouapichianes et les Atorradis de la frontière, sont beaucoup moins civilisés que ceux des bords du Rio Branco, les hommes vont de calembé et les femmes de tangue. Les deux maisons anglaises de Repunani me font l'effet de se préoccuper beaucoup plus de payer le moins possible leurs Indiens que de leur apprendre à écorcher la langue de Shakespeare [et à fétichiser la religion de Sa Très Gracieuse Majesté. Les Indiens, d'ailleurs, sont bien désintéressés de ces belles choses. Ce qu'ils acceptent le plus volontiers des Anglais, ce sont les pièces d'un demi-schelling et d'un schelling, qui, passées en colliers, ornent, jusqu'à Macarachitc, le cou des enfants. Mais Teffigie importe peu à nos gens. J'ai trouvé dans les colliers des pièces grecques, italiennes et françaises.

Toujours de ma plate-forme du Uandrâ, on me montre le Yaraou-

roune, pic d'aspect sinistre, où Tinfortuné Fernando traversa Caïirrit en 1882. Mes Indiens me fournirent des détails sur son expédition. Le grand man de Chouna ayant montré à Fernando une espèce de parchemin de naturalisation anglaise, le voyageur, agacé, jeta le papier au feu, dès lors tous les nègres, alors nombreux, qui étaient dans la zone neutre, refusèrent de prêter secours à l'expédition. Fernando s'aliénait les indigènes par des abus de pouvoir. Il avait commencé son voyage par le fort et avait emmené dix Cearenses avec lui. De maloca en maloca, la bande allait abusant des choses et des gens. Sa mauvaise réputation la précédait. Fernando violait les femmes, pillait les roças, tuait les volailles, levait de force les hommes à son service, et payait quelquefois. Il se conduisait comme en pays conquis. A son approche les Atorradis désertaient leurs malocas. Au passage de Caïirrit, la plupart de ses hommes s'enfuirent. Bientôt il resta seul avec trois Ouapichianes, dont un, José Coronel, celui qu'on accuse de ravoir assassiné, s'en alla aussi bientôt. Fernando, dit ce José, errait dans la forêt, sans boussole, décrivant des cercles, revenant tout confus à son point de départ après des semaines de marche inutile. Il dût mourir de faim avec ses deux Ouapichianes ou être assassiné par les Chiricoumes. Des Atorradis affirment avoir trouvé sous un ajoupa de la forêt, les trois cadavres dont les vautours fouillaient le ventre et les yeux.

Puis nous revenions à la maloca de Joào. La petite, « Déésoûli », m'attendait, souriante, sur la porte, pour m'offrir une calebasse de cachiri. On me fêtait dans cette maison. Je crois même que ces braves gens m'aimaient, bien qu'ils n'y eussent aucun intérêt.

Pour mon malheur, il m'a manqué jusqu'à ce jour une qualité essentielle pour devenir complètement Indien. C'est ici le lieu de traiter de la grosse question du cachiri. Le cachiri est moins une liqueur de fête qu'une boisson rafraîchissante, les Indiens en boivent constamment et en ont toujours à la maloca. C'est leur vin. On en fait de maïs, de manioc, de bananes, de canne à sucre, d'ananas. Quand on organise une fête, le cachiri est fait dans un énorme tronc d'arbre creusé, qui a de trois à quatre mètres de longueur sur près d'un mètre de diamètre. Ce tonneau primitif est le principal meuble de la maison. Le cachiri, c'est la poésie de la vie indienne. C'est l'amour, la haine, l'enthousiasme et l'oubli. C'est Fi vresse. J'atteste le ciel, ou tout ce qu'on voudra à la place du ciel, que je n'avais ni préjugés ni scrupules. Je pense un peu comme le poète, que la liqueur importe peu. Eh bien, Je n'ai jamais pu m'habituer au cachiri. Or, on ne peut s'attacher

sincèrement à quelqu'un qui ne sait pas, quand il le faut, voir trouble avec les amis. Et voilà comment on manque des vocations.

En voyage, — Il en est qui sont heureux. Quand iU sont allés prendre le train à la gare de Lyon, un grand homme les accompagnait pour les embrasser au moment solennel. Des délégués des Sociétés savantes leur faisaient la conduite. Arrivés sur le théâtre de leurs opérations, les voilà qui commandent à tout un bataillon de porteurs et d'auxiliaires, et qui se mettent à correspondre avec les ministres. Les indigènes les appellent de toutes sortes de noms sonores. Moi aussi j'ai mon sobriquet, mais bien modeste : le petit blanc (caraïmiri). Mais je suis tout seul, malade, oublié ou abandonné, et toute ma force est d'inspirer aux sauvages de la pitié pour ma faiblesse. Il est vrai que je n'ai pas de peine à réussir à être pitoyable. Ah ! si je ne devais avoir affaire qu'aux sauvages ! Mais il est moins difficile d'obtenir de la compassion de la part d*un cannibale qu'un peu de clairvoyance et d'équité de la part de certains mandarins de ma connaissance. Et c'est pour cela que, fugitif errant sans lendemain, je regrette de ne pouvoir m'habituer au cachiri.

En route, — Le tuxaû Loue, Cochade, Henri, Jacquot, Courati, prennent les devants avec moi, les femmes et les enfants ferment la marche.

Nous traversons les sources du Surrào méridional par l'orage et sous la pluie. Cest la fin de l'hiver. Il est encore un peu tôt pour parcourir le campo à pied, le mauvais temps détériore la pacotille, les igarapés, encore pleins, qu'il faut passer à gué, les marais, les flaques d'eau, la pluie, en ont rapidement fini avec les chaussures et rendent la marche difficile et douloureuse. J'eus bientôt les pieds blessés et enflés, la fièvre me prit et tine maladie de peau commune dans le pays, l'empigen, espèce d'eczéma, se déclara dès les premiers jours. Cette lèpre hideuse, occasionnée par une alimentation trop échauffante, et aggravée par l'appauvrissement du sang, devait être ma compagne fidèle pendant tout mon voyage. Je ne m'en guéris qu'en France, en me traitant à l'arsenic.

Dans la savane, brûlée par endroits, courent des biches effrayées, qui, à notre approche vont se cacher, craintives, derrière quelque buisson lointain d'acajou sauvage.

Dans une jungle épaisse, où s'ébattent des milliers d'oiseaux d'eau^

nous passons le Coumourari, qui va au Cach Ouâ. Un peu plus loin, c'est r Aouatac Aouâ (en portugais Uajaba) , dont les dix ou douze bras alors à moitié taris, coulent dans une haute et sombre forêt de deux à trois kilomètres de largeur. L'hiver le Uajaba inonde toute sa forêt. Ensuite c'est rigarapé du Cajui qui se rend au Courimata.

Ouainiame. — Nous arrivons au village ouapichiane de Ouaïniame, composé de trois cases proprettes et confortables, celles de José Capiuara, de Raymundo et de Clementino. Déjà, ici, personne ne parle plus portugais. Ouaïniame est sur une colline dominant des bas-fonds inondés. De Maracachite à Ouaïniame, en six heures de marche, nous avons traversé plus de trente fois des rivières, des ruisseaux, des marais ou des bas-fonds. C'est trois mois plus tard qu'il eût fallu commencer ce voyage. En décembre et en janvier, et jusqu'en mars, si la repiquete de Boyassû n'est pas forte, igarapés et miritizals sont à sec, et les grandes rivières sont sans eau aux passages.

En arrivant à Ouaïniame, nous rencontrons un pauvre enfant tout triste, maigre et chétif, qui vient, dit-il, de chez les Atorradis. C'est un orphelin qui, maltraité par ses maîtres, s'en va seul avec un morceau de cassave chercher à Maracachite ou à Canaouani, une protection plus douce, près de gens plus civilisés. Je veux l'emmener avec moi, mais il refuse, il dit qu'il veut aller voir les blancs de la grande rivière et garder leurs tapiirs (les bœufs) dans les prairies. Quand les gens de Maracachite l'auront un peu restauré, civilisé et habillé, il s'en ira, un beau soir, dans les fazendas, sans remercier ses amis, sans même leur dire un mot.

D'ici nous apercevons Araouachode le mal famé, montagne isolée qui ressemble à une gigantesque molaire de cinq cents mètres de hauteur. Elle est fertile, mais malsaine et inhabitée : des fièvres mortelles la défendent. Près de ce pic le Cuit Auaû a de hautes caxoeiras au-dessus desquelles la rivière n'a plus assez d'eau pour des pirogues.

Ambrosio. — De Ouaïniame nous nous dirigeons vers la case d'un Ouapichiane, appelé Ambrosio, située à cinq heures de marche. Le nom portugais, comme dans tous les cas suivants, n'indique nullement que son possesseur entende cette langue. L'Indien ayant une fois dans sa vie travaillé pour un blanc, le blanc lui donne un nom et l'Indien qui n'en avait pas auparavant garde le cadeau. Il est des Indiens qui meurent sans corn*

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prendre le portugais, et qui, dans le courant de leur existence se sont pourtant appelés successivement Pedro, José, Manoel, Cardoso, Raymundo et le reste. Ces braves gens aiment à changer d'appellatif.

Nous constatons avec plaisir Tabsence de pragas. Nous n'en trouvons que sur les bords des grandes rivières, au Takutû, à TUrubù.

Ils nous faut passer à gué le Courimata, qui a inondé sur plus d'un kilomètre. Nous ne savons s'il donne pied. J'envoie un homme faire des sondages, c'est-à-dire traverser la rivière. Nous n'avons d'eau que jusqu'au cou. Les femmes, qui par coquetterie avaient mis une jupe pour m'accompagner, se défont ici sous mes yeux de ce dernier ornement. Et nous nous jetons tous dans les eaux froides du torrent, en riant bien fort, pour nous réchauffer.

Un peu plus loin nous passons le Tounatouna (en macouchi : de l'eau, de Teau). Le Tounatouna est un peu moins large mais un peu plus profond que le Courimata. Loue, vaillant et fidèle, me donne la main et guide avec sollicitude le pauvre « petit blanc » qui ne sait pas nager. Les femmes rient, d'un petit rire moitié affectueux, moitié moqueur. Ah ! c'est que les femmes indiennes nagent toutes comme des poissons. Cependant les dents me claquent quand je sors de Teau. Toute cette hydrothérapie, qui serait excellente en d'autres temps, est mauvaise pour quelqu'un qui a la fièvre. Après m'avoir vigoureusement frictionné, mes Ouapichianes m'entraînent dans uue marche forcée au grand soleil.

D'un pied léger, sur un bacho pourri, nous passons ensuite le Paouich, qui va au Caracha loua, lui-même affluent du Ouamoucou Ouâou, qui se jette dans le Takutû, un peu au sud de la serra do Piaô.

Le campo change d'aspect. Mamelonné, ses coupoles étincellent de roches de quartz et de mica, blanches et brillantes. Sur un coteau voisin, couvert de quelques hectares de forêt épaisse à frondaisons verdoyantes, nous remarquons des nappes capricieuses de couleurs vives, estompant la masse sylvestre. La Forêt Vierge est en floraison éternelle, chaque essence fleurit à son époque. Maintenant ce sont les taouaris qui sont vêtus de ces magnifiques frondaisons couleur fleur de pêcher.

Nous laissons à notre gauche le sentier qui va au fort, éloigné d'ici de deux jours de marche (12 heures, 60 kilomètres), puis nous arrivons à la bicoque du vieil Ambrosio.

Nous nous rendons en quatre heures de la case d'Ambrosio à celle de Leopoldino.

Leopoidino. — Cest une région de rivières, presque toutes larges et profondes, se rendant au Takutû par le Ouamoucou Ouà. Cest d'abord le Sâarou, sur les bords duquel se trouvent la case du ouapichiane Pedro Chato et celle de son voisin le Yarecuna. Le Yarecuna a ici des amis à danser, ce sont dés gens de TAmajari, qui ont fait douze jours de marche pour venir boire le payaouarou chez leur compatriote. Tous ont le chef orné d'acangatares défraîchies. L'orchestre est au grand complet : la petite flûte, faite d'un, tibia de biche, marie ses sons doux et nasillards à la voix plus martiale du tambourin. Une chanson monotone se balance sur ce rythme sauvage. Puis c'est le Caracha liouà avec la case de Joào,et le Tébéhuéeavec les trois cases de Raymundo de Maracachite, de Raymundo Barbado et de Manduk. On arrive ensuite au Ouamoucou Ouâ, la plus grande rivière de cette étape. On l'escalade en grimpant sur les branches de deux ou trois arbres tombés dans son lit. Vient ensuite l'Acajou Grande, qui coule dans un large marais encore inondé. En sortant du campo demi-boisé de cette rivière, on débouche sur le talus occidental d'une savane dénudée et on voyage sur la crête d*un magnifique belvédère naturel, d'où Ton peut contempler dans toute sa beauté la superbe chaîne du Yurucuque. Puis au pied des deux jolies petites montagnes de Paochide et de Queubaïde, au milieu d'une gratide plaine herbeuse, on découvre trois cases, celle de Pedro de Maracachite et celles de Leopoidino et de son fils. Nous arrivons tard à la grande maloca de Leopoidino (un civilisé qui parle portugais), et nous partons de bonne heure pour la serra Cochade qui est à quatre heures.

Cochade. — Nous passons le Queubaïd Ouà dans un des ravins de la serra Queubaïd. Ensuite, après avoir traversé une petite forêt couvrant un des escarpements de cette contrée accidentée, après avoir passé la petite rivière du Souroumiou, nous arrivons à la case d'un Macouchi. Il n'est pas rare de trouver ainsi des groupes macouchis en plein pays ouapichiane ou inversement. La cane ethnographique de la contrée ne serait pas facile à dresser. Les deux tribus des Macouchis et des Ouapichianes, bien qu'ennemies, se sont complètement pénéttées. Le vieux Macouchi parle un peu ouapichiane, mais sa femme n'entend pas un mot de ce dialecte. Leur fils parle très bien les deux langues. Un peu plus loin, c'est la case de 'mon cuisinier, le ouapichiane Henri, qui me fut fidèle pendant un mois. Le brave garçon était doux et soumis et il avait certaines qualités que je prisais fort. Quand il était ivre, mais seulement quand il était ivre, il parlait un

VOYAGE AU RIO BRANCO 3 g

peu anglais et portugais. A jeun, il affirmait, avec raison peut-être, être incapable d'entendre un mot de ces deux langues. Puis après avoir traversé rOd Ouâ, qui va directement au Takutù et le Bitch Ouà, ainsi nommé depuis quelques années, parce qu'on y trouva alors un pécari récemment mort de vieillesse, on arrive à deux cases situées en face de la serra Cochade. Une de ces cases appartient à un vieux paget, l'autre à un grand jeune homme ouapichiane, blond, ayant le type absolument européen, ainsi que ses quatre sœurs qui habitent avec lui. Ici tout est nu, on ne voit que des tangues et des calembés. On distingue très bien la serra do Piào, qui est rive gauche du Takutù. La contrée entre Cochade et la serra do Piào esta peu près déserte. A la serra do Piào demeure le ouapichiane Raymundo, qui parle portugais et a fait un voyage chez les Maonpidiennes et les Ouayéouès. L'immense chaîne de Cuando Cuando s'étend devant nous, brumeuse, au nord-est. Passant le Takutù, qui ici a plus de cent mètres de large, je fais l'ascension de Cochade, sur un des sommets de laquelle on me montre l'emplacement où fut Tenette, ancien centre ouapichiane, aujourd'hui complètement disparu, mais dont les Indiens du voisinage entretiennent encore les antiques plantations de bananiers.

Une fête à Cochade, — Malgré les piàos qui nous exaspèrent le jour, et les carapanas qui nous empêchent de dormir la nuit, je prends du plaisir à Cochade. Je demeure dans la case du vieux paget. C'est un très grand médecin, mais qui se fait payer très cher. Il parle d'un ton ferme, autoritaire et convaincu : il a pour lui la science et la religion qui, pourtant, ne lui ont encore donné ni pantalon ni chemise. 11 est vrai que la grande âme du philosophe sauvage est bien au-dessus de besoins aussi factices, fruits pernicieux d'une civilisation corrompue. Et qui n'aimerait à vivre dans ta belle prairie, ô vieux paget ! Écoutez, c'est la nuit. Il tombe du ciel ce pale et mélancolique clair de lune, dont TÉquateur a le secret. De l'hospitalière maison de Pedro s'échappent, parla porte grande ouverte, les mugissements du cachiri. Des artistes indigènes soufflent, avec des contorsions de possédés, dans leurs sonores téiquiems, espèce de cornemuses, ressemblant pour la forme, les dimensions et le son, aux paxiubas du Rio Negro. Les vieillards se sont ornés le front de quatre raies noires transversales, dessinées au génipa, c'est le tatouage national dans les grands jours. Le gros bois creusé est plein jusqu'aux bords d'un cachiri de canne, qui m*a paru presque bon. Les quatre sœurs de Pedro, toutes les quatre jeunes, et trois de leurs com-

pagnes en visite à la case de Cochade, les cheveux dénoués, la gorge émue, la bouche ouverte et souriante, heureuses, dirigent une danse gracieuse que l'on mène en rond autour du grand vase aux libations. Leur mains sont petites et dans ces petites mains des espèces de castagnettes frémissent et rendent un son criard et un peu énervant. Leurs petits pieds battent en cadence l'argile durcie qui sert de parquet. Elles chantent, c'est la chanson indienne, méloppée étrange, douce et triste, chant à la fois passionné et résigné, que toute une race comprendrait, qui, du Canada à la Terre de Feu, remplit d'émotion Tâme de l'indigène, et que le blanc, égaré dans cette scène d'un autre âge, écoute étonné et ravi. Elles sont ici les nymphes mythologiques ! Où trouver un visage plus agréable et plus doux, des formes plus pures, un modelé plus ferme, des attaches plus pures, plus de grâce dans les mouvements, plus de jeunesse et plus de poésie ? Fatiguées, les jeunes danseuses se laissent tomber dans leur hamac, s'abandonnant à un rêve, leur beau corps qui se livre aux caresses du regard frémissant d'une émotion voluptueuse, l'œil perdu dans le vague, pensant peut-être à quelque chose. Et pendant que les téïquiems mugissent toujours dans le silence de la nuit et du désert, voici les jeunes filles qui sortent, et trottinent, jolis petits animaux nus, dans la prairie doucement baignée des flots de lumière tendre qui tombent de la Phébé des tropiques, et vont, avec de grandes calebasses percées, qu'elles portent sur la tête, chercher de Peau au Takutû, qui coule là-bas au pied de la montagne. Oh ! il y aura des mariages cette nuit chez les Ouapichianes de Cochade !

De retour chez Leopoldino nous y voyons arriver des visiteurs. Ce sont trois habitants de Tourou Dekeuou, un homme et une femme ouapichîane et un paochiane, qui vont chez des amis du Amajari à une douzaine de jours d'ici. L'un est vêtu d'une acangatare et d'un paletot, l'autre d'un haut chapeau gris et la femme de perles. Tous trois sont tatoués au roucou et au génipa ; on voit qu'ils ont mis leur costume de fêle. Quand ils arrivent à la case, l'un d'eux dit du dehors quelques mots pour informer de la visite. Déjà les gens de Leopoldino, qui s'étaient tenus sur le seuil de la porte, tant qu'ils n'avaient vu les visiteurs que de loin, étaient rentrés dans la maison selon l'usage de la politesse indienne. Les voyageurs, ayant déposé leurs panacous, attendaient. Un instant après, les femmes portèrent aux arrivants des calebasses pleines de cachiri, bientôt les hommes sortirent à leur tour, tout le monde but et une longue conversation s'engagea.

^La terre Atorradi. — Je laisse derrière moi la lerre hospitalière des Ouapichianes et fais route vers le sud. Je vais visiter les Atorradis, la plus belle des nations du massif de Caïirrit. Dans cinq heures nous serons à Ouichbine, le premier village Atorradi.

Dans un campo magnifique, nu, sans un arbuste, dominé par un magnifique panorama de montagnes, nous passons le Curati qui va au Takutû, en coulant entre Ouarriouée et Yurucuque, puis le Manauâ, qui va au Uuamucù Uà et vient de la serra Pelladinha, puis le Cach Uà, qui coule dans un marais au pied de la serra Mauada. Ensuite le campo devient accidenté, herbeux ou boisé, semé de hauts rochers noirs ; nous longeons la longue serra du Marurâ et traversons plusieurs ruisseaux qui vont à TApacanâ Uà ou au Marurâ Uà; puis après avoir traversé le Uararabà Uà sur un pont indigène, fait d'un arbre jeté en travers, mais actuellement immergé, et d'une liane tendue guidant la marche et sur laquelle s'appuie la main, nous arrivons au joli petit village de Uichbina, dans un des plus beaux sites de la contrée, entre les montagnes de Marurâ, de Curimiaô, de Uichbina et de Caïirrit. Cest le premier village que nous rencontrons depuis Maracachite. Nous avons d'abord trouvé une case habitée et deux en construction, puis un groupe de quatre petites maisons coniques très rapprochées et entre lesquelles on a ménagé une petite j^ce publique bien sarclée. 11 y a à Ouichbine une vieille zamba venue de Uaraïp.

Le grand centre Atorradi était autrefois au lac des Ciganos (Sasas), ce lac est un marécage fort étendu pendant l'hiver, mais Tété presque à sec, que fait le Uararabà, en amont de Uichbina, au pied de Maroura Dekeuou. On l'appelle Chichiraney par corruption de chichire carichie [chichire : sasa, carichie : lac) .

Ouichbine. — De Ouichbine on découvre toute la partie septentrionale de la cordillère de Caïirrit jusqu'à Ouacoume et au delà. La chaîne à laquelle on donne plus spécialement le nom de Caïirrit Dekeuou (montagne de la Lune) est par le travers du village. Cette chaîne a bien quinze cents mètres d'altitude absolue. Elle inspire aux Atorradis une frayeur superstitieuse. La montagne est maudite. 11 n'y a personne là, personne n'y va chasser, on en a peur. 11 y a des tribus de Canaémés, des Chiricoumes, des Coucoichis sur Tautre versant. L'an passé elle prit feu toute seule et brûla plusieurs jours, mais de jour seulement, de midi au coucher du soleil, la nuit elle ne brûlait plus. 11 en arriva de même à Touaroude.

Avec les forêts de la cordillère de Caïirrit on entre dans le Matto Gérai. Toute cette chaîne est inhabitée, excepté peut-être le versant sud où on a des chances de trouver des Canaémés.

Près de Uichbina, le Cuit Auaù n'a plus que quelques mètres de largeur. Il vient de Uanaurû, passe à l'ouest de Cariboine et de Chacoade et à Test de Caïirrit et de Ouarouna.

Vexplorateur Fernando, — Mon prédécesseur Fernando est bien connu ici. Il a laissé chez les Attoradîs le plus mauvais souvenir. « Pour fuir les brigandages de ce misérable qui violait nos femmes et nos filles, pillait nos roças et nos poulaillers, me disent les Atorradis, nous nous dispersâmes dans les bois et les montagnes. Aujourd'hui notre nation est morcelée, divisée, affaiblie. »

Ce digne fazendeîro, entrepreneur de picada pour Toccasîon, allait, armé d'un drapeau brésilien grand comme une montagne, et accompagné, tant qu'il y eût de la cachaça, d'une dizaine de ses compatriotes, chenapans du Ceara. 11 se faisait traîner de force dans son hamac les jolies filles qu'il rencontrait. Il est bien possible que le drôle ait tout simplement été assassiné par les Atorradis, peu endurants de leur naturel et qu'indignaient les ignobles procédésIJe ce répugnant vaurien.

A trois heures de Ouichbine est Curati, autre petit village atorradi composé de trois cases. Nous nous y rendons en passant d'abord le Curati, large et profond torrent alors presqu'à sec, puis le Ouadicou Ouà, où se trouve une autre case atorradi, celle d'Antonio, et enfin trois petits igarapés qui se rendent également au Curati, la rivière de Chacoade. Nous avons contourné la montagne de Ouichbine en prenant par de hauts plateaux à demi boisés.

Curati, — De Curati nous nous dirigeons sur une autre capitale des Atorradis, Matiouiouine, situé sur la rive droite de l'Urubu.

Nous passons une autre fois le Curati, puis le Queubaïd Ouà, joli ruisseau aux eaux claires, et nous nous dirigeons vers le sud, longeant les flancs de Ouarriroude et de Chacoade. Nous avons sept heures de marche de Curati à Matiouiouine.

Matiouiouine, — Nous passons des igarapés à bordure boisée, Tlouirre Ouà, le Ouaraboutoune Ouà, le Sacara loua, puis longeons Cariboifie,

coupons dans une forêt le torrent appelé Tiquierre Ouà, et après avoir escaladé une chaîne de petits contreforts et les collines qui longent TUrubû, nous arrivons à un gué de cette rivière, large en cet endroit d'une vingtaine de mètres et profonde d'un mètre cinquante. Un peu au delà, à Test d'une jungle épaisse qui borde le cours d'eau, Matiouiouine, offrant, dispersées au milieu d'un immense « campo limpo )>, ses quatre maisons habitées et six autres en ruines. Matiouiouine doit son nom à une petite montagne voisine, de forme conique, et située sur la rive gauche de TOuât Ouà (l'Urubu).

On se tue assez bien par ici. Deux assassinats ont été commis la lune dernière à Matiaouiouine par le fils du vieux Mondoui, mon hôte de Ouichbine. J'ai ce garçon-là dans ma troupe, il a Tair très doux. Dans un cachiri, il a assassiné de propos délibéré deux de ses camarades, qu'il a criblés de coups de couteau. Il ne dormait plus dans la case de son père, de peur de la vengeance des parents de ses victimes. Il se cachait dans la forêt et ne se séparait pas de son couidarou (casse-tête). Maintenant il se trouve en sécurité avec moi. Il paraît m'affectionner.

Nous allons contourner Touaroude au nord. Nous passons d'abord le DerreOuâ, puis arrivonsàdeux cases atorradis, situées sur les hauts plateaux que domine Touaroude. Ces deux cases sont bonnes, ovales, en clâyonnage d'argile formant murailles. Ce sont les meilleures de la contrée du Rio Branco au Haut Trombetta, avec celles de José Capiuara de Ouaïnyame et de Leopoldino d* Aouarriouée. Ici les femmes font une poterie grossière.

