V. — RETOUR

Sécheresse, variole et famine, — 23 janvier-22 février. — Il n'y a pas actuellement assez d'eau dans le Rio Branco pour permettre aux batellâos de descendre. La sécheresse est exceptionnelle cette année. Tous les dix ans la repiquète de décembre (Boyassu) ne se produit pas, les batellâos ne

peuvent descendre la secca qu'en mai, un été torride se prolongeant jusque là.

De plus, un cas de variole sMtant produit à Boà Vista, il en est résulté une frayeur générale, maîtres et Indiens ont déserté le village pour se réfugier dans les fazendas, il me serait impossible d'arranger deux Indiens pour descendre en montaria jusqu^à Manaos. Je suis prisonnier de la secca et de la bichiga (variole). Il faut attendre.

Il n y a pas de batellao récemment arrivé de Manâos, d'où pas de provisions à Boa Vista et pour moi pas de lettres. En février, le batellao de Manoël José Campos, mon hôte, un Portugais fort serviable, doit arriver à Boà-Vista. Peut-être m 'apportera- t-il des nouvelles; il y a huit mois que je n'ai reçu un mot de personne.

Je suis complètement débilité, anémié. Pour rétablir ma santé profondément altérée, j'aurais besoin d'un bon régime et d'un long traitement. J'ai la face terreuse, les yeux creux, caves, les traits étonnamment amaigris. Or Boà Vista est maintenant aussi dépourvu qu'une maloca du centre. Ni viande fraîche, ni lait, ni fruits, ni vin, pas même de cachaça. Ce régime de farinha et de carme secca n'est pas débilitant, mais il irrite l'estomac et fait empirer mon eczéma.

Pendant les périodes de sécheresse, l'existence de ces pauvres fazendeiros est loin d'être plantureuse. Il leur serait cependant facile avec le maïs, le lait, le fromage, la viande fraîche, les haricots, les bananes,. de se procurer le confort. Mais ils sont imprévoyants et insouciants : il y a de l'Indien dans leur carctère. A Boà Vista il n^ a guère que mon hôte, le très sympathique José Campos; un jeune Brésilien, Carlos Magalhens, et le maître d'école du village, Capistrano da Silva Motta, qui aient daigné s'assurer le confort quotidien.

Comme il est écrit que je ne serai pas quinze jours sans avoir quelque nouvelle maladie, me voici souffrant depuis mon arrivée à Boà Vista, d'une névralgie cruelle, déjà ancienne de quinze mois, et qui de temps à autre vient se rappeler à mon souvenir.

4 Février, de nuit. — Le batellao de Campos, à bord duquel je dois avoir des lettres, fait quarantaine au Carneiro, à un jour en aval de la Caxoeira. Sur dix personnes d'équipage, y compris le patron, sept sont mortes de la variole. Restent le patron et deux Indiens. La consternation est générale à Boâ Vista. Avant deux mois peut-être, il va être impossible d'arranger un Indien pour descendre à Manâos.

Les Indiens civilisés, moins braves que les sauvages, ont peur de la mort. S^il éclate dans les malocas une épidémie de variole, nous sommes bloqués ici. Et le batellao de Campos n'apporte aucune provision alimentaire.

On appréhende sérieusement une épidémie de variole dans les tribus du haut. On ne peut prendre aucune précaution sanitaire, le reste des équipages décimés, au lieu d^observer la quarantaine, fuit de nuit pour les malocas qui ne tarderont pas à être infectées. La variole fait en ce moment, disent les lettres de Manàos, des ravages terribles sur les Indiens du Rio Negro, du Purus, du Madeira et de la ville.

Enfin ! Les fazendeiros ont réussi à engager quatre Indiens vaccinés, qui, avec une égaritea, vont chercher de la vaccine à Manâos. Je descendrai avec eux. Le batellao de Campos fait toujours quarantaine au Carneiro. La correspondance qu'il apporte n'est pas encore arrivée ici.

Ne laissons pas le Rio Branco sans donner sur cette rivière quelques notes générales de géographie ethnique, d'ethnographie et d'économie sociale.

Notes de géographie ethnique. — On serait malvenu de nier, pour ce qui concerne le Rio Branco, la rapide disparition de la race indigène.

En 1 787, on comptait vingt-deux tribus au Rio Branco.

Les Parauillanas qui habitaient aux sources du Takutu et du Repunani. Ce sont les Parauillanas qui fournirent le plus d'Indiens aux povoaçaôs de la rivière. Ils vendaient des esclaves aux Hollandais. Ils sont aujourd'hui complètement éteints.

Les Amaribas habitaient la même région, ils avaient trois tuxaûs, appelés alors principaes. Ils sont éteints comme les Parauillanas.

Les Atorradis habitaient la même région que les Amaribas et les Parauillanas. Ils avaient trois tuxaûs. On possédait quelques A.orradis au Carmo. Les Atorradis sont aujourd'hui considérablement réduits en nombre.

Les Caripunas habitaient la serra Makarapan. Ils faisaient un grand commerce d'esclaves qu'ils vendaient aux Hollandais, lis ne descendaient guère au Rio Branco. Ils avaient quatre tuxaûs. Il ne reste plusaujourd huî que deux ou trois douzaines de Caripunas au Bas Repunani.

Les Caraïbes habitaient la même région que les Caripunas. Ils faisaient aussi le commerce des esclaves avec les Hollandais. On les disait cannibales-

Us étaient en guerre avec les Caripunas. On ne trouve plus aujourd'hui que de rares échantillons de cette tribu dans le voistnage des Caripunas actuels.

Les Macuchis habitaient de la serra Makarapan aux sources du Mahù. Ils avaient cinq tuxaûs. Ils étaient complètement sauvages et ne descendaient pas au Rio Branco. On n'en eut que deux qui furent établis à Sainte- Marie. Ils faisaient la guerre avec des flèches empoisonnées à Purari, ils avaient pour ennemis les Uapichianas. Aujourd'hui les Macouchis sont la tribu la plus nombreuse du Rio Branco, ils ont dû augmenter en nombre.

Les Uapichianas (Ouapichianes) habitaient des sources du Rio Mahu à celles du Rio Parime. Ils avaient qrfînze tuxaûs et étaient alors la tribu la plus nombreuse de la contrée. Déjà presque tous pacifiques, domestiqués,, habitués à travailler avec les blancs, ils étaient aussi nombreux que les Parauillanas dans les provaçaos. Les Macuchis, les Caripunas et les Parauillanas étaient leurs ennemis. Aujourd'hui ils sont bien moins nombreux que les Macuchis.

Les Tucurupis habitaient aux sources du Rio Parime. Ils étaient peu nombreux. La tribu est éteinte.

