EXPLORATION DES TERRES

4 Mans. — Le temps n'est pas beaucoup plus beau qu’il ne l'était ces jours derniers; mais chaque jour qui s’écoule loin de nos compagnons de voyage me semble perdu; et comme je ne pense pas que nous puissions compter beaucoup sur de plus beaux jours dans celte saison de l’année, je me suis déterminé à partir. Nous trouverons sur la route des logies tous faits, et cette porlion de la besogne nous étant épargnée, je pense qu’il nous faut prendre le reste comme il viendra. Cinq matclots (Magnus-Me Currus, Linklater, Irvine, Adamson et Kenneth le charpentier), R. Grate, le maître d'équipage, et M. Anderson, le troisième officier, forment la petite caravane placée sous mes ordres ; deux traîneaux contiennent notre bagage et un pelit renfort de provisions. — Portion supérieure d’un halo et un parhélie horizontal. — Atteint le premier campement, après

huit heures de marche.

5 Mars. — Beau temps ; vent du sud. — Après dix heures de marche, atteint le deuxième campement, situé à treize milles du premier. Je lis un petit billet de M. Kennedy, m’annonçant

qu’il y a été retenu par le dernier coup de vent, et que nous trou-

VOYAGE AUX MERS POLAIRES 517 verons sur la route un dépôt de cinq caisses de pemmican, quatre gallons d’esprit-de-vin et des fusils. — Un parhélie sans halo.

6 Mans. — Beau temps. La réfraction est telle au lever du soleil, que le diamètre vertical de l’astre du jour paraît n’ètre que la moitié du diamètre horizontal, ce qui donne ainsi au

soleil l'apparence d’une ellipse très allongée.

Mes hommes, un peu fatigués, se récrient par avance sur

l’idée de prendre avec nous le surcroît de charge qui nous est annoncé ; mais j'ai trouvé que, comme dans beaucoup de circonslances, il valait mieux ne rien leur dire de ce que J'avais l’intention de faire : et, après avoir atteint notre troisième campement, situé seulement à six milles du deuxième, je leur fais préparer une goutte de thé, et, lorsque la liqueur bienfaisante a ramené l’hilarité au physique, je leur expose que différer l’accomplissement de cette corvée c’est en augmenter la difficulté, ou, à tout le moins, reculer pour mieux sauter; la journée est d’ailleurs favorable, et j'ai la satisfaction dé voir enfin toutes nos provisions à un jour de marche seulement de Fury-Beach. Ce campement est celui où nous avons été arrêtés en janvier, et, après nous être creusé un passage à travers la toiture, nous trouvons la maison par nous taillée dans un banc de neige, tellement affaissée, qu’il nous faut faire de nouvelles excavations. Ce travail ressemble un peu à la besogne souterraine des mineurs ; heureusement notre terrain n’est point dur, et il s'entame avec facilité, sans que besoin soit d’y faire jouer la mine. — Un

parhélie et portion d’un halo.

T Mars. — Beau temps. À une heure de l’après-midi j'ai le

plaisir de serrer la main de M. Kennedy, heureux de le trouver, ainsi que les autres, en bonne santé. Nous n’étions pas attendus avant la fin de la semaine prochaine, et il me complimente sur mon activité et le zèle que je mets à pousser de l’avant. Ils ont été retenus plusieurs jours au deuxième campement, où, après avoir épuisé leur esprit-de-vin, ils ont été obligés de brûler les pieux de la tente laissée en janvier; une avalanche est tombée à peu de distance de leur camp, qui les eût écrasés sous ses débris si elle avait eu lieu plus près d'eux. A part les frost-bites, auxquelles on doit naturellement s'attendre à cette époque de l’année, tous sont vigoureux.

À l'endroit où nous fûmes arrêtés en janvier, ainsi que sur plusieurs points de la côte, il nous a fallu couper à la hache des marches sur les bancs de neige que nous n’aurions pu passer autrement à cause de l’inelinaison des faces.

Somerset-House est, à ce qu’il semble, un abri peu confortable, du moins dans l’état actuel, et les trois jours qu'ils y ont passés leur ont paru bien froids. Heureusement M. Kennedy, ne leur donne pas le temps de s’engourdir, et leur montrera certainement la manière de se réchauffer par le travail. — Personne n’a visité ces lieux depuis nous, et celte fois la notice laissée par le lieutenant Robinson a été trouvée à quelque distance de la maison, placée sur un poteau, où l'obscurité nous avait empêchés de la voir.

8 Mars. — Nous sommes tous occupés à rebâtir Somersel- House, ce qui n’est pas aussi facile qu’en 1852. Le nom de maison (house) ferait croire à une manière d’abri quelconque,

mais le fait est que la chose désignée sous ce nom, peut-être

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VOYAGE AUX MERS POLAIRES 919 mérité jadis, consiste aujourd’hui, purement et simplement, en quelque mâts ou minces esparres formant une charpente recouverle d’une voile, maintenant pourrie ou à peu près et déchirée dans tous les sens, et dont les restes n’ont échappé à une dispersion totale que grâce à une couche de cordages placés sur le sommet.

Heureusement la maison avait été construite dans des dimensions convenables pour une résidence de plusieurs mois, et, bien, que nous soyons presque aussi nombreux que l'était l’équipage de sir John Ross, en nous contentant de la moitié de son emplacement, nous trouvons assez de lambeaux de toile pour entourer la portion jadis consacrée au logement des officiers. Une muraille de neige, de six à dix pieds d’épaisseur, montant jusqu’au toit, suffit à peine à nous garantir des effets d’une brise qui semble se faire un jeu de nous tourmenter, et il nous faut entasser charbon Sur charbon dans les deux poëles qui ont été trouvés et réparés, avant que nous puissons éprouver quelque chose qui ressemble à de la chaleur. Le combustible se trouve heureusement en abondance : une dizaine de tonnes de charbon de terre, des débris de barriques, de mâture, etc., gisant sur la plage.

Un double halo : l’arc extérieur n'étant distinct que sur une étendue de 50° de chaque côté du diamètre horizontal.

Somme toute, l’état des provisions trouvées ici est tel

qu’elles peuvent servir comme une réserve pour le retour à ceux qui iront en avant. Une quantité considérable de légumes conservés, de soupes, de farines, de sucre; quelques barils de lime-juice, plusieurs de pois secs, sont dans un état parfait de conservation. Malheureusement les cordages, dont plusieurs

ont été laissés sur le sol, ne sont plus bons qu’à faire de l’étoupe ; la variété et le grand nombre d'objets de toutes sortes : lances, harpons et autres ustensiles de pêche, plomb de chasse, mitraille, couteaux, objets d'échange, tout enfin témoigne de la sollicitude avec laquelle la Fury et l’Hécla avaient été armés, et du soin avec lequel sir Édouard 'arry, au milieu des préoccupations d’un naufrage, fit déposer à terre ce qu’il ne pouvait emporter.

Comme je l’ai fait observer en janvier, sir John Ross à dû à ces soins un renfort considérable d’approvisionnement en 1829, et l'existence de son équipage en 1852-1853. Des deux embarcations, bâties en acajou, qui se trouvaient ici, l’une est tout à fait défoncée et hors de service, l’autre peut être reparée, après avoir reçu un bon calfatage, car les étoupes sont sorties de toutes les coutures, ce qui semble être l’effet des froids secs, qui agissent sur le bois de la même façon que la chaleur excessive dans les régions tempérées.

Nous nous sommes fait des lits, où nous couchons deux par deux, en préparant une espèce d'encadrement ou bois de lit sur lequel nous enroulons des cordes en guise de sangles ; mais la fumée est telle qu’il nous faut, bon gré mal gré, ouvrir une tranchée dans la toiture, ce qui est loin de contribuer à notre confort.

Plusieurs de nos hommes sont malades ou se disent souffrants; l’un affecté d’un incurable rhume de poitrine, tel autre de rhumatismes ou de douleurs qui le clouent sur sa couchette. M. Kennedy croit remarquer chez ceux-ci une mauvaise volonté trop manifeste et un désir de se soustraire aux fatigues

de notre excursion; illes prévient qu’il ne veut emmener avec

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lui que des hommes décidés à faire tout ce qui est en leur pouvoir el suivant la mesure de leurs forces ; mais que rien n’altérera sa détermination, et que si lui et moi restons seuls, seuls nous marcherons à l’accomplissement de notre entreprise. Je n'étais point présent à ces explications, mais j'ai été bien content que M. Kennedy comprit combien je suis décidé à le soutenir de mon concours et de tous mes efforts. Noit qu'il se fût trompé, soit que la honte les ait rappelés au sentiment du devoir, tous se récrient contre l’imputation de mauvaise volonté, et une fois de plus la paix est rétablie parmi nous.

Le temps n’a pas encore été un seul jour favorable aux observations, et hier mercredi, le vent soufflant avec force du sud, le thermomètre à — 29°, je me mettais en mesure, lorsqu’en prenant mon sexlant je vois dans le miroir que mes deux joues sont entièrement gelées, ce qui me fait envoyer les observations au diable.

Il est certainement facile, au coin d’un bon feu, assis dans un bon fauteuil, de combiner des plans d’expéditions, puis, lorsqu'elles reviennent, de criliquer ce qui a été fait, de se plaindre du peu de résultats obtenus ; mais qu’on envoie ici ces beaux fils, qu’on les mette à l’œuvre, et qu'ils disent si les plus petites choses, qui de loin paraissent si aisément accomplies, ne sont point accompagnées de diflicultés capables de rebuter

les gens les plus patients et les mieux disposés.

12 Mars. — Les provisions trouvées ici se composent uniquement de légumes, et plusieurs de nos gens commencent à ressentir les effets d’une diète exclusivement végétale ; d’autre part, nous ne pouvons pas entamer déjà nos réserves, sous

peine de nous trouver à court pour notre excursion. En conséquence, M. Kennedy s’est déterminé à m'envoyer à bord avec cinq hommes (G. Smith, Me Currus, Webb, Grate et Linklater), deux traîneaux et quatre chiens, pour y prendre un renfort de viandes salées, de pemmican et de biscuit, le biscuit trouvé à Fury-Beach étant avarié et hors d'usage.

En cinq heures de marche rapide nous atteignons le deuxième

campement.

15 Mans. — Beau temps, froid; nous nous arrêtons au premier campement pour le réparer, ct, à six heures de l’aprèsmidi, nous arrivons à bord du navire, ayant fait aujourd’hui une course de vingt-cinq milles.

Les peaux d'ours et quelques autres spécimens laissés par l'expédition de M. Ross ou de M. Parry, sont tous dans le plus déplorable état.

Pendant notre absence, les hommes restés à bord, au nombre de quatre, ont été suffisamment occupés à sécher les couchettes humides de nos compagnons et de la cabine. Quels seront les effets de l’humidité constante dans laquelle beaucoup d’entre nous ont ainsi vécu ? Je les redoute en raison de ce que j'ai lu dans les relations de voyages, et aussi en raison de ma propre expérience; mais enfin le mal est fait à présent, il sera temps d'y songer lorsqu'il paraîtra. — Ils ont été visités par un ours, qui depuis quelque temps sans donte avait pris connaissance des viandes placées sur un échafaudage en dehors du navire pour dessaler ; les coups de fusil tirés en différentes occasions avaient été impuissants contre les tentations d’un succulent repas. (Des pieds de cochon et des quartiers de bœuf, monsieur

VOYAGE AUX MERS POLAIRES 929 l'ours !), et, lorsqu'il ne pouvait mieux faire, il était venu plusieurs jours de suite se coucher sur la glace, non loin du navire el de ces appétissantes viandes qu'il couvait de l'œil. Sûrs que la destinée est proportionnée aux attractions, nos amis s'étaient mis à la veille, et, dans la nuit du 8 mars, ils le virent s’approcher sournoisement, puis sauter avec l’agilité d’un chat sur l’échafaudage élevé de plus de quatre pieds au-dessus des neiges; les fusils étaient prêts cette fois et un cri terrible annonça que le voleur avait été puni. Il était impossible et peut-être dangereux de le poursuivre dans l’obscurité; mais, le lendemain, une longue traînée de sang, les traces d’une

jambe qu’il trainait après lui, de nombreuses chutes sur la neige témoignaient qu'il avait reçu une blessure mortelle; plusieurs renards avaient suivi la même piste, se promettant sans doute une abondante curée. Ces animaux sont tellement effrontés, que, pendant qué l’ours était un jour couché sur la glace rongeant les débris de ses larcins, l’un deux vint en jouant se jeter sur lui, et ne prit la fuite qu'après un coup de patte et un grognément significatifs.