Voyage autour de Touaroude, — Des deux cases 'de Touaroude on voit très bien Caïirrit et ses prolongements, et la lune (probablement un petit lac) qui a donné son nom à la chaîne. On ne peut dresser, en voyage, une bonne carte de cette cordillère. De ce côté-ci seulement je distingue trois chaînons parallèles qui, à l'œil se confondent presque, et dont il est bien difficile de donner le dessin et l'orientation. Dans le cas particulier de Caïirrit, la difficulté toujours grande de corriger l'optique est énorme. Enfin il y a, de plus, une particularité fort gênante : toutes ces montagnes ne sont pas nommées; les Atorradis confondent les massifs et ne connaissent les noms que d'un petit nombre d'entre eux. ïl faudrait aller soi-même explorer la chaîne, mais comme aucun des Indiens de la contrée ne consentirait, pour une telle besogne, à accompagner le voyageur, il faudrait amener un équipage d'Européens.

44 VOYAGE AU RIO BRArCO

Quatre heures après notre départ de Matiouîouine, nous arrivons sur les bords de l'AikouéOuà. Nous avons suivi un sentier neuf à peine tracé. Ils ont abandonné celui qui passe au sud de Touaroude, d'ailleurs aussi mauvais et plus long, à la suite de meurtres commis dans cette région par les Canaémés de Ouacoume et de Ouarouname.

Nous avons encore sept heures de marche avant d'arriver à Namatchi Ouà, autre centre atorradi. Nous passons au nord de la for^t de Touaroude, dans un campo broussailleux fortement mêlé de matto. Après l'escalade d'une petite montagne couverte de silex blanc et jaune, le passage du Poucourite Ouà et de huit ou dix ruisseaux se rendant à cette rivière ou au Namatchi Ouà, nous traversons cette rivière de TAgami (Namatchi signifie agami) (en Ouapichiane). La rivière de l'Agami est, à l'endroit oîi nous la traversons, presque aussi large que l'Urubu à Matiouiouine. Le village où nous nous arrêtons se compose de trois maisons, dont une seule est habitée. Çà été une rude journée aujourd'hui. Le temps paraît beaucoup plus long dans le matto que dans le campo : dans la forêt il n'y a pas d'horizon et il faut regarder oti l'on pose les pieds, dans la savane on contemple un panorama toujours changeant et l'on rêve. Etrange pays que celui du versant oriental de Touaroude. Ici le campo est sillonné de sentiers innombrables que les tapiirs ont tracé dans leurs courses quotidiennes pour aller vaquer à leurs affaires. Plus loin, une bande de pécaris sort de la forêt et se rue sur ma troupe qui, étonnée et un peu effrayée, a le temps seulement de tuer un de ces animaux. Dans cette région, les cochons sauvages loin d'être féroces comme ceux du Mocajahi et de l'Anauâ, fuient l'homme, même quand ils sont attaqués. Plus loin, une forêt basse et grêle, de laquelle émergent les plumeaux gigantesques desmiritis; dans le campo limpo, d'étranges amoncellements de pierre au sommet desquels sont juchés des palmiers de toute espèce; dans un coin de forêt, en grand nombre, des ajoupas et des mouquins, œuvre des Atorradis ou peut-être des Canaémés; parfois du sommet d'un plateau une grande échappée d'horizon vers les lointains de l'Orient, on voit alors les serras de la rive droite du Takutii isolées, ne formant nullement cordillères, jetées, au contraire là comme au hasard ; et dans le sentier mal dessiné, les ronces, les herbes coupantes déchirent les vêtements, les mains et le visage.

Namatchi Ouâ. — Je m'installe dans une case qui a été abandonnée à la suite de la mort de son propriétaire, qui a été enterré dans son domicile.

ici, SOUS mon hamac. Les trois cases sont situées au milieu du campo limpo, et comme toujours, non pas exactement sur un point culminant, mais un peu à côté. D'ici nul horizon, on ne voit pas une montagne, pas même Touaroude. Pour embrasser Tensemble de ce système il faut aller jusqu'à Chouna. De là on distingue très nettement Touaroude qui, avec sa grande coupole centrale et ses deux tourelles latérales, rappelle ie Trocadéro. Les deux contreforts occidentaux, Poucourit Dekeuou et Doudare Dekeuou, les contreforts septentrionaux Coumati Ouà Dekeuou, Aïkoué Ouà Dekeuou, Cassoumi Oua Dekeuou et Ouarrire Ouà Dekeuou s'accusent nettement. Au sud, on voit se dessiner les hauts plateaux qui relient Touaroude à Ourouaye Taua. Et enfin, au nord-est, Namatchi Dekeuou qui donne son nom à notre rivière et à notre village.

Il y a dans la case à côté deux pageis de Ouintiae qui curent un vieux. Ce sont deux frères, Tun est paget-maître et Tautre apprenti. Le pagetmaître a un ornement singulier et passablement compliqué. Cela consiste en une longue corde de coton, munie à chaque extrémité d'un petit bonnet de fer blanc et fixée par une épingle à la lèvre inférieure. Un cordon pend de chaque côté de la lèvre et est pour ainsi dire rivé à chaque bras par une plaque solidement maintenue par un fil de tucum, qui serre fortement l'avant-bras. Les deux pagets sont ivres du cachiri qu'ils ont bu et de la fumée de tabac qu*ils ont avalée pour s'^inspirer. Ils chantent à tue-téte un air monotone et banal, qui symbolise la maladie, puis la maladie mise en fuite. Le patient chante aussi, également ivre. D'ici à peu, tous, sans doute, vont danser.

Le vieux, qui me prend en amitié, me fait des confidences. Il va parfois chez les Taroumans acheter des grages à manioc, instruments que les Taroumans sont seuls à fabriquer dans la contrée. Il me parle aussi des Ouayanas (les Roucouyennes de Crevaux), nation qu'il connaît de nom, et chez laquelle voyageait, me dit-il, il y a plusieurs lunes déjà, « un bon chef blanc ». Quand je lui apprends que «f le bon chef blanc » était mon frère et qu'il a été tué par des Canaémés, le bon vieux, indigné, brandissant son arc, me demande si c'est loin. Il faudrait quelques jours de marche, en effet, à un malade surtout, pour se rendre de la Rivière du Namatchi, au pays des Tobas. Et puis ce n'est pas la peine d aller si loin pour trouver des Canaémés. Le mois passé, les Chiricoumes de Yaraouaroune tuaient deux Atorradis de Namatchi, qu'ils surprenaient à la chasse. L'un d'eux est celui dont le cadavre mutilé repose là, tout près, sous mon hamac.

Les Mucambos. Chouna. — Chouna n'est guère qu'à deux heures de Namatchi. On passe leTakutû à une caxoeira, dans un endroit où la rivière a encore une trentaine de mètres de largeur, puis on traverse un petit affluent, le Ouâme Ouâ, et Ton arrive à Chouna. Des collines déboisées qui bordent le Takutû, on embrasse un magnifique panorama. Grâce à la transparence de Tatmosphère, on peut distinguer les serras les plus lointaines du système de Caïirrit : Ouintiae, qui donne ses sources au Takutù, le Rio Branco de l'Est; Yamara, Paraouname, Ouachare, Camo, d'oti descendent le Repunani, le Cuyuuini,le Yayore, TAnauâ et le Camo Ouâ.

Le village de Chouna, bâti sur la rive droite du Takutû, à un quart dMieure de cette rivière, est établi dans le contesté Anglo-Brésilien. Il ne se compose aujourd'hui que de deux cases abandonnées, temporairement habitées par des gens du Dad Ouâ. Il y avait là, il y a quelques années, une dizaine de cases habitées par des descendants d'esclaves nègres fugitifs du Brésil. Leurs derniers survivants sont partis pour le Haut Couitaro. Les cases des nègres étaient absolument identiques à celle des Atorradis et dispersées comme elles dans le campo limpo. Au lieu d'enseigner quelques rudiments de la vie civilisée aux Indiens, les nègres se firent Indiens euxmêmes. Ce qu'ils avaient connu de la civilisation n'était pas de nature à leur inspirer la religion de la chose. Les deux cases du Mirire Ouâour, les trois cases du Dad Ouâ, sont aujourd'hui peuplées de métis Zambos et Zambas. C'est tout ce qui reste du passage des nègres à Chouna.

Ouaràîp. — Nous allons maintenant visiter Ouaraïp, le mucambo du Haut Repunani, en terre incontestablement anglaise. Nous traversons le Mirire Ouâour, large et profond comme le Namatchi Ouâ, et cheminant dans un campo plat, ennuyeux, sans horizon, qui rappelle celui de Macapa, sans trouver de faîte de partage tant soit peu sensible entre les eaux qui vont à l'Essequiho et celles qui vont à l'Amazone ; passons successivement le Camourari, l'Aparouné, le Pariké, le Ouaouàïre, le Repunani, ruisseau large de dix mètres avec cinquante centimètres d'eau, le Ouaraïp Ouâ, puis, après onze heures de marche depuis notre départ de Chouna, arrivons enfin au village de Ouaraïp.

Ouaraïp est le premier village anglais que je rencontre, aussi n'irai-je pas plus loin dans cette direction. Je voulais voir un « mucambo » sous pavillon anglais, mais ce n'était guère la peine. Ouaraïp a huit cases habitées, mais à pan trois nègres qui vivent là à l'indienne, tout est atoradi.

VOYAGr: AU RIO BRANCO

«auf une demi-douzaine de métis. Il n*y a que les trois nègres qui entendent un peu l'anglais, encore n'y en a-t-il qu'un seul qui le parle à peu près passablement. Le great attraction de Ouaraïp est un petit lot de cinq chevaux mansos que les nègres ont acheté de l'Anglais du bas de la rivière en échange de canots qu'ils lui fabriquent ici. Ouaraïp est comme Matiouiouine ou Ouichbine, on y trouve assurément bien moins de civilisation et de ressources qu'à Maracachite ou à Canaouani. Les cases, fort misérables, sont éparpillées dans un coude du Ouaraïp Ouà, au milieu d'un campo broussailleux. Je ne trouve rien à acheter, ni caras, ni volailles, ni gibier, ni poisson.

Je vois faire du cachîri à la mode antique. Cette opération du masticage parles femmes est bel et bien dégoûtante. Rien qui refroidisse comme de voir cracher dans un pot par une vieille sauvagesse édentée le breuvage qu'on a Peffronterie de vous offrir ensuite.

Les nègres sont partis dans la forêt, dans le Matto Gérai, chercher du timbo : c'est de cette liane qu'ils se servent pour enivrer le poisson. Ils ne reviendront que dans huit jours, je ne les attendrai certainement pas.

Adieu Ouaraïp. Si les chauvins brésiliens se donnaient la peine de faire ce voyage, ils n'auraient pas une si grande ire contre l'Angleterre, qui ne s'occupe nullement d'eux de ce côté là. Tout ce qu'on raconte de l'activité anglaise sur la frontière est faux. James Percy, à Duruwow, est un vieux brave homme très ivrogne, qui a pour monomanie de faire dans chacune des tribus voisines le plus grand nombre possible d'enfants. Il en a douze qu'il a reconnus et adoptés, il en a de mères ouapichianes, atorradis, macuchis, paochianas et négresses. C'est sa manière à lui de faire de la propagande. Je rencontrai un de ses fils au passage du Repunani. Son père l'avait précédemment envoyé passer un an a Demerari pour le désauvagiser un peu. Le jeune homme était en quête de sa sœur et de sa maman. Depuis quatre ans passés elles n'étaient apparues à la maison du vieux Percy. Percy junior, depuis trois semaines battait la forêt et la prairie pour retrouver ces deux membres de sa famille. Rien.

Il y a un autre Anglais àCuandou Cuando. On le dit marié, mauvais, dur, avare, âpre au gain. Les Indiens l'exècrent.

En somme, ces deux messieurs, si tant est qu'ils font de la propagande annexionniste, ont si mal réussi, que je puis affirmer qu'il n'existe pas, de Caïirrit à la Pacaraïma, plus de dix Indiens capables de comprendre, en anglais, autre chose que les deux vocables (i, match » et « Goddam ».

De retour à Chouna, je me dirigeai vers rextrémité orientale ducampo. On passe le Dad Ouâ, TAdorère Ouà, le Mirire Ouàoure et on arrive aux deux cases ouapichianes de Paraouname. D'abord le sentier traverse un campo limpo fortement mamelonné, puis le sentier cesse brusquement, et il faut se diriger au jugé à travers des campos broussailleux vers les habitations qui sont sur la lisière du grand bois.

Paraouname. — Les Ouapichianes de Paraouname forment un petit peuple de vingt-cinq individus environ, hommes, femmes et enfants, vivant en dehors de toutes relations, non seulement avec le monde civilisé mais encore avec le monde sauvage. Ils restent parfois jusqu'à quatre années sans recevoir de visites. Leurs voisins, les Atorradis, n'ont pour ainsi dire pas de communications avec eux. Ces malheureux avaient entendu parler des blancs, mais ils n'en avaient jamais vu. Ni étoffe, ni sabres, ni haches. Comme instruments de fer, quelques mauvais couteaux. Ils vivent fort misérables, ne s'aventurant guère à la chasse, par peur des Canaémés leurs voisins, ne péchant pas faute de lacs ou de rivières. Je m'arrêtai là une quinzaine de jours à chasser, et franchis, accompagné de mes fidèles de Maracachite, les sources très rapprochées les unes des autres du Repunani, du Cuyuuini, du Yaore. Mais je ne pus déterminer, ni Loue ni les gens de Paraouname à passer avec moi la chaîne de partage, pour voir ces terribles Chiricoumes qui font tant de peur à leurs voisins.

Malade et seul aux mains d'aune vieille indienne. — Puis un jour, en revenant de chasser, je me rappelle que je tombai inerte sur le sol en voulant gagner mon hamac. Depuis quelques semaines j'avais fréquemment le délire. J'avais complètement perdu Tappétit. Ma vue se troublait. Chaque accès de fièvre me faisait perdre connaissance. J'avais des hallucinations. Cette fois je tombai pour de bon. Ce devait être au commencement de septembre. Je dus garder le délire une quinzaine de jours environ. Quand je revins à moi j'étais dans une maloca vide, le soleil était haut, j'avais fi*oid, une vieille Indienne, grande et maigre, était debout près de mon hamac, me chantant la chanson du paget, la chanson qui fait guérir. Mes hommes, fatigués d'attendre, étaient repartis à Maracachite avec mes malles, toute la population de Paraouname les avait accompagnés, seule la vieille que je voyais près de moi s'était dévouée. Bonne et chère vieille Indienne ! Pourquoi nos sentiments d'affection et de haine sont-ils également impuissants!

Ce n'est que dans les romans que Ton peut combler ses amis et se venger de ses persécuteurs. Je ne puis même pas donner le nom de la vieille ouapichiane, elle m'a dit qu'elle n'en avait pas, elle s'appelait tout uniment « Mascounan » : la vieille, la grand'mère.

Je fus repris bientôt d'un ardent désir de vivre. Je voulus guérir, et guéris.

Voyage solitaire dans le désert, — Bien que très faible et sans provisions, ce ne fut pas sans regret que je revins sur mes pas. Malheusement il est des cas où Ton ne peut entreprendre de se lancer d'une fois dans un grand itinéraire et où il est nécessaire d'essayer le terrain, de tâtonner, de s'y prendre à plusieurs reprises.

Le hamac roulé sur Pépaule, le couteau de chasse au côté, le fusil à la main, la sacoche en sautoir, après avoir embrassé Mascounan qui avait envie de pleurer, je repris d'un pas léger le chemin de Chouna. Seul, bien seul dans le désert, seul avec moi, sans un liard, sans le moindre bibelot d'échange, avec l'illusion d'être seul sur la terre, seul à contempler la scène du monde : je me suis toujours senti soulagé dans de pareils moments. Rien n'est plus propre à élever au-dessus des ennuis, des sottises, des turpitudes et des impuissances de la vie réelle que ce dialogue muet de la pensée et de l'infini.

Je revins ainsi à Maracachite, tantôt seul, tantôt avec un compagnon de route, mais, moins heureux que messire Jehan Froissart, je n'avais ni escarcelle ni destrier. J'allais un peu au hasard, heureux et riant tout seul. Et quand j'arrivais à Maracachite, je fus pris de ce regret amer qui nous envahit, quand, touchant le port après une heureuse traversée, on sent qu'il n'est point possible de prolonger le beau voyage de quelques semaines, de quelques mois, d'une éternité.

Incendie de la savane, — La nuit, en route, ou dans quelque maloca où l'on avait bien voulu me laisser accrocher mon hamac, je m'abimais des heures entières dans la contemplation de l'incendie du campo. Ah ! c'est un bien beau spectacle que celui de la prairie en feu, la nuit.

Sur la montagne, c'est un triangle de feu qui s'avance, projetant vers le ciel des étincelles qui tourbillonnent. La flamme dévore les herbes, lèche les rocs, traverse sans les incendier des bouquets de forêt, bien qu'elle se vautre, se roule, à leurs pieds. Le lendemain, le mont, calciné et noir,

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dépouillé de sa parure d^herbes jaunies comme des moissons mûres, paraît avoir été tourmenté par quelque brûlante commotion volcanique. Les quarts et les micas, qui la veille, blancs et brillants étincelaient sous le soleil, paraissent avoir été passés à l'encre de Chine.

A rhorizon, sur le plateau, c'est une sinueuse rivière de feu, d'où se dégagent, comme des vapeurs, des nuages de fumée rougeâtre. On voit s'ouvrir de fantastiques perspectives, ici c'est un auto-da-fé, là, ce sont les palmiers que Toptique et Timagination font promener comme des géants dans les flammes, les pieds dans le feu, la tête dans la fumée. Un coin de l'enfer apparaît. Et toujours un crépitement sinistre, que par un étrange effet d'acoustique vous croyez être sur vos talons quand vous détournez la tête.

Dans la plaine, on ne voit que la fumée qui, par moments s'élance et bondit. Le Moscou de Napoléon I«f ou le Paris de la Commune sont là, en bas. Puis l'incendie monte, escalade, grimpe sur les hauteurs, on croirait que la flamme court embraser le ciel. Le feu s'étage, un grand fleuve de feu descend en cascades, deux, quatre, dix affluents, des lacs, s'inscrivent au fur et à mesure sur cette carte pyrotechnique. Ou encore, Tincendie s'est ordonné en corps d'armée, voici le centre, voici les ailes, l'avant-garde et l'arrière-garde. Le crépitement c'est la fusillade. Maintenant c'est une ville qui brûle, ses reinparts présentent un front de feu. La ville est à moitié noircie, l'incendie s'achève, le combat finit faute de combattants. Çà et là, rochers et palmiers dessinent des ruines de palais dans la fumée.

On laisse tomber une allumette enflammée dans le campo, et, s'il y a du vent, en voilà pour toute la nuit. Je m'offrais souvent ce plaisir.

L'hiver on n'a rien de ces beaux décors, c'est le campo nu, tel qu'il est, sans poésie, sous la pluie, couvert d'eau, sous un ciel gris.

De Namatchi Ouà je me rendis à Courati par un autre chemin, celui qui suit la rive droite du Takutû.

Les paysages de Takutû. — Il me fallut deux jours, soit environ quinze heures de marche, pour me rendre de Namatchi à Courati. J'avais un morceau de cassave dans ma poche et je savais que les ruisseaux ne me manqueraient pas en route. Ce campo de la rive droite du Takutû est absolument nu et presque complètement plat. Cependant, comme on se maintient constamment sur des plateaux d'une certaine altitude, les horizons ne sont pas trop limités. Ayant passé le Takutû de bonne heure, près de

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Namatchi Ouà, j'arrivai comme le soleil était encore haut à Chitacarire (le tigre du fond des eaux), point oU Ton passe le Takutû pour la seconde fois et où un ajoupa a été construit pour abriter les voyageurs. Le Takutû, à Chitecarire, a plus de cent mètres de largeur, on le passe à un amoncellement de pierres formant barrage. J'escaladai gaiement les rochers, puis, plongé jusqu'au cou dans le courant rapide, il me sembla un instant que CCS eaux vivantes emportaient avec elles, vers le lointain océan, tout ce qui en moi avait pu causer et pouvait causer encore et mes souffrances et mes dégoûts. El après un dîner fait d'un peu de cassave et d'eau de cachoeira, je dormis d'un sommeil profond et calme et me réveillai rajeuni.

J'avais encore huit heures de marche à faire pour arriver à G)urati. On m'avait indiqué à Namatchi Ouâ le nom de tous les cours d'eau que j'aurais à traverser. Hier c'étaient le Ouaïpoï, le Tukutû, le louirre Ouà, le Takeubarre Ouà, le Pacouba loua, le Queubaïd Ouà, puis une seconde fois le Takutû. Aujourd'hui je passerai Berriade Dekeuou, du sommet de laquelle on découvre toutes les chaînes entre Touaroude etCaïirrit, Couyarare Ouà, Seurane Ouà, l'Urubu, large de cent cinquante mètres, à un barrage de pierres, alors presque complètement à sec ; je longerai Tourouanare Dekeuou et passerai le Queubaïd Ouà et le Courati Ouà, pour arriver au village de Courati, chez mon ami Manduk.

Le sentier indien m'est familier, je n'ai nullement crainte de m'égarer, et puis consacrer toute mon attention à l'étude du paysage et de la topographie locale.

Cette promenade de deux jours, entre Namatchi et Courati, par la rive droite du Takutû, est une des plus belles que Ton puisse faire. Le campo en maint endroit couven de pierres, souvent aussi mal pavé que telle rue de Manâos, est constamment élevé et domine des horizons de montagnes, successifs ou étages. Au fond de ravins mollement dessinés, des igarapés boisés serpentent entre deux collines. Du sommet de Berriade, l'œil embrasse un nombre incalculable de montagnes, les unes éparses dans la plaine, isolées, sans ordre apparent, les autres faisant partie de la grande cordillère ou se rattachant à son système. A l'est, c'est Okodé, Bachaïroud sur la rive droite du Takutû, Diaétame, Tebourou sur la rive gauche. Au nord-est, c'est l'importante chaîne du Takutû, Dinoïde aux sources du Chaouaroure, Touroucoiroude, Piniade, Mamide, Berriade, Ridié Dekeupeu importantes et éparses dans la plaine, Rhade, plus élevée, Réouerade; Tourou Dekéou et Sirire, grandes montagnes d'environ mille mètres d'alti-

tude, centres ouapichianes de quelque importance, Coichinte ; Cochade, que nous connaissons déjà. A Touest, c'est la chaîne de PUrubu, dont les sommets atteignent environ huit cents mètres, Youroucouque, Piriiade, Tambarre, Maroura, Courimian, Ouroumide, Araparapade, Araouadine, Mouriroude, mais dont les méridionaux sont beaucoup moins élevés : Tourouanare, Saakerade, Mououroude, Mourouide, Rematoue, Ouarriroude. Toutes ces montagnes forment autant de soulèvements distincts et ne sont soudées entre elles que par le plateau. La vallée de TUrubu, plate et peu encaissée, coule au milieu de la chaîne. Ces montagnes de TUrubu, avec leurs contours nets, les étranges vallées qu'elles ménagent entre leurs soulèvements parallèles, leurs singulières dénudations, dessinant un plan, un niveau ou une tranche de prairie sur leur masse boisée, sont au nombre des plus curieuses de la contrée. Telle, de la base au sommet, d'un côté est boisée, de l'autre nue. Une autre est gazonnée jusqu'à la moitié de la hauteur et son sommet est couvert de hautes forêts. Ici sont deux montagnes jumelles, l'une est couverte de hauts cèdres noirs, l'autre est une savane. Parfois, sur un haut mont boisé, c'est une immense diagonale large d'une centaine de mètres et couverte d'une herbe jaunie, faisant mieux ressortir par le contraste le vert noir, que l'éloignemeni fait paraître bleu foncé, de la forêt voisine. Ou encore ce sont des acajous chétifs grimpés à Tescalade de la montagne, parmi de gigantesques blocs blancs et noirs, qui sont là en équilibre, immobiles, arrêtés, comme craignant d'écraser dans leur chute les pauvres petits arbustes qui sont là, si modestes, à leurs pieds. Quelques-unes sont complètement pelées, telles que Queubaïde, Pelladinha, Maouade, Tourouanare, Ouarriroude, Berriade, Okodé, Bachaïroud, mais toutes ces hauteurs s'élèvent à moins de deux cents mètres au-dessus du plateau. Il semblerait que la forêt ne commence qu'au-dessus d'une certaine altitude. Cependant il est des pics boisés dès la base dont le sommet est nu : on dirait une tête chauve. D'autres fois, toute la montagne est boisée, sauf une grande clairière de gazon sur uti flanc.

Au-dessus de la chaîne de l'Urubu apparaissent tous les chaînons de Caïirrit : Arikiriède, aux dimensions exiguës; Caïirrit, la Montagne par excellence, la plus élevée et la plus massive de la contrée; Baroudane, sa doublure; Ouanaourou, Cariboine, Chacoade et Ouarriroude, toutes parallèles entre elles ; puis les chaînons du sud qui se perdent dans le vague des lointains bleus, Yaraouaroune gigantesque et mal famé, qui ressemble à une tour crénelée; à ses pieds Camayoue et Parouraït, qui se rapproche de

rUrubu; Ouarouname, oii il y a, dit-on, des Canaémés commeà Yaraouaroune, Ouacoume, qui donne ses sources à l'Urubu, et où vit une petite tribu de Macouchis, fort peu en odeur de sainteté auprès des Ouapichianes et des Atorradis. L'Urubu, lui-même (Ouàt Ouà) n'est pas sans intérêt. Cest au contraire une rivière qui mériterait une étude spéciale. Ses bords sont riches en escargots, absolument semblables à ceux de notre Europe, mais qui. Tété, sont tous morts. Ce n'est que l'hiver qu'ils sont vivants. Entre les rochers de la rivière on trouve les boucoudis, gros coquillages, espèces d'huîtres d'eau douce, qui, de même que les escargots, ne se trouvent vivants qu'à l'époque des grosses eaux. Enfin, les rives de l'Urubu sont un des paradis des piâos, des mosquitos, des maringouins et de toute la gent des pragas.