Les Acarapis qui habitaient la même région étaient également peu nombreux. Il y en avait un à Sainte-Marie. Ils ont disparu depuis longtemps.

Les Oaycas habitaient depuis les sources du Parime jusqu'à celles du Amajari. Ils avaient six tuxaûs dont un, avec sa famille, était établi à Concessâo. Ils eurent Jadis un traité avec les Espagnols. On ne trouve plus vestige de cette nation.

Les Arinas habitaient aux sources de TAmajari. C'étaient des Indiens déserteurs des aidées espagnoles. Ils avaient deux tuxaûs. La tribu est détruite.

Les Quinhaus habitaient aux sources de Tigarapé Cadâcada. Ils étaient peu nombreux et avaient un traité avec les Espagnols. La tribu est éteinte.

Les Porocotos habitaient l'igarapé Taktu. Ils étaient également sous l'influence espagnole. Ils avaient deux tuxaûs et étaient peu nombreux. Ilsn'ont guère diminué en nombre.

Les Macus, également sous l'influence espagnole, étaient nomades. On les rencontrait fréquemment près de la Serra Andauari. Il paraît qu'il en existe encore dans cette région.

Les Aoaquis habitaient aux sources du Cahuamé. Ils avaient trois tuxaûs et étaient assez nombreux. Les Espagnols avaient traité avec eux. La tribu a disparu.

Les Guîmaras habitaient aux sources du Maraca. Ils avaient deux tuxaûs. Ils avaient un traité avec les Espagnok. La nation a complètement disparu.

-Les Tapicaris, voisins des Guimaras, étaient aux sources du Mocajahi» Comme eux, ils étaient soumis aux Espagnols, et comme eux ils ont complètement disparu.

Les Zaparas habitaient au Mocajahi. D'abord ils eurent des traités avec les Espagnols. Réduits par les Portugais, ils provoquèrent, en 1781, une révolte dans les tribus et les provaçaos, révolte qui, en s'étendant, amena, avec Tattaque des Jauapiris à Sainte-Marie, arrivée vers la même époque, la rapide décadence des provoaçaos qui, de 1 787 à 1 798, furent complètement abandonnées. En 1840, Schomburgk trouve encore quelques Zaparas à rUraricuera. Aujourd'hui la nation a disparu.

Les Paochianas sont de la famille des Zaparas et des Tapicaris. ils habitaient alors le Catrimanî, moyen et inférieur. Ils étaient nombreux. On en trouve aujourd'hui une cinquantaine au Mocajahi.

Les Barauanas habitaient le Haut Catrimanî. Ils avaient trois tuxaûs. On comptait beaucoup de Barauanas au Carmo. Il en reste aujourd'hui une vingtaine dans le Haut Padauiri.

Les Chaperos et les Guajaros, dès lors peu nombreux, ont aujourd'hui complètement disparu

Sur ces vingt-deux tribus qui existaient au Rio Branco en 1787, treize se sont éteintes, huit ont diminué en nombre, seuls les Macouchis, les plus sauvages, sont devenus plus nombreux. Il faut tenir compte aujourd'hui des quelques tribus plutôt mieux connues que nouvelles : les Yarecunas, alors confondus avec les Macuchis, les Chiricumosdu Amajari, les Maracana des Maracas, et les tribus brabas du bassin oriental, qui alors n'étaient pas découvertes.

Il existe deux groupes de Macuchis : ceux de l'est, qui habitent le Mahu, le Takutu et Cuandu Cuandu, et ceux de l'ouest, qui habitent l'Uraricuera, l'Amajari et les Maracas.

Les Macuchis du Mahu n'ont plus aujourd'hui de tuxaû. Les Anglais donnent au Mahu le nom d'Iren, mais ce nom est impropre. Le nom d'Iren était donné autrefois par les Macuchis au Takutu, de Saô Joaquim, du con-

flueni du Mahu, et c^est de cette appellation antique que vient le nom donné aujourd'hui par les Anglais à cette rivière.

Le Haut Coti (le Cotinga des Anglais) est Uapichiana, le bas et le moyen Coti, le Surumu, sont Macuchis.Tous les Macuchis de cette région sont soumis au tuxaù Maciani (nom indianisé de machada : hache) qui habite au Coti. Il y avait jadis au Haut Coti une maison de commerce anglaise. Elle a été abandonnée il y a une douzaine d^années. Quelques Macuchis de la contrée entendent un peu Tanglais.

Pour les Macuchis, le Surumu prend sa source au-dessus du Maruaye et tombe dans le Takutu. Le Coti est affluent du Surumu. Il y a dans ces rivières presque sans eau, quelques ubas macuchis.

Au Takutu, le centre macuchi le plus important, se trouve dans le coude intérieur de cettfe rivière, à la serra du Tucano.

La haute et longue serra Cuandu Cuandu est le plus important de tous les centres Macuchis. Il y a là autant de Macuchis que dans tous les autres centres réunis. On les dit sauvages et à moitié féroces. Les deux maisons anglaises du Repunani en ont quelques-uns à leur service. Ils n'entendent pas l'anglais. Cuandu Cuandu est à huit jours de canot au-dessus du fort de Sâo Joaquim, en remontant la rivière. La montagne est très riche en bois précieux, muirapinim et autres. Un seul fazendeiro du Rio Branco est allé en tirer pour la construction de son batellao, les autres n'osent, par crainte des indigènes mal famés.

Les Macuchis des Maracas ne sont guère moins sauvages que ceux de Cuandu Cuandu. Comme eux, ils vont de tangue et de calembé. Il paraît que leurs voisins, les cannibales Maracanas, qui habitent un peu plus haut dans les Maracas, les tuent à la chasse et les mangent. Au-dessus de ces Maracanas, et jusqu'aux sources de TUraricuera (urari : poison, cuera : bouche), vivraient des Krichanas également anthropophages. Cette région des Maracas est, dit-on, très riche en riz sauvage. Tous les Macuchis, au commencement du siècle, étaient fameux par leurs flèches empoisonnées. Aujourd'hui ils les ont abandonnées pour les fusils.

Au-dessus des Macuchis, du Amajari au Mazaruni, et principalement au Roroïma oîi se trouverait leur grand centre, vivent les Jarecunas, tribu parente des Macuchis dont elle parle à peu près le dialecte. Les Jarecunas, qui sont presque aussi nombreux que tous les Macuchis ensemble, n'ont qu'un seul tuxaû, Ignacio, qui a sa malocaà un igarapé du Bas Amajari. Ils possèdent le Parime, le Maruaye et le Haut Surumu.

Les Yarecunas et leurs voisins les Chiricumos, qui habitent plus à l'ouest, sont également mansos, mais ils sont ennemis et souvent en guerre entre eux.