Un renard bleu et deux renards blancs ont été tués; les derniers commencent à laisser leur fourrure d'hiver, et quelques poils gris ressortent sur leur robe blanche. On à profité de

l'absence des chiens pour établir des trappes à renards, mais jusqu'ici sans succès.

1% Mars. — Petite brise de sud-ouest dans la matinée, temps clair; dans l'après-midi, calme. À huit heures du soir, le thermomètre est à — 43°,80, et l’un des hommes de l’équi-

page affirme l’avoir vu vers dix heures à presque — 45°. Il fait

calme, et la sensation de froid éprouvée hors du navire n’est ea aucune façon perçante ni désagréable.

Toute la journée se passe pour nous en nettoyage, lavage et autres apprêts du départ, car, bien que j'aie tenu jusqu'ici à observer religieusement le dimanche, je crois devoir et pouvoir prendre sous ma responsabilité la violation des lois du sabbat dans les circonstances où nous sommes. Je dois faire remarquer ici que la Constitution anglaise reconnaît et prescrit le droit au repos du dimanche pour chacun; pourtant, je n’ai rencontré aucune opposition chez les hommes placés sous mes

ordres.

16 Mans. — Le mauvais temps est encore venu me contrarier et retarder notre départ. — Ge soir et hier l’aurore boréale a

été visible,

17 Mans. — La brise ayant tourné au nord-ouest, malgré sa force et le drift que nous recevons sur le dos, je me suis décidé à partir. J’ai remarqué avec plaisir que ceux que nous laissons derrière n'étaient pas sans émotion en nous serrant la main; mais, pour les disposer par mon exemple à l’entrain et à la gaieté, j'ai donné le signal des trois hourras, John Bull fashion (à la manière de John Bull). Tout bien considéré, ce sont eux que je plains de rester derrière; le capitaine Leask, M. Hepburu, le docteur ! le docteur et le cook composent maintenant l’équipage du petit Prance-Albert, et ils auront fort à faire pour se préserver des attaques de l’ennui. — Un seul homme doué d’un nez peut-être trop saillant se plaint de frost-bites. —- Couche au premier campement.

LS Mans. — Nous sommes réveillés un peu plus tôt que nous ne l’eussions désiré, Un de nos chiens, poursuivi par les autres, s'étant réfugié sur le toit de notre snow-house qu'il défonce, est venu tomber tout effaré au milieu de nous avec accompagnement de neige. Le pauvre animal est si sot, si stupéfait, que nous réprimons la première impression de mauvaise humeur, et que, mettant à profit notre réveil matinal, nous atteignons

le troisième campement dans la même journée.

19 Mans. — À onze heures du matin, j'ai le plaisir de surprendre une fois de plus M. Kennedy par notre prompt retour; les renards, qui ne sont plus tenus à distance par les chiens ont fait à nos amis de fréquentes visites; sept ont été tués, ainsi qu'un lièvre blanc, deux perdrix, ou willow-birds. Des ours de toutes les tailles sont également venus rôder dans les environs. Le fait suivant montre combien le renard arctique

est familier : l’un d'eux, qui avait été pris vivant, fut orné

d'un collier de cuivre avec inscription et renvoyé avec le plus 1]

de bruit possible et au milieu de tout ce qui pouvait l’effrayer : et, en dépit de cela, le lendemain, il venait se faire tuer au même endroit. Plusieurs fois, lorsque les chiens ne les voyaient pas, ou ne leur donnaient pas la chasse, ils semblaient ne prendre que peu d’ombrage de la présence de l’homme, saulant, courant, se cachant derrière un glaçon ou un amas de neige, et regardant de quel côté se portait l'ennemi, n’ayant enfin recours à la fuite que devant des démonstrations par trop sérieuses, Les Américains, pendant l’hivernage dans le pack, n'ont pu se débarrasser d’un ou deux renards qu’ils avaient à

bord, et qui finirent par mourir dans la cale; c’est décidément

le plus gracieux et le plus aimable animal de ces contrées, Dimanche dernier, M. Kennedy est allé reconnaitre la route au sud; elle parait excellente : la glace semblait unie et facile

aussi loin que la vue peut s'étendre du sommet des collines.

29 Mans. — Nous avons continué à être favorisés, car notre retour à été suivi d’un mauvais temps qui nous eûl considérablement gênés s’il nous eût pris sur la route, Les jours derniers se sont passés en apprêts d’un départ définitif : réparations de nos traineaux, dont deux déjà menacent ruine, confection de chaussures, etc., et tout le train-train des voyageurs arctiques, qui n’est pas très amusant, mais du moins est nouveau pour moi. Nous nous consolons du mauvais temps qui nous afflige en pensant qu'il comptera peut-être pour les coups de vent de l’équinoxe auxquels nous devons nous attendre. — Un four est venu ajouter à la chaleur des deux poêles, qu'il nous faut quelquefois tenir allumés toute la nuit; deux hommes boulangent

sans cesse pour les nécessités de notre voyage.

24 Mans. — Pour la première fois j'ai pu prendre des observations dont je suis content, Le snow-drift, plus encore que le froid, à jusqu'ici été un constant obstacle. C’est au pied de la tombe du charpentier de sir John Ross que j'ai pris ces observalions. Cette tombe se compose d’une pile de pierres entassées autour du cercueil. La terre était gelée si dur que les matelots

n'avaient pu l’entamer et lui confier les restes de leur infor-

luné compagnon.

26 Mans. — La réfraction est telle dans la matinée, que

| de ues, Jour fige t de r est quel-

gent

sere le le la Dserssées elots nfor-

que

VOYAGE AUX MERS POLAIRES 927 nous prenons tous un renard, couché sur le sommet d'une petite falaise, tout près de nous, pour un ours, dont chacun, même à la longue-vue, croit reconnaître les mouvements et les

détails. On se divise en deux bandes, qui l’attaqueront de deux

La réfraction est telle, que nous prenons tous,

un renard... pour un ours... (Page 326.)

côtés différents, armés les uns de fusils ou de pistolets, les autres de harpons ou de baïonnettes, lorsque l'animal décampe avec une prestesse dont l'ours est incapable. et M. J. Smith, s'étant détaché à sa poursuite, rapporte bientôt un pauvre renard qui paye cher notre méprise.

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DR D rene ent = >

Dans l'après-midi, un ours pour tout de bon, un vrai ours, est chassé jusque sur les glaces mouvantes, où 1l est impossible de le suivre,

J'ai oublié de noter que le /loe du large a été constamment séparé du land-floe par un ruisseau d’eau courante, dont la largeur varie avec la force et la direction de la brise, Ce ruis-

seau ne parait pas toutelois s'étendre bien au sud.

27 et 2: Mans. — Fort coup de vent d'ouest ; snow-drift. Nos préparatifs sont terminés et demain matin nous nous mettrons en route si le temps est favorable. La journée du dimanche est consacrée au repos et à la prière, ainsi que nous l’avons loujours fait quand les circonstances ne s’y sont pas opposées. — Ce n’est pas seulement à cause du reflet moral que les observances religieuses jettent naturellement sur des officiers, mais surtout parce que je m'y sens porté par les eris intérieurs de la conscience, que j'aime à me réfugier de temps en temps dans la prière.

J'ai accompli, 1l y a huit jours, ma vingt-sixième année;

j'ai, dans ces dix dernières années, passé par plus de dangers

que n’en ont rencontré généralement les hommes de mon âge : de toutes ces épreuves je suis sorti sain et sauf, et, quand je parle de mon heureuse étoile ou de la prédestination, je n'entends point rapporter cette confiance à quoi que ce soit d’astrologique, ce serait trop absurde et trop impie. Non ; ma conliance est placée plus haut; je ne crois pas que la Providence m'ait guidé et soulenu jusqu'ici pour m’abandonner au milieu de. la plus difficile épreuve. Je n'aime point à m’embarrasser

dans le labyrinthe des systèmes religieux, où lje crois qu'il n’y

Nos ous iche vons sCeS.

e les 1eLS, 1eurs

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n'end’as-

à condence ilieu rasser

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a à peu près rien que des sophismes plus ou moins caplicux; mais j'écoute cette voix intime qui me dit que nous ne sommes point jetés sur la terre au hasard, sans boussole de conduite, sans tuteur qui nous protège. Ma prière est directement adressée au trône du Tout-Puissant qui n’a créé et chaque jour me donne l'existence. — Avant d'entreprendre un voyage dont les péripélies sont impossibles à prévoir, je veux encore une fois me placer au milieu de tous ceux que j'aime et appeler sur eux et sur moi la bénédiction céleste, Plein de confiance dans la divine miséricorde, je reconnais toutes les fautes de mon imperfection, et, si ma conscience est en repos, c’est que je comple, non sur ma propre Justification, mais sur une bonté inépuisable, comme elle est sans bornes.

À moi maintenant la lutte avec les:difficultés physiques et morales de la vie d’ici-bas : je me sens plein de force, de courage et d'espérance! Mon frère, mon Alphonse, si mes conseils ne peuvent t'être donnés, cher enfant, souviens-loi, avant de commencer toute tâche un peu rude, d’invoquer Celui qui a dit « Frappez, il vous sera ouvert! Demandez, et il vous sera donné! » Et alors, avec ta conscience pour guide et ton cœur

dans la main, en avant, marche sans crainte!

29 Mars. — Thermomètre : huit heures, — 32° ; midi, — 2%, 4; dix heures, — 51°. — Enfin, nous voici sur la grande route de l'inconnu et de l’imprévu. À quatre heures du matin le temps s’est un peu embelli, et aussitôt de faire nos paquets, ceux que nous emportons et ceux que nous laissons, de charger nos traîneaux et de mettre tout en ordre dans cette demeure, qui n’a ni nos regrets ni nos remerciements, mais cependant à

laquelle nous devons quelque reconnaissance, même pour son abri imparfait.

Qui sait d’ailleurs si...

M. Kennedy n’a pas cru devoir suivre son idée première d'envoyer quelques provisions échelonnées sur la route, et nos douze hommes nous accompagnent. Huit d’entre eux, on n’a pas encore déterminé lesquels, retourneront de la baie Brentford à bord du navire, formant une escorte de fatigue; le charpentier et quelques hommes auront ensuite à revenir de la baie Batty à Fury-Beach pour réparer la meilleure des embarcations.

Le plan de voyage est ainsi arrêté : nous suivons la côte jusqu'à la baie Brentford, ou nous traverserons l’isthme de cinq milles de large que l’on croit exister entre les deux mers ; peutêtre même y-a-t-il un passage sans interruption du tout. De là nous descendrons au pôle magnétique, et, suivant l’époque à laquelle nous y serons, suivant l’état de nos provisions, suivant, enfin, que nous y rencontrerons ou non les naturels, qu’ils seront ou non capables de nous donner des vivres pour nos objets d'échange, nous bornerons là notre course ou procéderons plus au sud, Ayant laissé sur la route des caches de provisions pour diminuer notre bagage, nous reviendrons en suivant la même côte, et, au lieu de retraverser à la baie Brentford, nous remonterons au nord jusqu’à la limite des courses de sir James Ross, et passerons à la baie Creswell pour rejoindre Somerset-House. M. Kennedy n'ayant pas adopté mon plan, qui consistait à visiter d’abord l’autre côte, mon attention s’est dirigée sur celui-ci, et je pense que puisque notre chef ne s’en tient pas au plan primitif et originaire de notre expédition, son idée peut avoir sur la mienne l’avantage que voici : si sir John

suients de

dre | qui diritient

son

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Franklin a abordé quelque part sur Boothia-Félix, venant de l’ouest, nous pouvons rencontrer ses traces, ou les Esquimaux peuvent nous donner des renseignements ; dans le cas contraire, la question ne sera résolue négativement qu'après une autre exploration, celle de la côte orientale, moins cette fois pour y trouver des traces de débarquement que pour savoir si quelque homme est là, qui ait échappé au désastre de l’'Erebus et du Terror. Ma seule objection est celle-ci : si les naturels ne sont point rencontrés au pôle magnétique, il nous faut les aller chercher loin au sud ; tandis que sur l’autre côté les deux Ross les ont trouvés bien plus au sud, et je crois qu’il serait essentiel de communiquer au plus vite avec eux pour rassurer des malheureux qui, depuis longtemps peut-être, ont renoncé à tout espoir, ou pour recevoir nous-mêmes des renseignements de la plus grande importance.

Les nouvelles sont loin de circuler avec rapidité parmi ces pleuplades qui ne se meuvent que dansdes cercles étroits de pêche ou de chasse ; mais, par sir James Ross, nous savons que les Boothiens communiquent avec des naturels de l’ouest, peut-être de la terre de Victoria ou de celle de Wollaston; par le docteur Rae, nous savons qu’ils sont en relation avec ceux de la baie Repulse. Ainsi, il n’est pas improbable que, si les blanes ont touché là, ou dans le voisinage, nous n’en ayons connaissance.