Chez Manduk, je ne trouve que les femmes et les enfants. L'homme est allé a chez les blancs ». Les enfants m'accompagnent à Maracachite. Nous allons coucher au Maroura, distant de cinq heures, et demain nous irons du Maroura au village, distant de onze heures de la rivière.

Retour à Maracachite et à Boa Vista. — Nous prenons un nouveau sentier. Suivons d'abord la rive droite du Courati, passons dans un campo limpo quelque peu accidenté le Courati Ouà, le Quinia Ouâ, l'Iouirre Ouâj igarapés à miritizals, puis le Ouadic Ouâ plus important, le Maca Ouâ, près duquel se trouvait il y a quelques années un petit centre Atorradi, traversons Ouichbine, dont les habitants ne peuvent dissimuler Tétonnement qu'ils éprouvent en me voyant encore vivant, et après avoir longé environ deux heures le Courati et le Cuit Auaû qui restent à notre gauche, à droite le Ouararaba et le Maroura, nous arrivons à cette dernière rivière, torrent profondément encaissé, alors à sec.

Le lendemain nous nous rendons à Maracachite par l'Apacana Ouâ, le Cach Ouâ, le Couri mata' Ouâ, TAouatac Oouâ, le Bayecoure Pouna et le Coumourari. L'hiver, cette route est impraticable, les rivières pronfondément encaissées roulent de deux à quatre mètres d'eau, et les Indiens n'ont jeté de pont sur aucune d'elles. Ils les passent à la nage, ce qu'il leur serait impossible de faire s'ils avaient une malle sur la tête. L'été, phénomène constant dans la contrée, les igarapés ont moins d*eau dans la partie inférieure de leurs cours que dans la région des sources. Ce sont les miritizals qui donnent de l'eau, de la boue et des jungles. Maintenant le sentier est assez bon. A droite et à gauche on trouve beaucoup de miritizals qui sem-

blent faire cercle autour du voyageur. D'abord le grand miritizai de l'Apacana, grosse rivière de marécages, que Thiver inonde sur plus de deux kilomètres. Le Cach Ouâ se passe presque à sec, à un barrage de pierres. A partir de là tous les igarapés coulent dans des jungles, jusques et y compris le Coumourari. Le plus laid de ces passages est celui du Bayecoure Pouna (la Piste du Tigre) qui, Thiver, donne deux kilomètres d'eau et de boue. Actuellement (octobre), les terres sont à sec dans le cours inférieur des rivières.

En arrivant à Maracachite, je n'y trouvai pas au grand complet nos fidèles Ouapichianes ni mes bons hôtes de Paraouname. La plupart s'étaient dispersés, soit dans les fazendas, soit dans les malocas. Mais toutes mes malles étaient là, chez Joâo, intactes; pas un paquet ne manquait à l'appel. En me voyant arriver, les Ouapichianes manifestèrent une joie que je crois sincère. « Nous t'avons abandonné parce que nous croyions que tu allais mourir et nous ne voulions pas qu'on nous accusât de t'avoir tué. » Chaque peuple a ses mœurs. Je savais trop bien que les gens de Maracachite disaient vrai pour leur garder rancune.

J'allais passer quelques jours à Boâ Vista pour compléter mes provisions. Les bons fazendeiras furent presque aussi admiratifs que devaient rêtre plus tard les gens de mon village. Il va sans dire qu'aucun civilisé des campos n'avait jamais fait le voyage de Paraouname. Leurs connaissances géographiques ne dépassent pas le hameau de Ouaïnyame, et les agents indiens qu'ils envoient dans l'intérieur pour leur recruter des hommes ne dépassait pas Ouichbine. C'est pourtant bien simple d'aller à Paraouname et d'en revenir. « Docteur, me dit un jour sentencieusement mon ami le capitaô Alfredo Venancio da Souza Cruz, les grandes actions sont comme les montagnes, il faut les regarder d'un peu loin pour les apprécier, de trop près on ne voit pas. »

Mœurs des Ouapichianes et des Ator radis. — Le type des Indiens de l'Amérique du Sud est suffisamment connu pour qu'il ne soit pas nécessaire de refaire ici leur portrait en pied. Il suffira d'esquisser quelques particularités saillantes, constatées chez les tribus du Haut Rio Branco.

Ni les Ouapichianes, ni les Atorradis n'ont de barbe, si ce n'est quelques poils rares, courts et durs, sur la lèvre supérieure et au menton. Cependant les Macouchis sont plus barbus et la plupart des Paochianes ont la moustache et l'impériale tellement longues et fournies que la pre-

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mière fois que je rencontrais des individus de cette tribu, je les pris pour des Annamites.

Le type ouapichiane.est agréable, ils sont courts, trapus, robustes, bien faits mais un peu lourds, et leur visage, qui n^est pas laid, a une expression douce. UAtorradi est plus élancé, plus beau, plus noble. Le profil est presque caucasique et le teint presque blanc. Il est beaucoup d'Atorradis qui ne sont pas plus foncés que des Andalous, des Siciliens ou des paysans du midi de la France. Les Ouapichianes sont généralement de couleur un peu plus foncée, vermillon obscur. J*ai trouvé souvent chez les femmes Atorradis une étonnante perfection de formes : le nez est aquilin, la bouche petite, les yeux droits, le regard vif, le visage noble, les attaches sont fines, les extrémités fort petites, Tensemble charmant. Ce seraient là de superbes sujets pour le croisement. L'embonpoint est rare chez les femmes, qui, cependant ne sont pas maigres : elles ont plutôt Paspect, avec leur démarche un peu grave, d'une statue bien portante, d'une galathée qui vient de se mettre à vivre. Mais chez les hommes, j'ai trouvé souvent, surtout à Matiouiouine et à Ouaraïp, le ventre, la tête et le port de feu Louis XVI. Ce que je ne m'explique pas, c'est Pair de prospérité de ces malheureux, plutôt accoutumés à la famine qu'à l'abondance : c'est là sans doute l'effet du cachiri.

Pour apprécier le type des femmes, — non pas en ànthropologiste, car elles mettaient une trop grande répugnance à se laisser faire des mensurations, — mais en artiste, je les considérai sous deux aspects : de profil et vues de derrière. A ces points de vues la femme Atorradi est généralement irréprochable. Pas de ces parties charnues, pesantes, molles et tremblotantes, de ces cuisses énormes, de ces gros seins tombants, de ces articulations cachées sous des replis de graisse, de ces tailles carrées qui paraissent enflées, de ces formes ramassées et avachies, qui, si souvent enlaidissent les femmes Macouchis. Il me souvient d'avoir longuement regardé à Touaroude une Atorradi d'une cinquantaine d'années, qui marchait devant moi dans le sentier du campo. Vue ainsi de derrière, elle paraissait complètement nue. La tangue est maintenue à son poste au moyen d'un mince cordon de tucum qui serre la taille, faisant un léger sillon dans les chairs qui ne tardent pas à le recouvrir complètement. Toutes les chairs nécessaires y étaient, mais il ne s'en trouvait pas une once de trop, tout paraissait ferme, et les mouvements de la marche, en contractant les muscles, donnaient à chaque pas, à la vieille Indienne, des poses sculpturales. Je dois dire tout

de suite que la beauté atorradi est, en somme, une exception, et qu'en général le type indien est bien moins artistique que Taryaque.

Un type franchement laid est celui de ces Zambos, et de ces Zambas que je rencontrai à Chouna et à Ouaraïp. Cest un mélange peu harmonique de ce qu'il y a de laideur chez Tlndien et de laideur chez le nègre. Mais cette population métisse est extrêmement vigoureuse, de haute taille, puissamment musclée et certainement plus robuste et plus endurante que les Indiens et que les nègres.

Le type de la cabaeune (la maison, la maloca) n'est pas absolument uniforme, cependant il n'est guère varié. Généralement les Indiens ont soin de bâtir leur case à une demie heure du plus prochain igarapé pour éviter d'être inondés pendant l'hiver. Cette particularité les oblige, pendant Tété, à boire une eau plus ou moins croupie, chaude et sale. Quelques-unes d entre elles, le plus petit nombre, sont rectangulaires, les autres de forme ronde ou ovale, avec une porte d'un mètre de hauteur, un toit en cône aplati ressemblant assez à un four. On nettoie un coin de savane, on coupe dans la foret des pieux que Ton plante tels quels, en rond, en les reliant entre eux avec des lianes; un grand poteau au milieu pour soutenir le toit en feuilles de palmier, et en quinze jours voilà une maison construite. Dans les grandes malocas, au lieu d'un seul poteau, on en compte jusqu'à sept à huitj auxquels on suspend, dix, quinze, vingt hamacs. Il y en a parfois deux couches superposées. Le mari et la femme ne couchent presque jamais dans le même hamac, chacun a le sien ainsi que chacun des enfants jusqu'au nourrisson exclusivement. La maloca est aussi le lieu d'habitation des chiens, des poules et des perroquets. Ce n'est pas toujours très poétique CCS grandes malocas. Généralement les Indiens ne sont ni malpropres, ni sales, ni grossiers, cependant on en trouve. Et alors il se dégage du phalanstère ténébreux et enfumé, des bruits et des odeurs tout à fait réfractaires à ridéalisatîon* Quelques maisons atorradis ne méritent réellement pas un autre nom que celui de huttes. Elles sont absolument coniques, sans le cercle de pieux pour soutenir l'échafaudage, la paille tombe jusqu'à terre, et de plus très petites, avec une porte étroite d'un mètre de hauteur que souvent la paille bouche complètement. De loin, je prenais ces cases attoradis pour des poulaillers, qui ont cette forme chez les Ouapichianes. A riniérieur, les cabaeunes ouapichianes et atorradis portent au-dessus de la porte un ornement dont je n'ai constaté l'absence dans aucun cas. C'est une trophée de chasse : des têtes de cerf, des tibias du même, des mâchoires

de tapiir, vous disent que le maître de céans est un vaillant chasseur devant TEternel.

On s'en convaincrait aisément en regardant les vingt ou trente chiens qui se mettent à aboyer, bien moins terribles d'ailleurs que les fait la légende, dès qu'un visiteur entre dans la maloca. Cependant ces chiens ne sont point des coureurs de gibier, ils sont là seulement comme ornements vivants, absolument inutiles et fort peu nourris. Les tortues, leurs compagnes également captives, servent au moins à quelque chose, de temps à autre on les tue, on les mange, et leur carapace sert de siège à côté des petits bancs si bien décrits par Crevaux. En parlant après les hamacs, les chiens, les perroquets, les singes, les tortues, les petits bancs, des bonnes (couis), on aura une idée du mobilier de la maloca. On trouve toujours dans une case d'indien quelques douzaines de bonnes pendues par un crochet à une ficelle. Aux jours de grand cachiri les femmes apportent un coui plein jusqu'aux bords, à chacun des invités, et les coupes de Tamitié et de l'ivresse circulent à la ronde.

La vie domestique et économique des Ouapichianes et des Atorradis est en somme à peu près identiquement celle des Indiens en général. L'agriculture se réduit à la culture des roças; Tindustrieà la fabrication des armes et des engins de pêche; le commerce à des voyages d'agrément auxquels réchange d'une parure contre un instrument de musique, d'un fusil contre un chien, d'une râpe à manioc contre un couteau, servent de prétexte. Pour la vie domesdque, les liens en sont passablement relâchés. Ils utilisent mal ce qu'ils ont. Ils récoltent tous du maïs mais ne s'en servent que pour en faire du cachiri. On trouve des roças de canne à sucre et ils n'utilisent la plante qu'en en mâchant la pulpe pour se désaltérer. Ils ont cependant des moulins primitifs à broyer la canne. Un gros pieu est fixé en terre. Un trou pratiqué dans le grossier appareil donne passage à un bâton appuyant sur une espèce de dent taillée dans le pieu. On prend la canne entre le bâton et la dent et le jus s'écoule. Une autre dent a été taillée un peu plus bas pour que le jus ne tombe pas à terre. Un grand coui est installé au-dessous de cette seconde dent. Un homme fait levier avec le bâton, un enfant maintient la canne en pression. C'est très lent et assez sale. Les Indiens n'utilisent qu'en cachiri le jus ainsi recueilli. Même ignorance pour ce qui est du tabac. Ils en récoltent de qualité supérieure, mais leur mode de préparanon est détestable. Leur industrie, en dehors de la fabrication des armes et des engins de pêche, travail connu, s'occupe encore

de la préparation des calebasses. J'en ai trouvé pouvant contenir jusqu'à vingt litres. Elles sont généralement de forme sphérique ou ovoïde, on les perce d'un orifice à l'extrémité supérieure et on orne le vase d'arabesques variées, dessinées au génipa. Ce sont leurs cruches, leurs sceaux, leurs cuvettes, ils en ont de très grandes quantités, j'en ai compté jusqu'à dix douzaines dans une même maloca. Les couis, les catouris, les pagaras, sont également nombreux. La préparation des poisons est une des branches les plus intéressantes de Tindustrie indienne, mais elle n'est guère prospère chez les Ouapichianes et les Atorradis. On trouve chez eux de magnifiques sarbacanes, longues de trois à quatre mètres, avec lesquelles ils lancent de petites flèches empoisonnées fixées à une petite boule de coton, mais ces sarbacanes viennent de chez les Mayongcong. C'est également des Mayongcong que leur vient Tourari dont ils se servent.

Les Atorradis vont acheter des grages à manioc chez les Taroumans. Ce sont des planches un peu concaves, garnies en dedans d'épines fort dures. Non seulement ils en emportent pour leur usage personnel, mais chacun d'eux en achète pour les revendre. Ce sont les Indiens du Takutù qui viennent leur acheter ces produits, ainsi que des tambourins, des acangatares, du carajirû, des bâtons de brai pour les flèches. Mais il ne se vend guère par an, dans tout le district du Takutû et du Rio Branco, que quelques douzaines de chacun de ces objets. Ces échanges ne constituent pas un commerce régulier.

Tous les Indiens de cette contrée sont bien moins industrieux que ceux du Uaupès. Ils n'ont rien qui mérite de figurer dans une collection ethnographique. Ils n'ont rien qui leur soit spécial, et les objets et ustensiles qu'on trouve chez tous les Indiens sont travaillés fort grossièrement chez les nations du Caïirrit.

La vie domestique des Indiens de Guyane est également bien connue depuis Crevaux. Je n'entends parler ici que de quelques particularités qui mont paru originales dans la vie des Ouapichianes et des Atorradis. En premier lieu on doit citer la façon dont se font les mariages. Dans les malocas où il y a beaucpup de filles, on passe un jour à préparer un cachiri monstre et l'autre jour à le boire. C'est dans les cachiris que les filles sont enlevées : c'est là le mariage. Ils n'ont guère de relations sexuelles que surexcités par de grandes libations de cachiri. On peut affirmer que la plupart d'entre eux ont été conçus dans l'ivresse.

Un autre côté piquant du caractère indien est la foi aveugle qu'ont

dans nos remèdes pharmaceutiques les individus ayant eu quelques relations avec les civilisés. Je m'exécutais de bonne grâce : je droguis les gens, leur foi les guérissait. Je purgeais, je donnais de la quinine, des vomitifs, de Parsenic, de Parnica, de Tacide phénique, un peu à tort et à travers, mais avec un très grand sérieux, et les populations me bénissaient.

Les Atorradis ont une façon singulière de recevoir leurs amis. Quand un Atorradi reçoit des visiteurs il s'enfonce dans son hamac oîi il se dissimule en ramenant le hamac sur lui, et là, complètement enveloppé, il attend sans mot dire. Chacun vient à son tour, fait les politesses d^usage au maître de la maison, debout, puis se retire. Le maraud donne réellement audience. Cette coutume n'est pas spéciale aux Atorradis, mais c'est chez eux que je Pai trouvée le plus caractéristique.

Chez nos deux tribus du campo oriental du Rio Branco comme chez toutes celles de Guyane, l'organisation politique et sociale est absolument embryonnaire. Les tuxâus (chefs) n'ont aucune autre autorité que celle que leur donnerait une grande supériorité individuelle, les pagets qui sont les médecins et les linguistes de la maloca ou de la tribu, ont peutêtre une autorité un pfeu plus grande, mais d'un caractère absolument moral. C'est Panarchie pure réalisée chez un peuple simple et sans besoins.

Cet état anarchique ne s'est établi et ne se maintient que grâce à certaines qualités qui ont entraîné avec elles de graves inconvénients. L'Indien endure sans murmurer de très grandes privations que ni le blanc ni le nègre ne supporteraient. Maisoti est le mérite ? à endurer de cruelles privations sans se plaindre ou à savoir se procurer les choses nécessaires à la satisfaction des besoins? L'Indien a pris la qualité héréditaire de vivre de presque rien, le civilisé celle de travailler énormément pour satisfaire des besoins factices toujours plus exigeants. Lequel est le plus heureux? Répondre à ces questions serait refaire le Discours de Rousseau sur rinégalîté.

Eux cependant ils sont heureux. Ils sont graves mais nullement sombres, à leurs heures ils sont joyeux et rieurs. Dès qu'ils sont un peu animés par le cachiri, ils crient comme des sourds et font entendre de longs rires stridents. Ils ont des loisirs, nul souci du lendemain, sont indifférents au passé et à l'avenir, plus libres que n'importe quels citoyens de France ou d'Amérique, sans chefs, sans fonctionnaires, leurs filles sont belles, leur tabac est bon, ils ont une boisson qui les enivre, n'ayant pas la notion de la perfectibilité ils ne se mettent pas en quatre pour progresser, en faut-il

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davantage pour être heureux? Puis ils ont un grain de fatalisme musulman et de résignation indifférente que nous n^avons pas le bonheur de posséder, nous autres Européens. Une fois j^avais quatre fusils. Mes hommes ne chassaient plus et nous n'avions plus de provisions. Je leur en fis la remarque. « Nous n^avons plus ni plomb ni poudre, me dirent-ils, quand tu nous en donneras nous chasserons ». Il y avait trois jours qu^ils ne mangeaient que de la cassave. Quand ils sont fatigués ils s'arrêtent, fut-ce au milieu du campo et à cent mètres d'un igarapé; quand ils ont sommeil ils dorment et cependant si vous voulez les faire marcher, de jour et de nuit sans manger, ils vous obéiront, résignés, placides, indifférents. Ils aiment peu, ne haïssent guère : ce sont des sages. C'est surtout dans leur façon d'exercer l'hospitalité qu'ils sont intéressants. A cinquante mètres avant d'arriver à la case ou au village, les visiteurs poussent un grand cri pour informer de leur arrivée. Après les pourparlers d'usage ils entrent. On ne leur offre ni un siège ni un hamac, s'ils attendaient qu'on les invitât, ils resteraient constamment debout, les maîtres du lieu étant assis ou couchés. Installés sur les petits bancs et les carapaces de tortue, ils engagent la conversation. Bientôt une femme de la case apporte la cassave, une marmite contenant du piment bouilli, dépose le tout sur une natte, et maintenant visiteurs accroupissez-vous et régalez-vous. Ils plient les genoux et assis sur les talons, ils prennent un morceau de cassave qu'ils trempent dans la marmite. En cinq minutes ce repas modeste est terminé, la femme donne un coui plein d'eau pour qu'on se rince la bouche et qu'on se lave les mains. On se lève, on dit merci et c'est fini. Et ils ont raison d'en agir ainsi. Un ordinaire sobre fait le corps sain et Tâme heureuse. De temps à autre pourtant, comme de vrais civilisés, nos Indiens font la fête, un grand cachiri. Alors on s'empiffre du gibier et des poissons péchés et tués par les hôtes, puis on boit. Ils boivent coup sur coup pour se procurer plus vite l'ivresse qui, dans le moment, est réputée le souverain bien. J'en ai vu boire en une demi-heure jusqu'à quatre ou cinq litres de cachiri. Ils le vomissent presque aussitôt après. C'est reçu, c'est la coutume, c'est de bonne société. Ils débarrassent ainsi leur estomac sans fausse honte, entre eux, entre amis, avec la plus grande désinvolture, sans bouger du hamac dans lequel ils se balancent, avec une certaine grâce, entre deux rires. Puis ils recommencent à boire. Bientôt ils sont ivres, ils parlent beaucoup, ils chantent, ils sont amoureux, et quand ils s'affaissent à terre ivres-morts, c'est sans doute pour y faire des rêves de fumeur d'opium ou de mâcheur de haschich.

VOYAGE AU RIO BRANCO 6l

Les lendemains de ces jours de fêtes ne sont pas aussi tristes que le poète voudrait nous le faire croire. D'abord on recommence; et tant qu'ils ont encore leur raison ils s'abandonnent à des délassements artistiques. Ils se donnent une matinée musicale et dansante. Ce sont de grands musiciens à leur manière. Leur musique, qui est éminemment celle du passé le plus primitif, pourrait bien, mieux comprise, devenir celle de Tavenir. L'orchestration laisse un peu à désirer, mais les instruments sont d*une originalité rare. C'est la flûte à deux ou trois trous, faite d'un tibia de cerf; le tambourin; le teiquiem plus haut décrit; le yéoué, bambou de deux mètres entouré au tiers de la hauteurd'un paquet de graines sonores. On secoue cet instrument, on en frappe la terre, on l'élève au-dessus de la tête à bras tendus en faisant force moulinets et grimaces. On a aussi le yaté, espèce d'arc dont la corde qui est passablement sonore, agite une calebasse à une de ses extrémités; et le maraca, la calebasse pleine de petits cailloux et munie d'un manche. Ajoutons enfin le tilélé, fait d'une douzaine de roseaux attachés latéralement et dont on tire un petit son aigre-doux.

Pendant que les uns boivent et que les autres dansent ou font de la musique, les gens graves, un peu isolés de la bande joyeuse, causent solennellement entre eux ou écoutent un orateur. Ce sont de grands parleurs et de beaux parleurs, j'aimais beaucoup leur chroniques pittoresques et leur éloquence imaginée. Leur langue est à la fois sonore et douce, très riche en voyelles, ils ont même notre u français. Le ouapichiane est une espèce de langue générale pour les tribus de Caiirrit. Les autres tribus ont chacune leur dialecte, mais toutes entendent le ouapichiane. Déjà les Atorradis, les hommes du moins, ont abandonné presque complètement leur ancien dialecte pour ne plus parler que le ouapichiane qui est là-bas l'idiome de la civilisation et du progrès.

Ces tribus (Ouapichianes, Atorradis, Taroumans, Moonpidiennes) ont des contes dans lesquels il est question d'aventures fabuleuses arrivées aux pagets et aux animaux de la contrée. Ces contes dénotent une assez grande pauvreté d'imagination. Dans quelques-unes de ces compositions une partie est chantée. On trouve aussi ces contes, plus ou moins modifiés, chez les créoles de la côte de Guyanne. A trois ans d'intervalle j'ai entendu les mêmes en créole chez les nègre? de Cayenne et en ouapichiane chez les Atorradis. Il y en a de modernes dans lesquels on fait jouer aux blancs un rôle généralement ridicule.

Je ne laisserai pas nos Ouapichianes et nos Atorradis sans parler de

leurs parures. La parure est une très grosse affaire chez un peuple qui va nu. Cest peut-être la plus grande affaire de la vie, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Je ne sais si c'est à eux ou à elles que revient la palme de la coquetterie. Tout est motif à parure. Aussi bien ne traiterais-je point méthodiquement un sujet comme celui de la mode chez les sauvages. Les Ouapichianes, par exemple, se passent dans la cjoison du nez une épingle à laquelle ils suspendent une pièce de métal. Cest, je crois, Tancien signe distinctif de la tribu.

Cest passablement laid. Mais une coutume plus laide encore est celle qu'ils ont d'arracher aux jeunes filles les deux incisives du milieu de la mâchoire supérieure. Heureusement que ce n'est pas absolument général.

A côté du laid il y a le drôle. La coutume coolie de porter comme ornement des pièces d'argent passées en collier autour du cou ou tombant sur la poitrine est fort répandue chez les Ouapichianes. Mais c'est principalement aux enfants que cet ornement est réservé. Ces pièces sont généralement anglaises, ce sont des schellings et des demi-schellings. Cependant on en trouve des nationalités les plus inattendues : j'ai vu des Atorradis porter au cou des pièces de o fr. 5o à l'effigie de Napoléon II L

Après les pièces d'argent ou de nickel, il faut citer les perles, d'un usage bien plus général. Les perles sont le vêtement des femmes. Elles composent la tangue, seul voile nécessaire à la pudeur indienne, et quand la femme sauvage possède à discrétion les précieux grains colorés, elle s'en fabrique des bracelets, des colliers, des ceintures, aspire à s'en couvrir le corps. Quelques-unes en font une véritable débauche. Elles en ont des kilomètres sur le corps, aux poignets, aux chevilles, à la ceinture, au cou, mais pas comme les Galibis, au-dessus et au-dessous du mollet ; elles en ont deux fois, trois fois en un même endroit, d'énormes colliers faisant des centaines de fois le tour de la jambe et parfois superposés bien que de couleur différente. De bonnes femmes passent des journées entières, couchées sur le dos dans leur hamac, à enfiler avec une satisfaction visible des kilomètres de perles, pendant qu'un gros bébé qui déjà marche, va dans le hamac téter l'un après l'autre les seins maternels. Rien n'est plus drôle qu'une vieille femme vêtue d'une tangue et couverte de perles, mais ce costume va fort bien à une jeune et jolie fille.

Chez les hommes, l'usage de porter en sautoir de grands colliers est assez répandu. Ils en ont même de doubles passant sur les deux épaules.

fort gros, formés de cinq ou six cordons de perles parfois multicolores.

Les épingles jouent aussi un assez grand rôle dans Tornementation indienne. Les Ouapichianes des deux sexes ne manquent jamais de s'en passer deux, quatre ou un plus grand nombre, dans la lèvre inférieure. Cet usage est chez eux bien plus général et plus exagéré que chez les Galibis. Hommes et femmes, jeunes et vieux, tous en portent. Cela ne les gène guère, n'ayant pas Thabitude de s''embrasser.