Encore plus à Touest, dans le bassin de TAraricapara (arari : petit ara, caa : dans le bois, para : rivière), affluent de gauche de TUraricuera, à peu près de l'importance du Amajari, sont les Porocotos qui sont en guerre avec les Krichanas. Cette rivière d'Araricapara est, dit-on, la plus « encachoeirée » du haut Rio Branco.

Les Macuchis, Yarecunas, Krichanas, Porocotos, Chiricumos et les tribus du Jauapiry parlent à peu près la même langue.

C'est rUraricuera , qui se peuple aujourd'hui. Les éléments sont déjà fort mélangés, partie Uapichianas, partie Macuchis. Les deux nations vivent paisiblement côte à côte ou mélangées, bien qu^elles soient ennemies. « Ce sont les Macuchis, disent les Uapichianesdu petit village delà Missâo, qui tuent les Uapichianas dans le Maracas et non les Maracanas; ils nous tuent, nous font rôtir et nous mangent. »

La longue chaîne qui se trouve au sud de l'Uraricuera est peuplée presque exclusivement de Uapichianas. C^est là que vit, à la Serra Taïana un des guides de Schomburgk, indien qui s'est donné, et porte depuis quarante-cinq ans, le nom du célèbre voyageur hanovrien, son ancien maître.

Aucune de ces tribus ni aucune de celles de la Guyane n'entend la lingoa gérai.

Dans cette partie de la Guyane on trouve un assez grand nombre de mucambos ou refuges de fugitifs. Les principaux sont ceux de Chouna, sur la rive droite du Takutu, dans le contesté Anglo-Brésilien. Les descendants des réfugiés se sont retirés au Dad Ouâ dont la population est aujourd'hui zamba.

Dans la Guyane anglaiseon trouve Uaraïp, sur la rive droite du Repunani, avec trois ou quatre nègres brésiliens et quelques Zambos etZambas. Plus à Test, aux sources du Cuitaro, se trouve un autre mucambo.

Ces trois mucambos parlent uapichiane. Seuls, deux nègres de Uaraip parlent anglais.

A l'autre extrémité de la contrée, on sait qu'on trouve également des mucambos. Ceux du Moyen Taruman, peuplés de soldats déserteurs et de nègres esclaves de Manàos, ceux du Bas Trombetta, peuplés de nègres esclaves. Ces deux groupes de mucambos parlent portugais.

Enfin il y a les mucambos du contesté Franco-Brésilien : Cachipour,

oti tout est nègre et oti Ton compte environ 70 individus anciens esclaves ou fils d'esclaves. Counani, nègre et mulâtre, etzambo, esclave ou filsdlesclave, comptant 3oo individus; Mapa et les Lacs, peuplés de soldats déserteurs et de leurs métis, au nombre total de 600 environ. Ces trois groupes du mu* cambos parlent portugais. A Counani, on entend le créole de Cayenne.

Notes ethnographiques. — Les Indiens de Guyane forment des sociétés rudimentaires sans subordination ni centre d'autorité, sans organes distincts ni fonctions spécialisées, immobiles et comme figés dans Tbomogénéité embryonnaire. Chez ces Indiens, la propriété n'existe pas. L'appropriation individuelle est réduite au strict nécessaire des besoins de la nature, une maison de bois et de paille, un abatis planté de manioc, les engins de chasse et de pêche. La pêche et la chasse fournissent aux besoins. La plus grande partie du temps n'est pas utilisée. Quand le père meurt, la case (c'est la quinzième qu'il a construite, puisqu'elles ne durent guère que trois ans) est abandonnée, brûlée, et les enfants vont en faire une autre. Les vêtements qui appartenaient au défunt, ses parures, les engins de chasse et de pêche sont enterrés avec lui ou détruits. L'hérédité n'ayant rien à léguer n'existe pas. Et cela est ainsi aussi bien chez les Indiens civilisés que chez les sauvages. Aucune organisation sociale, pas de chefs, car on ne peut appeler ainsi les tuxaûs et les pagets actuels. Cette absence de propriété empêche la formation d'un agrégat social et de tout progrès. La clémence du climat et la richesse d'une terre immense et déserte, le tempérament indifférent de l'Indien, sont les causes de la bizarre situation économique et sociale de ce peuple.

Ceux qui ont travaillé avec les blancs, qui ont vécu dans les villes, revenus à la maloca, nechangent rien au type héréditaire delà vie indienne. Ils pourraient avoir une case meilleure, adoucir leur régime alimentaire, cultiver pour vendre, faire des provisions pour les mauvais jours, s'adonner à quelque industrie : rien; la paresseuse poésie de la vie indienne, renforcée chez eux du puissant instinct ancestral, les subjugue et ils vivent en sauvages comme devant, ne gardant de la civilisation que le pantalon et la chemise.

Il n'existe nulle part de division du travail, tous chassent, pèchent, cultivent leur roça, construisent leur case, coupent et cousent leurs habits quand ils ont de la toile. Il y a à peine division du travail entre les hommes et les femmes, car celles-ci aussi, et même assez souvent, flèchent le gibier et le poisson.

Peuplades singulières que ces peuplades de la Guyane centrale! Elles vivent sans chefs, sans travail, sans besoins, sans autre propriété que quelques pieds de manioc et un carbet, sans aucune magistrature publique, sans organisation politique ou sociale aucune, sans religion, sans idéal, dans un état véritablement anarchique, dont le calme profond et la froide apathie ne seraient peut-être pas de nature à plaire beaucoup aux esprits un peu exaltés de nos utopistes contemporains.

L'uniformité de leurs mœurs donne un caractère d'unité à toutes ces tribus, cependant elles présentent entre elles des différences telles qu'on peut les considérer comme constituant autant de nations distinctes. D'une tribu à l'autre, langue, parure, tout diffère. Elles offrent autant de dissemblance entre elles que le font les nations européennes. Un Uapichiane diffère plus d'un Moonpidienne qu'un Français d'un Espagnol ou un Anglais d'un Russe.

Le grand obstacle à toute modification de ces sociétés, c'est qu'elles ne s'accroisent pas en nombre. Mais pourquoi ne s'accroissent-elles pas en nombre ? Chasseui*s et pêcheurs ils sont assez nombreux pour le territoire qu'ils habitent. Le chasseur ne devient pas agriculteur tout d'un coup, historiquement il y a une phase intermédiaire, le travail esclave. Le travail esclave suppose le développement d'un certain appareil militaire; or, ce développement a été rendu impossible par le voisinage des blancs, ce qui explique comment les Indiens, chasseurs et pêcheurs, n'ont pas progressé en Amérique depuis la conquête européenne. Pourquoi ont-elles diminué en nombre ? Les nations les plus voisines des blancs, et ce sont celles-là même qui ont disparu, n'ayant pu s'adapter à Tordre de choses nouveau, empêchées de mener leur ancien genre de vie, incapables de se transformer en si peu de temps, sont mortes.