Pour ma part, j'attache la plus grande importance à cette enquête près d'eux, parce qu’il est impossible qu’un parti d’Européens, si réduit en nombre qu’on l’imagine, échappe aux reconnaissances que pendant le printemps et l’été ils font sur les côtes, tandis que nous, nous pouvons passer tout près de

marques évidentes sans nous en douter. C’est ainsi que les Amé-

ricains avaient passé au cap Riley sans voir les traces que le lendemain trouvait le capitaine Ommaney. Quant à mes plans et objections que je donne ici sans réserve, je n’ai pu que les hasarder timidement près de M. Kennedy, qui, sans doute, sait mieux que moi ce qu’il y a à faire ; mais surtout parce que je vois qu’il prend aisément ombrage. Pour moi, je pense que mon opinion m'étant demandée par mon commandant, je dois lui dire toute ma pensée, ne rien lui taire des objections que mon esprit me dicte à tort ou à raison; que son autorité ou sa plus grande expérience décident alors. Il en a le droit; seul il est responsable et j’obéirai avec empressement, même aux ordres les plus contraires à ce que j'aurais décidé.

Légère brise de l’est ; les terres s’abaissent graduellement, et, dans plusieurs endroits, sont tellement recouvertes de neige, qu'on ne reconnaît le terrain qu’à de petites taches noires apparaissant çà et là ; la glace est parfaitement unie, et nous faisons rapidement seize à dix-huit milles géographiques, de dix heures du matin à sept heures du soir. Notre caravane se compose de quatorze personnes. M. Kennedy marche en tête afin de choisir les meilleures routes, et nos quatre traîneaux, à deux desquels les chiens sont attelés, viennent en file joyeuse; la route étant animée par l’espérance, la monotonie de la côte, que rien ne varie, n’est même pas sans plaisir pour nous, parce que cette côle est inconnue, M. Kennedy ne m’a pas donné d’ordre sur ce que j'avais à faire; mais je me suis volontiers et gaiement attelé à l’un de nos traîneaux, afin de montrer l’exemple du bon vouloir. Je rougirais, d’ailleurs, de profiter de ma position pour ne rien faire, alors que les autres travaillent, surtout parce que

M. Kennedy veut que les instruments d'observation avec les

VOYAGE AUX MERS POLAIRES 999 quelques livres indispensables que nous emportons (une Connaissance des temps, une Table de logarithmes, nos portefeuilles et un compas d’azimuth avec deux petits compas de poche) soient placés avec le reste du bagage, ce qui, je crains, pourrait les déranger, si je ne restais pas à portée d'y veiller moi-même.

L’immense snow-house qu'il nous faut bâtir, pour quatorze personnes, nous prend près de cinq heures, si bien qu’il est une heure du matin avant que nous soyons sous nos couverlures. M. Kennedy me dit les craintes qui le tourmentent : Nos hommes ne scront-ils pas bientôt un peu dégoûtés de l'expédition? Il est en effet plus sage, je crois, au début, de procéder avec modération, et, lorsque l’habitude de la marche est venue, de pousser un peu plus loin ; cependant, pour une journée de fatigue, nous n’en mourrons certainement pas. — À un mille plus au nord que notre campement, M. Kennedy, qui a suivi la côte pour l'examiner pendant que nous marchions sur la glace, qui est plus facile pour nos traîneaux; a trouvé deux caisses vides de viandes près des ossements d’une white-whale (baleine blanche). Le sont, sans doute, les traces du dernier campement du lieutenant Robinson, et demain nous verrons le cairn qu’il a élevé avant de retourner au nord.

90 Mans. — Thermomètre : huit heures, — 50°; midi, — 25°; neuf heures, — 31°. — Petite brise de sud-est, ciel couvert. Nous ne faisons aujourd’hui que douze milles.

Chaque fois que la côte ou la plage forment une petite anse, nous la traversons d’une pointe à l’autre, tandis que M. Kennedy reste sur la plage, examinant ce qu’elle peut offrir d’intéressant.

Nous n’avons point aperçu la pyramide de pierres du lieutenant

Robinson, bien que quatorze paires d’yeux (moins un) l’aient cherchée partout ; la croix qui la surmontait a probablement été renversée par le vent, et la pyramide démolie par les animaux. Si les Esquimaux fussent venus jusqu'ici, cela les aurait certainement mis sur la trace de Fury-Beach.

Le plan qui est maintenant adopté pour notre logement de nuit est de bâlir deux snow-houses, avec une muraille contiguë, percée d’une porte de communication, —— Campé à un demimille de la plage sur la glace.

91 Mans, — Thermomètre : huit heures, — 32°; midi, — 25°; huit heures, — 26°. — Temps couvert, petite brise de l’est; nous sommes à l’entrée de la baie Creswel ; mais, comme la glace ne paraît pas détachée du fond de la baie, nous nous dirigeons immédiatement sur la pointe sud, ou cap Garry y la glace est maintenant très irrégulière comme partout où il . a du courant pendant la saison d’eau libre, et, après douze milles, nous campons sur le floe et la foi des traités, sans être en aucune façon troublés pendant notre sommeil par la crainte d’être emportés au large.

M. Kennedy a presque une velléité de traverser à l’ouest de celte baïe, ce dont je serais bien aise, parce que nous arriverions tout de suite au dernier point vu par sir James Ross en 1849, et que nous aurions ainsi une occasion de régler la montre; mais, d’autre part, l’isthme à traverser ici a vingt milles de large et les terres paraissent composées de collines élevées et irrégulières, où nos traîneaux pourraient se briser, tandis qu’à la baie Brentford il n’y a que cinq milles au plus : décidément nous irons à la baie Brentford.

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VOYAGE AUX MERS POLAIRES 995 1 Avr, — Thermomètre: six heures, — 15°; midi, — 15°, 89 ; huit heures, — 15, 89. — Petite brise d’ouest, temps nuageux et épais; neige dans la soirée. Après seize milles de marche, nous nous trouvons sur la côte, à une distance que nous supposuns cinq ou six milles ouest du cap Garry; les terres sont très basses, et, une fois sur la plage, nous ne voyons aucune pointe ou proéminence méritantle nom de cap. Nous campons à quatre millesdes terresles plusavancésà l’est. M. Kennedya trouvé sur la côte les vestiges d’une vingtaine de tentes d’Esquimaux avec les ossements de baleines que l’on rencontre partout où les Esquimaux ont campé, parce que dans leurs pérégrinations ils s’arrétent là où ils trouvent à manger et qu’une baleine échouée est une bonne aubaine dont ils ne laissent que ce qui est par trop rebelle à la digestion. Des traces toutes fraiches de musk-oxen (bœufs musqués), l'empreinte de leurs sabots, depuis la dernière chute de neige, annoncent qu’ils fréquentent en assez grand nombre ces parages, soit dans leur migration au nord, soit comme résidence habituelle. La plage, ou plutôt les terres plates et basses qui paraissent s'étendre à un mille jusqu’au pied des collines, sont couvertes d’herbes et de bruyères. Comme le prouvent les indications qui précèdent, le temps neigeux et couvert fait promptement remonter notre thermomètre.

2 Avriz. — Thermomètre : six heures, — 17°, 22; midi, — 11°, 41; dix heures, — 10°, 56, — Temps couvert et nuageux ; nous tournons le cap Garry et campons dans la baie Fearnall ; les terres sont toujours basses, autant que nous pouvons en

juger, longeant la côte aussi près qn’il est possible, mais cepen-

dant restant sur la glace à cause du gravier et des cailloux de la plage qui endommageraient nos traîneaux. — Nous observons une piste d'ours très récente, et les traces de quelques snow-birds (oiseaux de neige). Ces derniers sont généralement considérés comme avant-coureur des jours plus chauds, et ce qui peut sembler étrange, cela ne nous sourit guère, car aujourd’hui le travail de halage nous à semblé pas mal pénible

à cause de la chaleur.

9 Avis, — Thermomètre : septheures, — 16°,11; midi, — 15,56; huit heures, — 17°,22, — Temps nuageux et couvert, — À la pointe sud de la baie Fearnall, nous trouvons des touffes de poils et des lambeaux de chair qui ont appartenu à un daim; nous pensons d’abord être tombés sur un dépôt ou cache des Esquimaux, mais des pistes de loups, la neige couverte de traces sanglantes, montrent assez que cet endroit a été, il y à peu de temps, le théâtre d’une de ces luttes fréquentes que le loup livre au renne.

Les terres sont toujours basses ; dans l’après-midi, une forte brise du sud-ouest s'élève et, vers cinq heures, nous force à cam-

per à deux milles environ au nord du mont Oliver.

4 Avr. — Thermomètre : huit heures, — 28°; midi, — 17,29 ; six heures, — 25°. — Continuation du mauvais temps; forte brise du sud-ouest et drift dans la matinée; le temps s’embellit dans l’après-midi, Nous sommes forcément condamnés au repos, et Je dis condamnés, parce que l'extrême lassitude que nous ressentions dans les premiers jours est grande-

ment diminuée et disparaîtra sans doute avec un peu plus d’ha-

bitude. Nous dormons comme des loirs, et en vertu du proverbe : « qui dort dine », il est résolu, afin d'économiser nos provisions, que dans nos jours de repos nous ne prendrons qu'un repas. Nous brûlons également autant de mousse que possible, afin de ménager notre combustible, Ceux qui n'ont pas voyagé dans les mêmes circonstances riraient peut-être en entendant nos projets de cuisiniers économes, nos plans, les améliorations que nous tâchons d'apporter dans nos dépenses journalières ; mais ceci est du dernier sérieux pour nous : quelques jours de vivres de plus ou de moins à la fin de notre voyage peuvent mettre notre existence en danger, ou avoir une influence décisive sur nos opéralions, La moitié du monde, dit-on, ignore comment vit l’autre moitié; mais qu’on s’y intéresse ou non, il est de la plus haute importance pour nous que les mousses que nous trouvons soient sèches, au lieu d’être mouillées par les neiges, et brülent facilement, pour nous donner à volonté. quoi ? de l’eau, rien de plus!

9 Avril, — Thermomètre : cinq heures, — 30°; midi, — 9°,44; huit heures, — 31°. — Petite brise d'ouest, temps

clair tout le jour : à deux milles au sud du mont Oliver, nous avons rencontré les traces d’une douzaine de tentes d’Esquimaux avec l'accompagnement habituel d’ossements de baleines. Nous marchons rapidement, suivant la côte au sud. À midi, la hauteur du soleil nous fait voir que nous sommes à environ un mille et demi au nord de l’endroit où sir James Ross prit possession de ces terres, en 1829. Ainsi que cet officier ie fut luimême, nous nous trouvons fort embarrassés de distinguer, au

milieu des terres plates et noyées qui forment la partie nord

de la baie Brentlord, les îles véritables des petites péninsules qui se relient au continent. Sur l’un de ces terrains, où M. Kennedy s’enfonce plus à l’ouest, pendant que nous nous tenons en dehors, nous trouvons des empreintes que tous nous pensons être celles de deux Esquimaux, un homme et un enfant, marquées sur cette neige friable, celle qui conserve le plus longtemps de pareils vestiges. Bien que ces traces ne semblent pas récentes, nous concevons aussitôt l'espoir de rencontrer les naturels, et voici nos raisons : les daims, dans leur migration vers le nord ou vers les bords de la mer, en été, marchent toujours par bandes nombreuses, et la chasse se fait avec d'autant plus de succès que le terrain qu’ils ont à traverser se compose de vallées étroites et gorges dans lesquelles ils peuvent difficilement échapper ‘. L’isthme étroit qui réunit Boothia à North- So erset est done, suivant toute probabilité, un excellent terrain de chasse où les naturels doivent se rendre à cette époque de l’année. M. Kennedy a trouvé les terres qu’il a visitées battues en tous sens par les rennes et leurs continuels persécuteurs,

les loups. Au nord des terres que nous supposons être Brown's-

1 Les land-marks ou stone-marks, dont il est souvent question dans les endroits où les deer ont coutume de passer, me sont expliquées de la façon suivante : les rennes émigrent à des époques et dans des directions réglées ; à cette saison, les naturels se rendent dans les passages étroits, tels que des isthmes, des vallées encaissées par de hautes collines, des gorges, etc. Mais, comme ces animaux sont timides et prudents, il les trompent en plaçant des pierres de chaque côté de la route. Ainsi, le chasseur se tient à une extrémité de la gorge. Le renne, effrayé par la première pierre, prend une direction qui l'en écarte ; après un certain trajet, il rencontre une autre pierre qui le fait également changer de direction, et ainsi de suite ; et, en fin de compte, et par une sorte de louvoyage, le pauvre animal se jette dans les bras de son ennemi. Des branches ou tout autre ohjet peuvent remplacer les pierres.