On utilise aussi les boutons dont on fait des colliers, les boucles de pantalon, de vieux sous brésiliens (20 reis) tout noirs. On fait grand cas de certaines boules de verre creuses dont les enfants et les adultes se font des colliers qu'ils se passent autour du cou. Pour les marmots, les parents riches leur mettent au cou un collier de dents de porc. C'est un moyen infaillible de les rendre bons chasseurs.

Ces artistes ont cependant le bon goût de ne pas trop se tourmenter la chevelure. Les femmes ont les cheveux coupés a à la chien » sur le front, elles les ponent longs sur les tempes et sur la nuque. Quand elles ont un peigne pour les fixer après les avoir enroulés, cette coiffure ne manque pas d'élégance. Les hommes portent les cheveux de la même manière mais plus courts. De la sorte, les uns et les autres ont un piquant cachet moyen-âge. Leur chevelure, qui est assez fine, serait irréprochable n'était la déplorable habitude qu'ils ont de l'enduire, dans les grands jours, de je ne sais quelle pommade onctueuse d'odeur suspecte.Un élégant de Namatchi Ouà n'entreprend pas un voyage de deux jours sans emporter avec lui le long étui en roseau dans lequel il met sa pommade.

La coutume de s'épiler n'est guère répandue, mais ils aimeraient beaucoup à se raser. Ces gens, à peu près imberbes, font beaucoup plus de cas d'un rasoir que de dix mètres d'étoffe. Cependant leur esthétique veut qu'on soit imberbe. Tout au plus tolère-t-elle les moustaches. Elle veut aussi qu'on ramène les cheveux sur le front. J'inspirais à certaines bonnes âmes je ne sais quelle répugnance mystérieuse avec mes cheveux droits sur la tête et ma barbe en broussaille. Il est évident que j'avais dans les traits quelque chose de sinistre et de fatidique.

Ils n'abusent pas non plus de la peinture. Quelques zébrures de génipa au front ou sur les cuisses, dans les grands jours. Parfois un tatouage sur le bras pour rappeler quelque action vaillante.

Les chaussures complètent le vêtement indien. Car les Indiens se fabriquent des chaussures quand ils ont de grandes marches à faire. Rien

n'est plus simple. Les explorateurs qui ont été obligés de marcher pieds nus avaient bien tort de ne pas se faire un peu savetiers. Les Ouapichianes taillent leurs ^er^e//^ (savates) dans des spathes de palmiers mi ritis qu'ils chauffent préalablement au feu pour les amollir. Ces derkelis sont fixés par une corde qui passe entre le gros orteil et Tindex du pied et revient s'^attacher derrière le talon, attachés d'ailleurs à la savate par des trous pratiqués de chaque côté. En voyage, ils se confectionnent chaque jour une paire de ces chaussures primitives, vite usées, mais fort utiles quand on a à passer des régions pierreuses.

Est-ce un vêtement, est-ce une parure le païtéli ? Ce n*'est ni Tun ni lautre, et pourtant le païtéli participe des deux. Les jeunes filles délicates s'asseyent sur une gracieuse natte concave qu'elles ont artistement tressée elles-mêmes, et elles sont là dans leur nudité comme un joli fruit sur un plat. Les autres ont la partie postérieure sale de poussière.

Un mot sur le calembé et la tangue et le sujet sera épuisé.

Les Ouapichianes portent un tururi (calembé) de toile bleue, large comme la main, tombant par devant de cinquante centimètres et par derrière de dix seulement. La longueur du calembé est dans une certaine mesure un indice de l'importance du personnage, parfois il tombe jusque sur les pieds, et dans ce pays ceux qui ne se mouchent pas avec les doigts se mouchent quelquefois avec leur calembé.

La tangue des femmes est le plus souvent de perles blanches et ornée au milieu d'une grande croix noire, singulier emblème en un tel endroit. La langue est un peu plus large que la main, plus large que haute. Aussi quand elles se baissent est-ce d'une façon rigide, les jambes serrées. Et quand elles sont assises il ne faut pas qu'elles se relèvent trop brusquement.

Quand elles s'asseyent, elles ramènent le pied droit devant la seule partie de leur corps qui soit vêtue, mais parfois le mouvement réussit mal, ou bien encore quand elles se lèvent avec précipitation, le vêtement suit le mouvement général du corps et saute à moitié sur le ventre. C'est par la coquetterie et non pour la pudeur que la tangue a été inventée. On peut en dire autant de tout vêtement. Le vêtement n'a d*abord été qu'une parure, dans les pays chauds tout au moins. Le sauvage, à qui Ton donne pour la première fois une chemise, met ses perles par dessus. Ils appellent les vêtements les cachourous (perles, colliers) des blancs.

L'instinct de la propreté, assez développé cependant chez les Indiennes, le cède cependant à celui de la parure. On ne lave jamais les tangues

parce qu'elles ne seraient plus aussi jolies. On les met au rebut quand elles sentent trop mauvais.

Tel est le costume des Indiens Ouapichianes et Atorradis. Quand on leur donne des vêtements ils les mettent par dessus lecalembé ou la tangue, par dessus les perles, les boutons et les boucles de pantalon. Il faut aller jusqu'à Maracachite ou à Canaouani pour trouver un Indien nu dans son pantalon et sa chemise, une Indienne sans tangue sous sa chemise et sa jupe. Ce sont des parures par dessus d'autres parures. Dans le dernier cas comme dans le premier, l'idée de pudeur n'entre pour rien ou entre pour bien peu de chose dans la recherche du vêtement.

IV. — DEUXIÈME VOYAGE VERS l'eST, DE MARACACHITE AU HAUT TROMBETTA

28 octobre 1884. — 22 février i885.

Du Maracachite au Nansatchi Ouâ, — Installé dans la maloca de Joâo j'essayais d'arranger une troupe sûre pour pousser cette fois jusqu'aux Ouayanas, jusqu'à la côte. Et je passais mon temps à faire mes malles, à les refaire, à les réduire au plus petit volume possible.

Chaque fois qu'on se livre aux préparatifs toujours minutieux d'une nouvelle expédition, cette pensée, quelque peu amère, quoi qu'en disent les esprits forts, vous prend à la gorge. Se donner tant de mal pour arriver à mourir peut-être dans quelques jours, obscurément assassiné, abandonné dans le désert, noyé au passage de quelque cataracte ! Dans l'action on est fort mais dans le repos on est triste : la sensation de l'exil, Tennui de la maladie, le dégoût de la vie sauvage m'accablent.

Aujourd'hui 1 1 novembre, orage et pluie, pour la première fois depuis des mois. Il n'y aura probablement pas de repiquete de Boyassû cette année, et l'été va se prolonger jusqu'en mars ou avril.

Mes Ouapichianes commencent à me paraître d'un vulgaire à faire pitié. La base de leur conversation roule sur leurs ennemis les Macowchis, qui sont, disent-ils, de mauvaises gens, des canaémés. Il y a canaémé et canaémé, m'expliquent-ils. Les Canaémés sont les indiens des tribus brabas : Chiricoumes, Jauapiris et autres. Mais il peut aussi y avoir des Canaémés dans une tribu civilisée comme celle des Atorradis. Ce sont les Indiens qui assassinent les gens. 11 ne faut donc pas que j'aie de canaémés dans ma troupe et il faut que j'évite les tribus canaémés. Avec cent variantes sur ce thème, voilà la conversation dont ils me rebattent les oreilles.

Aujourd'hui 14, grosse fièvre, vomissements, perte de connaissance. Demain je pars. Ou trouverais-je une compensation à ma santé perdue >

Touaroude. — En route. — Ma troupe se grossit de trois Atorradis, fuyards des fazendas de la rive droite. Ils m'accompagnent, disent-ils^ jusque chez les blancs de la grande mer. Je suis bien certain qu'ils nUront pas plus loin que leurs malocas respectives. L'Indien ment avec très grande gravité et un air de bonne foi candide.

Nous ne suivons pas le sentier que j'ai parcouru, pourtant nous sommes dans la même direction. D'un pointa un autre il n'y a pas un seul sentier mais généralement trois ou quatre, ce qui prête à la confusion sans rien ajoutera l'utilité.

Je me laisse guider par ma troupe. Livré à lui-même, l'Indien a un rare génie pour procurer le chemin le plus mauvais possible. Entre un sentier bien sec dans une savane haute et des fondrières inondées dans quelque ravin, il n'hésite pas et prend la dernière route. Cela s'explique en partie par les besoins de sa chasse. C'est dans les endroits boueux, broussailleux, marécageux ou boisés, qu'on trouve de Teau, même pendant l'été; que le gibier se rencontre.

N'ayant pas de relevé à faire jusqu'à la maison de Touaroude, je cause et regarde.

Le campo brûle de jour et de nuit. Comme les Hébreux dans le désert, nous sommes accompagnés de jour par une colonne de nuée, et de nuit par une colonne de feu. De jour, la fumée, rapidement poussée par le vent dans une direction unique, donne l'illusion d'un train de chemin de fer qui s'avance.

Nous traversons successivement tous les affluents de gauche du Cuit- Auau. Parfois les petites bordures de bois qui accompagnent le cours d'eau moyen s'interrompent brusquement pour faire place à une grande jungle darrs laquelle il semble que la rivière se perde.

Mes trois fuyards des fazendas de la rive droite me racontent de drôles d'histoires à intention ironique à l'endroit des blancs. Parfois tel fazendeiro de Boâ-Vista est tout heureux ; il tient enfin une tripolaqaô, cinq ou six rapa^j qu'il a envoyé chercher bien loin, à quatre ou cinq jours, près de Touaroude. Le lendemain matin quand il va réveiller ses hommes pour les envoyer au travail, il s'aperçoit avec stupeur qu'ils se sont tous enfuis pendant la nuit.

Nous allons lentement. Les Indiens sont de médiocres marcheurs. Ils marchent deux heures puis s'arrêtent, se reposent, perdent une heure. Us partent tard et s'arrêtent tôt, comme pour ne marcher que pendant les heures chaudes de la journée. Ils ne peuvent fournir une moyenne supérieure à vingt kilomètres par jour.

Voici encore les gens de Maracachite qui mangent du Macouchi. Décidément, la base et la substance de la conversation ethnographique d'un Ouapichiane, du plus sauvage au plus civilisé, est la phrase suivante qu'il ressase de cent manières : « Les Macouchis sont canaémés, ils flèchent les gens, mais chez les Ouapichianes il n'y a pas de canaémés, les Ouapichianes sont bons. » Les Macouchis sont Verbfeind, la nation ennemie, la vieille rivale des Ouapichianes.

L'heure du campement. — Quand on n'est pas gai en voyage, — cela arrive, — un des moments les plus goûtés est, sans conteste, Theure du campement. On choisit une rivière et une petite clairière sous les arbres. Un grand feu qui servira à faire la cuisine et dont les restes brûleront toute la nuit pour écarter les fauves, est allumé sous les branchages. A l'entour, huit ou dix hamacs sont pendus aux arbres. Cinq ou six malles, quatre ou cinq paquets, sont épars dans les feuilles mortes qui jonchent le sol. La marmite et la cafetière bouillent fraternellement côte à côte à un petit feu isolé Sur une malle plate un dîner est servi. Des branches basses, accomodées en cabinet de toilette, portent le chapeau, la sacoche de voyage, le couteau-ceinturon, la couverture de laine du blanc qui, assis sur une autre malle, à la lueur d'une bougie, écrit en fumant sa pipe. Tous les Indiens sont occupés; l'un se fait des savates, les autres se baignent dans l'igarapé, l'autre cuisine de petits poissons qu'il vient de prendre. Trois fusils, des arcs, des flèches, sont debout au pied d'un gros arbre. Indiens et Indiennes sont nus aux bains, vêtus de tangue et de calembé au campement. Le blanc, tête nue, a de gros souliers, un pantalon de laine et une chemise de flanelle. La troupe emmène quelques perroquets privés qui crient et gesticulent attachés aux branches et sur les malles. Des couis pleins d'eau sont à terre. Le hamac du blanc, plus grand et meilleur que les autres, est solitaire. Un singe rôtit au feu du bivouac. Des ignames découpées attendent d'être bouillies. Une bouteille de piment pilé promet de l'appétit aux mangeurs. Puis, le dîner absorbé en dix minutes, quelques pipes, et dans la nuit profonde, livré au sommeil réparateur qui procure l'oubli et Tespérance, je

vais rêver que je suis Waldstein et que je commande à cent mille braves à larges bottes et à hauts panaches.

La marche. — Puis, à l'aube, on lève le camp et Ton s'en va, dans Tordre inévitable de la file indienne, à travers les espaces de la savane nue et déserte. Si enragé qu'on soit d'opérations géodésiques et de mensurations anthropométriques, cela n'empêche pas de goûter à pleins poumons et à pleine âme la fraîcheur et la poésie des fugitifs instants crépusculaires. Puis c'est le soleil, les premières effluves chaudes, des rayons d'or qui se jouent dans rherbe de la prairie, dans les feuillages des forêts, sur les lointains bleus des montagnes; le sourire de la nature, les ardeurs du printemps. « Arrête, ô fleuve, arrête, car ta beauté m'enivre et ma joie en est au faîte. » Mais le voyageur marche, <c toujours poussé vers de nouveaux rivages. »

Maintenant la caravane traverse un miritizal et disparaît complètement dans la jungle. Plus loin c'est une grande rivière. Tous, bondissant de roche en roche, arrivons à l'autre rive après avoir sauté par dessus les courants, les remous, les tourbillons, les écumes et les fumées de la cachoeira. Plus bas un homme fait passer les malles sur un radeau qu'il dirige en nagant.

La conversation indienne, — Viens ici, Joâo, nous allons causer un peu. Joâo est l'Indien le plus civilisé de ma troupe. Or, rien n'est moins intéressant qu'un Indien civilisé. C'est un brave homme cet Indien chez qui nous allons? — Oui. — On dit cependant que Tannée dernière il a assassiné un de ses voisins ? — En vérité? — Qu'est-ce qui est la vérité? — Il est canaémé. — Pourquoi a-t-il tué son camarade? — Je ne sais pas. — Mais est-ce un brave homme celui qui tue son camarade? — Je ne sais pas.

— Tu le connais beaucoup ce misérable? — Oui. — Est-il ton parent? Oui.

— C'est ton cousin, ton frère, ton oncle! — Oui, c'est mon oncle. — Et celui qu'il a tué était-il aussi ton parent? — Oui, c'était mon frère. — Mais c'est un affreux scélérat celui qui tue ses parents? — (Avec un geste de parfaite indifférence), oui. — C'est donc un grand misérable que ton oncle?

— (Sur le même ton), oui. — Et Joâo sans hésitation aucune me conduit chez son oncle à qui il ne songe même pas à rapporter un traître mot de la conversation qu'il a eue avec le blanc. On peut s'assassiner entre Indiens, c'est pour des raisons que nous ne connaissons pas, nous n'avons rien à y voir.

Joào n^est pas un aigle mais il excelle à fabriquer les flèches à trois pointes avec lesquelles on attaque les gros poissons. Dans sa maloca, des douzaines de ces flèches sont piquées dans la toiture. Mais Joâo veut se détacher. Il me débite alternativement les deux mauvaises raisons que dans leur malice naïve les Indiens vous servent quand ils ne veulent plus vous accompagner, « Blanc, c'est bien loin. » Il ne sais pas où je vais. « Et puis, ajoute-t-il, il y a des canaémés. »

Peu accommodant sur ces deux points, il Test beaucoup sur tout le reste. Ce sont de bonnes gens que les Macouchis, dis, Joâo ? — Non, Monsieur ils sont canaémés. — Bah ! les Macouchis en disent autant des Ouapichianes. Les Macouchis sont de braves gens? — Oui monsieur. Un Indien civilisé ne dément jamais un blanc en face. Il n'en est pas d'ailleurs moinsTiaineux ni moins vindicatif pour cela.

Rien de curieux comme la conversation des Indiens civilisés.

Tu viens avec moi ? — Je ne sais pas. — Tu viens, prends ton hamac et allons-nous-en. L'Indien n'a nullement envie de vous suivre, mais il obéit, prend son hamac, vous accompagne, et fuit la nuit suivante. Il est rare que l'Indien dise non au blanc, mais il n''en fait pas moins à sa tête.

Pourquoi as-tu fui de ce blanc, il n'était donc pas bon? — Si, monsieur, il était bon. — Pourquoi Tas-tu abandonné pour aller avec un autre que tu savais méchant? — C'est vrai, monsieur, l'autre est méchant, il ne donne pas à manger et bat les gens. — Pourquoi ne reviens-tu pas avec le blanc qui était bon? — Je ne sais pas.

J'arrive à Touaroude, épuisé. Ma santé ébranlée depuis quatre ans par une demi-douzaine de secousses terribles, ne peut même plus résister aux fatigues d'un petit voyage de quatre ou cinq jours de marche rapide.

Après un court repos je me décide à faire l'ascension de la chaîne qui a près de mille mètres de hauteur absolue.

La route par Touaroude (il n'y a plus de sentier), par les cols de la chaîne, franchit de hauts plateaux escarpés et boisés qui s'étendent entre les montagnes centrales et les contreforts. C'est plus long et plus mauvais que par l'Aikoué. On escalade des rochers à pic, on marche toujours au sommet de hauts plateaux rocailleux ou au fond de ravins humides, et on tombe parfois dans des « serrados » presque impénétrables. Au centre du grand plateau de Touaroude, plateau qui est un campo broussailleux, se trouvent deux cases inhabitées. De ce point on distingue fort bien la grande coupole centrale de Touaroude. C'est un énorme rocher noir qui d'un côté et à son

sommet est couvert de grands arbres serrés, poussés là comme des cheveux sur la tête.

Nous passons d'abord, dans des ravins, trois afHuents du Maanadi, puis cette rivière, affluent de l'Urubu, puis au centre de la chaîne dans une région fort tourmentée et couverte de hautes forêts, le G>umati Ouâ et le Ouerrire Ouâ qui vont à TAïkoué, enfin sur les pentes orientales leCach Ouâ et rOtitioune qui vont au Namatchi Ouâ. Cette dernière rivière, qui a encore près de dix mètres de large à Tendroit où nous la franchissons, limite à Test les hauts plateaux de Touaroude. Au-delà commencent les plateaux moyens, savanes zébrées de forêts, à Textrémité desquelles, déjà dans le grand camp du Takutu, se trouvent les deux cases Atorradi des plateaux. Nous avons fait seize heures de marche depuis les deux maisons de Touaroude.

Aujourd'hui 21 novembre, repos au Namatchi des Plateaux. Le maître de la case d'à -côté a fait, l'an passé, un voyage chez les Ouayeoués et il se promet de n'y plus retourner. Le village de la rivière, oti je passai lors de mon premier voyage, a été transporté à un kilomètre de là, de l'autre côté du Namatchi, et les trois cases ont été brûlées à la suite de la maladie du vieux que les pagets traitaient. L'incendie du village fut un des points de leur ordonnance.

Je me rendis au Namatchi de la rivière et là fus obligé d'attendre sept jours pour me refaire une nouvelle troupe. Tous nos gens de Macarachite, de Ouichbine et de Courati s'en retournaient chez eux. Je restai seul avec un petit Atorradi : Pedro. Les gens du Namatchi furent à Chouna me chercher des zambos pour me conduire chez les Taroumans et les Moonpidiennes.

Dilettantisme ou Namatchi Om^.— J'utilise mes loisirs à faire un peu d'ethnographie et de géographie.

Ces bons Indiens, qui ne sont pourtant pas voleurs, ont cependant, très développés, le goût et le génie du maraudage. L'un de mes hommes a intentionnellement laissé tombé mon trépied dans un des ravins de Touaroude. Pour reprendre l'objet et le rapporter; triomphant, à sa femme, il va faire cet affreux chemin de deux jours au lieu de prendre la route plus courte et meilleure de Chitecarire et de Berriade.

Dans l'oisiveté du désert on arrive à faire des constatations singulières. Voici huit jours de suite que je remarque que tous les soirs et tous les ma-

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tins, de cinq à six heures, des volées de perroquets, babillards comme des enfants qui sortent de l'école, passent au-dessus de nos têtes en nous assourdissant de leurs cris. Où vont-ils, d'où viennent-ils? Que signifient ces voyages réguliers au lever et au coucher du soleil?

Pourquoi quand on chante la chanson du paget, les ayamis et les hoccos domestiques, qui forment la basse cour de mon hôte, se rapprochentils très près pour mieux entendre?

Elle est étrange la chanson indienne. Les Macouchis, les Ouapichianes, les Atorradis, les Taroumans, les Moonpidiennes, les Ouayeoués, les Taroumans, et la plupart des Indiens de Guyanne n'ont qu'une chanson. Tous la chantent, hommes et femmes, jeunes et vieux ; elle sert à endormir les enfants au berceau et est employée par les pagets pour traiter les malades. Cest un rythme triste et monotone, simple mais non sans charme, condensant en quelques modulations la poésie de tout un peuple. On y adapte des paroles variables.

Je vivais à rindienne, rêvant, couché tout le jour dans mon hamac. Car les Indiens ne se promènent pas comme nous pour le plaisir de marcher, de se dégourdir les jambes, ils ne vont pas ici ou là sans motif, et leur vie se passerait dans le hamac s'ils ne se trouvaient dansTobligation matérielle de sortir de la maloca.

Par la porte de la maloca, machinalement, sans fin, je regardais le camp pour y découvrir les choses que l'œil ne voit pas. L'hiver c'est le nonêtre, l'automne c'est le mourir. On a parfois dans ces savanes des semaines entières d'un ciel revêtu de cette mélancolie étrange qui caractérise nos jours d'automne et qui est comme la poésie des approches de la mort. Et dans l'air se berçaient des meloppées bizarres, le rythme de la chanson du paget interrompu de temps à autre par quelques cris aigus des oiseaux des forêts.

Puis je parlais de géographie avec le vieux du Namatchi Ouâ. Il m'apprit qu'aux sources de la rivière, près de l'Ourouaye, se trouvait un village de cinq cases Atorradis. Dans la forêt du nord de Ouintiae on trouve deux malocas ouapichianes. Mais il n'existe pas de chemins de Namatchi Ouâ ou de Chouna pour Ouintiae ni l'Ourouaye.

Les Indiens du Rio Branco, j'entends les plus civilisés, ceux qui parlent portugais, quand ils se rendent du Takutu au Mapouerre, ne se doutent pas le moins du monde qu'ils laissent la terre brésilienne pour voyager en terre anglaise puis revenir en terre brésilienne. Ils savent qu'ils

vont chez des amis, les Taroumans et les Ouayeoués, que le chemin est long et pénible, et qu'un peu au sud de la route sont embusqués des Chiricoumes, des Coucoichis et autres canaémés. Mais on ne fera jamais entrer dans la tête d'un de ces Indiens que tous les blancs ne sont pas de la même nation.

Et toujours c'était Tétude de la parure. Je notai, pour ainsi dire sur le vif, la façon dont les beautés du Namatchi portaient leurs colliers de perles. Elles en ont au-dessus du genou, lesquelles sont presque toujours de couleur bleue; à la cheville, à la ceinture, généralement bleues comme celles du genou; au poignet, au bras touchant Faisselle; le tout large comme la main et souvent épais comme un doigt. Au cou elles portent des colliers ovales, simples ou doubles, de perles plus grosses. Les vieilles femmes ne sont pas moins friandes que les jeunes. C'est fort drôle de voir la passion d'enfant de ces vieilles sauvagesses nues pour les perles fausses et les bijoux de cuivre. Toutes, beautés fraîches ou fleurs séchées, rivalisaient de zèle. Elles m'apportaient ananas et papayes par douzaines, et tout ce qu'elles avaient. On ne saurait rien refuser à de si séduisants bijoux.

Je trouvais aisément le placement de mon cuivre comme celui de mon verre. Hommes et femmes ont les oreilles, la lèvre inférieure et la cloison du nez percées pour y passer des ornements quelconques. Partout oU je voyais un irou j'y accrochais un de mes pendants d'oreilles à dix centimes. Cest ainsi que je devins populaire chez les Atorradis du Namatchi Ouâ.

La fin du campo. — Enfin, on m'a arrangé six porteurs de Chouna, trois hommes et trois femmes, et nous partons. Trois hommes du Namatchi nous accompagnent.

Aujourd'hui 25 novembre, nous arrivons à Chounapar un chemin un peu plus au sud que celui que j'avais suivi la première fois.

Les gens de Chouna n'habitent que temporairement le village, leurs cases sont au Dad Ouâ, leurs roças sont à la montagne de Chouna, à deux heures au moins du village et à trois du Dad Ouâ.

La ligne ouest de Chouna passe un peu au nord de la Serra, et va entre Touaroude et Ourouaye. Ouacoume parait dans le fond, un peu au sud de rOurouaye qu'il prolonge. Le mont Ountiae est à peu près exactement au sud de Chouna, à une quarantaine de kilomètres de distance.

Dans une région mamelonnée, coupée de ruisseaux à sec, nous passons derrière la montagne de Chouna, qui, vue de l'est, est un énorme rocher noir, lisse et nu.

De Chouna au Mîrireouâoure nous mettons six heures. Je relève dans mon itinéraire l'Irare Ouâ, deux petits igarapés, puis le Masse Ouâ, le Chouna Ouâ, ensuite deux autres petits igarapés, puis enfin le Pouéébarre Ouâ et TAdorère. Tout est à sec, sauf PAdorère, le plus important de ces cours d'eau. A gauche, nous longeons la petite montagne boisée de Ouarriroud. Le Mirireouâoure, qui reçoit tous les igarapés précédents, est un affluent irnportantdu Takûtû. Il a vingt mètres de largeur à Tendroit où nous le traversons, à un barrage de pierres. Toute cette contrée est une savane brousailleuse fortement accidentée.

il nous arrive un habitant de Vintiae qui se joint à l'expédition. Il veut bien me fournir des renseignements topographiques sur son district. Vintiae, me dit-il, est un peu plus important que la montagne de Chouna, ainsi que Paraouname de Pouest. Yamara et Paraouname de Test sont à peu près de l'importance de cette montagne. Ouachare et Camo sont comme Touaroude. Généralement les Indiens se souviennent admirablement des montagnes qu'ils ont vues, du nom des rivières qu'ils ont traversées, des endroits où l'on trouve des malocas, des détails géographiques les plus insignifiants.