Il est un fait connu, c'est que les tribus primitives composées de quelques groupes de familles vivant éparses, ne s'agrègent pas volontairement pour constituer de grandes sociétés. La diversité des dialectes, le manque de sociabilité, les habitudes héréditaires de la vie sauvage, sont autant d'obstacles qui s'opposent à ce que les tribus se groupent spontanément. Cette cohésion ne peut être réalisée que par la force. La guerre a été le principal moteur de la civilisation primitive. C'est grâce à la guerre que la civilisation naissait dans T Amérique du Nord avec la Confédération des Six nations. En Guyane, les indigènes ne possédaient qu'un état militaire fort grossier lors de l'arrivée des européens. Depuis lors il était impossible que cet état

militaire se développât. Par suite, pas de cohésion, de croissance, de spécialisation et enfin de progrès. Cest faute du développement normal d'un séculaire état de guerre que les Indiens de Guyane sont, entre tous leurs pareils, si peu nombreux, si disséminés, si dépourvus de civilisation originale, même rudimentaire. Les progrès accomplis par les tribus guerrières du centre du continent sont, en effet, incomparablement plus considérables.

Mais depuis la conquête, nulle parties Indiens n'ont progressé qu'avec un régime approprié. Le régime social le mieux approprié au génie des Indiens, est celui d'une tutelle intelligente. Les Jésuites l'avaient bien compris au Paraguay.

Il est curieux de constater que ce sont les tribus qui se civilisent le plus vite qui disparaissent aussi le plus rapidement. Tels sont les Uapichianas. Les Uapichianas se civilisent plus vile que les Macuchis. Ils aiment à apprendre leur dialecte aux civilisés, beaucoup d'entre eux à Canauani, à Marac achiteet ài'Uraricuera, parlent portugais. Les Macuchis sont beaucoup plus rebelles à la discipline de la civilisation. Ils n'aiment pas à enseigner leur langue aux blancs. Ils sont insolents, insubordonnés. Conclusion : les Uapichianas étaient, il y a un siècle, la tribu la plus importante du Rio Branco, aujourd'hui ils sont à peine au nombre de mille. Les Macuchis, au contraire, sont aujourd'hui beaucoup plus nombreux qu'au siècle passé. Ils forment la tribu la pli;s importante de la contrée, on en peut compter trois ou quatre mille.

La dépopulation, en somme, est rapide. Il existe encore un assez grand nombre de tribus, mais la plupart d'entre elles ne se composent que de quelques cinquante ou cent individus.

Les Indigènes actuels de la Guyane sont de petite taille, cependant il est des tribus où la moyenne n est pas inférieure à la nôtre, chez les Moonpidiennes par exemple et les Uayeués. Les femmes sont généralement fort petites. Chez certaines tribus, comme chez lesTaroumans, par exemple, on dirait des enfants.

Ils sont assez bien constitués et bien portants, la proportion de leurs malades n'est pas très forte. Je ne crois pas cependant que la moyenne de leur état sanitaire vaille beaucoup mieux que celle des Européens. Dans certaines tribus, comme chez les Taroumans, on trouve beaucoup d'infirmes de naissance: boiteux, borgnes, mauvaises vues. Ils prennent peu de soin de leurs malades, et leurs médecins, les pagets, dans les cas un peu graves, ne font pas de cures bien merveilleuses.

Tous ces Indiens de la Guyane du Sud, sauf ceux dits civilisés, sont aujourd'hui réfugiés au-dessus des cachoeiras. Je ne connais pas une seule exception à cette règle. Ils fuient les civilisés qui ne se font pas faute de les poursuivre dans leurs derniers retranchements, sans y réussir toujours.

Quelques-unes de ces tribus se sont réfugiées dans le centre des forêts vierges, loin de tout cours d'eau de quelque importance. C'est surtout à répoque du cabanage de Para, en iSSj, que plusieurs Indiens compromis dans la révolution se retirèrent dans l'intérieur oîi ils formèrent des groupes hostiles aux blancs, groupes aujourd'hui transformés par l'adjonction des Indiens des tribus primitives : ces nations brabas sont inabordables.

Il est difficile de se faire une idée exacte de la faible densité de la population de la contrée. J'ai fait une statistique pour une étendue grande à peu près comme un département français. Du Rio Branco au Takutu, et du Cuit Auau à la hauteur de Cochade on compte, sur une superficie d'environ 4,5oo kil. carrés une population de 3oo habitants, soit i/i5 d'habitant au kil. carré. La moyenne générale ne doit certainement pas dépasser ce chiffre, ce qui porterait la population indigène totale de la contrée comprise entre Rio Branco, Oyapock, Atlantique, Amazone et chaîne de partage, contrées qui mesurent environ 3oo,ooo kil. carrés, à 20,000 individus tout au plus.

Cette population est extrêmement disséminée. Les plus grands villages sont de dix cases.

La vie sauvage, l'état de nature, développent bien peu chez ces populations les penchants altruistes. L'Indien est d'un égoïsme extrême, qui n'est égalé que par une extrême imprévoyance. Chacun pour soi, la vie est difficile, malheur à ceux qui ne savent pas se pourvoir. Il supporte d'ailleurs fort bien' les privations et ne se plaint jamais. Il ne connaît ni la pitié ni la douleur morale, ni l'ennui. Il est assez indifférent à la mort. Sa puissance de dissimulation est vraiment étonnante. L'Indien est capable de nourrir un projet des mois entiers, sans laisser rien paraître à ceux avec qui il vit. Il ne dit jamais à l'avance ce c^u'il va faire, il agit presque toujours sans rien dire, et, quand il est obligé de parler, s'il est, par exemple, votre domestique, pour les choses les plus extraordinaires, 11 ne vous avertira qu'au moment même d'agir. Ce sont là peut-être des qualités dans l'état de guerre, mais des défauts anti-sociaux dans l'état de paix. Ajoutons que les Indiens sont vindicatifs. Entre eux, ils s'assassinent très bien, froidement, presque toujours par trahison. L'Indien n'est guère susceptible d'attachement ni de reconnaissance. Les bons traitements, les bons paiements, l'humanité n'ont

guère prise sur lui. Il prend cela pour de la faiblesse de la pari du blanc. Mais il est très sensible aux démonstrations de la force et c'est là son seul ressort.