J Island (l'ile de Brown), s'étend un inlet qui court droit à l'ouest.

Un épais brouillard qui s'élève au fond de cet inlet nous semble annoncer la présence d’eau libre ; mais, avanf que nous puissions nous en assurer, la nuit qui arrive nous force de camper sur la côte nord de cette île. Les terres qui nous entourent sont plus élevées que nous ne les avons trouvées jusqu'ici, et les îles paraissent être des roches de granit ; sur les bords, nous trouvons en abondance une mousse que nous pouvons employer comme combustible, Jusqu'ici nous avons brûlé seulement du bois et du charbon de terre, afin de réserver notre esprit-devin, qui est infiniment plus léger, pour ceux qui iront au sud; mais l’une des jarres de fer-blanc qui le contiennent a été brisée sur un des traîneaux, et une partie du liquide perdue. Dans la soirée, un ours vient flairer notre bagage à quelques mètres seulement de nous, et, pendant notre souper, les chiens lui donnent la chasse et sont bientôt hors de vue.

6 Avr. — Thermomètre : sept heures, — 25°; midi, — 18°,55; huit heures, — 26°. — Ainsi que le montrent les observations thermométriques, le thermomètre a varié de 21° de cinq heures du matin à midi, et un peu plus encore de midi

à huit heures du soir ; si ces extraordinaires variations de tem-

pérature ont une mauvaise influence sur la santé, nousne nous en apercevons point. Il est certain que dans des climats plus doux de pareilles variations n’auraient pas lieu impunément pour nous.

Beau temps, légère brise du nord. M. Kennedy s’est déterminé à renvoyer notre fatique-party (nos hommes de fatigue), qui nous a soulagés au moins du poids de toutes les provisions

et du combustible nécessaire pour la route de Fury-Beach à la baie Brentford, sept jours de marche, ou plus de cent kilogrammes. Quelques denrées doivent être envoyées du navire à Somerset-House, Ce qui nous reste et forme notre cargaison se

compose d'à peu près quatre cents livres de pemmican, cent

cinquante livres de biscuit, un peu de thé et de sucre, et cinq

gallons et demi d’esprit-de-vin, Notre esprit-de-vin pesant environ trente-hnit livres anglaises, le tout fait à peu près six cents livres de provisions, Nous avons en outre chacun une couverture, une peau de buffle pour deux, une toile mackintosh, le sextant, le bateau à air les objets d'échanges pour les Esquimaux, trois fusils et leurs munitions, el une vingtaine de paires de mocassins; nous portons sur nous tout le linge de corps dont nous devons user pendant le voyage. La charge d’un chien dans la baie d'Hudson pour un voyage de quelque durée est évaluée à cent livres ; ainsi nos cinq chiens devaient tout juste suffire à trainer le poids de nos provisions de bouche, et ce qui restait pour cinq de nous devait au moins atteindre le même chiffre.

Nous sommes maintenant abandonnés à nous-mêmes au nombre de six : M. Kennedy et moi, MM. J. Smith, W. Adamson, À. Irvine et R. Webb, l’ancien sapeur. Ce sont des gens sur qui nous pouvons compter. M. J, Smith est celui qui s’entend le mieux à construire une maison de neige; un autre est notre dog-driver (directeur des chiens), et de plus a good shot, un habile tireur, ce qui n’est point à dédaigner, car il peut arriver que nous ayons à dépendre de notre chasse.

M. Kennedy ne m'a encore rien dit sur ce qu’il comptait faire (pour les observations) avant le départ du navire. Voici le plan que j'ai arrêté pour moi, s’il m'est permis de le mettre à

exécution; on a laissé arrêter la montre à Fury-Beach, et je n'ai pu prendre qu’une série d'observations ; peut-être ne pourronsnous pas d’ailleurs compter sur sa régularité ; et je compte déterminer les longitudes autant que faire se pourra par des distances lunaires, D'ailleurs, si la côte joint le cap Bird au pôle magnétique, elle git presque toute sur un méridien. En tout cas, n'ayant pu régler la montre à l’endroit de prise de possession, je compte la régler sur le cap Bird au pôle magnétique en allant et en revenant au point le plus éloigné des lieux visités par sir James Ross, puis de nouveau à Fury-Beach. — Quant aux latitudes, je les chercherai aussi souvent que possible par l'excellente méthode des deux hauteurs à court intervalle ; et les relève

ments astronomiques que je prendrai simultanément, avec les observations d’angle horaire, me donneront en même temps un moyen de contrôle sur les longitudes. Pour les variations du compas, je compte les déterminer par toutes les méthodes possibles, mais en employant la simple méthode du premier vertical pour l'usage commun de la route. Malheureusement on a dit à M. Kennedy une chose, vraie sans doute, mais dont on fait une fausse application : que nous ne sommes pas ici pour faire des observations scientifiques, mais bien des recherches. Avec ces idées il est à craindre qu’on ne prenne quelquefois pour des observations scientifiques les simples observations qui doivent déterminer notre position et montrer où et comment sesont diri-

gées nos recherches. Tout n’est pas dit parce qu’on a beaucoup

marché, et marché à une grande distance.

Deux de nos hommes restent au campement pour faire sécher nos couvertures, et M. J. Smith et moi allons de l’autre côté de l’île, MM. Kennedy et Adamson à l’oucst, dans Ja direction

de l’eau libre vue hier, afin de reconnaître l’aspect du terrain et de voir si nous trouverons un passage à la mer de l'Ouest. — Après avoir suivi les endentures de la côte, et tâché de découvrir la plus haute colline, nous gravimes non sans quelque difficulté ces blocs granitiques, et, arrivés à une élévation d’au moins cent pieds, nous découvrimes la baie au sud et à l’ouest de nous. Ayant marché avec l’idée préconçue et chaudement caressée de trouver un passage, mon premier mouvement fut un cri de joie en voyant la mer; mais le soleil directement au-dessus la montrait au sud et non à l’ouest, car 1l était à peu près midi (nous avions laissé le camp vers dix heures), et par conséquent le soleil au sud, Par les ordres de M. Kennedy, j'avais donné notre petit compas de poche au parti qui retournait à bord, et je n’avais pu en prendre un avec moi, M. Kennedy étant sorti avec M. Adamson avant M. Smith et moi, et ayant l'habitude d’emporter notre unique compas azimuthal et son compas de poche.

J'avais sur moi un livre de notes prises pendant l'hiver, avec la description des parties de la côte que nous pourrions visiter, et une copie de la carte de sir John Ross représentant la baie de Brentford.

Les terres au sud paraissent très basses, soit que le soleil nous éblouisse, ou peut-être à cause des vapeurs qui s'élèvent des neiges; mais nous les rattachons en ligne continue avec les terres de l’ouest, sur lesquelles nous marquons du doigt les différents passages et les rivières marquées par sir John Ross; seulement ces terres, dont par notre estimation nous ne devions être éloignés que de sept à huit milles, paraissent être à une distance au moins double. Au nord, nous ne pouvons

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rien voir parce que nous ne sommes pas sur le sommet de l’île.

Nous poussons plus à l’ouest après être descendus sur la mer que nous prenions pour un lac; et, après avoir remonté sur les roches escarpées et couvertes de neige fondue sans rien découvrir de nouveau, nous reprenons la route du camp.

Nous sommes tombés à notre retour sur un passage assez irrégulier entre l’île où nous avons campé et la terre plus à l’ouest, qui est sans doute l’île longue de Ross.

Quelques ptarmigans, des traces nombreuses de daims, que M. Smith dit dater de l’automne dernier, ont été vus par nous. Dans la matinée et sur notre route de retour, nous trouvons les neiges qui recouvrent la glace parcourue en tous sens par des ours de différentes tailles, entre autres par une ourse accompagnée de deux petits (on dit qu’elles les ont par deux — Scoresby) qui semblent avoir cabriolé autour d’elle. En suivant leur piste, nous arrivons à un trou naturel entre deux immenses glaçons, mais agrandi et amélioré sans doute par la femelle avant qu’elle mît bas. Comme nous n’avons qu’un fusil, nous ne nous soucions pas trop de déranger l’intéressante famille, et sans nous assurer s'ils sont dans leur terrier, nous laissons leur

demeure en paix. À quelque distance nous acquérons la preuve qu'au moins une fois celte ourse a mangé de l'herbe. On ne sait si comme d’autres plantigrades ils se sucent les pouces pour toute nourriture pendant l'hiver, mais est-ce une diètehabituelle, ou purement une médecine? — M. Kennedy, revenant de son excursion, dit que les terres dans la direction de l’ouest sont.

éloignées de trente ou quarante milles, et de l’autre côté de la

mer, qu’il a vue à l’ouest également. Ce sont, je pense, les îles

h | 1 \ MI

| il vues par sir James Poss, Ils ont côtoyé l’eau libre sur laquelle nos | Là

conjectures ne nous avaient pas trompés hier, et où il a vu des f, glaçons lilant cinq nœuds à l'heure. Malheureusement cette eau nes’étendait pas fort loin. [ls ont, ainsi que nous, trauvé de nombreuses pistes de rennes, et mème une biche et son faon ont tra-

versé pendant leur absence la route qu’ils avaient prise le matin.

| à 7 Avis, — Thermomètre : six heures, — 32°; midi, — QUE PEN k (| | È 27°; six heures, — 56°. Nous prenons avec nos deux traineaux ha | HET . . .

(EUR et les chiens la route que M. Kennedy a suivie hier, et nous

trouvons sur notre chemin, outre la pièce d'eau principale, deux petites pièces sur lesquelles, ainsi qu’hier M. Kennedy l’a observé, les glaçons se meuvent avec une grande vitesse el décrivent de rapides tourbillons. L'air dans le voisinage de ces pièces d’eau s’est empreint d’une humidité qui nous glace; et la brise qui suit tous les contours de cette côte, nous frappant au visage, nous fait éprouver le froid le plus vif que nous ayons ressenti de longtemps; le soir nous portons presque tous sur le visage de nombreuses marques /frost-bites. Mon pauvre nez est ce qui souffre le plus chez moi, assez même pour me donner quelques inquiétudes, car j'ai déjà une cicatrice qui partage en deux une des narines.

Vers midi, nous arrivons à un inlet perpendiculaire à la direclion générale que nous avons suivie jusqu’à présent. Je mets

les pieds dans un tas de neige ou glace fondante ; mais, en ra-

clant soigneusement la chaussure, l’humidité restante se congèle bien vite, et le pied est froid et non mouillé. Il faut faire

attention à cela cependant, car une chaussure qui n’est pas

souple peut vous faire geler les orteils.

nets r'aonaire

pas

Page 550.)

Nous procédons à la construction de notre Snow-house…

Descendant au sud en suivant cet inlet, dont la direction générale est du nord-nord-est au sud-sud-ouest, noustrouvons sur la route plusieurs pistes de renards et d'ours. Vers six heures, nous campons à l’extrémitésud du bord ouest. Une observation du soleil à son coucher donne pour variation du compas nord 144 ouest, tandis qu’à Fury-Beach elle n'était que de 152° . — A l'entrée de cette baïe, les Ross trouvèrent en 1829 l’inclinaison de l'aiguille aimantée 8%, et en conclurent justement que le pôle magnétique n'était pas loin. Le souvenir des cbservations intéressantes faites à ce sujet m'a fait regretter plus d’une fois que nous n’ayons pas avec nous pendant notre long

hiver les instruments nécessaires pour les renouveler.