Pour remercier le Ouapichiane de Vintiae de ses renseignements et me faire Tami de mes hommes du Namatchi Ouâ et de Chouna, je donne du café à tout le monde. Les Indiens boivent très bien le café, le thé, le vin, et n'hésitent pas, sans le moindre apprentissage, à trouver tout cela excellent. On sait leur passion pour le tafia. Il leur serait facile de se procurer ces douceurs en agrandissant leur roça et en en vendant les produits. Mais ils semblent attendre qu'Allah leur envoie la probande. Ils sont apathiques comme des musulmans.

Aujourd'hui 29, j'ai couru dans le campo après un tapir que j'ai tué à coups de revolver. Crevaux parle d'un tapir furieux comme d'une chose terrible; c'est comme si on parlait en termes dramatiques d'un mouton enragé.

Nous passons le Sourouba lonâ qui va au Mirireouâoure. A gauche nous laissons le Soucouretonne qui prend sa source dans une île de forêt, à côté du sentier. Une maloca est cachée dans le petit bois. Jusqu'au Soucouretonne, sous affluent du Repunani, la savane est nue, sans un arbuste, semée de hautes coupoles isolées. De chaîne de partage, point.

On remonte ensuite le Taroumanre Ouâ, deux igarapés, puis le Ouerriare Ouâ, le Ouiche Ouâ, tous complètement à sec et coulant entre de larges

bordures de bois, puis on passe le Repunani à une petite montagne boisée, qui est rive gauche. Le Repunani, à cet endroit, a encore six mètres de large et trois de profondeur, mais il esta sec. Nous y rencontrons, par bonheur, encore une flaque d'eau. Du Mirireouâoure au Repunani, on compte six heures de marche.

J'ai dans ma troupe un jeune sauvage très grave et très majestueux, vêtu d'une acangatare. Nous Tavons trouvé au milieu de nous en nous réveillant au Mirireouâoure, poussé là comme un champignon pendant la nuit. Il ne dit ni d'oti il vient ni où il va. Il est vraiment intéressant, autant que peut Têtre un Indien tout nu. Serait-ce un agent politique? Jouerait-il ou aspirerait-il à jouer dans sa tribu quelque rôle administratif ou sacerdotal? Ce garçon là m'intrigue. Il parle trop peu et nous regarde, mes hommes et moi, de trop haut, pour voyager seulement pour se former le cœur et l'esprit. Quel peut être ce Télémaque? Il estplus que probable que le mystérieux chevalier errant vient simplement d'accomplir un voyage d'un mois ou deux pour acheter l'acangatare qui lui orne le chef. C'est la possession de ce noble objet qui le rend si digne et si hautain. On sait que tout galon, épaulette, toge ou acangatare, donnent à ceux qui les portent un air de supériorité.

Nous trouvons très fréquemment des cases brûlées, ce qui ne prouve pas précisément que la population ait diminué, mais seulement qu'elle a le goût des déplacements.

Les bordures boisées deviennent de plus en plus épaisses, nous marchons dans d'étroites savanes, clairières sans horizon; d'épais brouillards nous cachent le soleil qui paraît comme malade à travers leur voile.

A peu de distance du Repunani commence la forêt de Cabé loua large de deux lieues. Nous passons cinq igarapés à sec et arrivons au Cabé loua, étroit ruisseau lui-même, mais qui a de l'eau tout l'été. La région est montagneuse.

Nous trouvons au Moucha loua, qui est en cet endroit presque aussi large que le Repunani au passage de la petite montagne, trois cases Atorradis. Nos gens sont pauvres, nous ne trouvons rien à acheter, et comme nous avons été malheureux à la chasse ces jours derniers, il faut nous résigner à n'avoir jusqu'au Yaore, pour ordinaire quotidien, que de la cassave et du piment. Mes Indiens, lourdement chargés, supportent avec gaieté nos privations et nos marches forcées.

Passons le Rod Ouà puis arrivons à TUerrire Ouâ par une forêt où

dominent les maripas (ouerrire en ouapîchiane) . Un peu avant d'arriver au Ouerrire, au milieu du campo, se trouvaient trois ou quatre pieds d'acajou francs, alors chargés de fruits mûrs. Bonne aubaine pour des estomacs criant famine. Pourtant on ne se rassasie pas avec des acajous, pas plus qu'avec des prunes ou des cerises.

Mais ma troupe est stoïque. Ils détaillent avec une minutie passionnée tout ce qui se trouve dans mes malles puis ils ajoutent : « Et avec tout cela ne pas trouver à acheter à manger ! » Alors ils rient de toutes leurs forces, et, brandissant leur arc, ils ajoutent : « Toutes les richesses des blancs ne valent pas un bon arc de bois de cèdre. » Et les malheureux partent en chasse pour se reposer d'une course de huit heures. Ils reviennent une heure après, et les sceptiques : « Nos arcs ne valent pas mieux que tes richesses, ici la forêt est aussi pauvre que la maloca. » Et ils se consolent en fumant des cigarettes dans leur hamac et en racontant des histoires des jours d'abondance.

Nous sommes à Tétroit dans un paysage ennuyeux. Nous longeons de près la chaîne des montagnes centrales mais nous sommes ici sur les plateaux inférieurs et nous ne voyons pas même Ouachare ni Camo.

Le pays est sillonné d'innombrables ruisseaux. Toutes ces rivières, jusqu'au Takutû, et même jusqu'au Rio Branco, peuvent être aisément traversées l'été. Mais l'hiver il est nombre d'entre elles qui sont trop larges pour qu'on y jette un pont fait d'un arbre abattu. Alors il faudrait absolument trouver un gué, car il n'est pas possible de passer les malles à la nage. Je ne sais s'il serait possible de trouver partout ces gués nécessaires.

L'approche du grand bois remplit ma troupe d'allégresse. L'Indien est chez lui dans la forêt vierge, comme le poisson dans l'eau. Le soir, autour des marmites, les groupes chantent et rient en s'entretenant de la canoue (la forêt). Car l'usage du repas en commun ne me paraît pas aussi répandu chez les Indiens que certains voyageurs se sont plu à le raconter. Quand il y a des femmes dans la troupe elles font la cuisine pour leur mari et les amis de leur mari, cela fait autant de marmites à part.

Je ne me suis jamais beaucoup préoccupé des vivres pour mes hommes, les Indiens se nourrissent comme ils peuvent, ils trouvent cela naturel. Mais j'ai toujours eu un patron de leur race qui mangeait avec moi et était absolument à mon régime. Cela flatte les camarades.

Après le dîner, autour du feu du campement, je faisais souvent faire de la musique par mes artistes indigènes. L'un deux était épris d'une pas-

«ion aussi violente que malheureuse pour Taccordéon, les autres y allaient de leur flûte, qui de son tambourin, d^autres chantaient, cela faisait un charivari tellement horrible, que je finissais par rire aux éclats. L'essentiel en voyage, et même partout, est de conserver sa bonne humeur, le plus précieux des biens.

Arrivée au Matto gérai. — i®*" décembre. — La grande forêt s^annonce par des transitions successives : des bois de plus en plus grands, semés de clairières; des campos de plus en plus petits.

Nous passons après le Ouerrire deux petits igarapés à sec, puis nous entrons dans le matto gérai qui commence sur la rive droite du Couyououini. On y trouve cinq ruisseaux, puis le Canâoua Ouâ, plus important, puis on arrive au Gîuyououini qui a vingt-cinq mètres de large et que nous passons à un gué avec de Teau Jusqu'à la ceinture. Nous avons mis quatre heures du Ouerrire au Couyououini.

D'ici, le Couyououini est désert jusqu'aux sources. A quatre jours de pirogue en aval, près du confluent avec le Tchipe Ouâ il y a une case Atorradi.

Sur l'autre rive c'est la Forêt Vierge, le grand bois, ininterrompu jusqu'à Cayenne. On ne peut penser sans frémir à l'horrible situation où vous mettrait, au milieu de ces forêts désertes, une entorse pourtant si facile à attraper à chaque pas qu'on fait dans ces broussailles et ces fondrières.

Ma troupe commence à me donner d'alarmants symptômes de mauvaise volonté. Mes hommes sont beaucoup plus raisonnables, plus maniables, moins désireux dem'abandonner, de retourner sur leurs pas, plus prompts à exécuter mes ordres, plus complaisants, plus contents de leur sort, quand ils souffrent depuis deux ou trois jours de la privation presque complète de nourriture que quand ils ont bien mangé. Pour être paradoxal, cela n'en est pas moins la vérité absolue constatée partons ceux qui ont fait travailler les Indiens. Ainsi nous avons trouvé du poisson au Couyououini et voilà que mes hommes commencent à être mauvaises têtes. Ils sont désespérés de ne pas trouver de pirogues pour descendre le Couyououini jusqu'au Tchipe Ouâ. Ce chemin ne ferait pas du tout mon affaire et l'absence de ces pirogues, que les Touroumans ont l'habitude délaisser là, paraît-il, quand ils reviennent de faire leurs voyages chez les Atorradis, m'enchante. Pourvu qu'ils ne repartent pas tous pour le Namatchi Ouâ demain matin î Ils sont bien capables de m'abandonner ici, libre si je veux de continuer mon

chemin tout seul. Ils m^avaient pourtant affirmé qu'ils ne pensaient point à descendre le Couyououni, mais que, conformément à mon désir, nous irions par terre jusqu'au Tchipe Ouâ par le sentier qui coupe le Yaore. Pao, panno et pdo, « du pain, de la toile et du bâton » dit le proverbe local, voilà ce qu'il faut à l'Indien.

Prenant le prétexte des pirogues qui manquent, ils viennent de me déclarer qu'ils veulent s'en retourner. Demain c'est le 2 décembre. Seras-tu Austerlitz ou le coup d'Etat?

Ils s'engagent à vous conduire à un mois de chez eux, et à mi-chemin il vous déclarent qu'ils ne vont pas plus loin. Parfois même ils fuient sans rien dire au risque de vous laisser mourir de faim dans le désert. Et je suis seul, je ne dispose d'aucun moyen coercitif. Ah si j'avais un de ces équipages de Zanzibarites qui traversent l'Afrique de la mer des Indes à l'Atlantique ! A quoi tiennent les grandes renommées.

2 Décembre. — Ils se sont décidés à poursuivre.

Nous passons cinq petits igarapés à sec puis nous arrivons au Bayecoure Ouâ qui a encore un peu d'eau. D'heure en heure nous rencontrons quelques vestiges du passage des Taroumans et des Atorradis, un ajoupa sur le bord d'un ruisseau, un panacou abandonné. La forêt est épaisse, chaude, humide et silencieuse.

Après le Bayecoure Ouâ trois igarapés à sec, puis le Yamara Ouâ qui est comme le Bayecoure, puis l'Iriquichi, grand affluent du Couyououîni, à peu près de l'importance du Moucha loua.

Nous avons six heures de marche depuis le Couyououini.

Ces marauds ne font que ruminer et geindre. Il vaudrait bien mieux retourner, disent-ils. Dès qu'il s'agit de faire un voyage dépassant la limite de leur tribu, ils ne marchent qu'à contre-cœur, obéissant mal et ne pensant qu'à fuir. Or, il n'est pas si facile de renouveler son équipage dans chaque tribu nouvelle sur le territoire de laquelle on arrive, ou l'ayant renouvelé, de se servir du nouveau ; pour cela il faudrait parler tous les dialectes.

La connaissance des dialectes est d'une extrême importance. Grâce à elle, le cantonnement dans quelque tribu vierge de toute civilisation européenne deviendrait possible et serait extrêmement fructueux, surtout si l'on avait eu soin de se faire accompagner de quelques civilisés énergiques, déterminés, prêts à tout.

3 décembre. — Après l'Iriquichi-Iouâ, nous passons un petit igarapé

jS VOYAGE AU RIO BRANCO

à sec, TAïchère; cinq petits igarapés à sec; le Mab Ouâ avec une flaque d'eau sale; trois petits igarapés à sec, le Tamanouâ ouà dont le lit est fait d'une boue humide. Nous avons huit heures de marche et n'avons pas trouvé d'eau potable. Cest une eau boueuse et fétide qu*il nous faut boire.

Nous sommes tellement brisés par ces premiers jours de marche en forêt que nous nous endormons de suite, malgré la soif et la faim.

La marche en forêt, — Quand on n'a pas l'habitude du sentier de la forêt vierge ou quand on l'a perdue, rien n'est dur comme le voyage dans le grand bois.

Mille petits ennuis rendent la marche insupportable. Les lianes vous prennent les pieds et vous tombez; une branche épineuse accroche votre chapeau au passage et quand vous vous retournez, il est à dix pas derrière vous. Pendant que vous vous relevez ou que vous retournez prendre votre couvre-chef, ceux qui sont devant font du chemin, vous ne reconnaissez plus le sentier à peine tracé et vous vous perdez dans la forêt.

Parfois le sentier traverse une fondrière. A chaque mètre, il faut sauter de un ou deux pieds en haut ou en bas. Le sentier est brusquement interrompu par la végétation, et il faut en chercher la suite dans les fourrés à quinze pas alentour. Ou bien encore, vos hommes sont devant vous, assez loin. Vous suivez le sentier. Tout à coup il bifurque et les deux pistes suivent à peu près la même direction ; vous criez, on ne vous entend pas, que faire?

Une distraction et me voici perdu dans la forêt. L'état ordinaire de l'Indien est de ne pensera rien du tout, c'est ce qui fait des Indiens les plus heureux des hommes. Ils oublient facilement mon existence surtout maintenant que nous sommes en froid. Je crie, cherche le sentier, le retrouve, le reperds et finis par rejoindre ma troupe. Ce sentier ne vaut absolument rien, il est problématique même pour les Indiens qui cinquante fois par jour le perdent. Il est plein d'arbres tombés, souvent les uns sur les autres, formant des barricades dans les broussailles. On trouve tellement de ces colonnes couchées à terre, qu'on s'étonne qu'il ne vous en tombe pas plus souvent sur la tête. Ce sont ceux-là qui ne l'ont vue qu'en peinture qui ont fait des descriptions enthousiastes de la forêt vierge des Tropiques : c'est sale, laid, en désordre, mal peigné, plein d'épines et de ronces, humide et chaud. Ce qui frappe, c'est le désordre et le parasitisme de la végétation.

Il n'est pas d'occupation stupide comme de marcher à pas rapides.

sautant les obstacles, la tête baissée pour ne pas en perdre un seul de vue, dans une forêt vierge en suivant un sentier d'Indien. Toutes les facultés physiques et intellectuelles sont occupées d'un seul objet, la conservation de rindividu : ne pas se briser la tête contre cette branche, se déchirer le visage à celte ronce, se casser le cou en tombant dans ce précipice : voilà de quoi, et exclusivement, Tesprit est occupé toute la journée. A la fin du jour on se sent devenir d'une stupidité exaspérante; exténué, faisant de suprêmes efforts, sautant, courant, à pas pressés, tête baissée, sans rien dire, sans rien voir, sans penser à rien, hébété, furieux, rageur : c'est idiot.

Ce serait un tableau de genre assez réussi que celui de la marche dans la forêt. Dans la forêt obscure et épaisse, huit indiens, deux ou trois conservant encore qui, uneloquede chemise, qui de pantalon; quatre sont chargés de malles, quatre de panacous. Tête baissée, le corps plié, passant les fourrés, couchés pour passer sous un gros arbre tombé, la malle sur le dos avec des fondrières de chaque côté. Une liane a pris le pied de Tun qui tombe; unautrese débat avec une ronce qui s'est entortillée autour de sa jambe qu'elle déchire ; celui qui est devant, le guide, ayant perdu le sentier, le cherche dans les fourrés, s'ouvrant un chemin avec son sabre; une branche projetée par un quatrième qui vient de bondir pour franchir un obstacle cingle le visage d'un cinquième. Le blanc, costume connu, les jambes et les bras écartés, la tête dans un buisson de maripa, lutte contre une épine qui lui a tiré la chemise du pantalon, son chapeau est pendu à dix pas en arrière à une branche, un Indien tend la main pour le décrocher et le rapporter à son maître, un autre escalade un échafaudage d'arbres tombés. Et le soir, au feu du campement, on ^e tire mutuellement les épines et les insectes qui sont entrées pendant le jour dans toutes les parties du corps.

Vec:{éma. — Et puis il y avait mon eczéma. Je le gardai huit mois cet eczéma. Après avoir perdu mon acide phénique dans mon naufrage du Cuit-Auaù, quand je n'eus plus sous la main la sève de l'arbre de marais qu'ils appellent lacre, j'usai du suc corrosif de l'amande de l'acajou vert. Ce suc forme une croûte noire qui tombe après la dessication qui dure dix jours. Tout cela est assez douloureux, le moindre mouvement fait mal, le matin, la première demi-heure, je souffrais comme un damné, puis cela s'échauffait. Je chassai plus de dix fois ces espèces de plaques lépreuses, mais elles revenaient en d'autres endroits; jamais je n'avais eu le sang aussi

8o VOYAGE AU RIO BRANCO

complètement vicié. Comme tout cela est intéressant et poétique ! Mais il est bon de tout dire. Le patriotisme, le dévoûment, puis la fatalité, m*ont poussé dans cette voie des voyages pour laquelle je n^ai, en somme, ni préférence ni aversion, étant, par tempérament, assez disposé, après le quartd'heure de joie ou de colère, à accepter tous les événements quels qu'ils soient, comme on accepte la pluie et le beau temps. Mais on est pris aujourd'hui de la rage d'explorer, il n'est pas de lycéen qui ne rêve une fois en sa vie d'être le Christophe Colomb de quelque rivière ou de quelque tribu, comme s'il y avait à cela grand mérite. Or, l'exposé des petites misères du métier fera peut-être plus pour modérer ces ardeurs dignes d'un meilleur emploi que de dramatiques récits des périls bravés et des difficultés surmontées.

Mauvaise volonté des Atorradis. — Aujourd'hui, nos Atorradis viennent de comploter entre eux, ils s'en retourneront s'il n'y a pas d'oubas au Yaore. Quel plaisir de voyager avec de pareils drôles qui m'avaient si solennellement promis au début de me conduire chez les Moonpidiennes ! S'ils m'abandonnent, je construirai un radeau, y chargerai mes malles, descendrai le Yaore et arriverai tout seul chez les Taroumans.

C'est bien peu connaître les sauvagesque s'imaginer qu'on peut obtenir d'eux par la mansuétude et la persuasion, la bonne foi et la bonne volonté. Il est aujourd'hui bon nombre d'honnêtes gens qui se figurent que pour traverser les tribus d'Afrique ou d'Amérique, il suffit d'avoir à la bouche et dans le cœur les maximes de fraternité zoologique à la mode aujourd'hui. Sans appareil de force, vous avez des chances sérieuses de ne pas traverser trois tribus. L'appareil de force inspire la crainte, et en cela il est excellent. De plus, il est bien des cas oU il devient absolument indispensable pour triompher de la mauvaise foi et de l'hostilité des indigènes. Ces gens-là, souvent, ou tout au moins quelques-uns d'entre eux, méprisent, insultent et au besoin volent et tuent celui qu'ils ne craignent pas : il faut être au milieu d'eux puissant autant que riche. L'idée contraire qui ferait volontiers voyager chez les sauvages et les barbares des espèces d'apôtres laïques, moines mendiants de la science, tête et pieds nus et la bouche en cœur, est inspirée par cet absurde paradoxe de Jean-Jacques Rousseau, que l'homme de la nature vaut mieux que l'homme de la civilisation. Pour certains ultrafraternîtaires, ce sont ces pauvres sauvages qui ont toujours raison et ces brigands de civilisés qui ont toujours tort. Le sauvage n'a qu'une idée, traiter

VOYAGE AU RIO BRANCO 8r

le blanc comme un frère en Jésus-Christ; le civilisé ne pense qu'à une chose, persécuter cruellement le pauvre sauvage et finalement le massacrer. Comme si un explorateur était un guerroyeur, comme si la chose dont il a besoin par dessus tout n'était pas la paix ! Ces amis de Téducation sentimentale des anthropophages ne pardonneront jamais à Stanley, type parfait, modèle accompli du voyageur contemporain, d'avoir brûlé quelques villages de nègres féroces et d'avoir exterminé ces fauves à face humaine, quand leurs hordes Tattaquaient. Etre missionnaire évangélique est une chose, et être missionnaire scientifique en est une autre. Etre mangé par des cannibales doit être pour un ministre du vrai Dieu une chose peine de douceur et tout à fait désirable : cela vaut à ces messieurs comme qui dirait un fauteuil d'orchestre en paradis. Mais pour nous autres, pauvres laïques : quatre lignes de nécrologie dans les Bulletins géographiques, un petit buste dans quelque jardin de province! Et quand nous ne sommes plus que poussière, une imperceptible notice, souvent inexacte, dans quelque Biographie Michaud î

Mais que faire quand on est tout seul à la merci des sauvages ?

Nous suivons un sentier ridicule, toujours tournant, dans un terrain peu accidenté, presque plat. J'ai deux de mes Atorradis du Namatchi Ouâ qui deviennent très agaçants. Ce sont deux gros garçons aux traits épais, fausses et paresseuses créatures ; il faut autant que possible éviter d'employer ces complexions lymphatiques. Mes deux zambos, deux grands diables, maigres et musculeux, taillés à coups de hache et tout semblables à des Wallons, sont les deux meilleurs hommes de ma troupe, laborieux, ingénieux et soumis.

La nuit, — C'est la nuit, le vent souffle dans les feuilles, de vieux ^arbres pourris craquent et tombent avec un bruit d'ouragan, la forêt est pleine du hurlement des singes. Mais tout se tait quand le tigre se met à rugir. L'obscurité est profonde et des feux voltigent autour de nous. Roulés dans leurs hamacs, mes hommes bavardent comme dans un salon, et de temps à autre crient : a Tais-toi, » aux tigres qui troublent la conversation. C'est le plus grand des zambos qui a la parole, il raconte avec beaucoup de flegme qu'un de mes patrons, mon vieil ami Airoup, de Maracachite, a la mauvaise habitude de tuer quelquefois ses voisins, de les faire cuire et de les manger, après quoi il va les pleurant et maudissant les Chiricounes qui ont assassiné ses amis dans la forêt. Depuis, des civilisés de Bôa Vista m'ont

également affirmé le fait. Ce ne serait même pas pour fabriquer des élixirs cabalistiques, ce qui serait une circonstance atténuante, que le vieux paget dépèce ses connaissances, mais uniquement pour satisfaire une passion condamnable mais impérieuse pour nos côtelettes. Le grand zambo apprécie sévèrement la conduite du vieux camarade : a Aouna caïmène », dit-il, ce qui signifie à peu près : « Ce n'est pas gentil. »

4 décembre. — Aujourd'hui, six heures de marche. Nous ne faisons guère que 1 5 kilomètres par Jour à cause des difficultés delà marche et des sinuosités du sentier. Le gibier est très rare. Nous passons aujourd'hui un autre Aïchère qui est plus important que celui de l'ouest et qui a un peu d'eau, puis l'Aramanhore qui est à sec, et nous arrivons enfin au Yaore qui a une trentaine de mètres là où nous le rencontrons.

J'ai été tellement assailli par les chiques et les carapates que j'en ai le corps enflé. On se familiarise vite avec les chiques, on en est quitte, pour les extraire, de s'enfoncer un canif ou une aiguille dans les chairs; mais les carapates ne peuvent être expulsés qu'en coupant la chair avec des ciseaux, et elles laissent dans leur ancien domicile je ne sais quel venin qui occasionne des pustules dont la guérison demande parfois plus d'un mois.

Nous commençons à avoir du gibier. Ici les cochons sauvages ne sont pas rares, et, même pourchassés, ils fuient l'homme. Il vaut mieux, autant qu'on peut, voyager sur les rivières, on se fatigue moins et on y souffre moins de la faim. La Savane et la forêt fournissent peu de poisson et de gibier au voyageur.

Nous trouvons providentiellement une pirogue en amont du point où nous atteignons le Yaore. Les Taroumans sont des gens aimables et prévenants pour leurs visiteurs.

Deux de nos hommes s'en vont. Ils m'ont dit qu'ils voulaient s'en retourner, je les ai payés et ils ont disparu comme par enchantement, sans dire adieu ni à moi ni aux autres.

Descente du Yaore. — 5 décembre. — Aujourd'hui, je navigue sur le Yaore, petite rivière de vingt à trente mètres dont la direction générale est est. Nous faisons environ cinq heures de canotage. La pirogue est faite pour prendre deux ou trois pêcheurs, et nous sommes six là-dedans, avec quatre malles et un pagara. C'est tout simplement insensé, nous n'avons pas coulé aujourd'hui, mais nous coulerons probablement demain. Nous avons passé plusieurs embouchures d'affluents, d'abord à gauche l'Ich Ouâ, puis

à droite le Zab Ouâ et le Caradi Ouâ, puis encore à gauche le Pâtira Ouâ et deux émissaires de lacs.

Nous avons passé de petites chûtes, la rivière a beaucoup de rochers et de rapides, mais elle n'a pas de plages de sable; la végétation est assez maigre.

6 décembre. — La rivière est très riche en excellents poissons. Nous en avons aujourd'hui une cinquantaine de kilos, de plus j'ai tué un tapir et un porc sauvage, ce qui charge d'autant la pirogue déjà trop chargée; cette nuit nous allons boucanner tout cela.-

Nous passons de petites cachoeiras, nombreuses, mais peu dangereuses. Aujourd'hui, c'est huit heures d'exercices d'équilibre, c'est-à-dire de navigation en pirogue, juché à la cîme d'une malle. Je ne me suis jamais expliqué comment, dans certains moments, on peut arriver à faire volontairement dépendre sa vie d'une étourdérie d'un sauvage.

A notre droite se trouve la chaîne du Yaore élevée d'environ 5oo mètres. Plus au sud, la chaîne de Camo, entre Bourboure Ouâ et Camo Ouâ, chaîne qui a peut-être mille mètres de hauteur.