Ils sont très froids. De braves gens qui, une demi-heure après, m'accablaient de démonstrations d'amitié, quand ils arrivaient dans la case où Je me trouvais, allaient, sans me regarder, se jeter dans leur hamac où ils restaient immobiles, muets, faisant exactement comme sUls ne me voyaient pas. Et cependant, depuis quatre heures ils étaient informés de mon arrivée et depuis quinze jours, ils m'attendaient, et enfin ils m'avaient fort bien vu en entrant. Mais c'est Tusage de se reposer un peu avant d'engager la conversation.

Dans maintes occasions, j'ai pu constater cette étonnante froideur. Un Indien, depuis quinze jours en visite chez un ami, part pour ne plus rêvenir, peut-être jamais. Quand il s'en va, sans embrassade, sans serrement de main, sans phrase d'adieu, sans même regarder son ami en face, il borne ses démonstrations à jeter négligemment quand il sort de la case cette phrase dite d'un ton indifférent : « Je m'en vais. »

Ils rient souvent de bon cœur en se racontant des histoires, mais jamais, pas une seule fois, je ne les ai entendu se quereller, se fâcher, et encore moins vu se battre. Ils se tuent, mais sans bruit, avec calme. Pour eux, rien n'est dramatique.

Ils sont discrets, ils ne donnent jamais leurs renseignements tout d'un coup; ce n'est qu'à la longue, quand ils vous connaissent, et peu à peu. Ils sont jaloux de leurs secrets qu'ils n'aiment pas à révéler. Ils sont sérieux.

Pourtant ils ont des gamineries étranges. J'ai parlé de la manie qu'ils ont d'accrocher aux branches des arbres, le long des rivières, des objets hors d'usage comme de vieux paniers, du vieux linge, des boîtes de conserves vides; ou bien chaque fois qu'ils voient passer un oiseau, de l'ajuster et de faire le geste de le tuer, comme font nos enfants. Un jour que j'avais fêlé une glace ronde de voyage, je la donnai à Pun d'eux, un vieux, qui grimpa l'accrocher à la cime d'un grand arbre qui avait poussé isolé sur un banc de rochers au milieu du Yaore. Puis, fier de son exploit, le vieux bonhomme vint me montrer Pobjet qui brillait, en disant d'un ton grave : « Camo » (le soleil).

Ils sont fort obstinés. Quand ils ont dans la tête de fuir, rien ne peut les empêcher d'exécuter leur projet. On en a vu se décider à traverser à pieJ^ pour se sauver un batellào où ils travaillaient peu et étaient incontestable-

ment aussi bien qu'à la maloca, cinq cents kilomètres en grande partie noyés. La plupart meurent alors en route.

Les Indiens sauvages sont fiers. Ils ne reçoivent pas de cadeaux, mais font avec vous échange de produits et de services. Ceux qui sont civilisés sont beaucoup moins délicats, ils acceptent fort bien des cadeaux des blancs mais ils ne leur en font jamais, ils sont même mendiants au superlatif. Si vous les en croyiez, vous leur donneriez toute votre fortune pour une journée de travail. Ils considèrent volontiers le blanc comme une Providence qui dispense, sans que cela ne lui coûte rien, couteaux, sabres, haches, chemises, pantalons, fusils, plomb et poudre à l'Indien, comme le bon Dieu dispense la pluie, gratuitement, sans qu'on ait rien fait pour la mériter. Aussi ont-ils toujours la main tendue.

Les Indiens sont généralement chastes, par excès de froideur. Pourtant la polygamie n'est pas rare chez eux. Chez la plupart des tribus, on trouve des Indiens ayant deux ou trois femmes, généralement sœurs. Quand ils n'en veulent plus, ils les renvoient sans autre forme de procès. Mais c'est surtout pour les faire travailler à la roça et à la case qu'ils s'associent des compagnes supplémentaires.

Agassiz nous dit que « chez les Indiens de l'Amérique du Sud, le mâle et la femelle diffèrent moins que chez les races supérieures. » Il faut placer cette idée au nombre de ces généralisations prématurées dont les savants sont si amoureux. Après six mois de promenade en vapeur sur FAmazone, on s'imagine connaître à fond les Indiens pour quelques douzaines qu'on a observés. Mais après trente mois de vie intime avec ces mêmes Indiens, on commence à comprendre que rien n'est complexe et contradictoire comme les caractères physiologiques et psychologiques de cette race. Et cela, non pour toute l'Amérique du Sud, mais même pour un petit groupe d'Indiens, les Indiens de Guyane. Il est tentant et facile de déduire une loi générale de vingt ou trente exemples observes en passant.

Ce serait se faire une singulière illusion que de s'imaginer que les Indiens nous considèrent comme supérieurs. Notre civilisation les étonne, mais ne provoque pas leur admiration. Nous sommes des êtres différents mais inférieurs. L'Indien n'a pas besoin de nous et nous avons besoin de lui. A quoi nous sert d'avoir des maisons de pierre, des vêtements compliqués, des instruments bizarres? Quand vous êtes seul avec eux, le sentiment que vous leur inspirez avec toute votre supériorité est celui d'une commisération dédaigneuse. Et s'ils vous voient trop faible, ils vous abandonnent

comme indigne de cette commisération, comme un être de rebut, bizarre et ridicule, qui ne sait ni flécher, ni pagayer, ni faire de panacous, et qui est toujours malade.

Notes économiques et politiques, — Lescampos du Rio Branco sont une des plus belles contrées de TAmazonie et assurément la plus belle de la Guyane avec la région des campos de la rive gauche de l'Amazone.

Les campos du Rio Branco sont le meilleur district de la province de TAmazone pour la colonisation européenne. Le climat en est sec et sain, la terre est fertile, les travaux préparatoires seraient presque nuls. La seule nuisance existante est cette cachoeira qui empêche la prairie d'être rattachée à Manâos par un service à vapeur. La cachoeira canalisée, chose qui serait de la plus grande facilité, une ligne mensuelle à vapeur de Manâos à Sâo Joaquim promouvrait un immense progrès. Une forte chaloupe d'un tirant d'eau de soixante-six centimètres pourrait faire ce service toute Tannée. La difficulté, rirrégularité et la lenteur des communications actuelles gênent le développement du Rio Branco.

Cependant si les progrès du Rio Branco sont lents ils sont sûrs. L'industrie de rélevage n'est pas menacé des banqueroutes qui frappent parfois les industries minières et celles des produits spontanés de la forêt.

Une autre cause qui entrave le développement de la prospérité des fazendas est le peu de crédit que trouvent les fazendeiros auprès des a aviadores » de Manâos. On sait très bien qu'avec les fazendeiros on est sûr de n'avoir rien à perdre, mais on ne se soucie pas d'opérations petites et lentes. Ce sont les « borracheiros » qui font prime.