‘Il est très difficile, pour ne pas dire impossible, de concilier ce que dit Bellot en rendant compte des événements survenus dans les journées des 7, 8,9, 10, 19, 16,18, 20 avril, 24 mai, 9 juin 4852, elc, avec l'exposé fait par le capitaine Kennedy (journée du 7 avril) dans sa relation (Short Narrative of the second voyage of the Prince-Albert in search of sir John Franklin) publiée à Londres en 1855. Nous croyons devoir nous borner à traduire ici littéralement, et sans observations, le récit de M. Kennedy, en ce qui concerne le détroit auquel il a donné le nom de Bellot : « Mercredi 7 avril (1852), levés de bonne heure, nous primes le canal « septentrional, exploré en partie par moi-même dans la journée d'hier et conti- « nuâmes de le suivre jusqu'à six heures après midi, que nous alteignimes son « extrémité occidentale, distance de pas moins de vingt milles, en y comprenant « ses différentes sinuosités. D'une colline élevée, près de notre campement à cet « endroit, nous observâämes un large canal N. N. E. et S. S. O. vrai (variation 140), « qu'on avaitpris d'abord pour une continuation de la baie Brenfort, jusqu'à ce que « sa grande étendue nous eût convaincus que nous étions tombés sur une mer occi- « dentale ou canal, et que le passage que nous venions de traverser (wehead just « gone through) était, en réalité, un détroit conduisant au dehors du canal (inlet) « du Prince-Régent. || est indiqué sur la carte de nos découvertes sous le nom de « détroit de Bellot (Bellot-Strait), juste tribut aux importants services rendus « à notre expédition par le lieutenant Bellot. L'ile qui forme ses bords méridionaux « fut appelée ile Levesque, conformément aux désirs que lady Francklin m'avait ex- « primés avant mon départ, de nommer quelque lieu en l'honneur de cet estimable « ami, de ce généreux soutien de l'expédition originaire du Prince-Albert. Nous

. 8 Avr. — Thermomètre : huit heures, — 27° ; midi, — 20°; huit heures, — 57°. Petite brise du nord. Nous nous dirigeons vers la partie nord-ouest de la baie, et dans une direction où il nous semble voir une ouverture; mais après douze milles (au nord-ouest, quart ouest) péniblement faits sur

une glace très inégale, nous voyons au coucher du soleil la terre se dessiner au fond de cette ouverture, et la fermer ainsi devant nous.

M. Kennedy attribue l’état raboteux des glaces à un courant qui existait dans un passage à la mer de l'Ouest; mais pourquoi ne serait-ce point un courant tout autour de la baie? Je

n'aime pas, en matières géographiques, à me lancer dans des conjectures, et je ne crois qu’à ce que je vois, bien qu'après tout son hypothèse soit possible. Seulement, jusqu'ici nous ne

pouvons rien décider. — Un halo.

9 Avriz. — Thermomètre : sept heures, — 29°; midi, — 21°; huit heures, — 57°. — Nous dirigeons aujourd’hui notre course un peu plus au sud (ouest-nord-ouest), et vers une autre ouverture; les terres paraissent continues au nord. M. Kennedy et deux autres de nos hommes commencent à ressentir

les atteintes du snow-blindness, ou cécité causée par la neige.

« nous sommes assurés, depuis notre retour, que la mer occidentale dans laquelle « s'ouvre le canal est l'extrémité'septentrionale du détroit de Victoria, exploré par- « ticllement par le D' Rae, venant d'une autre direction. La colline sur laquelle « nous étions est probablement une portion de la haute terre vue par sir James Ross « en 1849, et conserve, en conséquence, le nom de cap Bird, que lui donna cet « officier distingué. Sur le côté méridional de l'entrée du canal est une autre éléva- «tion remarquable, à laquelle je donnai le nom de cap Hodgkin, en l'honneur « de mon estimable ami le docteur Hodgkin, de Londres...»

(Note de M, de la Roquette.)

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Les doctes de la faculté diffèrent dans leurs opinions sur les causes de cette affection ophtalmique. Quelques-uns l’attribuent à la puissante réflexion de la lumière sur cette surface blanche mais il est certain (eæperto crede Roberto) que l'effet produit est le même par Les temps de brume et de brouillard épais si communs dans ces régions. Les préservatifs employés sont une pièce de gaze ou de crêpe coloré en noir ou en vert, ou des gogles, en fil de laiton très fin, à travers lesquels tous les objets revêtent des nuances moins offensives à l’œil; mais je pense qu’il ne faut en faire usage que lorsqne la lumière est trop éclatante, et irrite la rétine. Nos voyageurs les portent en tout temps; mais il me semble que lorsque l’œil distingue à peine les objets devant lui, c'est augmenter les causes d’inflammation que d’interposer un écran qui rend ces objets encore moins distincts, car cette tension plus grande et plus soutenue des organes visuels doit être une source d’inflammation. Jusqu’à preuve contraire, je me bornerai donc à n’user de ces préservatifs que lorsque le soleil brille d’un éclat inaccoutumé. Brise d’est. Après cinq milles, nous nous arrêtons à midi sur une sorte de récif près duquel la latitude observée est 71°,58”, et nous reprenons la même direction, marchant encore six milles de plus sur la même espèce de glace où nous n’avançons que lentement, les intervalles entre les glaçons étant remplis d'une neige molle où nos chiens et nous enfonçons quelquefois à plus d’un pied. Au coucher du soleil, nous voyons encore une

fois la terre au fond de l'ouverture sur laquelle nous nous diri-

geons. On se détermine à persister dans la même direction ; autrement nous pourrions côtoyer toute la baic sans trouver le

passage que nous cherchons, et qui, après tout, ne nous est

pas indispensable, puisque l’isthme n’est ici que de cinq milles de large,et même moins que cela; j’observe aussi que nous sommes beaucoup plus à l’ouest que la côte marquée sur la carte au fond de la baie. — Campé sur la glace.

10 Avis. — Thermomètre : seplheures, — 22°; midi, — 22°; six heures, — 21°, — Forte brise d’est qui augmente continuellement et soulève en tourbillons la neige qui recouvre la glace maintenant beaucoup plus unie que les deux jours précédents ; nous nous arrêtons à midi pour obtenir la latitude 72°,5' dans une brume assez gênante qui nous cache la terre sur laquelle nous marchons, et que nous croyons encore loin de nous quand, à notre surprise grande, et après quelques minutes seulement de marche, nous nous trouvons sur la plage. Nous redescendons un peu au sud pour entrer dans l’inlet en vue hier ; mais la brise et le drift augmeutent d’une façon si incommode, que nous sommes forcés de nous arrêter.

Nous procédons immédiatement à la construction de notre snow-house, et de temps en temps nous laissons là l’ouvrage pour piétiner, afin de nous réchauffer les pieds et les mains. Nous sommes parvenus à bâtir nos murailles, en deux heures; deux d’entre nous étaient les ingénieurs de la chose, pendant que le reste préparait les matériaux, l’un coupant ou sciant la neige en longues pièces rectangulaires ; un autre les enlevant avec une pelle ou un coutelas, et les deux autres les portant à nos maçons. Ce qui nous prenait le plus de temps au commencement élait l'édification de la voûte; mais, laissant de côté les règles de l’art, et considérant que nos demeures ne

sont que temporaires, nous plaçons les pièces de neige trans-

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versalement, et aussi bien que possible sur le sommet des murailles élevées de façon à se rapprocher dans le haut. Un Esquimau sourirait peut-être à la vue de nos chefs-d'œuvre ; mais, comme ils nous abritent suffisamment, c’est tout ce que nous pouvons désirer. Avant tout, d’ailleurs, notre but est Ja célérité, car il n’est rien moins qu'agréable de patauger, par des froids de 20 à 30° au-dessous de zéro, dans les décombres et les sciures de ces bâtisses ; surtout s’il faut pour cela braver le vent et l’infernal drift.

Une fois la construction achevée, nous nous mettons tous à cimenter les joints avec de la neige, et, lorsque le drift, par là-dessus, a recouvert toute la hutte d’une nouvelle couche, la chaleur intérieure produite par notre cuisine à l’esprit-de-vin et nos respirations ne trouve aucune issue ; un Européen croirait à peine que souvent nous ayons été incommodés par la chaleur. Il faut cependant que toutes les ouvertures soient bien closes, autrement un petit trou du diamètre d’un tuyau de plume a bientôt servi d’entonnoir à un boisseau de neige lorsqu'il vente ou qu’il drifte.

Tout travail porte avec lui sa récompense; nous sommes bien fatigués, certes, lorsque après une journée de marche il nous faut songer d’abord à l'opération encore plus fatigante de bâtir, de porter ou de scier celte neige dure et pesante comme de la pierre de taille; mais on ne peut s’imaginer quelle sensation de plaisir et de confort nous éprouvons lorsqu'il nous est donné enfin de fermer notre porte, et de nous allonger sur nos sacs!

Nos pauvres chiens eux-mêmes, après avoir gloutonnement happé leur ration de pemmican qu'ils digèrent sans doute!

comme le boa, s'étendent nonchalamment sur la neige, peu soucieux de celle qui tombe et les recouvre entièrement, la considérant plutôt comme un supplément ajouté à leur épaisse fourrure. Heureux chiens! qui n'ont rien à bâtir, et se moquent parfaitement de la direction où nous nous engageons, pourvu

que cela ne leur ‘apporte pas trop de coups de fouet !

11 Avr. — La tempête de neige gronde au dehors, si bien que nous n’osons sortir de notre hutte, heureux que nous sommes de labri chaud et confortable qu’elle nous procure; mais nous ne sommes pas sans inquiétudes pour ceux qui nous ont laissés mardi matin. Nous craignons qu'ils ne soient encore vers le milieu de la baie Creswell, sur les glaces de laquelle celte tourmente peut avoir quelque effet. Nous ne pouvons que faire des vœux pour eux et demander en leur faveur cette même protection dont nous éprouvons si visiblement les effets. Comment ne pas admirer la Providence qui change en abri tutélaire cette neige qui serait bien vite l'instrument de notre destruction; alors que tout autour de nous semble conspirer notre perte, ne jouissons-nous pas d’un bien-être réel? Quelle force on puise dans la confiance en Celui sans la permission

duquel un cheveu ne saurait tomber de notre tête!

19 Avriz, — Thermomètre : dix heures, — 15°, 85, midi, — 12°,29; dix heures, — 22°, — Dans la matinée, le mauvais temps paraît vouloir continuer ; mais nous profitons d’un répit pour partir un peu avant midi, et nous sommes favorisés, pendant le reste du jour, d’une petite brise d'est. Nous traversons la petite baie où nous nous sommes engagés le

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samedi 10. Après une course d'environ trois milles à l'ouest, el après avoir gravi une pente assez douce, nous arrivons sur un terrain presque uniformément plat; un monticule un peu

au sud est le seul objet qui rompe cette uniformité, Changeant

alors de direction, nous marchons pendant cinq ou six milles

La pipe devient le refuge de notre espoir trompé, et nous fumons... (Page 556.)

environ vers l’ouest, sur une neige molle et sèche dans laquelle nous n’avançons que difficilement.

Temps neigeux et couvert. Nous ne pouvons voir à une grande distance, mais nous avançons avec plaisir, comptant, demain, voir la côte de cette mer de l’ouest après laquelle nous avons couru plus longtemps que nous ne comptions et sans la

rencontrer.

15 Avriz, — Thermomètre : sept heures, — 15°, 56; midi, — 14,44; huit heures, — 16°,67. — II semble que tout soit contre nous : nous nous trouvons au milieu d’un brouillard siépais qu’il est presque impossible de se diriger plusieurs minutes de suite dans la même voie. Pour surcroît d’ennui, l'aiguille aimantée est devenue excessivement paresseuse et le compas indique souvent trois ou quatre directions différentes pour celle que nous voulons prendre ; comme nous le disons en langue nautique, le compas dort, et ce n’est qu’en le remuant et en comparant avec lui nos petites boussoles de poche que nous pouvons avoir quelque confiance.

Peut-être la côte n'est-elle qu’à quelques centaines de mètres seulement et suivons-nous une direction parallèle, Ceux d’entre nous dont les yeux sont en mauvais état souffrent beaucoup des efforts qu’il leur faut faire, même pour regarder à leurs pieds. En somme, il ne paraît pas que nous avancions le terme de notre voyage par une marche aussi incertaine, et à deux heures de l’après-midi nous campons.

Hier et aujourd’hui, chaque élévation de terrain était salué par nous comme étant peut-être une des arêtes dont le versant forme la côte ; les nuages bleus nous semblaient annoncer la présence de la mer, et même la réflexion de l’eau libre. Nous remarquons ce soir, comme plusieurs fois déjà nous avons eu occasion de le faire, que la neige qui repose sur la terre en couches peu épaisse consiste en une espèce de cristallisalion, que sans doute à la filtration ou à la précipitation aqueuse occasionnée par la chaleur du sol ou des herbes : et que ces pièces de neige sont extraordinairement transparentes el

conductrices du son.

rs

Le monticule vu le samedi 10 est maintenant, à l’est de notre campement, à trois ou quatre milles, et, non loin de son pied, court une petite ravine qui aboutit sans doute à la plage.

Bien que le thermomètre ne soit pas beaucoup au-dessus de zéro Fahrenheit ou — 17°,78, nous trouvons encore que la chaleur augmente d’une façon très sensible avec l’état nuageux du ciel, ce dont les lois physiques, d’ailleurs, rendent parfaitement compte.