Nous avons passé aujourd'hui plusieurs bouches d'affluents, à droite, le Coudoui, le Maraca, le Carichie qui draine paraît-il un grand lac; à gauche TAïté, adroite, l'Amanhou Ouâ, puis encore à gauche le Mab qui paraît important, puis à droite, le Piriti et le Baraka. Nous nous arrêtons à une cachoeira oîi mes hommes me montrent une tête grossièrement dessinée à Tentaille sur un rocher, c'est Schomburgk qui a fait son portrait ici, disent les Atorradis. Le vieux voyageur est légendaire de l'Essequibo à rOrénoque.

On trouve toujours beaucoup de petits rapides et de bouches de petits lacs.

7 décembre. — Imprudent comme un Indien, je navigue maintenant la nuit. Nous passons quatre rapides par un faible clair de lune. On finit par perdre l'instinct du danger et la notion de la conservation.

La rivière augmente sensiblement en largeur mais peu en profondeur à mesure qu'on approche de l'embouchure. Passons à droite le Déésouli, puis à gauche l'Arimerac et le Polito, encore à droite le Nrénan Ouâ, puis le Boureboure Ouâ, presque aussi important que le Yaore; le Marina, à gauche l'Apiti, encore à droite, l'Aïchère, puis, dans une région de lacs, on arrive au barrage des Caripounes. Ces énormes blocs de granit, disent les Atorradis, sont autant de guerriers Caripounes qui furent tués dans une

attaque contre les Taroumans et ensuite métamorphosés en pierres. En aval, on trouve encore, à droite, le Tarouman Ouà et Tlté Ouâ, à gauche, le Teebarre Ouâ et au confluent avec le Tchipe Ouâ, le rocher du Paouich.

Je compte aujourd'hui quatorze heures de pirogue, de Schomburgk au confluent du Tchipe Ouâ. Au confluent le Yaore est moins important que le Tchipe Ouâ, mais un peu en amont de son confluent la largeur du Yaore égalecelledel'autrecoursd'eauetatleint environ une cinquantaine de mètres. Ce sont deux rivières sœurs, d'égale importance. Le Yaore est eomplètement désert, du confluent à ses sources.

Le Haut Essequibo et les Taroumans. ^% décembre. — Voici ce fameux Rio Sipo qui fait tant rêver les bonnes gens de Boâ Vista, Il y a longtemps que j'avais deviné que c'était TEssequibo. En face du confluent du Yaore se trouve un ajoupa précédant unabatis. Un peu en aval et du même côté on trouve ensuite le Tara, affluent de quelque importance qui contourne les deux montagnes de Ouaranac et de Atihé. On passe quatre cachœiras, puis la grande chute du Tamanoi, sur la rive droite, la bouche de la rivière Tamanoi qui vient de Ouaranac et celle du grand affluent du Bouna Ouà qui vient de hautes montagnes peu connues ; puis, à six heures de pirogue de la bouche du Yaore, sur la rive orientale du fleuve, on arrive à deux habitations taroumans.

Ces maisons sont coniques comme celles des Atorradis mais sont un peu plus grandes. Les deux cases, entourées d'une immense roça, sont construites dans la forêt, de la rivière on ne les aperçoit pas, masquées qu'elles sont par une bordure de forêt conservée à dessein.

La race est laide et rachitique, les beaux types sont très rares. Un des plus intéressants que j'aie rencontrés chez les Taroumans est celui d'un vieux pagei chauve, à figure avenante et intelligente, qui habite Tune des deux cases du Tamanoi. L'étoffe ici a presque complètement disparu. Le calembé est le plus souvent d'écorce d'arbre, la tangue de perles subsiste. Les Taroumans ne connaissent guère les Anglais dont ils ne voient que très rarement les explorateurs ; ils en parlent comme d'une race lointaine d'hommes blancs qui leur est absolument étrangère. En revanche, ils comblent de prévenances et d'attentions les Atorradis, leurs bons voisins, qu'ils appellent Ouapichianes, et dont un certain nombre d'entre eux parlent la langue.

Les Taroumans sont une race craintive. Quand, pour expérimenter

leur bravoure, je décharge mon revolver, ces pauvres gens courent se cacher dans la forêt. Je demande des renseignements à ceux d'entre eux qui parlent ouapichiane, ils ne m'entretiennent que d'histoires de canaémés. Les Canaémés ont récemment tué des Ouayeoués en voyage à la cordillère de Couroucouri. Ils auraient, paraît-il des cases à cette montagne; ils usent de flèches empoisonnées au ourari. Les Taroumans et les Ouayeonés en ont une peur terrible, ils leur prêtent des chapeaux rouges; ce doivent être des Garas.

Aux sources de VEnequibo, — 9 décembre. — En remontant le Tchipe ouâ, on voit de temps à autre s'étayer les chaînes qui forment en cet endroit la Cordillère centrale de la Guyane. En plus de celles que nous connaissons déjà, il faut citer la montagne de Bouna Ouâ entre les deux bras de cette rivière, la montagne des Moonpidiennes entre le Bouna Ouâ et la rivière des Moonpidiennes, Tchipe Ouâ Dekenou entre la rivière des Moonpidiennes et la Ganère, Youroure entre la Ganère et la Ghioudecoure. Ges montagnes, avec Gamo et la montagne du Yaore, rattachent le système de Gaiirrit à celui du Trombetta. Il est difficile d'évaluer, au jugé, la hauteur des montagnes de la rive droite de l'Essequibo, cependant elles paraissent moins élevées que Gamo Dekeuou. Après Ouachare, Gaiirrit se continue par deux chaînes parallèles, Aouarrîouâ aux sources de TEssequibo; puis une chaîne entre le Mapouerre et le Tarouéné; plus loin, Mapouerre Dekeuou et Tarouéné Dekeuou ; plus à l'est, le système de Gaiirrit semble être réduit à une chaîne unique qui, sous les noms de Gouroucouri Dekeuou, Irikouné Dekeuou, se prolonge au sud du Gouroucouri et du système du Trombetta. Ges grandes chaînes sont des cordillères discontinues, formées de montagnes disjointes, blocs énormes dont quelques-uns ont jusqu'à cinquante kilomètres de longueur et qui surgissent brusquement d'une bande de plateaux de hauteur médiocre.

Gontinûant à remonter le Tchipe Ouâ, nous passons à côté delà haute montagne de Gourecourebahé qui domine la rive droite du fleuve, puis, après six heures de pirogue, nous trouvons, rive orientale, une case tarouman.

A un kilomètre de la case, dans la forêt, se trouve un village; on y va par un sentier sinueux barré de bois tombés et coupé d'un ruisseau. Le village se compose de cinq cases toujours du même style conique et pointu. Quelques-unes sont ouvertes par le bas, c'est-à-dire que le cercle de pieux

n'a pas été fermé par la paille ni un clayonnage, ce qui le fait ressembler à un parapluie demi ouvert. Quelle différence avec les rivières où les missionnaires ont passé, comme le Uaupés par exemple!

Un immense roça circulaire entoure le village. Le manioc, les caras, les bananes, les cannes à sucre, les ananas sont cultivés ici sur une grande échelle. L'établissement a un cachet franchement sauvage qui plaît. Sur le tronc des grands arbres brûlés de la roça, des artistes indigènes ont gravé des ornements en grecques et en losanges, des figures capricieuses qui signifient peut-être quelque chose. Toutes les maisons, fort rapprochées les unes des autres, mais pourtant pas symétriques, sont absolument identiques, toutes coniques, pointues, avec une porte petite, étroite et basse; recouvertes d'une paille artistement tressée. Chacun cultive son coin de roça, c'est le phalanstère primitif sous la direction de deux pagets.

Ces braves gens sont formalistes et solennels, ils reçoivent leurs visiteurs d'après des formes établies, ils leur parlent à tous, cinq minutes à chacun, en commençant par ceux qu'ils connaissent ou par les plus vieux. Ils sont de très bonne société, ils ont toujours Tair, quand j'arrive, de me donner audience. Mais cela est assez commun à toutes les nations indiennes. Ce qui caractérise les Taroumans, c'est le rythme chantant des discours d'introduction.

Le type n'embellit pas, ces malheureux ont les yeux fort obliques, aux trois-quarts fermés et les sourcils leur font défaut. L'obliquité et la petitesse de leurs yeux est généralement accompagnée de quelque infirmité de cet organe. Souvent l'iris est blanche ou même toute la prunelle. Les cas de cécité ne sont pas rares. L'état sanitaire est certainement de beaucoup audessous de celui des civilisés. Comme les Ouapichianes ils usent fort d'épingles passées dans la lèvre inférieure, mais, bien plus que cette tribu, ils ont le goût des tatouages, capricieusement dessinés au génipa sur le front, les bras, les jambes et la poitrine, ils ont également pour les pendants d'oreilles de toutes sortes, une passion esthétique. Ici les piècfes d'argent, les perles, tous les objets de provenance européenne sont fort rares. Il m'a fallu visiter toutes les malocas taroumans pour arriver à rencontrer une chemise. La plupart des Taroumans ont sur les bras et les jambes des cicatrices longitudinales qui restent blanches; ils se les font avec la pointe d'un canif, surtout lorsqu'ils sont fatigués par une longue marche. Cette perte de sang les allège et les repose.

Ces pauvres gens se plaignent que les Anglais du bas du fleuve, quand

ils vont travailler pour eux, les payent mal, et ils ont raison si Ton en juge par leur dénument et leur nudité comparés à la situation des Indiens vêtus et abondamment pourvus des choses qui leur sont nécessaires, du Takutû et du Rio Branco.

10 décembre. — J'ouvre la journée par un véritable succès. Je montre aux Taroumans des gravures du Tour du Monde^ représentant les hommes et les choses de Guyane. C'étaient les livraisons des voyages de Crevaux. Plus intelligents que je supposais, mes Taroumans reconnaissent presque tous les objets, tous les animaux et tous les personnages. Celui-ci est un paget, cela est un tapir, cette chose ronde est une maloca. Et de rire aux éclats, et de faire cent remarques piquantes avec des gestes animés. Ah ! si j'eusse voulu vendre mes gravures !

Nous faisons huit heures de pirogue en amont du village. D'abord, rive occidentale, nous trouvons une roça, puis au-dessus d'une cachoeira, à environ quatre heures au-dessus du village, la bouche de la petite rivière des Moonpidiennes. L'été, elle est impraticable aux pirogues, mais l'hiver, les Taroumans la remontent et les Moonpidiennes la descendent pour aller les uns chez les autres. Il n'y a pas de Moonpidiennes sur les bords de cette rivière, les premiers se trouvent à l'Apini, affluent du Couroucouri. On trouve deux cases taroumans dans l'intérieur, non loin des bords de la rivière des Moonpidiennes.

A chaque instant, sur les deux rives, les Taroumans me montrent des bouches de lac. A l'époque où nous sommes, c'est-à-dire au plus grand étiage, ce sont de véritables réservoirs où l'on va faire des pêches miraculeuses.

Le fleuve se rétrécit jusqu'à trente mètres et même vingt avec peu de fond. II ne va pas aussi loin que les Anglais le marquent sur leurs cartes ; il prend sa source un demi degré plus au nord, il coule entre de hautes montagnes élevées de 5oo à i,ooo mètres, que l'on ne voit pas toujours de la rive, mais qui en sont peu éloignées; à l'ouest, Yaore et Camo; à Test, Ouaranac, Atihé, Courecourebahé, Moonpidiennes Dekeuou, Tchipe Ouâ Dekeuou, Youroure, MapouerreOuâ Dekenou. C'est la chaîne de partage, à travers laquelle le Tchipe Ouâ a dû se frayer un passage.

11 décembre. — Nous partons à quatre heures du matin avec notre escorte tarouman. Nos pirogues font la course dans les rapides. Après deux heures, au-dessus d'un caxoera, nous trouvons l'embouchure du Camo Ouà (la Rivière du Soleil). Celte rivière est déserte, comme le Yaore.

Le fleuve, rétréci à vingt mètres, est embarrassé de bois tombés, sans profondeur, très sinueux, avec de «ombreux rapides et presque partout guéable. Le Tchipe Ouâ est pauvre en poisson, on n'a guère de chances d'en trouver que dans les lacs. En somme, cette rivière, comme leCouyououini est-elle bien moins poissonneuse que le Yaore. Le Yaore est désert et les deux autres cours d'eau sont relativement peuplés.

Nous trouvons une roça sur la rive orientale, puis, un peu plus haut, sur la rive occidentale, la maloca du tuxau borgne. C'est à la maloca du tuxau boyre qu'aboutit le sentier de la forêt qui part du dégrad du Yaore. Ce sentier est de trois jours, par conséquent ce chemin est plus court de trois jours que le chemin par eau par le Yaore et le Tchipe Ouâ. Il coupe le Bourboure Ouâ, passe Camo Dekeuou et le Camo Ouâ.

11 y a une douzaine d'hommes dans la case du tuxau borgne. Une conversation très animée s'engage.

La conversation touroume, — Quand les Taroumans parlent entre eux, répétant les phrases de leur interlocuteur, avec leur ton animé, parfois chantant, ils ont l'air de réciter quelque dialogue d'un tragique. Ils passent par tous lestons, par l'enthousiasme, la fureur, la tristesse, sur le module psalmodié d'une leçon mal récitée par un écolier distrait : c'est bizarre. On dirait un prêtre faisant réciter une page de catéchisme, et étant obligé de la crier sur un ton vif et varié pour que l'enfant prête attention et répète, et cela très rapidement. Parfois ils font un chœur en criant en même temps leur récitatif. Quand ils ne répètent pas la phrase que vient de prononcer l'interlocuteur, cette phrase, si courte, si insignifiante qu'elle soit, est immédiatement, instantanément suivie d'une autre phrase de même longueur, sans doute aussi banale, pour montrer qu'on prête attention. Toutes les phrases sont de la même longueur et se terminent par un « an » nasal, mis là en affirmative. De temps à autre, à intervalles égaux, vient une phrase que les deux interlocuteurs vocifèrent en même temps comme un refirain. Ce sont les choses les plus indifférentes du monde qu'ils se disent sur ce ton passionné et dithyrambique. Après ce dialogue, qui est de rigueur à l'arrivée, ils causent naturellement et rient comme de bons enfants. C'est un reste des vieilles mœurs : l'abord de deux guerriers sauvages.

Ce qui prête encore à l'illusion de la déclamation est qu'ils causent sur le ton que l'on sait, sans se regarder, d'un air distrait, en tournant la tête à côté, polissant une flèche ou faisant quelque besogne indififérente, et qu'ils

récitent avec rythme comme des vers. Ils paraissent scander des psaumes en <:onscience, en s'ennuyant, mais en observant la mesure.

Le dialogue dure une demi-heure pour chacun, et tous parlent à chaque arrivant. Cela peut durer plusieurs heures de suite. Si vous ne faites pas armer votre hamac, vous restez là debout à regarder, sans que personne, en apparence, fasse attention à vous.

Ils ne s^offrent le cachiri qu'après cet échange du discours d'usage, souvent long et agaçant. La diffa n'est jamais autre que cassave et sauce au piment, et il n^ a pas toujours diffa. Ils ne vous invitent jamais à entrer -dans leur maloca, et Tlndien, si on ne Tinvite pas à prendre cette privante, n'entrera pas dans la maison de celui qu'il va visiter ; il restera dehors. N'est-ce pas par antiphrase qu'on a vanté l'hospitalité indienne?

Gîniinuant à remonter le fleuve, nous passons le confluent de la Canère aussi importante en cet endroit que le Tchipe Ouâ lui-même. Audessus de ce confluent, TEssequibo, qui est réduit à moins de dix mètres de largeur et donne difficilement, à cette époque de Tannée, passage à une pirogue, n'est plus qu'un ruisseau sans importance.

Nous nous arrêtons au port du tuxau boiteux dont la roça et les ajoupas sont dans la forêt, rive droite, un peu dans l'intérieur. En tout, nous avons aujourd'hui douze heures de pirogue.

La source de l'Essequibo estau mont Aouarriouâ, dans la direction sud-sud-ouest du port du tuxau boiteux. L'hiver, on met deux jours en pirogue pour arriver d'ici au pied de la montagne. Maintenant l'Essequibo n'est pas navigable par les plus petites pirogues au-dessus du point où je suis. Aouarriouâ étant sur la ligne qui joint Ouachare à Couroucouri Dekeou, il s'en suit que les cartes anglaises et celles de Pétermann font l'Essequibo trop long d'un degré. Aouarriouâ est désert comme Camo et Ouahare, on n'y trouve ni Indiens brabos ni Indiens mansos. Le point oti je suis est le dernier point habité du fleuve et la maloca la plus méridionale des Taxoumans.

Arrivée che:ç le tuxau des Taroumans, — Le tuxau boiteux, le grand tuxau des Taroumans, arrive solennellement au port. Le vieux chef est suivi xie sa nombreuse famille diversement barbouillée de génipa. Quelques-uns en sont couverts des pieds à la tête, d'autres, plus modestes, ne se sont noircis que les bras ou les jambes, d'autres, plus artistes se sont dessinés de xrapricieuses zébrures, des raies, des losanges, des carrés, des grecques, au

hasard sur le corps et les membres, voire mêpe des moustaches ou des favoris. Les femmes portent sur leurs seins des demi-douzaines de petits chiens qui crient. Je suis assis dans mon hamac, et le vieux, debout, appuyé sur son bâton, me parle en mauvais ouapichiane. Quarante personnes sont autour de nous, de vrais sauvages avec des cheveux de femme. Au bas de la scène, le modeste ruisseau du TchipeOuâ. Plus de parures européennes, plus de calembé dMtoffe, seule la tangue de perles tient bon.

Ils examinent avec une curiosité enfantine mes objets les plus usuels. Letuxau boiteux, boa vieux inoffensif et peu intelligent, passe une revue générale de mes bagages. Je vide mes trois malles devant lui et lui donne sur chaque objet des renseignements détaillés pour satisfaire sa curiosité de vieux sauvage, pour qui la visite d'un blanc est un événement extraordinaire dans la vie.

Ces pauvres Taroumans ne sont guère intéressants. Les femmes sont laides, elles sont déformées, ont les seins aplatis jusqu'à être absents dès la première jeunesse. Elles sont généralement d'une exiguïté de taille ridicule^ rachitiques et sales, barbouillées d'un génipamal posé qui a déteint. Je n'en ai pas vu une seule qui ne soit laide. Les hommes sont un peu moins mal et plus grands.

Rien n'est misérable comme cette tribu. Quelques-uns ont des couteaux, mais ils n'ont à eux tous ni une hache ni un sabre. La plupart d'entre eux ne savent se servir ni des aiguilles, ni des allumettes, ni du fusil. J'apprends l'exercice du fusil au vieux tuxau émerveillé.

Le grand chef des Taroumans me fournit mainte indication géographique dont je vérifiai depuis l'exactitude.

Mes plus proches voisins, me dît-il, sont les Chirioues, tribu autrefois nombreuse, maintenant bien réduite ; on n'en compte plus qu'une vingtaine, à un jour d'ici par la forêt, sur les bords de la Canère. Viennent ensuite les Moonpidiennes qui habitent l'Apini, affluent de gauche du Couroucouri. Les Ouayoués habitent le bassin moyen du Mapouerre. Les Ouayeoués sont une des tribus les plus nombreuses de la contrée.Le haut du bassin du Mapouerre et du Tarouéné est habité par trois tribus mansas comme toutes les précédentes : les Tarims, les Japiis et les Toucanos. Dans le bassin du Couroucouri habitent, non sur les rives du cours d'eau mais dans les forêts de l'intérieur, trois autres tribus mansas, les Yaous, les Nères et les Coudouis. Détail très important : aucune de ces tribus n'a de pirogues. Au sud des tribus du Couroucouri et à l'est des Ouayeoués ha-

bitent les Plannocotes, grande tribu mansa, dont les territoires s'ëiendent des Ouayeoués aux Ouayanas.

Toutes les autres tribus sont brabas. Ce sont les Paricotes, nation nombreuse qui habite le Kik, affluent de gauche du Ck)uroucouri et qui interceptent souvent les communications entre les Ouayeoués et Piannocotes. II est parlé de leurs méfaits à Tlrikouné. Ce sont encore les Caras et les Ouatcha qui habitent Plmahou, bras occidental du Ouatouman. L'Itapou, bras oriental de cette rivière, est désert dans la partie supérieure de son cours. Toutes les autres tribus brabas connues du tuxau, se trouvent au sud-ouest et appartiennent au groupe Chiricoume-Jauapiry déjà nommé.

Après quoi le bon vieillard, tout heureux de m'avoir vu prendre des notes pendant qu'il causait, m'emmène visiter ses domaines. Le vieux monarque n'a pas de maison, je vois seulement une douzaine d'ajoupas des plus primitifs, abris pour tendre le hamac et faire le feu, dispersés dans une roça en formation.

12 décembre. — Je vois ici deux Chirioues, un Moonpidienne et deux Ouayeoués. Ces Indiens n'ont sur eux absolument aucun objet de provenance européenne. Leurs bracelets, leur calembé sont d'écorce d'arbre, tous leurs ornements sont en plumes, ils portent les cheveux comme les femmes, mais enroulés dans une écorce blanche serrant la chevelure en spirale, ce qui fait ressembler cet appendice à une carotte de tabac.

Défection des Atorradis. — Cette fois, c'en est fait. Les Atorradis viennent de me déclarer qu'ils s'en retournent. Tant mieux, je suis heureux d'être débarrassé de ces drôles impertinents. Ils prenaient des airs de rodomonts et de civilisés avec ces pauvres Taroumans. Aucun d'eux ne parlait portugais. Bugres pour Bugres, j'aime autant les Taroumans, je vais tâcher d'en arranger au moins un qui parle ouapichiane.

Les Atorradis sont tout de même un peu déconcertés de me voir prendre leur défection avec tant de désinvolture. Ils pensaient m'obliger à retourner avec eux.

ï3 décembre. — Moonpidiennes, Ouayeoués, Chirioues sont tous partis ce matin pour leurs tribus respectives et les Taroumans se sont dispersés. Ces malheureux ont une peur terrible du blanc. Le vi2ux tuxau, quand je lui parle est pris d'une émotion qu'il ne peut cacher. Ce n'est qu'avec le temps qu'on pourrait les rassurer, et encore, pour cela, faudraitil parler leur langue.

q2 VOYAGE AU RIO BRANCO

Les Taroumans me conduiront-ils ou ne me conduiront-ils pas ? Les voici hésitants, mes chenapans Atorradis leur content des histoires. Cest la pire des conditions d'être à la merci des tribus. On ne peut voyager en pays indien qu'avec un équipage étranger, il vaut mieux avoir à faire la guerre aux Indiens qu'à subir leur protection. Avec une douzaine de nègres et de bons fusils, on peut traverser de force n'importe laquelle de ces petites tribus de Guyane, même les brabas. Je serais bien aise d'avoir en ce moment avec moi une demi-douzaine de nègres de Mana ou de TOyapock. Il faut que l'équipage se suffise à lui-même pour la nourriture, le transport des bagages, la construction des pirogues, et le chef doit, à la rigueur, avec sa boussole et ses cartes, pouvoir se passer de guide. Il faut êtreoutillé et organisé, et je ne le suis pas.

Le petit Chirioue, — Enfin, j'arrange un Chirioue, petit jeune homme qui paraît intelligent, et deux Taroumans dont un parle ouapichia ne. Nous descendons au village prendre le chemin des Moonpidiennes.

14 décembre. — Aujourd'hui, près de dix-huit heures de pirogue. Nous sommes partis en pleine nuit et nous arrivons au village après le coucher du soleil. Mon ami le vieux paget me fait une excellente réception. Il me fournit de nombreuses indications sur le voyage et me donne un homme de plus. Nous en avons, paraît-il, pour cinq jours dans la forêt déserte. Le vieux paget charge Thomme qu'il m'a donné d'un grand panacou plein de cassave et de tapir boucané. C'est un gentilhomme que ce vieux paget, malheureusement, tous les Indiens ne lui ressemblent pas.

i5 décembre. — En route pour le haut Trombetta (Couroucouri).

Me voici encore dans le maudit sentier de la forêt vierge, mais cette fois il est meilleur que celui du Yaore; on voit qu'il est beaucoup plus fréquenté.

Le chemin des Moonpidiennes, — Nous prenons par le sud et nous rapprochons du Moonpidienne ouâ. Le pays est plat, coupé de nombreux petits igarapés à sec et semé d'innombrables petits lacs qui, pendant la saison des pluies, doivent faire, dans cette région de montagnes, comme un marais ininterrompu. Mes hommes m'affirment qu'alors, au beau milieu de la chaîne de partage, on peut faire en pirogue des voyages d'une quinzaine de jours.

Le caoutchouc est très commun ainsi que le balatas, mais l'exploita-

tion devrait être bien peu lucrative dans un districtaussi éloigné des centres, si dépourvu de population et où les communications sont si difficiles.

La forêt n'a nulle part ce caractère de magnificence que je lui ai vu si souvent prêter dans tant de descriptions. En bien des endroits, elle est grêle, maigre et mesquine. Lâchasse est rare comme dans les forêts du Tchipe Ouâ.

Nous dormons sur les bords d'un petit lac qui se déverse dans la rivière des Moonpidiennes. Ce petit cours d'eau, comme la plypart de ceux de la contrée, est bordé de petits lacs débordant pendant la saison des pluies, mais presque à sec maintenant. Mes hommes y flèchent quelques poissons. Si nous avions une a tara/a » la pêche serait certainement admirable.

Mes trois Taroumans et mon Chirioue sont des plus complaisants. Je suis loin de regretter mes gredins d'Atorradis.

i6 décembre. — Hier, nous avons fait sept heures de marche, aujourd'hui, nous en faisons six.

Nous passons le Moonpidienne ouâ, large de dix mètres, avec vingtcinq centimètres d'eau.

Le caoutchouc est toujours abondant.

Nous longeons maintenant la rive méridionale de la rivière des Moonpidiennes. Coupons six petits igarapés à sec qui vont à cette rivière et qui n'ont pas de nom, me dit le Tarouman qui parle ouapichiane.