Pourtant l'avenir le plus positif et le plus immédiat de l'Amazonie est là. Les campos du Rio Branco seront peuplés de blancs que le reste de la Guyane sera encore désert.

D'ailleurs, dès aujourd'hui, il est aisé de constater les rapides progrès des fazendas des prairies du Rio Branco. Depuis 1877, la progression a été telle que, dans les fazendas privées, le nombre des habitants et le chiffre du bétail ont triplé. En même temps le prix du bétail s'est sensiblement accru. Aujourd'hui un bœuf vaut dans les fazendas 5o milreis (') et un cheval 80. A Manâos, le^prix du premier est de loo milreis et du second de 1 5o.

(') Le milreis brésilien vaut, au pair, 2 fr. 5o; et le conto de reis (un million de reis), 2,5oo fr.

On compte aujourd'hui au Rio Branco un peu plus de 20,000 têtes de bêtes à cornes et de 4,000 têtes de chevaux. Cette forte proportion des chevaux tst nécessitée par Timmense étendue des pâturages.

Les fazendas nationales ne comptent guère plus de 9,000 têtes de bétail.

Toutes les fazendas se trouvent sur la rive droite du Rio Branco et à rUraricuera. Au Takutu et sur la rive gauche du Rio Branco, on ne compte que quatre fazendas avec 1,000 têtes de bétail. La somme totale des fazendas est de 32.

Les fazendas nationales (Agua Bôa, Saô Bento, Saô Marco, Xiriri et Surumu) comprenant le grand et riche espace situé entre le Rio Branco, Agua Bôa, le Parime, le Takutu et le Surumu, vont, paraît-il, être divisées en petits lots et vendues aux particuliers; ce qui serait incontestablement une chose très heureuse.

La population civilisée du Rio Branco, blancs, métis et indiens vêtus, est de 1,000 individus. Le commerce est d^environ 400,000 fr., dont 200,000 pour l'importation et 200,000 pour l'exportation. Cette dernière est alimentée presque exclusivement par la vente du bétail. 40 batellaôs de bœufs descendent annuellement des fazendas pour Manéos dont 24 appartenant à des particuliers et 16 aux fazendas nationales. Ces batellaôs doivent descendre la cachoeira avec leur cargaison, ce qui nécessite la présence du pratique de la cataracte qui prend 25 milreis pour passer un batellaô soit pour descendre soit pour remonter. Il y a deux pratiques qui peuvent se faire à eux deux environ un conto de reis par an.

Les batellaôs qui conduisent le bétail de Rio Branco à Manâos sont actuellement les seuls moyens de communication réguliers entre cette ville et les fazendas. Le tonnage de ces batellaôs s^évalue en têtes de bétail. Les plus petits sont de i5 têtes, les plus grands, de 35. Il est rare que les particuliers affrètent un remorqueur 100 milreis par jour, c'est trop cher. Ils ne peuvent non plus profiter du vapeur du Rio Negro par la même raison : les vapeurs demandent, deCarvoeiro à Manâos, 10 milreis par tête de bétail. Une compagnie de Manâos, qui a fait un contrat avec les Fazendas nationales pour acheter 5es bœufs, a actuellement un remorqueur à vapeur qui, en raison de son fort tirant d*eau qui est de près d*un mètre, ne peut naviguer que six rnois; de septembre à mars les eaux sont trop basses au Rio Branco pour que le vapeur puisse le remonter. Pendant Tépoque des grosses eaux, le remorqueur fait à peu près un voyage tous les mois mais à inter-

valles irréguliers. La Compagnie de l'Amazone envoie parfois un de ses petits vapeurs au Rio Branco, mais cela très rarement, seulement quand son Excellence le Président de la Province veut visiter cette rivière. Le plus petit vapeur de la Compagnie ne pourrait naviguer que trois mois par an au Rio Branco.

Il y avait, il y a quelques années, du moins à ce qu'on assure, dans les campos du Rio Branco, près de 10,000 têtes de bétail sauvage, bœufs surtout et quelques chevaux. Us se trouvaient au Maruaye et aux sources du Parime. On en trouve toujours quelques-uns dans les campos de TAnaua^ du Barauana et d'Inajatuba, mais la grande bande a disparu. Elle s'est probablement réfugiée dans quelque campo lointain des serras centrales.

Il serait difficile d'utiliser ce bétail sauvage. On ne pourrait domestiquer les bœufs, on ne pourrait que les tuer et en faire de la carna secca et des conserves. La chasse aux bœufs sauvages est difficile et périlleuse. Pour la faire, il faudrait de bons vaqueiros, une nombreuse « cavalaria » et de bons fusils ou même des fusils de guerre. Cependant les Indiens d'Inajatuba et de TAmajari en tuent toujours quelques-uns. Il est vrai que pour ces derniers, c'est le plus souvent des bœufs égarés des fazendas voisines qu'ils tuent.

Les campos du Rio Branco sont immenses. Ils comptent environ i5o,ooo kilomètres carrés. Ils commencent sur la rive septentrionale du Mocajahi et du Cuit Auau et s'étendent, à l'est jusqu'au Couyououini, à Touest jusqu'au Maraca, au nord jusqu'aux montagnes centrales.

Les produits du Rio Branco sont riches et variés, mais ils sont peu cultivés. Le café donne de magnifiques résultats, il en est de même du cacao que l'on trouve un peu partout à l'état sauvage, principalement de la bouche à la caxoeira, dans les forêts des deux rives. L'indigo pousse à l'état sauvage dans les campos du Takutu. La salsepareille est abondante dans les chaînons de la Pacaraïma. On trouve dans les forêts la vanille, le sumahuma, le mungubeira, les canstanheiros et quelques bonnes qualités de bois, tels que le caapiranga, le carajiru, le jutaïcica.

Le tabac du Rio Branco est un des meilleurs de l'Amérique du Sud. Les Indiens préparent grossièrement le tabac dont ils ont besoin pour leur consommation. Cette culture serait très rémunératrice. Un homme peut fournir par an de trente à quarante arrobas de tabac et ce tabac se vend à Manâos 90 milreis Tarroba.

Le copahu et la quinine se trouvent, dit-on, dans les montagnes de l'intérieur, principalement à la Pacaraïma et à la Parime.

Le caoutchouc n'est pas rare, de la Caxoeira à l'embouchure, sur les rives^ et sur les bords des lacs. On en trouve aussi beaucoup dans les forêts du Haut Essequibo et du Haut Trombetta.

On trouve du sel gemme dans les petits lacs de la Pacaraïma. De Boa Vista à la Serra do Viado, se trouve un grand banc de pierre à chaux et de pierre à plâtre qui souvent affleure la terre et ne se trouve jamais à plus d'un mètre de profondeur.