14, 15 et 16 Avris, — Continuation du même temps : le brouillard est tellement épais au dehors que nous ne pouvons nous aventurer à quelques pas de notre maison sans la perdre entièrement de vue, et l’inactivité forcée qu'il nous faut ainsi subir nous paraît certes bien plus intolérable que la route la plus rocailleuse que nous, ayons encore parcourue. Ce contretemps augmente d'autant plus notre dépit que nos provisions se consomment sans profit pour notre course, ce qui fait autant de jours à retrancher de notre travail effectif. La philosophie la plus stoïque, d’ailleurs, trouverait matière à s’exercer dans une hutte de neige de huit à dix pieds de long sur cinq à six de large et trois à quatre de haut; car la chaleur produite par notre séjour prolongé a affaissé notre bâtisse. Vendredi, pendant une courte éclaircie, M. Kennedy est allé avec deux hommes un peu en avant pour reconnaître la route et voir la mer, que nous appelons à cor et à cris, mais sans succès, les terres étant presque au même niveau aussi loin qu'ils ont pu voir.

17 Avis. — Décidément notre impatience ne change rien à

l’élat des choses et 11 faut s’armer de résignation. La pipe devient le refuge de notre espoir trompé, et nous fumons, nous fumons avec une telle persistance et une telle régularité, que point n’est besoin de la montre pour savoir l’heure. « Quelle heure est-il, Dickie? -— Il est tant de pipes, sir. » — Ce qui est une indication aussi exacte que les meilleures horloges du monde. Avec une route pas trop mauvaise et trouvant la côte comme elle est marquée sur la carte, nous serions maintenant au

ôle magnétique, peut-être parmi les Esquimaux ! quelle rage! | gneuique, }

1S Avis. —— Thermomètre : six heures, — 20°; midi, 18°,99 ; six heures, —17°,78 — À notre grande joie, car nous sommes las de repos, le temps nous permet enfin de reprendre notre route sous un soleil radieux et une légère brise, Tout près de notre camp nous rencontrons un loup gris, dont les pistes montrent qu'il à dù rôder une partie de la nuit dans les environs. Le coquin, s'il est affamé maintenant, n'a point toujours jeûné, s’il faut en croire certains indices où se trouvent des ossements de daims ou caribous. Il nous suit pendant la plus grande partie du jour, se tenant à distance respectueuse après qu'une balle l’a averti qu’il ne faut point se hasarder trop près de nous, mais il nous poursuit de ses hurlements. Cest ainsi que dans la baie d'Hudson ils attirent souvent (to decoy) pour les leurrer, les chiens avec lesquels d'ailleurs ils ont surtout dans ces contrées, plus d’un degré de parenté, Rien n’est plus lugubre que ce cri plaintif qui résonne encore à nos oreilles après que l'animal a disparu. Soit insouciance du reste, ou sentiment de leur sûreté, nos chiens n’ont point semblé

faire à lui la moindre attention.

La neige commence à ressentir les atteintes du printemps, ce qui augmente les difficultés de notre route dans le terrain ondulé et coupé de ravines que nous rencontrons aujourd’hui. Le sol est couvert en plusieurs endroits de petites touffes de lichen (heather) et de branches de saule nain; les perdrix, friandes des bourgeons de cet arbuste, ont creusé la neige de leurs becs, et nous voyons aussi de nombreuses pistes de renards courant au sud, ou vers les endroits fréquentés par les perdrix. La neige nous permet ainsi presque partout de reconnaître dans ces étonnantes contrées que tous les animaux semblent généralement procéder par groupes de deux espèces dont l’une vit aux dépens de l’autre,

Il à fait tellement chaud dans la journée, que nous avons pu nous permettre la jouissance d’une ablution partielle avec quelques poignées de neige. Nous avons fait environ douze milles vers l’ouest et quelques milles au nord, et nous campons à

E quelques milles d’un monticule assez élevé. L'observation à midi nous met en latitude à 72°,05", c’est-à-dire à peu près par la mème que le cap Bird, que nous n’avons pas encore vu cependant. Nous étions à midi près d'une ravine courant nord et sud, dont les bancs escarpés nous donnent un peu de sport, ayant eu à dételer nos chiens et à lancer nos traîneaux, qui glissent sur la neige, et courent à une grande distance, comme un navire fait en descendant de ses chantiers.

Pendant la plus grande partie du jour, le ciel à l’ouest a été

chargé de vapeurs noirâtres que nous nous plaisons à prendre pour le blink of open water (l'effet produit par l’eau libre). de n'ai point vu jusqu’à présent que des observation hygromé-

triques aient été faites ici. La peau devient tellement sèche sous

l'influence de cette sècheresse toute particulière des froids excessifs que l’épiderme est extrêmement irritable, et que la chaleur du soleil crée un hâle et des gerçures aussi fortes que la bise la plus piquante; je pense qu’à cela sont dues la plupart des ophtalmies comprises sous le nom générique de snowblindness.

19 Avriz. — Thermomètre : neuf heures, — 5°,56; midi, — 9°,55; dix heures, — 5°,56. — Légère brise du sud, temps couvert et neigeux. — Nous prenons de nouveau notre course à l’ouest, ou du moins nous tâchons de nous diriger à l’ouest. A environ quatre milles de notre campement, nous tombons sur une rivière ou sur un lac gisant nord et sud, assez étroit, mais qui paraît s'étendre au loin dans la direction du nord. Afin d'économiser notre combustible en buvant pour la soif à venir, nous creusons la glace à plus de quatre pieds et cherchons sans y réussir à briser la couche solide du fond par quelques balles. Notre peine ne sera pas entièrement perdue cependant, car nous remplissons notre bouilloire et le reste de nos ustensiles des fragments de cette glace d'eau douce, ce qui nous prendra moins de temps et d’esprit-de-vin que s’il fallait fondre de la neige. J’ai été fort étonné de voir les balles rebondir en haut dece trou, bien que le pistolet fût tenu verticalement. Déjà, en septembre dernier, j'ai vu les balles, après avoir frappé la glace, revenir en arrière, contrairement aux lois de la réflexion.

Il nous faut consulter le compas à chaque instant, et comme la contrée que nous traversons maintenant est assez irrégulière, par suite des détours que nous prenons pour éviter des coteaux

oids trop rapides pour nous ou trop pierreux pour les traîneaux, nous 1e la faisons peu de chemin en bonne route. Après sept ou huit milles

que de montées et de descentes continuelles, les vallées générapart lement du nord au sud, nous arrivons à une ravine plus profonde ROW- que celles rencontrées jusqu'alors. Le terrain redescend par une

pente graduelle à un état si parfaitement de niveau et si peu

accidenté de pierres, que plusieurs fois nous nous prenons à

midi, penser que nous sommes arrivés à la mer sans nous en aperceemps voir; et ce n’est qu'après avoir creusé la neige, et trouvé le sol ourse à un pied au plus, que nous sommes détrompés. Les terres que st, À nous laissons à l'ouest, et que nous voyons se terminer sur cette s sur espèce de plateau, contribuent d’ailleurs beaucoup à créer ou à mais entretenir l'illusion. L'expérience des quelques jours suivants Afin nous montre le danger de ces idées préconçues surtout chez un | venir, voyageur, car, nous attendant à trouver ici les glaces de la mer co chons polaire, la tentation eût certainement été très forte de croire à si Iques | leur existence. Nr dant, Afin de compenser les retards causés par les brumes du 14 1h 4 > nos au 17, et dans une impatience facile à concevoir, nous poussons (1 cl nous en avant vers l’ouest, ne nous arrêtant qu'après une course de à FF ondre vingt-deux heures, dans laquelle nous avons dû faire, sur l’ap- | lir en préciation la plus modeste, de quinze à dix-huit milles, c’est- | | ment. à-dire un degré de longitude à l’ouest. M. Kennedy a, de plus, | À f rappé résolu que dorénavant nous voyagerons la nuit et dormirons le | | Ja ré- jour. Nos chiens souffraient beaucoup de la chaleur, qui nous 18 incommodait également pendant la besogne fatigante du l'1lage; k | pmme l’un deux a même eu un accès d’épilepsie. Notre nouveau syslière, tème de voyage nocturne est surtout favorable aux yeux, qui se ||

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t| nil Î IN

pteaux fatiguent bien moins de la blancheur sans éclat de la neige dans

la soirée et dans la nuit. Les vallées que nous venons de traverser contenaient généralement de l’eau. La neige est aussi très molle, ce qui augmente notre labeur, mais nous ne pouvons nous en plaindre, car cela ménage nos traïneaux, qui, sur un terrain un peu plus dur, seraient bien vite en pièces. Nous passons sur de nombreuses pistes de renards, perdrix et souris blanches.

Du 20 au 21 Avr. — Thermomètre : neuf heures du soir, — 99°; minuit, — 25°; neuf heures du matin, — 23. — Petite brise du sud. — Nous avons fait vingt milles géographiques à l’ouest au milieu de ces steppes de neige, encore les mêmes, encore si uniformément plates, et dont rien ne varie la monotonie, si ce n’est une pierre de temps en temps, ou une

légère ondulation sur laquelle se trouvent des mousses goûtées

par les rennes. Nous voyons encore de nombreuses pistes de renards et plusieurs petits terriers creusés dans la neige par la souris arctique. Il nous semble décidément impossible d’atteindre la côte de l’ouest, qui sans doute fuit devant nous, si le compas ne nous trompe; mais quelque peu de confiance que nous mettions dans ses indications, à cause du voisinage du pôle magnétique, notre distance parcourue à l’ouest, que j'ai toujours estimée au plus bas, nous met à plus de quatre degrés des îles Brown. Le soleil, pendant les intervalles où nous l’avons vu nous a toujours servi, d’ailleurs, à contrôler l’aiguille aimantée. En tout cas, il est évident que la mer, placée à l’ouest de la terre de Somerset, est fermée au nord du cap Bird, et que le meilleur moyen est de couper droit au nord, où nous devons tôt

ou lard rencontrer la côte que nous pourrons suivre alors. Les

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soir,

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ravines que nous avons traversées ces jours derniers rejoignent la mer très probablement et mon opinion serait que si demain, après une dizaine de milles au nord, nous n'avons point trouvé la mer, nous devrions nous diriger vers le nord-est, route qui, partant de la latitude où nous sommes, même en nous supposant à plus de cent milles à l’ouest (ainsi que le pense M. Kennedy), nous amènerait infailliblement sur la côte le jour suivant. Jusqu'ici j'ai espéré que sir James Ross ne s’est point trompé dans ses conjectures, mais il n’y à plus moyen d'en douter; il est d’ailleurs fort peu positif dans ce qu’il a dit à cet égard de l'endroit où il était, c’est-à-dire à ..…. milles‘ au nord du cap Bird. Il a examiné le pays ; le jour était, dit-il, remarquablement favorable par sa clarté, et toute terre, d’une grande élévation, aurait pu être vue à une distance de cent milles. Or les terres que nous avons passées sont tellement plates que nous, sur les lieux mêmes, n’avons pu croire que le témoignage de nos yeux, et, après avoir pris plusicurs fois ce plateau peu élevé au-dessus de l'Océan pour l'Océan luimème, nous avons dû nous rendre à l'évidence. Il ne serait donc pas étonnant qu’à une distance même plus rapprochée il eût commis l'erreur que nous commettions pour ce qui était à nos pieds. Lesîles qu’il marque sur la carte, un peu au nord de nous, seraient alors les divers monticules que nous avons vus, ou des collines encore plus au nord que nous n’avons pu dis. tinguer. Quant au moment présent, nous ne saurions compter sur la montre, et ce n’est qu’une fois à bord que nous pourons dire exactement où nous sommes allés.