Couchons à une petite montagne qui doit être un contre-fort des monts du Tchipe Ouâ.

J'ai donné mon fusil au Chirioue qui revient avec un tatitou que nous boucanons séance tenante. Chacun se chargera un peu plus, mais les provisions, du moins, ne nous manqueront pas.

La forêt est pleine de carajirus et de toukas.

1 7 décembre. — Aujourd'hui, nous marchons huit heures dans une suite de montagnes et de plateaux escarpés; Teau manque. Nous sommes forcés de nous contenter de l'eau fétide que nous trouvons dans les bas-fonds des ruisseaux à sec. Ces plateaux se relient aux monts du Tchipe Ouâ et du Moonpidienne ouâ. Toute la chaîne de Ouaranac à Youroure repose sur un soubassement de hauts plateaux. Ces hauts plateaux, peu élevés comparativement aux montagnes qui émergent de leur masse, constituent la chaîne de partage entre les sources de TEssequibo et celles du Trombetta, et par suite entre l'Atlantique et l'Amazone.

Le sentier est mauvais. Dans bien des endroits il a complètement

disparu. Je marche difficilement, mes chaussures sont hors d'usage et mes pieds sont blessés. Mais je verrai le G)uroucouri.* Demain, paraît-il, nous arriverons à T Apini, mais ce ne sera qu'après-demain que nous trouverons des Moonpidiennes.

i8 décembre. — Le pays redevient plat et le sentier meilleur. Aujourd'hui, six heures de marche.

Nous passons huit igarapés sans nom qui vont tous à TApini et qui appaniennent par conséquent au bassin du Trombetta. Les lacs sont toujours très nombreux. Il est bien possible en effet, que, pendant l'hiver, ils établissent des communications permanentes pour pirogues entre la crique Moonpidienne et l'Apini.

Mes gens sont joyeux et montrent toute la bonne volonté imaginable. Toujours et partout, au début n'est-ce pas la même chose? Le Chirioue me dit que, de chez les Moonpidiennes, il me conduira, si je veux, chez lui, à la Canère, et de là chez les Ouayeoués.

Nous atteignons la rive septentrionale de la Crique Apini qui n'a que cinq mètres de largeur et est presque à sec. Il y avait là, autrefois, une maloca moonpidienne qui a été abandonnée il y a une dizaine d'années. Il subsiste encore quelques vestiges de roças. Nous y trouvons même des bananes, des pupunhas, et des ananas qui sont revenus à l'état sauvage.

Che:( les Moonpidiennes, — 19 décembre. — Aujourd'hui, après quatre heures de marche, nous arrivons à un petit village moonpidienne composé de trois cases-ajoupas petites et sales. Dès que les Moonpidiennes ont su que le blanc arrivait chez eux, ils ont couru se cacher dans la forêt. Mes hommes vont les chercher, pendant ce temps j'inventorie les ajoupas. Un long examen n'est pas nécessaire pour constater que les Moonpidiennes, malgré la noblesse de leur race, la beauté de leurs traits, leur vigueur physique qui les met bien au-dessus des Taroumans, sont aussi complètement dépourvus d'industrie que ces derniers.

Les Moonpidiennes arrivent enfin, timides, mais le déballage de mes marchandises et surtout de fréquentes libations de cachiri, rendent les sauvages confiants et loquaces. Par l'intermédiaire de mon interprète Tarouman, ils m'apprennent que leur tribu, jadis très nombreuse, est aujourd'hui bien réduite. Elle ne compte plus qu'une vingtaine de malocas. Ils attribuent cette disparition aux massacres commis par les Garas et surtout les Paricotes. Je trouverais plutôt la cause de leur disparition dans cette loi

mystérieuse qui aujourd'hui tue les sauvages en masse, au fond de leurs forêts inaccessibles.

Le costume est le même que celui que j'avais remarqué chez le tuxau boiteux. Ce sont des calembés, des bracelets, des coiffures cylindriques faites en écorce et diversement préparées. Les cheveux sont longs et enroulés dans un étui d'écorce.

Je f)ersuade à mes hommes et à quelques Moonpidiennes de m'accompagner jusqu'au Couroucouri.

20 décembre. — Le sentier que nous suivons est celui qui va chez les Piannocotes, passant entre les Paricotes et les Caras par les sommets de ririkouné. On trouve, à cinq ou six jours de marche, le premier village Pianocote. Cette voie n'est guère sûre. Les Caras, les Paricotes et d'autres Canaémés du Couroucouri Dekeuou assassinent de temps à autre les voyageurs.

En sortant du village Moonpidienne, le sentier est bon, comme toujours en pareil cas. Je le suis deux heures, mais ces deux heures en valent bien quatre des précédentes.

La forêt est pleine de toukas. Malheureusement leur temps est passé. Nous trouvons aussi quelques maracujas. Nous passons sept igarapés, les trois premiers vont à TApini, les quatre derniers au Couroucouri.

Aux sources du Trombetta, — Voici le bras occidental du Haut Trombetta, le Couroucouri. A l'endroit où je le rencontre se trouvent quelques bois carbonisés dans un abatis, et les restes d'un petit village disparu qui s'appelait Manouri. Environ vingt-cinq ou trente français dorment sur les bords de cette mystérieuse rivière. Depuis quinze ans, cinq ou six expéditions françaises sont parties pour remonter le Trombetta, quelques semaines après leur départ d'Obidos elles cessèrent de donner de leurs nouvelles. Depuis dix ans, huit ans, cinq ans, on attend. Rien. Tous sont morts sans doute : les fièvres ou les Canaémés leur ont fait un sort. Deux surtout de ces expéditions sont populaires à Obidos et au Bas-Amazone. Celle de Mullet qui partit avec dix-sept personnes pour étudier les mines du Haut-Trombetta; et celle de Gaya, médecin de marine, qui vers 1875, en mission officielle je crois, remonta le même cours d'eau. Sont-ils morts ? Quand, dans la haute mer, par un gros temps, une barque est prise par la tempête, la vague éternelle qui roule son linceul sur les victimes englouties ne va pas conter à la terre l'histoire des pêcheurs perdus.

Le Couroucouri est une médiocre rivière d'une vingtaine de mètres de largeur, barrée de cachoeiras en cet endroit et presque à sec.

Comme il me serait agréable de poursuivre ma route jusque chez les Roucouyennes ! Rien ne serait plus facile, par les Piannocotes ; ou bien si j'avais des civilisés avec moi, un peu plus bas, je construirais une pirogue, descendrais le Couroucouri, remonterais le Ouanamou et arriverais ainsi tout près du Parou. Mais mes ressources sont trop limitées et ma situation est trop incertaine. Je me contente délaisser au Couroucouri un petit témoignage de ma visite, témoignage vain et fragile comme toutes les choses de ce monde : mes initiales H.-A.-C, gravées avec la pointe de mon couteau sur une roche erratique au milieu de la cataracte.

V amitié des Moonpidiennes. — 21 décembre. — Retour au village Moonpidienne oîi nous attend un cachiri monstre. Mon interprète Tarouman ayant su, par mes Atorradis, mon faible pour les bananes, les ananas et les papayes, me procure une énorme quantité de ces fruits, estimant que je dois faire aussi mon cachiri. Et pendant qu'ik dansent et qu'ils boivent dans lecarbet, moi, dégustant les fruits des tropiques, je me sens presque attendri par la touchante attention de ces sauvages. Ils sentent qu'il y a un abîme entre eux et moi et pourtant ils sentent aussi que je les aime. Plus on étudie l'homme et plus on trouve qu'il estpartout le même, bon et mauvais, complexe et contradictoire, monstre incompréhensible, comme disait Pascal. Ils sont là, fort nombreux; des bandes de Moonpidiennes sont arrivées des malocas voisines. Tous, à moitié ivres, suant, hurlant, s'amusant beaucoup, s'empressent de temps à autre autour de moi. Quels sentiments peut inspirer à ces vieillards, à ces guerriers, à ces jeunes femmes, le visage pâle, le premier qu'ils voient, qui est là, un peu rêveur et assombri, essayant de mettre son âme à Tunisson de celle de l'humanité primitive ? Ils viennent auprès de mon hamac et me récitent sur un ton chantant, des syllabes douces dont je ne comprends pas la signification. C'est peut-être comme cela que l'on parle au prisonnier qu'on va manger. Et l'on me croit mort à Boa Vista, mort à Manaos, mort en Europe. Et la forêt, noire et profonde qui s'étend à l'infini, et peut-être plus encore mes pensées actuelles, mettent entre la civilisation et l'exilé un océan dont je ne puis mesurer la largeur. J'en demande bien pardon aux fanatiques de la doctrine fort contestable du progrès indéfini, mais croit-on qu'il y aurait moins de bonheur à revivre avec les hommes de l'âge de pierre d'aujourd'hui, l'âge d'or des

cavernes, qu'à s^enivrer delà fièvre yankee? Pourquoi se donner tant de mal pour se rendre plus heureux ? A quoi bon ? Tessence est la même et la fin aussi.

Il faut donc que jerevîenne. Ce n'est jamaissansun sentiment d'amertume que Ton revient sur ses pas. Mes hommes voient que je suis triste et me demandent par l'interprète tarouman si ce n'est pas que je m'ennuie de voyager ainsi, seul de ma race, chez des gens que je ne connais pas. L'explication à donner serait trop longue et je me contente de sourire.

J'ai vu le Trombetta à sa source, mince satisfaction sans doute, mais enfin c'était le but de mon voyage, j'avais annoncé en France que j'y arriverais, j'y suis arrivé; de plus, j'ai constaté d'une manière positive qu'on peut se rendre de Boa Vista à Cayenne sans rencontrer de tribus « brabas ». Maintenant, avec cette modeste fleur, si péniblement cueilUe, je vais revenir à mon point de départ.

22 décembre. — Sous le coup d'un vague ennui, comme il arrive quand on a atteint un but difficile, longtemps poursuivi, alors que l'on sent plus fortement qu'à l'ordinaire que la vie ne tient rien de ce qu'elle promettait; obsédé parles incertitudes de ma situation de là-bas, énervé par les ennuis de l'attente, je sens que je vais tomber malade encore une fois, quand mon Chirîoue me répète l'offre qu'il m'avait déjà faite au début du voyage, mais que j'avais prise pour une fanfaronnade : « Blanc, veux-tu que je te conduise chez les Ouayeoués ? »

Encore une fois j'étais sauvé. Revenir par un autre chemin, c'était toujours prolonger le voyage dans l'inconnu, soutenir l'émotion. Mes Tàroumans reviennent sur leurs pas, je mets tout ce que je puis dans la malle que je donne à mon Chirioue, distribue aux Moonpidiennes et aux Taroumans les objets que je ne puis emporter, et nous partons tous deux, mon jeune Chirioue et moi.

Le Plateau des Chirioues. — Il n'y a pas très loin du village Moonpidienne de l'Apini au village Chirioue de la Canère. Cependant nous passons deux jours, c'est-à-dire environ seize heures de marche à faire ce voyage ; le sentier, ou pour parler plus exactement, la piste, ne faisant qu'escalader des crêtes et se précipiter au fond des ravins. Il existe, entre l'Apini et la Canère un plateau horriblement bosselé, déchiré, déchiqueté, tourmenté, que faute d'un nom local, j'appellerai le plateau des Chirioues^ et c'est ce plateau qu'il faut franchir.

q8 VOYAGE AU RIO BRANCO

Peu après notre sortie du village des Moonpidiennes, nous arrivons à l'Apini. Cette rivière, au point où nous la passons, sort d'une grande nappe d'eau, lac à demi desséché que le Chirioue appelle la Lagune de la montagne (Carichie Dekeuou) et qui, dans sa partie méridionale, enverrait un émissaire rejoindre la Canère. Mais cette communication dont je n'ai pas de raison de douter, car les Indiens ne m'ont jamais trompé dans les renseignements géographiques qu'ils m'ont fournis, est, comme la plupart de celles de la contrée, qu'une simple curiosité géographique. Le lac de la montagne paraît avoir encore, bien que nous soyons au cœur de l'été, assez d'eau pour une pirogue, mais l'Apini est actuellement un torrent avec quelques flaques d'eau, et l'émissaire du lac allant à la Canère doit être dans les mêmes conditions. La communication n'est pas utilisable.

Maintenant nous grimpons le plateau. Le Chirioue, dans sa sollicitude, regarde souvent derrière lui pour voir si je ne perds pas le sentier, mais bientôt il cesse de prendre cette précaution, car ils 'aperçoit que moi aussi j'ai l'œil et le pied Indiens.

De hauts rochers couverts de plantes grimpantes dans lesquelles grouillent des reptiles sont jetés au hasard sur le plateau, parfois posés en équilibre les uns sur les autres. Une couche végétale qui recouvre, on ne sait par quel phénomène géologique, ces blocs isolés, est parfois couverte d'herbes de la prairie et parfois de panacocos gigantesques. Par moments, arrivés au sommet d'un pic, nous découvrons dans les profondeurs de la masse végétale un couloir, une éclaircie, et au fond, une espèce de piscine dans des rochers blancs. Il y a là sans doute des poissons mons, les vautours tourbillonnent à l'orifice du gouffre et des insectes sans nom et sans nombre grouillent en nuage à la surface des eaux croupissantes.

Chasse aux pécaris. — Le Chirioue va devant, et sautant, grimpant, rampant, je le suis. A un certain moment, descendant une pente, je vois au fond d'un ravin rocailleux, portant encore les tracesdu séjouretdes ravages des eaux de l'hiver, trois cochons sauvages dans des poses méditatives. Je pousse le en d'appel des Indiens, les pécaris lèvent la tête, mais bientôt le Chirioue, bondissant comme un fauve dans les broussailles est près de moi et me fait comprendre qu'il a compris. Il prend mon fusil, et m'indiquant un pic encore lointain, il me fait signe de m'y rendre, car c'est là que nous allons dormir. Lui, il va chasser les pécaris, notre dîner, qui se promène en bas.

Dédaignant le sentier, que d'ailleurs je ne reconnais plus, droit au but, je dirige mon escalade vers le pic où nous allons dormir. Arrivé, j'installe mon hamac, vais me baigner dans une mare vaseuse qui est à côté, puis, la tête dans ma main, mon sabre à ma portée, je me balance dans mon filet de miritis. Je trompe la faim en fumant des pipes, et j'écoute sans rien entendre, et je regarde sans rien voir.

La nuit vient et pas de Chirioue. Je vais chercher du bois et fais du feu. J'appelle, pas de réponse, je décharge mon revolver; la forêt n a même . pas d'écho. Et la nuit noire m'environne et les singes commencent à hurler et les tigres à rugir. Chose singulière, dans les milieux civilisés, Tattente m'a toujours exaspéré. Je n'ai jamais pu acquérir cette maudite vertu de la patience. Mais ici que m'importe ! Mon Chirioue s'est enfui, il ne reviendra plus, me voici seul dans la grande forêt déserte, à la cîme d'une montagne sans nom, dans la Guyane centrale... Que m'importe ? Le plus fâcheux, c'est d'avoir perdu mon fusil,mais, demain avant de partir, je déjeunerai d'un chou palmiste, faisant sud-ouest je rencontrerai la Canère que je remonterai jusqu'au village, je ferai comprendre au tuxau que je veux être reçu dans sa famille, et quand j'aurai un arc, des flèches et du curare, je m'en irai à de nouvelles aventures ou bien me naturaliserai Chirioue et ferai ma Thébaïde ici. Je suis libre, indépendant et riche dans ces forêts. Ne suis-je pas citoyen du monde?

Et je m'endors. Mais voici mon Chirioue qui bondit près de mon feu, il s'est fabriqué un panacou dans lequel il porte un pécari dépecé. 11 a fait le tour de la montagne, courant après un des porcs, l'a acculé, l'a tué à coups de sabre, et comme il a dû se fabriquer un panacou pour transporter la bête, qu'il n'a pas voulu, sans prendre de bain rentrer au logis, il est resté trois heures dehors. Il trouve d'ailleurs tout naturel que je ne me sois pas impatienté.

Après ce souper inespéré, je cause avec mon ami le Chirioue. Il sait à peu près vingt mots de ouapichiane, et c'est au moyen de ce petit dictionnaire et de beaucoup de signes que nous nous faisons comprendre l'un par l'autre. La montagne de l'attente s'appelle la montagne de l'Anana (Nana Dekeuou), parce qu'elle a la forme de ce fruit. Demain, nous arriverons de bonne heure à une maloca Chirioue.

23 décembre. — Le soleil était encore peu élevé au-dessus de l'horizon quand nous arrivâmes à la maloca de Yépou, un parent de mon guide. Elle nous paraît abandonnée, mais les femmes arrivent bientôt. Nous ayant

VUS venir de loin et ne sachant si le blanc et son compagnon n'étaient point des canaémés, elle s'étaient cachées dans la forêt. Elles se rapprochèrent eu reconnaissant mon guide. Les hommes sont à la chasse.

Un bambin de la maloca, petit garçon de huit à dix ans, se prend pour moi d'une affection subite, il me presse les mains, me fait des caresses, et il me dit qu'il veut m'accompagner jusqu'au village. Entre la maloca de Yépou et la maloca voisine de Tépi, nous cheminons sur un vaste plateau découvert, crayeux et nu, sans un arbre ni une herbe, où le soleil nous cuit et où la réverbération nous aveugle. Il n'y a personne chez Tépi, mon guide me dit qu'il pense que tous les gens de la maloca sont allés au village.

Nous descendons le plateau des Chirioues par une pente abrupte et périlleuse et arrivons à la Canère qui, profondément encaissée, roule, sur un lit de petits cailloux noirs, ses eaux claires et chantantes. Le cours d'eau a environ dix mètres de largeur, et, si on veut sauter de pierre en pierre, on peut le passer à pied sec. Au-dessous du point où nous sommes, il ne porte plus pirogue.

Village chirioue, — Le village situé sur l'autre rive, à une portée de fusil, se compose de deux grands hangars et d'une demi-douzaine d'ajoupas. Il s'y trouve actuellement une vingtaine d'individus. Je ne sais qui a prévenu les Chirioues de mon arrivée, mais à l'empressement qu'ils mettent à venir me recevoir, je vois qu'ils m'attendaient.

24 décembre. — C'est toujours une grosse affaire que d'arriver dans un petit centre indien, surtout dans une nouvelle tribu. Souvent vos hommes en profitent pour vous dire que du moment que vous pouvez engager en cet endroit de nouveaux porteurs, eux, qui sont fatigués, vont s'en retourner. Ici, le ouapichiane n'est plus entendu, je n'ai pas le temps d'apprendre de nouveaux dialectes, puisque je rentre, et cependant je ne voudrais pas revenir par le Yaore, mais par les Ouayeoués et Ouachare. Pourtant, je ferai tout de même ce voyage, mon bagage est devenu fort léger, le sentier de la forêt m'est devenu familier et les fatigues comme les privations me sont indifférentes.

Le chemin des Ouayeoués, — 25 décembre. — Mon Chirioue fidèle m'accompagne jusque chez les Ouayeoués du Bourecochie, avec sa femme et sa petite fille. Le fils d'un tuxau ouayeoué, en villégiature à la Canère, se joint à nous. Quatre personnes; mais voici maintenant que je voyage

VOYAGE AU RIO BRANCO lOI

comme Stanley! Quelle Tour de Babel, tout de même, que mon expédition! Les Chirioues ne parlent que tarouman, le Ouayeoné ne parle que son dialecte, et je n'entends ni Tune ni l'autre de ces deux langues. Ce qui n'empêche pas le Ouayeoué et le Chirioue de s'amuser beaucoup; ils s'amusent à se crier des phrases de leur idiome que chacun d'eux répète consciencieusement sans y rien comprendre. Et de rire jusqu'aux larmes !

Ce qui m'affecte le plus, c'est l'état de mes pieds qu'une marche forcée blesse et fait enfler outre mesure. Je ne puis plus, depuis quelques jours, lacer mes souliers, d'ailleurs en loques. C'est le moment de serrer les dents. Il y a aussi mon eczéma, mais j'y suis habitué, mon traitement aux sucs corrosifs occupe mes loisirs. La maladie du corps guérit l'inquié^ tude de l'esprit. De nouveaux cercles et de nouveaux boutons apparaissent qui crèvent en laissant de petites tumeurs rouges. Cela m'empêche maintenant de prendre des bains devant mes Indiens que ma maladie effraierait. Je suis anémique à faire peur. Le traitement de l'anémie est pour plus tard; pour Teczéma, je m'en débarrasserai en France, en absorbant de l'arséniate de soude à fortes doses. En attendant, il faut marcher.

De la Canère au Mapouerre, le pays est déscn. On compte un jour de la Canère au Chioudecoure, et deux du Chioudecoure au Mapouerre. Dans ces régions, l'évaluation d'une distance en heures de marche ne saurait avoir absolument rien que d'approximatif. Il faudrait pouvoir tenir compte à la fois des sinuosités du sentier, des difficultés de lescalade des montagnes, du nombre et de la raideur des pentes, toutes particularités dans lesquelles il n'est pas possible d'apporter une évaluation scientifique.

Noël. — Aujourd'hui 2 5 décembre, jour de Noël en Europe, nous allons coucher au Chioudecoure. Après le village, nous nous engageons dans une grande plaine, maigrement boisée, d'où nous distinguons très bien le talus méridional du Plateau des Chirioues. Nous longeons un lac avec de larges îgarapés qui s'y rendent. Ce lac débouche dans la Canère par un petit émissaire. Aujourd'hui, lac, igarapés et émissaire sont taris, boueux, vaseux, fétides. Les vautours y mangent les poissons morts. Une végétation d'arroumans et de maripas couvre la contrée. Les grands arbres ont presque disparu.

Un peu plus loin, c'est un autre lac, mais encore plein d'eaux vives, pourtant diminuées. Des collines demi-circulaires l'entourent du côtéj de

Test; du côté de Pouest, à Tépoque des grandes eaux, il se déverse peut-être par le lac précédent.

Ensuite, c'est Tascension du Youroure. Je ne sais si Youroure, en tarouman ou en ouayeoué, signifie touka, toujours est-il que cette montagne serait mieux nommée de ce dernier nom. De la base au sommet, et ' sur les deux pentes, on y trouve le touka en famille ou à peu près. L^ascension du Youroure est facile, cette montagne est un énorme dos d'âne sans rochers ni ravins avec une forêt très propre sans végétation parasite, lianes ni fourrés. Arrivé sur le sommet du Youroure, on embrasse tout le panorama des grandes montagnes de la chaîne centrale : Ouachare, Mapouerre Ouâ Dekeuou, Couroucouri Ouâ Dekeuou, Irikouné, décrivant un immense arc de cercle qui remplit Thorizon.

Plus près, à nos pieds, c^est la grande plaine du Chioudecoure avec un pic isolé qui n'a pas de nom dans le pays, et qu'une malheureuse aventure arrivée au Chirioue me fit appeler le pic du Tigre.

Dans la plaine du Chioudecoure, plus élevée et mieux boisée que celle de la Canère, nous passons cinq igarapés presqu'à sec, puis nous arrivons à la rivière qui, à l'endroit où nous la passons, a environ une quinzaine de mètres de largeur et peut encore porter pirogue.

De mon hamac, sous lequel fiambe un petit feu, car il ne fait pas chaud dans cette forêt, je contemple une poétique scène de la vie sauvage. Mon jeune Chirioue et sa jeune femme, tous les* deux assez laids, encore plus sales et très barbouillés de génipa, tous deux nus, sont assis l'un en face de l'autre, à la façon des turcs ou des tailleurs. Ils sont très rapprochés; leurs genoux et leurs poitrines se touchent. Ils se prennent innocemment la tête et se tirent mutuellement leurs poux qu'ils mangent à belles dents.

26 décembre. — Ce matin, je tue un aigle. Mon peuple ena oubliéde déjeuner. Il passe le temps à se partager les plumes de ma victime.

Le tigre et le poison indien. — Aujourd'hui, c'est jour de chasse. En arrivant sur les bords d'un petit lac, au pied du pic isolé, le Chirioue, apercevant je ne sais quoi, prend une de ses flèches empoisonnées, et, à pas de loup, s'en va Tare tendu. Pour être prêt à tout événement, j'arme mon fusil. Pendant que je regardais, j'entends soudain un formidable et horrible rugissement : c'est mon jeune homme qui vient d'envoyer dans le corps d'un tigre une de ses flèches enduites d'ourari. Les effets du poison sont rapides, cependant le fauve ne meurt pas sur le coup^

Il écume, rugit avec fureur, et, comme aveugle, bondit dans tous les sens, pendant que le Canerien, sa moitié, sa progéniture et Tami Ouayeoué, se sauvent comme de beaux diables dans toutes les directions. Avec une double décharge de gros plomb au défaut de Tépaule, j'achève le camarade que mon Chirioue avait mal tué.

Nous faisons peu de chemin aujourd'hui. Après avoir passé trois igarapés qui vont au lac du pied de la montagne, nous nous arrêtons au pied de Mapouerre Ouâ Dekeuou pour y passer la nuit.

27 décembre. — Cela va être une rude journée aujourd'hui. Il va nous falloir escalader la montagne et traverser une assez grande plaine pour arriver jusqu'au Mapouerre où se trouve la maloca d'un tuxau ouayeoué, le père de mon compagnon.

Outre mes deux maladies (l'eczéma et l'enflure des pieds), il vient de s'en déclarer une troisième. Me voici comme le conservateur du Musée de Cayenne, M. Voisin, qui avait toujours en même temps six maladies différentes, dont la plus bénigne suffisait à Tempêcher de travailler. Il ne lui manquait que le choléra. Cependant le brave homme mourut très vieux. Mais je ne sais s'il m'en arrivera autant. J'ai maintenant au gros doigt du pied gauche une profonde blessure que je me suis faite en me baignant, et qui rend du pus en abondance. Je m'en vais avec mes trois maladies, dont la dernière m'empêche de remuer un pied, entreprendre un voyage d'un mois de marche. Et il n'y a pas moyen d'hésiter, il faut marcher. Attendre, en soignant des maladies, l'échéance de quelque grande nouvelle qui doit être nécessairement très heureuse ou très funeste, semble être, depuis dix ans, l'inévitable refrain de la ballade de mon existence. Comment ne pas devenir philosophe en de telles conditions? Toutefois, ce n'est pas gai, et, par moments, il me prend envie (pardon de la confession qui n'est d'aucun intérêt pour la science géographique) de me marier pour voir si la chance tournera.