Tout le sol de la Guyane est ferrugineux. On trouve du fer oolithique à la surface du sol dans les campos du Rio Branco. Mais il n'est pas certain qu'il se trouve en assez grande quantité pour que l'exploitation soit lucrative.

Au Surumu, au bas Takutu, au Parime, au Maruaye, on trouve en grande quantité les pierres à feu du Rio Branco. Ce sont de petits silex ovoïdes de couleur vermillon, que l'on rencontre à quelques centimètres dans la terre du campo. Dans cette même région, les cristaux de roche, blancs et bleus, sont également fort communs.

Citons enfin de magnifiques silex blancs et jaunes qui sont extrêmement communs dans toute la région des Prairies.

Il y a au Rio Branco une grande abondance de poisson et de gibier, abondance qui s'explique par Tétat désert du pays. Le pirarucu, le peixe boï, les pirararas sont extrêmement répandus dans les lacs et les rivières, ainsi qu'une grande variété de tortues : tartaruga, tracaja, jabuti, cabeçuda, matamata. Dans les forêts on trouve les porcs sauvages, les tapirs, les veados, les agoutis, les pacas^ les tatitus.

On trouve assez peu de tigres dans les campos et ils font peu de tort aux fazendas. Les serpents venimeux, malgré l'habitude de brûler le campo, sont assez nombreux et tuent passablement de bœufs et de chevaux.

De toutes les rivières de l'Amazonie, le Rio Branco est peut-être la seule qui n'ait pas de regatâos. Cela est dû à ce qu'on ne trouve dans la contrée aucun produit naturel exploité : ni caoutchouc, ni salsepareille, ni piaçaba. Les fazendeirôs font eux-mêmes à Manâos leurs approvisionnements et leurs achats des marchandises avec lesquelles ils payent leurs Indiens.

Les Indiens au Rio Branco sont payés cinq testaos (') par jour comme au Rio Negro, mais ils sont mieux nourris. On leur donne généralement avec

(i) Cinq testaos : i fr. 2 5.

1 3o VOYAGE AU RIO BRANCO

leur farine de manioc un peu de viande séchée et de pirarucu. Leurs patrons les endettent généralement moins que ceux du Rio Negro.

llne des questions les plus intéressantes qu^on ait à étudier dans la région du haut Rio Branco est celle des territoires contestés.

Il existe le contesté Anglo-Brésilien et le contesté Anglo- Vénézuélien. L'Angleterre réclame la limite Takutu-Surumu-Cotinga; le Brésil, avec plus de logique, la ligne de partage des eaux. Cette zone neutre oti il ne se trouve aucun établissement anglais ni brésilien mesure environ 3oo kilomètres de longueur sur 40 de largeur et sa superficie est d'environ 12,000 kilomètres carrés.

Le Venezuela réclame la limite Essequibo, Repunani, lac Pirarara, ligne de partage des eaux, et Pacaraïma. L'Angleterre prétend à une frontière bizarre qui suit TAmacura, petit fleuve qui se jette dans le golfe de rOrénoque, le 60"^^ degré ouest de Grœnwich, coupe le Cuyuni, gagne le coude du Mazaruni, suit le cours de cette rivière, puis celui du Cako un de ses affluents de gauche, suit la serra de Rincoie jusqu'au mont Roroïma et de là suivrait le Coti, le Surumi et le Takutu.

Toutes les cartes américaines donnent les limites favorables aux Américains, et toutes les caries européennes les limites favorables aux Européens.

Il est évident que ni le Brésil ni le Venezuela n'oseront solutionner par la force un diflerend avec une nation comme TAnglererre, et il est non moins certain qu'une nation comme l'Angleterre ne reculera pas d'un pouce dans ses revendications.

Cependant le secret de la solution finale n'est guère douteux. Un jour viendra, plus proche qu'on ne pense, où 11 sera question de toute autre chose que de petites contestations sur de médiocres bandes de territoire. Quand l'Europe en sera à la liquidation, l'Amérique, son héritière, saura bien appliquer intégralement la doctrine de Monroë. C'est du moins ce que pensent et disent les Américatns.

De Bod Vista à Mandos. — 22 Février. — Je descends avec Motta, le très aimable « professor publico ». Rendus ingénieux par la misère, nous faisons du café d'infusion de maïs brûlé et nous sucrons avec du miel de canne. Recommandé aux gourmets.

L'homme que Campos avait envoyé au batellâo chercher les lettres nous a passés par le travers d'une grande île. Si j'ai des nouvelles je les laisse

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derrière moi. Voici un an que la malchance me poursuit sans se démentir un seul instant.

Il y a quelque soixante ans, les Jouroupichounes qui habitaient les serras du bas Mocajahi étaient jaloux de leurs voisins les Paraouillanes qui habitaient un grand village, celui de Concessâo, qui étaient vêtus, civilisés, faisaient le commerce avec les blancs. Un jour, les Jouroupichounes convièrent les Paraouillanes à un immense cachiri. Tous les Paraouillanes de Concessâo, derniers survivants de leur nation déjà bien réduite, s'y rendirent. Le lieu du rendez-vous était un peu en amont du Concessâo, sur une plage de la rive droite. Les Jouroupichounes eurent soin de boire peu. Quand les Paraouillanes furent ivres, les Jouroupichounes les massacrèrent traîtreusement. Deux seulement échappèrent dont un, octogénaire, vit aujourd'hui au Cahuamé, c'est le dernier Paraouillane. Depuis le massacre, la plage funeste est appelée Plage de la Disgrâce. On dit qu'il existe encore un petit nombre de Jouroupichounes qui vivent, isolés des Paochianas aux serras dii bas Mocajahi. Ce sont, peut-être eux, les Indiens brabas que Ton signale dans la région.

Je vais chercher la grande nouvelle avec une grande indifférence. Ma philosophie a singulièrement évolué. Depuis quelque temps j'assiste à ma propre existence en spectateur désintéressé. Je regarde se dérouler les événements, s'agiter les personnages, se tisser ma biographie, avec autant d'indifférence que si je faisais de l'histoire ancienne.

Nous trouvons sur les plages en ce moment-ci à découvert quelques cases temporaires de pêcheurs de tartarugas. On fait peu de manteiga en ce moment. Dans tout le Rio Branco, il n'y a pas plus d'une douzaine de familles qui soient occupés à ce travail. Il ne faut pas s'illusionner sur la qualité du beurre (manteiga) de tartaruga. C'est simplement une espèce de graisse faite avec les œufs fondus de cette tortue. On l'emploie pour remplacer la graisse, mais ce serait une singulière erreur de croire qu'on peut le manger sur du pain. Lésa Vireurs de tartarugas » vont le plus souvent vendre leurs captures à Manâos. Une tartaruga qui ne vaut que 2 ou 3 milreisau Rio Branco, se vend de 10 à i5 dans la capitale de la province.