1 Dans le manuscrit le chiffre est en blanc.

Trois alternatives nous ont été, hier, proposées par M. Kennedy : 1° continuer à l’ouest encore un jour ; 2° retourner sur nos pas à la baie Brentford, où il compte tuer, en huit jours, ungrand nombre de daims, et, avec ce renfort de provisions, nous diriger par terre vers le pôle magnétique ou le port Elisabeth ; 3° enfin nous rendre au cap Walker. Mon opinion a été de continuer à marcher un jour de plus à l'ouest, et, après celte journée, de prendre une décision nouvelle, suivant ce que nous verrions. Quant à retourner à la baie Brentford pour, de là, nous rendre au sud, ce serait mon plus grand désir si la chose était possible; mais, contrairement aux espérances de M. Kennedy, je doute fort qu’il puisse compter sur une chasse heureuse, ou du moins ainsi qu’il la faudrait. 1 lc reconnaît d’ailleurs lui-même. Si, après une semaine passee à chasser sur les îles de la baie Brentford, nous n’avons point été suffisamment heureux, le manque de provisions nous obligera à retourner à Fury-Beach, et alors quel désagrément pour nous! Autrement j’eusse été heureux de nous diriger de ce côté, parce que c’est là que nous sommes envoyés par lady Franklin. Cela rentrait dans le plan que je lui avais proposé en février : ce point est plus important d’ailleurs à explorer que le cap Walker, qui doit avoir été visité par l’un des quatre navires du commodore Austin ou par sir John Ross. — Nous avons marché un jour de plus à l’ouest, et comme M. Kennedy nous demande à tous notre avis, j'ai pris ce soir occasion de bien expliquer le mien qui serait d'aller au nord-est dans l'espoir de rencontrer la côte le plus tôt possible. M. Kennedy désire aller droit au nord afin de rester sur la terre et sur la neige, moins dangereuse pour nos traîneaux que la glace que nous pouvons ren-

que , de si la s de 1asse nnaît asser suffiera à nous!

parce , Cela r:ce alker,.

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hé un hnde à juer le ontrer oit au ange- 1s ren-

contrer sur la côte et non dans l’intérieur. A cela je réponds que si l’expédition de sir John Franklin a pénétré au fond de cette impasse, nous trouverons des traces de son passage sur la côte et non dans l’intérieur. « Cela est vrai, dit M. Kennedy; mais pour le moment, je veux me rendre au cap Walker le plus tôt possible, et la côte sera examinée par les embarcations pendant l'été. » Il ne me reste qu’à m'incliner, une fois que j’ai bien établi ma manière de voir.

Du 21 au 22 Avri. — Petite brise du sud, temps brumeux. Nous gouvernons au nord, du moins autant que nous le pouvons, car il nous faut consulter le compas à chaque instant. La seule manière dont nous puissions nous diriger consiste à prendre pour guide un objet au nord, et à marcher vers lui jusqu'à ce que nous apercevions un autre objet situé plus loin et dans la même ligne ; mais après nous être arrêtés pour choisir de pareilles marques, et avoir pris un bloc qui nous semble assez gros et éloigné de nous, nous arrivons, au bout de quelques instants de marche, sur une petite pierre dont la réfraction seule a grossi les dimensions. Rien de plus vexant que ces contrariétés incessantes mises en travers de notre avance, et de plus fatigant à la fois, surtout pour les yeux de celui qui marche en avant, en cherchant à percer le brouillard pour y trouver Ja route à suivre ou ces marques de jalonnement, et qui éprouve une sorte d’éblouissement qui l’aveugle.

De tempsen temps, l’un de nous prend la place de M. Kennedy, qui d'ordinaire est en tête de nos traineaux, et bien que

nôus soyons lous très attentifs à surveiller les mouvements de

notre guide, chaque fois que le compas est consulté, nous nous

trouvons insensiblement écartés de la route que nous voulions suivre. Anssi, bien que nous ayons fait pr dix-huit milles géographiques, je ne pense pas que nou‘ en résullat plus de huit à dix milles de route au norc

À trois milles de notre campement ..sas sommes tombés sur un terrain égalemeut plat, mais où ne se trouvaient plus de ces lichens si abondants la veille; de nombreux remblais de petites pierres plate et arrondies lui donnaient le caractère d’une plage, et nous nous attendions à un changement complet dans la nature du sol. Mais après douze milles, nous retombons sur la même espèce de plateau, couvert de lichens, que nous avons vu le 20.

Dans la matinée du 22, la brume est tellement épaisse que, peu accoutumés comme nous le sommes encore à voyager la nuit, il nous serait impossible par le témoignage de nos sens de

dire s’il fait jour ou nuit maintenant. — Vu un ptarmigan.

Du 22 au 25 Avriz. — Thermomètre : neuf heures du soir, — 11,11 ; minuit, — 5°,89; onze heures, — 5°,89. — Légère brise de sud-est et de sud; brouillard épais. — C'est avec la plus grande dificulté que nous pouvons nous diriger vers le nord; nous ne voyons même pas une pierre sur laquelle nous puissions nous guider. Après avoir placé des jalons dans la direction donnée par le compas, deux de nous marchent en ligne droite Fun derrière l’autre, pendant que les traîneaux suivent et se tiennent dans le même alignement, ou bien l’un marche en tête, et l’autre en queue, les traîneaux au milieu; en dépit de notre surveillance, le compas nous montre qu'après quelques minutes de. marche, nous allons quelquefois 45° et même 90°

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du nord. Le compas est fort paresseux aujourd'hui; nous pensons avoir marché plus de quinze milles, mais nous ne devons guère avoir fait plus de huit à dix milles en bonne route.

Nous n'avons pas eu d'observations depuis plusieurs jours, de sorte que nous ne savons pas au juste quelle est notre avance de chaque jour ; nous ne distinguons rien à une centaine de pas devant nous, puisque souvent notre guide à trente mètres est à moitié caché par la brume ; tout contribue donc à rendre ces journées de marche longues et ennuyeuses. Le sol semble, autant que nous pouvons en juger, toujours le même.

Du 25 au 24 Avriz. — Petite brise d’est : neige au commencement de la nuit; vers minuit le temps s’éclaircit et nous promet un beau jour, — Au milieu de ces immenses solitudes, les spectacles variés des régions arctiques laissent sur l'esprit une impression toute particulière : par ces temps de brume, le coucher du soleil, aussi bien que son lever, ont lieu sans le splendide cortège des jours plus clairs; un disque pâle et affaibli descend sans pompe derrière les limites blanchâtres de l’horizon ; la scène prend un caractère à la fois doux et triste, qui cependant n’est pas sans solennité.

Nous estimons avoir fait quinze milles; mais, pour les raisons énoncées hier, je ne crois pas que nous puissions compter plus de huit à dix milles en bonne route au nord.

Nous nous surprenons plusieurs fois goûtant la neige pour nous assurer qu’elle n’est point saumâtre, tant les apparences de la contrée sont trompeuses. Avant midi, le ciel est plus cou-

vert que jamais et nous laisse dans la même ignorance de notre position.

Nous avons souvent entendu le cri des ptarmigans ou rockers tout près de nous; nous en avons vu sept aujourd’hui, mais nous ne pouvons perdre de temps en temps à les chasser. Un seul étant resté à portée de fusil, a été tué. Nous le laissons geler après l'avoir dépouillé de ses plumes, et, doutant de ce que nos gens du nord-ouest me disaient, j'ai voulu voir par moi-même si ce gibier cru et gelé est réellement mangeable ; à mon grand étonnement, je l'ai trouvé délicieux.

Depuis trois jours, j'ai chaussé les snow-shoes ou raquettes, ce dont je me trouve fort bien et sans éprouver les inconvénients habituels décrits par M. Hood, si ce n’est une grande pesanteur dans les jambes, effet dont l'habitude m'empêchera sans doute bientôt de m’apercevoir. Le reste de notre troupe en fait autant aujourd’hui, et cela nous soulage d'autant mieux que ceschaussures ne nous gênent point pour hâler les traîneaux.

Du 24 au 25 Avriz, — Thermomètre : neuf heures du soir, — 0°,06; midi, — 2°,78. — Même brume épaisse, temps nuageux. Au revers d’un pli de terrain sur lequel nous avions campé, nous nous trouvons presque sans transition sur la glace, qui pour nous tous a un goût salé assez prononcé; mais, après nos déceptions des jours passés, nous n’osons nous décider pour l’affirmative ; les marques laissées par les marées n'existent point, mais cependant deux longues crevasses peuvent en tenir lieu dans la petite anse où nous sommes, placée sans doute au fond d’une baie que nous ne pouvons distinguer. La côte, sur les deux bords, aussi loin que nous pouvons voir, c’est-à-dire à un demi-mille à droite et à gauche, relevée au nord-ouest et

au sud-est.

chers s nous 1 seul geler 1e nos même

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Lu soir, psnuaavions a glace, , après er pour xistent en tenir oute au ôte, sur -dire à

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Cette anse est fermé au sud-ouest, et appartient évidemment à la partie ouest des terres vues par sir James Ross. Nous conlüinuons notre route au nord et le terrain devient un peu plus ondulé. À l’est pai vissent être des îles très basses ou éloignées de nous. Le ciel s'étant éclairei dans la matinée, nous pouvons gouverner en bonne direction; après avoir fait dix-huit milles, suivant notre appréciation toujours approximative, nous trouvons tout près de notre campement une glace bleuâtre sur la nature de laquelle nous ne pouvons nous tromper cette fois; la mer ne saurait être loin de nous. Nous avons vu une perdrix, deux snon- birds (oiseaux de neige) et des pistes de renards.

En l’absence des glaçons ou rough-ice que laissent les marées, ce qui nous paraît une raison suffisante pour nous faire croire à la présence de la mer, c’est le caractère des petites pierres qui sont maintenant d’une forme tranchante, découpées en lames minces et hérissées, comme cela a lieu en général près des côtes, tandis qne c'étaient des pierres rondes et unies que nous trouvions jusqu'ici.

Nous obtenons enfin des observations qui nous mettent en latitude 75° 50’. 50”, nord, ce qui s’accorde assez bien avec mon estime. Pour la première fois, depuis plus de sept mois, le thermomètre s’est élevé au-dessus de zéro céntigrade, et nous inaugurons l'ère nonvelle des températures par un glorieux défi : nous couchons en plein air, sans autre abri qu’une petite muraille de neige entre le vent et nous. L'espoir, le beau soleil, tout contribue aujourd’hui à ranimer notre ardeur. Nous humons avec délices les senteurs d’un thé que nous faisons géné-

ralement bouillir trois ou quatre fois, comme l'avare, afin de

prolonger nos ressources ; notre morceau de pemmican nous

semble plus savoureux que de coutume, et nous nous plongeons

sous nos couvertures pleins de confiance dans le réveil,

Du 25 au 26 Avis. — Thermomètre : sept heures du soir, — 10,56 ; minuit, — 6,67; midi, —5°,56, — Petite brise de sud-est et d’est, brume plus épaisse que jamais ; nous essayons tous les moyens possibles pour aller dans la même direction, marchant en ligne, nous guidant sur la brise, ou sur un pavillon d’étoffe légère. Ainsi que les jours précédents, nous reconnaissons, en consultant le compas, que nous nous écartons de vingt, de quarante, et parfois même de quatre-vingt-dix degrés de la route. Nous sommes tous Snow-blinded maintenant, et M. Kennedy el moi nous trouvons obligés de nous relever de temps en temps à la pénible besogne de battre sa route (beating the track). Le compas est encore très paresseux. Le terrain a évidemment pris un nouveau caractère et paraît s'élever graduellement en passant d’une colline à l’autre. Nous rencontrons à plusieurs reprises les pistes toutes fraiches de quatre bœufs musqués que nous découvririons peut-être non loin de nous si le temps était favorable, La nature du sol n'offre plus les mêmes avantages pour nos traîneaux ; si d’ailleurs les brumes continuent, il nous est impossible d’avancer avec rapidité. I] semble donc plus opportun de nous tenir sur la côte que nous pouvons suivre, quelle qu’en soit la direction; aussi, après avoir fait une dizaine de milles au nord, nous nous dirigeons à l'est pendant deux heures avant de camper au pied de trois monticules assez remarquables, qui sont probablement ce que

nous avions pris hier pour des iles, ou du moins pour les îlots

situés de plus à l’ouest. — Pendant que je prends des observa-

lions, à midi, le vent fait tomber le niveau à esprit-de-vin de notre horizon artiliciel et le brise sur une caisse de pemmican : fort heureusement pour moi, c'est M. Kennedy lui-même qui l'avait placé là.

Nous voilà maintenant au dépourvu, M. Kennedy n'ayant pas

voulu emporter, ainsi que je le lui conseillais, notre horizon à

Nous passons à cinq cents mètres de deux rennes... (Page 571.)

mercure, sous prétexte qu'il pesait trop, et, par ce simple accident, nous sommes empèchés de prendre des observations jusqu’à ce que nous soyons sur la côte où j'aurai l'horizon de la mer; cela devient d'autant plus vexant que, d'aujourd'hui seulement, nous aurions pu avoir des distances lunaires qui nous donneraient la longitude et nous permettraient de

nous passer de la montre.