La montagne du Mapouerre, dans laquelle nous traversons cinq igarapés, les deux premiers allant à l'Apini, les trois derniers formant l'Apati, affluent de gauche du Mapouerre, est une large montagne fortement ravinée, séparée en autant de massifs distincts par les ruisseaux qui la traversent, et, rappelant Touaroude, dont elle doit avoir, à peu de chose près^ l'altitude. Les arbres à caoutchouc sont très communs dans ses ravins; par endroit ils vivent [en familles. N'était le manque de voies de communication, il y aurait certainement quelque chose à faire en s'ins-

tallant le premier dans une grande tribu comme celle des Ouayeoués et en s'y assurant pour quelque temps le monopole de Texploitation de la gomme. Mais il n'existe aucune voie de communication praticable. Les Canaémés empêchent d'aborder les Ouayeonés par le sud; or, rien n'est plus affreux que les sentiers qui conduisent du haut Rio Branco chez les Ouayeoués. Pour ce qui est, par exemple, du sentier du Mapouerre Ouâ Dekeuou, il est à peine praticable par des Indiens. Qu'on imagine une montagne rocheuse à pentes successives très rapides, un sentier à peine indiqué dans une forêt inextricable ; des ravins au fond desquels il faut se laisser glisser; des murailles de granit, sur le flanc desquelles on grimpe en s'accrochant aux lianes et aux parasites; des abîmes que l'on passe sur des troncs d'arbres parfois pourris; des hectares de forêts déracinées par la tempête au milieu desquelles il est indispensable que l'homme se souvienne de ses facultés de l'époque simienne, passant dessous, dessus, grimpant le le long des branches; ajoutez à cela la frayeur qu'inspirent aux Indiens les Canaémés de Courucuri, et vous auriez une idée des douceurs que réserve au touriste une promenade dans la montagne du Mapouerre, surtout si vous êtes déjà à moitié éclopé. Nous avons commencé notre ascension à cinq heures cîu matin, et le soleil se couche comme nous franchissons, avec le dernier affluent de l'Apati, le dernier contrefort de la montagne. C'est âu clair de la lune que nous passons trois petits ruisseaux qui vont au Mapouerre, et que nous arrivons enfin sur les bords de ce cours d'eau. Le Mapouerre, en cet endroit, a vingt-cinq mètres de largeur, et il aurait encore assez d'eau pour porter des pirogues, mais il n'y en a pas au village.

Arrivée che\ les Ouayeonés, — - Le village du tuxau, situé sur la rive droite du Mapouerre, se compose de la maloca du tuxau et d'une autre maloca.

28 décembre. — On m'avait installé hier soir dans un recoin isolé de la maloca du tuxau. Personne ne m'y a dérangé. Aussi, ce matin, quand je me réveille, il est midi. La marche d'hier m'avait brisé. Le fonctionnaire Ouayeoué en pensera ce qu'il voudra, les Ouayeoués pourront bien me faire cuire, s'ils veulent, pendant mon sommeil, mais je déjeune à la hâte, et puis je redors. Il y a des moments oti l'organisme est tellement exténué qu'on cesserait volontiers de vivre pendant deux ou trois jours, pour être sûr de ne pas rêver, nne fois les yeux clos et la bouche entre-ouverte, aux horribles fatigues endurées.

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29 décembre. — Je suis matinal, il n'est que huit heures. Le tuxau sourit, c'est bon signe, son fils lui aura parlé en assez bons termes de son compagnon blanc. Mais voici que le monarque parle ouapichiane. Dieu, quelle joie ! c'est presque comme s'il parlait français : « Nrouari baraka carat ^ aouna ténarénan, aoueune ngouaré mecarigné, macoun apouerre miane. Denap mbaarare, denap canoue, aouna caïména caraïété. » (Tu n'es pas vieux et tes cheveux sont blancs, tes yeux sont malades, va-t-en dans ton pays. Les chemins de la savane et de la forêt ne sont pas bons pour les blancs) .

Je fais comprendre au digne potentat que je veux aller Jusqu'au Bourecochie, puis, de là, rentrer chez les Atorradis par les Tarims, les Japiis et les Toucanos. Il secoue la tête d'un air de doute ; cependant, affectueux et bon, il me donne quelques provisions de route et autorise son fils à m'accompagner jusqu'au Bourecochie.

Aujourd'hui, nous allons passer la montagne du Tarouéné, et lîous arrêter chez un paget qui habite la rive gauche de ce cours d'eau.

La montagne du Tarouéné est moins élevée et moins difficile à franchir que celle du Mapouerre. Cependant, bien que nous n'ayons aujourd'hui que six heures de marche, je suis extrêmement fatigué quand j'arrive chez le paget. Toutefois, je résiste assez bien aux marches forcées et à la privation de nourriture, malgré mes blessures et mon état d'épuisement. Les Indiens n'ont pas cette surexcitation nerveuse qui nous rend capables d'endurer, quand il le faut, des fatigues, des privations, des souffrances excessives. Ils n*ont pas non plus à subir les réactions terribles et parfois mortelles, qui suivent les surexcitations nerveuses trop prolongées.

Le paget du Tarouéné habite, comme le tuxau du Mapouerre, un grand hangar circulaire à toiture faiblement conique. Ce n'est plus le type de construction du Rio Branco et de l'Essequibo. La construction ouayeouée rappelle plutôt celle des Ouayanas. Le mobilier est à peu près le même partout. Les animaux domestiques, chiens, aï, hoccos, marayes, agamis, tortues, perroquets, aras, sont beaucoup plus nombreux qu'au Rio Branco. Les volailles ne sont pas rares. Ici, les habitations, le genre de vie, rappellent beaucoup plus les races primitives.

3o décembre. — Aujourd'hui, nous nous rendons au Bourecochie. Nous passons le Tarouéné, guère moins important que le Mapouerre, puis le Camenare, qui est presqu'à sec ; l'Apachi, sur la rive gauche duquel se trouve un village de six maisons, hangars ouverts, groupés au milieu d'ua

immense abatis, puis TOuroumîouâoure, qui a dix mètres de largeur et très peu d'eau, et sur les bords duquel se trouvent quatre malocas, puis le Téréquerre et le Caraouirre, qui ont chacun une habitation, et arrivons au Bourecochie, petit affluent de TOuroumiouâoure. Sur la rive droiteduBourecochie, se trouve le premier des grands centres ouayeoués.

Le village du Bourecochie se compose de neuf grandes malocas disposées sur deux rangs. La rue sert en même temps de place publique, elle est large et bien sarclée. Les maisons sont des hangars ouverts, rectangulaires ou circulaires, abritant chacun quatre ou cinq familles. Il y a assurément plus de deux cents personnes dans ce village.

Depuis le Mapouerre, j'ai vu environ trois cents individus de race ouayeoué. Malgré la rapidité de mon passage, j'essaierai cependant de faire quelques généralisations.

'Les Ouayeoués, — Les Ouayeoués sont une belle race, aux traits nobles, aux belles formes, au port majestueux. Ils appartiennent à Taristocratie des tribus de Guyane. Les autres nations s'appellent Macuchis (fils de Macous, aborigènes), Ouapichianes (gens du Ouapi, bois dur dont ils faisaient leurs arcs), Atorradis (gens du petit crocodile), Taroumans (gens de la grenouille) ; eux s'appellent les Ouayeoués, les blancs (de ouayeoué, le tapioca, dont la couleur est d'une blancheur parfaite). Ce doivent être des Caraïbes purs.

Ils sont d'assez haute taille et de complexion vigoureuse, cependant ils sont très doux et fort craintifs. Je suis bien certain que si je n'avais avec moi le fils dutuxau des Ouayeoués du nord, je trouverais toutes les malocas vides ; à mon approche, la population se cacherait dans les bois. La détonation d'une arme à feu les fait tous trembler de frayeur.

Les femmes ont les formes un peu plus rondes et moins élancées qive celles des Atorradies; elles sont cependant fort bien faites. Le visage est plein, régulier et d'expression très douce. La plupart du temps, ce n'est qu'à l'âge de la nubilité, ou même après le mariage, que les jeunes femmes prennent la tangue.

Les tatouages ne sont guère usités. Les ornements sont assez compliqués, mais aucun objet européen n'y entre. Tangues et calambés sont décorés. Les pendants d'oreilles sont faits de graines de la forêt, artistement travaillées. Les bracelets sont en écorce d'arbre blanche ou peinte. Ils portent des colliers faits de dents de porc avec des espèces de dragonnes en

plumes d'aras. Ils portent assez volontiers les cheveux partagés sur le milieu de la tête, se terminant sur les épaules par une natte à la chinoise. Leurs acangatares sont petites et peu soignées.

Les Ouayeoués sont plus industrieux que les tribus du Campo. Ils fabriquent de jolies flûtes en tibias de biches qui sont fort appréciées dans toute la contrée. Il est rare de rencontrer, dans les sentiers de la forêt, un Ouayeoué sans sa flûte. Il tire de son instrument des sons dont la gaieté, la netteté, le timbre sonore, étonnent celui qui est habitué aux méloppées vagues et tristes de la musique indienne. Une autre industrie assez remarquable de cette nation est la fabrication du fll qu'ils tirent du tucum et du carata, et qu'ils arrangent artistement en pelotes grosses comme le poing.

Les Ouayeoués s'étendent, au sud, jusqu'au delà de l'Equateur. Ce sont les Assahis qui les empêchent de descendre jusqu'à Manaos. A l'est, ils habitent au sud des montagnes du Couroucouri et de l'irikouné, oti ils ont un village assez voisin d'un village Pianocote. Les relations entre ces deux grandes tribus mansas et amies, ont lieu par le revers méridional de l'irikouné. Elles sont assez rares, à cause des attaques fréquentes des Paricotes, des Gara et des Canaémés des montagnes du Couroucouri. Un sentier va du village de l'Apachiaux Piannocotes; celui qui aboutit au Bourecochie, se continue vers le sud, et un troisième unit ensemble les deux premiers. Il paraît qu'à eux tous, les Ouayeoués n'ont pas une pirogue, et que dans la région oîi le Mapouerre pourrait porter toute l'année des embarcations, les Ouayeoués sont dans l'intérieur, le long de leur sentier, ne s aventurant guère à la rivière, que remontent, dit-on, des Canaémés, Le Mapouerre n'est autre que l'Urubu de Silves. Je ne crois pas qu'on puisse évaluer à moins de trois ou quatre mille le nombre total des Ouayeoués.

J'aurais bien voulu passer la journée de demain au village du Bourecochie, mais il me faut proflter de suite de la bonne volonté de ma famille chirioue et de mon jeune chef ouayeoué, qui s'offrent de me conduire au premier village Tarim, point d'oîi ils reviendront sur leurs pas.

Fin (Vannée, — 3t décembre. — Malade et cheminant péniblement dans les forêts vierges de la Guyane centrale. Il pleut. Cette fin d'année ne ressemble guère à la précédente, avec son dîner d'adieu au Consul de France et à mes amis, à Y Hôtel do Commercio, à Para ! Ne vaut-il pas encore mieux être dans le grand bois, sous la pluie, avec des sauvages.

que d'être astreint à faire des visites de corps, à écouler ou à prononcer des discours officiels, à subir tous les usages ridicules dont notre civilisation formaliste a encombré cette malheureuse journée ? C'est ainsi que Ton se console de tout. Donc, en avant ! Les pieds couverts de plaies, pouvant à peine me traîner, courant pour suivre mes hommes, n'ayant à boire qu'une eau fétide qu'on n'avale qu'en se bouchant le nez, à ne manger que la mince épiderme des fruits du palmier caumou. Un peu de maladie met de la poésie dans l'existence : l'optique de la vision interne et externe en est changé.

Nous repassons à sec le Bourecochie, sur les bords duquel se trouve une case ouayeouée actuellement vide, le Caraouirre, le Terequerre; puis trois petits igarapés allant tous les trois à TOuroumiouâoure et ayant chacun une maloca sur leurs rives. Enfin, nous arrivons à ce dernier .cours d'eau sur la rive septentrionale duquel se trouve un petit village Tarim. Il y a un peu d'eau potable dans la rivière, la première eau potable que nous trouvons depuis ce matin. La forêt a été plate, broussailleuse, le sentier très mauvais, et la marche assommante.

Première journée, — i*"* janvier i885. — Tarims, je vous souhaite la bonne année! Les Tarims sont une fraction anciennement détachée de la tribu desTaroumans. Ils occupent le cours supérieur de POuroumiouâoure et le cours moyen du Tarouéné et du Mapouerre supérieur. Leur type, celui de leurs habitations, rappellent les Taroumans. Ils occupent une grande plaine basse, qui doit être en partie inondée Thiver, entre la montagne du Tarouéné et celle des Japiis. La tribu ne compte pas plus d'une dizaine de malocas, soit deux cents individus environ.

Les Tarims n'ont jamais vu de blancs. C'est la première fois qu'un Européen s'aventure dans ces parages. Il n'y a guère de danger cependant, car ces populations sont pacifiques. Il n'y aurait à craindre qu'une attaque des Chiricoumes ou des Coucoichis qui, de temps à autre, pillent quelques malocas dans le Tarouéné et le Mapouerre.

A mon arrivée au village, on organise un grand cachiri pour fêter le fils du tuxau des Ouayeoués du Nord. Les Tarims, les Japiis et les Toucanos se considèrent comme des clients des Ouayeoués. Ici, le cachiri est fait dans dMnormes vases de terre, suivant Tusage des anciennes nations tupis. Souvent, ces grands vases sont ornés de dessins au génipa, représentant des losanges, des grecques, des cercles entourés de rayons.

VOYAGE AU RIO BRANCO lOQ

2 janvier. — Je passe ici la journée. Le Ouayeoué et la famille chirioue vont partir ce matin. Demain, je me rendrai chez les Japiis ; des Japiis chez les Toucanos, des Toucanos à Paraouname. Il me faudrait un homme pour porter la petite malle qui me reste.

Tarims, Japiis et Toucanos. — Un gros et fort Tarim, qui s'appelle Ocri, ce qui signifie tigre, à ce que j'ai cru comprendre, se dévoue. Il m'accompagnera jusqu'au Namatchi Ouâ. Il emmène avec lui sa femme et ses chiens. Il ne parle que tarim, un dialecte qui me paraît assez différent du tarouman et du ouayeoué. Notre conversation est une pantomime. Il ne s'inquiète guère de moi, d'ailleurs, tout occupé qu'il est, aux heures de repos, à ses chiens et à sa femme. Et je ne suis guère tourmenté d'apprendre son dialecte. Mon état devient très grave. Jamais je n'ai autant souffert des privations de toutes sortes et de fatigues exténuantes. La fièvre me soutient, sans elle, je ne pourrais marcher. Mais j'ai peur de m'afFaisser tout d'un coup. Il serait bête de mourir d'épuisement, dans ces contrées ignorées, après cinquante mois d'Equateur, et à la veille de se tirer d'affaire. La mort obscure, la veille de Parrivée au port, en soi est aussi indifférente que telle ou telle autre mort, cependant il y a une curiosité vague qui rattache à l'existence; on est pris du désir de se regarder vivre et d'attendre l'avenir pour voir s'il n'aportera pas du meilleur ou du nouveau. Oh! Tarim ! que j'ai hâte d'arriver au Namatchi Ouâ !

3 janvier. — Il n'y a que six heures de marche du village Tarim au premier village Japii. Le sentier, presque droit, court dans une forêt maintenant très sèche, mais qui porte les traces des inondations hivernales. Le caoutchouc est toujours abondant. Le sentier est bon et la marche est facile. Allons gaîment, en rêvant à Manaos et à la France.

Après un igarapé à sec qui va à TOuroumiouâoure, nous traversons le Tarouéné, large d'une vingtaine de mètres en cet endroit, mais réduit à un mince filet d'eau entre de larges plages de sable. « Malade », me dit le Tarim, et, en effet, je crois voir des tartarugas se sauver à notre droite .

Jusqu'au village, nous longeons un affluent du Tarouéné, qui s'appelle le Mopeti. Nous passons un igarapé, puis un marais avec une maloca Japii, puis un troisième sur la rive droite duquel se trouve le village composé de la cases du tuxau, de celle du paget et de 'celle des administrés.

Les Japii (aux yeux bleus, du nom de l'oiseau couleur cendre qui porte ce nom), se disent aussi Ouayeoués (blancs). Cest la plus belle race

indienne que j'aie jamais vue. Les types blonds aux yeux bleus ne sont pas rares chez eux. On ne peut croire cependant à un ancien mélange avec les blancs; car, sans épilation aucune, les hommes sont complètement imberbes. Ils me traitent avec une grande familiarité, et ont Tair de se considérer comme mes compatriotes. Ils sont bien moins timides que les Taroumans et les Ouayeonés, et ont je ne sais quelle noblesse et quel naturel qui feraient croire à d'anciens Gaulois transportés dans les forêts de la Guyane centrale. La couleur de leur peau est d'un jaune clair et n'a rien du rouge brun des autres tribus. Leurs jeunes filles sont d'un blond très pâle; j'ai trouvé parmi elles des types de misses. Hommes et femmes portent des espèces de tangues, faites de peau de jaguar. Je trouve chez les Japiis quelque chose de sacerdotal, de militaire et de communiste que je n'avais pas encore rencontré. Ils ne parlent pas des Chiricoumes sans en rire. Certes, les Japiis sont une tribu intéressante. Je ne serais pas fâché de vivre une lune avec ces gens-là; mais, hélas! il faut marcher. Si je m'arrête, je vais tomber, cela est sûr. Or, il y a plus de deux mois que je n'ai plus de pharmacie. Plus le moindre flacon d'arsenic. Et voilà comment on arrive à faire de nouveaux voyages pour vérifier des points mal élucidés.

Les Japiis sont peut-être environ cinq cents. Ils s'étendent de la montagne jusqu'au Tarouéné et jusqu'au Mapouerre.

4 janvier. — En route, Tarim, en route! Nous franchissons la longue colline des Japiis, au sommet de laquelle se trouve une maloca de cette nation, et après avoir descendu le talus septentrional, nous entrons sur le territoire des Toucanos. Nous passons un igarapé à sec qui va au Tarouéné; puis, au milieu d'une immense clairière, qui est sans doute un ancien défrichement abandonné, nous trouvons un premier village toucano : trois carbets au milieu d'une plantation de manioc.

Qui fera jamais la carte ethnographique de la Guyane! Ces Toucanos sont des Indiens à moustaches, aux pommettes saillantes et aux yeux obliques. A première vue, je les prends pour des Paochianas. Ils appartiennent probablement, avec ces mêmes Paochianas, les Macus, les Desanas, les Macouchis, à la race aborigène, ou plus exactement, conquise, tandis que les Japiis, les Ouayeoués, les Atorradis, les Ouayanas, les Oyampis, appartiendraient à la race conquérante.

Les Toucanos sont silencieux, très froids, un peu tristes; ils me regardent avec des yeux effrayés. Le Tarim cause un peu avec eux, comme il causait avec les Japiis, mais je ne crois pas qu'il connaisse bien les dia-

lectes de ces tribus. Il n^emploie qu'un nombre très restreint de mots, et accompagne sa conversation de signes explicatifs. Les Toucanos sont passablement sales, laids, leurs malocas ne sont que de petits ajoupas, dans le genre de ceux des Taroumans du tuxau boiteux. Ils habitent le bassin supérieur du Mapouerre. Jadis, leurs dernières malocas s'échelonnaient jusqu'au pied de Ouachare, mais les ravages des Coucoichis les ont fait reculer vers Test.

5 Janvier. — Nous allons aujourd'hui coucher à la dernière maloca Toucane après quoi nous entreprendrons demain le passage de Ouachare.

Nous traversons une grande plaine coupée à intervalles réguliers d'igarapés à sec qui se rendent au Mapouerre. Le premier de ces igarapés a deux ajoupas Tucanos, le second également deux, le troisième est désert, le quatrième a une espèce de petite maloca rectangulaire, sorte de hangar à moitié fermé sur les côtés, un peu plus loin c'est un village formé d'une demi-douzaine d'ajoupas, enfin, à l'extrémité septentrionale de la colline des Japiis, un poulailler conique : c'est la dernière des habitations tucanos vers le nord.

Il n'y a que des vieillards dans ce carbet, de grands vieillards maigres avec la moustache grise. Ils passent leur temps à préparer des breuvages et des élixirs. Marinas y dit le Tarim. Ce sont des pagets. Il est difficile de vivre d'une façon plus misérable que ces dépositaires de la science. Ils nous donnent cependant la moitié d'une cassave pour nous rendre à Paraouname. Ni gibier, ni poisson, ni cachiri.

Ouachare. — 6 Janvier. — Nous passons les petits ruisseaux qui forment les sources de Mapouerre, franchissons une petite montagne au pied de Ouachare et commençons l'ascension.

Les oreilles me tintent, ma vue se trouble, j'aile vertige, je me cramponne aux branches pour ne pas tomber, des vomissements m'obligent à m'arrêter, dans les coliques je me roule à terre. Et pendant ce temps le Tarim et sa femme marchent sans s'occuper de moi. On monte, on grimpe, encore, toujours, quelle est la fatalité qui m'oblige à marcher ainsi sans cesse quand je ne le puis? Ne serait-il pas plus simple de me laisser tomber ici et d'y rester?

Comment est-il fait, le sentier de Ouachare, et quelles sont les essences qu'on trouve dans la forêt? Je n'en sais rien. Je monte, je monte, et la montagne tourne autour de moi, les arbres dansent, je ne vois rien, j'ai froid.

Ah! voici le sommet! Le Tarim m'attend sur une plateforme où j'arrive par hasard, et, me prenant par le bras, il me fait faire le tour d'horizon et me montre les ondulations noires et bleues des montagnes lointaines. Ah! mon pauvre ami, je n'ai guère le cœur à comtempler des paysages. Puis il me montre le nord et me fait signe que nous trouverons au pied de la chaîne un ajoupa pour y dormir.

La pente est douce. Ouachare ne forme qu'un immense renflement et n'a pour ainsi dire ni ravins ni contreforts.

Arrivé à l'ajoupa, toujours avec la fièvre, je me laisse tomber dans mon hamac que le Tarim a amarré à un mètre au-dessus d'un petit feu qu'il vient de faire. Ouachare, montagne sinistre, promenade de canaémés, qui m'as enlevé le peu qui me restait de mes forces, tu vas me voir dormir sans faire un rêve et bien indifférent au réveil.

7 Janvier. — Ce matin quand le Tarim m'éveille, il y a comme une expression de pitié peinte sur ses traits. C'est rare chez l'Indien, qui meurt et voit mourir, impassible, sans sourciller. Il faut que j'aie le visage bien ravagé par la souffrance.

Encore un effort. Nous allons dans les ravins et les fondrières passer à leurs sources Tlriquichi, le Yamara, le Bayecoure, le Couyououini, le Moucha loua. Voici une petite savane que j'ai traversée en chassant auprès de Paraouname, puis voici les deux maisons ouapichianes.

Bonjour Mascounan. Mascounan m'apporte du cachiri. Il est bien malade le caraï, Mascounan. Je bois du cachiri jusqu'à en rendre l'âme. Quelle horrible boisson ! Mais ces vomissements répétés me font du bien.

Marches forcées de Paraouname à Boà Vista. — 8 Janvier. — Aujourd'hui arrivons aux trois cases du Dad Ouâ. Il est cinq heures du soir. Nous marchons toute la nuit et à l'heure où la fraîcheur du matin tombe du ciel, nous sommes à Chouna.

Nous voici donc enfin sortis de la forêt, de la hideuse forêt vierge sans air, ni lumière ni horizon, chaude, sale et fétide. C'est l'espérance après un long et douloureux ennui. Quand on a cheminé dans le grand bois pendant plusieurs semaines de suite et qu'on débouche tout d'un coup dans une savane bien aérée, aux vastes perspectives, il semble qu'on soit brusquement réveillé d'un cauchemar, au sein d'une campagne ensoleillée pleine du chant matinal des oiseaux.

9 Janvier. — Chouna.

10 Janvier.

1 1 Janvier. — Hier, après un violent accès de fièvre froide et des vomissements abondants, je perdis connaissance et ne suis revenu à moi que ce matin. Les zambos jouaient de la flûte et chantaient. Pas un ne m'adresse la parole. Ils ne font pas plus de cas de moi que si j*étais déjà enterré.

1 2 Janvier.

1 3 Janvier. — Hier, répétition de la journée du lo, fièvre froide, vomissements, perte de connaissance toute la journée et toute la nuit. Je me réveille dans une maloca pleine de chiens qui hurlent et d'Indiens qui rient.

Le Tarim et sa femme repartent pour la' maloca de TOuroumiouâoure.

Les Atorradis de Namatchi Ouà refusent de porter la petite malle qui me reste. Ils espèrent que je mourrai en route et qu'ils pourront ainsi en toute tranquillité de conscience se partager mes dépouilles. Je pars avec un peu de cassavc qu'une vieille m'a donné à la dérobée. Je vais à Courati. Oh j'arriverai à Boà Vista !

14 et i5 Janvier. — Les deux horribles journées! Cela ne peut se narrer. J'arrive à moitié mort à Courati. Un Indien d'ici consent à aller . chercher ma malle au Namatchi Ouâ. Je l'attendrai. Donc, quatre jours de retard.

16, 17, 18 et 19 Janvier. — Repos paresseux à la maloca. D'abord, je ne mange pas. Puis je me gorge de papayes dont les propriétés purgatives me rendent les plus grands services. Retour de la malle.

20 Janvier. — Arrivée à Ouichbine. On m'apprend qu'à Boà Vista on me sait mort. J'ai été massacré dans la forêt. On n'a retrouvé que ma chemise tachée de sang; voilà qui est précis.

21 Janvier. — Ouaïniame.

22 Janvier. — Macarachite.

23 Janvier. — Boà Vista. Ah! je vais donc pouvoir être malade tout à mon aise.