Un peu au sud de Carmo, nous passons l'Equateur et prenons Thivernage. Cependant le Rio Branco, même dans cette partie de son cours, est au plus bas éiiage, souvent l'egaritea s'ensable.

Dès ici les pêcheurs nous mettent en garde contre les Jauapirys. La catéchèse de ces Indiens par Tapôtre botaniste Barbosa Rodrigues a eu de

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singuliers résultats. Les Jauapirys pillent maintenant avec impunité les batellâos et les sitios ; les habitants de Moura et du bas Rio Negro sont obligés de s'enfuir. M. Barbosa Rodrigues dit et écrit que ce sont les blancs qui ont tort et ses cannibales qui sont de vrais progressistes.

Nous sortons du Rio Branco le i«r mars, après huit jours d'égarîtea depuis Boa Vista.

N'étaient les Jauapyris, nous pourrions nous rendre de la bouche du Rio Branco à Manâos par les paranas intérieurs. A Tépoque du grand hivernage au Rio Branco, époque qui coïncide avec la grande sécheresse du Rio Negro, à peu près vers juin ou juillet, les eaux du Fleuve des Savanes remplissent tous ces paranas jusques et y compris ceux d'Anavillana. Main-: tenant c'est Tétiage dans ces paranas qui ont pourtant encore un minimum de un mètre dans les chenaux.

Après Carvoeiro et Moura, Tlnini et le Jahu, nous arrivons à Ayraô. De là, nous traversons, et un peu en aval du lac où débouchent le Cunamahuau et le Curiuahu, nous prenons le Parana d'Anavillana. Le Parana d'Aravillana est le chemin des montarias, des batellâos et des chaloupes à vapeur qui le prennent non seulement parce qu'il est un peu plus court, mais surtout pour éviter les trovoadas, fréquentes dans la grande rivière. Le vapeur de la Compagnie de TAmazone prend par la Bahîa de Boyassû, immense épanchement peu profond du Rio Négro qui s'étend de la Pointe de Tatucuara au village de Tauapeçaçu.

Le Parana d'Anavillana est coupé de trois rivières : TAnavillana, le Piaû et le Coieira. A la bouche sud du Parana se jetteTArara, puis en aval, avant d'arriver à Manâos, sur la même rive le Taruman Mirim et le Taruman Assû. Les plus importants de ces cours d'eau sont la Coieira et le Piaû ; TAnavillana, l'Arara et les Tarumans sont beaucoup moins importants. C'est aux sources de ces rivières qu'habitaient les Assahys. On trouve de petites campinas le long de ces coursd'eaux, dans la partie moyenne et peutêtre aussi dans la partie supérieure de leur cours. A PArara et aux Tarumans, on a tiré autrefois beaucoup de bois de construction pour les besoins de Manâos, aujourd'hui ces rivières n'en possèdent plus.

Toute la rive gauche, la rive des Paranas, d'Ayrâo à Manâos est d'une terre rocheuse spécialement mauvaise, impropre à la culture, très pauvre en chasse comme en pêche. Au contraire, les rives voisines du Solimoens sont riches et fertiles, et le poisson et le gibier y abondent.

De Manâos à Ayrâo, la rive gauche, fort élevée, est un véritable rem-

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part de rochers. Ces rochers ont servi jusqu^à ce jour, d'une façon à peu près exclusive, à la construction des maisons de Manâos. Ce rempart naturel a quelques mètres de hauteur et de profondeur. On n'a pas la peine de les extraire, mais seulement de faire éclater les blocs à la poudre. C'est un granit d'un grain dur, assez difficile à travailler. On le retrouve aussi à Pedreira (Moura). Jusqu'à ce Jour, les Portugais, qui vont avec leurs goélettes charger des pierres sur la rive des Paranas, n'ont guère dépassé la Pointe de TArara.

Les Paranas sont assez peuplés. Avant d'arriver à l'établissement du capitâo Hilario, Je compte deux sitios sur un parana mirim; du capitâo Hilario au Piaû trois autres, trois encore sur la rive droite de cette rivière, cinq sur le Parana du côté du Piaû, deux sur la rive droite du Coieira, trois sur cette rivière près du Parana, une au lieu dit Tucuman sur un parana mirim, deux avant d'arriver à l'Arara, un à Tatûcuara en face du siiio de Paricatuba. Au Taruman Mirim on fonda, il y a une vingtaine d'années, la colonie de Santa Izabel qui fut peuplée de deux cents Cearenses qui se sont depuis tous dispersés. On trouve un sitio un peu en amont du Taruman mirim. On compte une vingtaine de sitios sur les deux rives du Taruman Assû.

Ces habitants des sitios, des Paranas ou des environs de Manâos, sont de pauvres diables d'indiens ou de métis qui, malgré leur proximité de la capitale, proximité qui leur assurerait l'aisance s'ils travaillaient, vivent, grâce à leur insouciance et à leur paresse, dans la dernière misère, plus mal logés et plus mal nourris que les Indiens civilisés du Rio Branco.

Aujourd'hui vendredi 6 mars, le treizième jour de notre navigation depuis Boa Vista, anniversaire de mon départ de France il y a quatre ans à bord du paquebot Lafayette, nous arrivons à Manâos. De telles coïncidences ne peuvent donner que de mauvaises nouvelles. Parbleu, j'en étais bien sûr. Qu'importe! « Ni cela, ni plus encore, n'abattra Jamais mon âme. »

Mandos-Pard. — Le 14, je pars pour Para à bord du très confortable vapeur Bahia de l'excellente Companhia Bra^ileira qui fait le service de Rio de Janeiro à Manâos. Le Bahia, très bon marcheur, puisqu'il fait en deux jours et demi ces 1,600 kilomètres que la Compagnie anglaise de la Rcd'CrosS'Line met cinq jours à descendre, s'ensable fort malheureusement au Parana Beijû, un peu en aval d'Itacoatiara. Nous n'arrivons à Para que

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le 19, avec deux jours de retard. Un excellent souvenir aux officiers, au confort, à la propreté, au bel arrangement du vapeur de cette compagnie brésilienne déjà célèbre, qui pourrait faire envie à beaucoup de ses émules d'Europe.

En Mer, France, — Le 2 avril, départ de Para pour le Havre, à bord de VAma:{one de la Red-Cross-Line. Escale à Funchal, la gracieuse capitale de Madère, à Lisbonne, la noble reine du Tage; puis, arrivée au Havre le 23 au matin.