370 VOYAGE AUX MERS POLAIRES Du 26 au 27 Avniz. — Thermomètre : huit heures du soir,

— 29°; minuit, — 25°; midi, — 22°, — Nous avons marché les jours précédents dans une mer de brume où les sommets des terres percent comme autant de petites îles, et ce n’est pas la moindre cause de nos déceplions : car nous reconnaissons aujourd'hui que la plupart des îlots vus la veille ne sont pas autre chose. — Forte brise du nord-ouest. — Nous passons un petit lac placé au pied des trois collines, et nous nous dirigeons à l’est, gravissant pour cela un coteau assez escarpé, dont le sommet se joint à un terrain pierreux et de niveau où le vent a toute prise sur nous. Le thermomètre à d’ailleurs éprouvé une baisse de 30 degrés sur la moyenne des jours deruiers, et nous commencions à nous accoulumer à celte température plus agréable, L'æs triplex du premier navigateur d’Horace serait ici un vêlement peu chaud, et certainement inférieur à une triple chemise de laine, Nous avons vu deux nouvelles pistes de bœufs musqués se rendant au nord comme ceux d'hier. Après quelques détours faits pour en suivre les sinuosilés, nous campons dans le lit d’une rivière, gelée maintenant, qui court à l’est, venant de l’ouest, mais dont nous ne pouvons déterminer la latitude à cause de la violence de la brise. Nous avons fait une vingtaine de milles en une étape de quatorze heures; mais peut-être pas plus de dix milles

en longitude à l’est.

Du 27 au 28 Avr. — Thermomètre : huit heures, — 925: minuit, — 21°; midi, — 16° : — Temps clair, brise du nord. — Après trois milles à l’est, nous arrivons sur le sommet d’une colline au bas de laquelle s’étend une plaine de neige que nous

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prenions d’abord pour la mer. À l’est, des terres assez élevées que nous pensions être des îles. Découragés à la fin, nous nous prometlons de ne plus rien conjecturer, et, comme l’incrédule, de ne croire qu’à ce que nous toucherons du doigt. Nous passons à cinq cents mètres de deux rennes, l’un semblant faire sentinelle, pendant que l’autre se repose. MM. Kennedy et John Smith rampent sur la neige pour arriver jusqu’à eux, à la manière des Indiens, plaçant leurs fusils en croix au-dessus de leur têle pour figurer les cornes de deux autres rennes, tandis que les hommes restés près des traîneaux, élevant leurs bras en l’air, se balancent d’un pied sur l’autre; soit que limitation fût trop imparfaite, soit que nos rennes fussent trop défiants, ils détalent hors de portée de fusil. Voilà bien ce qui me faisait appréhender que la chasse à la baie Brentfort ne fût infructueuse; je me rappelais notre mauvaise chance à l'égard de toute espèce de gibier.

Enfin, après quatre milles de plus à l’est, ou sept depuis le campement, nous arrivons sur les bords d’une baie assez profonde, dont les terres, vues à l’est ce matin, forment la pointe du sud ; plusieurs îles sont à l'entrée. Cette fois, il est impossible aux plus sceptiques d'entretenir le moindre doute, et joyeusemen: nous nous dirigeons au nord vers ce qui paraît être l’autre pointe de la baie, — Point de tide-marks ou de traces des marées. À deux milles de l'endroit où nous sommes sur la glace, la baie paraît avoir quatre milles de large, et s’élargir à mesure que nous avançons au nord. Nous nous arrêtons vers neuf

heures, àsept milles du fond, et à peu près à la même distance

de l’enirée au nord. La brise est encore trop forte pour que je puisse me servir d’une fiole de liniment dont le docteur nous a

sept ttnetatiiep ntm

munis, el dont je comptais faire un horizon, expérience facile,

à cause de la couleur noire du liquide, et de l'esprit camphré

| | qui l'empêche de geler. Du 28 au 29 Avriz. — Thermomètre : huit heures du soir, — 25°; minuit, — 19; midi, — 12°. — Temps clair. Après | quelques milles, nous arrivons au pied du cap, au nord de la | baie, cap formé d’une pierre rougeûtre dont les débris couvrent | la terre, etque M. Kennedy pense être du grès (sandstone). Nous | h continuons à avancer rapidement sur celte plage basse qui s’étend | peu à peu vers l’est, pendant que M. Kennedy suit les contours des terres aux environs du cap et gravit un des rochers pour avoir une vue de la mer et des îles à l’est. — Ce que nous pensions hier être des îles formeune ligne continue, et, à ce qu’il croit,

la côte ouest de North-Somerset, Pour moi, comme ces terres ?

ont une direclion nord-ouest, et puisque la côte de Somerset

court au nord, je pense qu'il est dans l’erreur; mais j'aime | |

mieux ne rien dire, :!, pour me mettre à couvert, déclarer

| que l’état de mes yeux malades m’empêche de porter un juge- | 1 ment. Après avoir passé ce cap, les terres s’abaissent presque | { subitement pour ne se relever que beaucoup plus au nord. Nous : campons sur la côte, ayant fait une vingtaine de milles au (

nord-nord-ouest. Vers la fin de la nuit, la brise passe du nord |

Je ne sais si j'ai manqué de fermeté en ne m'opposant pas à la déclaration que les terres vues à l’est sont celles de North- | Somerset (ce que les journées suivantes ont démenti); mais je |

dois laisser au capitaine la responsabilité de ses déclara-

tions. Après avoir passé le cap dont j'ai parlé, M. Kennedy

à l’est, et le temps se met à la neige. | |

ec

VOYAGE AUX MERS à 5 CLAIRES 979 se lourne vers nous el nous annonce que eè cap sera désormais nommé le cap Bellot, l'inlet désigné par le nom de M. Grinnel, et la terre par celui du Prince Albert. Je le remercie avec effusion, et le prie de me permettre de décliner ect honneur, et de me joindre à nos gens qui veulent lui donner le nom de notre commandant, auquel je pense qu’un pareil honneur est dù avant moi, Refus absolu de sa part!

Toute la gloire que je puis acquérir ici consiste à avoir joint cetle expédition. En France, on croira peut-être que j'ai trouvé ici des routes loutes frayées et on ne peut plus faciles à suivre; seuls les officiers et l'équipage du navire seraient compétents à rendre témoignage; mais Dieu me garde jamais d’en appeler à eux. Aprèsavoir offert mes services, je me rends cette justice imparliale, parce que je la puise non dans mes passions, mais au fond de ma conscience, que j'ai fait plus qu’on ne jouvait espérer de moi à cause de mon inexpérience dans ces contrées, Qui saura jamais ce que j'ai sacrilié d’espérances, de

joies, de bonheurs pour entreprendre cette campagne?

Du 29 au 50 Avis, — Thermomètre : huit heures du soir, — 90°; minuit, — 29°; midi, — 12°, 22. — Nous avons vu hier des pistes de renards et deux plarmigans, — Temps couvert et neigeux. — Nous gouvernons pour passer à l’est de l’ilot le plus loin en vue, et sommes arrètés par la brume après treize heures de marche, pendant lesquelles nous pensons avoir fait dix-huit milles géographiques au nord-ouest, sur la même espèce de

terrain, couvert d’une neige sèche, dont les couches inférieures

4 Voir ci-après la note 3 de la page 382.

ATRRE met are ms

SPIP EACIE

montrent, par leur couleur ct leur consistance, qu'elles datent au moins de l’année dernière.

Vu plusieurs pistes de rennes et cinq ptarmigans, dont trois ont été tués. Les oiseaux commencent à prendre leur plumage du printemps, c'est-à-dire que quelques plumes grises se mèêlent au reste. Les trois que nous avons tués suffisent à un repas pour nous six, arrivant ainsi fort à propos, car nous commençons à être à court de provisions. Il a été décidé hier que nous ne ferions plus de thé qu’une fois par jour, afin d'économiser notre esprit-de-vin, qui diminue aussi assez rapidement. Jusqu'ici notre repas se composait, le matin et le soir, d’un morceau de pemmican d'environ une demi-livre, un peu de biscuit et une pinte de l’infusion que nous décorons du nom de thé; mais comme il faut que l’eau bouille pour cela, nous nous contentcrons, le matin, d’avoir une pinte d’eau froide. A notre départ de Fury-Beach, sybarites que nous étions, à peine trouvions-nous à notre goût le plat succulent que les Canadiens du nord-ouest appellent rababou, mélange de biscuit et de farine bouilli avec le pemmican ; les délices du réchaud composé des mêmes éléments, avec une simple poignée de neige pour empêcher le pemmican de brûler, chatouillaient à peine nos palais blasés. Les mauvaises langues diraient peut-être qu’ils sont trop verts ; mais nous décrions fort les épicuriens, qui ne

peuvent se passer de pareilles somptuosités.

Du 30 Avis au 1% Mar. — Thermomètre : huit heures du soir, — 90°; minuit, — 8°, 89; midi, — 11°,11. — Brume épaisse, temps nuageux. — Au départ, la pointe nord de la grande île est exactement à l’est, et une petite île, tout à fait à

nt

gauche, nous montre sa partie ouest droit au nord. La chaîne

d’ilots devant nous semble rejoindre les terres plus à l’ouest, bien que nous ne puissions nous en assurer à cause du brouillard, Le terrain est très accidenté, et nous nous tournons au nord-est, afin de passer en dehors des îles où nous nous tiendrons sur le floe. À cinq heures du matin, entre la grande île et l’îlot au nord, notre route coupe pendant dix minutes la glace d’une pièce d’eau salée dont l'ouverture doit être au nord. La brume devient de plus en plus épaisse; nos chiens eux-mêmes semblent être aussi affectés que nous de snow-blindness, car plusieurs d’entre eux quêtent sur la route, n’y voyant plus assez, et après treize heures de marche nous nous arrétons, pensant avoir marché vingt milles, ce qui ne fait sans doute guère plus de douze à quinze en bonne roule.

Dans la brume, un pauvre renne se dirige de notre côté; nous nous couchons à plat ventre, et comme le vent vient de sa direction, il nous prend sans doute pour une de ces peiites élévations couvertes de lichens; le brouillard est tellement épais que nos chasseurs le manquent à moins de trente mètres; il semble étonné par les détonations et continue à s’avancer vers nous, lorsqu'un de nos chiens, se délivrant de son harnais, s'élance après lui, et tous les deux sont bientôt hors de vue. En outre d’une occasion si belle, et qu’un chasseur, dit M. Kennedy, n’a point deux fois en sa vie, nous nous désespérons d’avoir perdu le meilleur de nos chiens; mais ce dernier revient heureusement après une demi-heure de chasse, haletant, et ayant à la gueule, prétendent quelques-uns, des poils de l’animal.

Ce n’était point sans intérèt pour moi que de voir ce pauvre

animal se précipilant pour ainsi dire au-devant d’une mort cerlaine, élevant et abaissant sa tête chargée d’un bois complet, comme fait un navire au roulis. Nous avions si souvent vu, en expectalive, un renne Lué par nous; nous l’avions si bien dépecé el cuil d'avance que c'était un désappointement assez sérieux, el le reste de la journée se passe à déplorer notre infortune, Le seul soulagement apporté à notre snow-blindness a été de nous arrèler un peu plus tôt, el dans celte même inlenlion, aussi bien que pour prendre un peu derepos, dont nous avions besoin après les quinze derniers jours de marches for-

cées.

1% et 2 Mar. — Nous passons la journée du dimanche dans notre même campement; il vente d’ailleurs au dehors une forte brise de sud-est. Drift et temps épais. — Plusieurs d’entre nous ressentent dans leurs jambes des douleurs que nous attribuons à la fatigue, et que j'ai éprouvées pour la première fois le jour où nous couchâmes en plein air, n’ayant point changé ma chaussure qui était humide. M. Webb a de plus sur les jambes des taches bleuâtres, que plusieurs de nos hommes déclarent ètre le scorbut. Je combats cette idée autant que possible; mais, quand nous sommes seuls, M. Kennedy m’assure qu’il croit en effet que c’est le scorbut : hélas! comme nous n’y pouvons rien faire, il est mieux de n’y point songer; pour moi, je ne veux mème pas regarder mes jambes jusqu’à ce que nous soyons arrivés au terme de nolre voyage.

Jen’ai pu prendre des observations à l'horizon des glaces; toutes mes tentatives pour former un horizon artificiel ayant

échoué, soit avec le liniment du docteur, de l’encre étendue

jans forte nous )ns à jour ma bes rent als, ten rien

veux

yons

ces; yant

due

d’eau, de la poudre dissoute dans de l’eau, la température, la brise et le drift ont été des empèchements insurmontables; j'ai même essayé de faire geler de l’eau, à l'endroit où je voulais observer, afin que cette glace fût horizontale; mais cette glace état trop molle et trop terne pour servir comme réflecteur, Aussi, en de semblables expéditions, recommanderai-je toujours d’emporter l'horizon à mercure : car le mercure ne se congèle qu'à — 40°, et il est peu probable qu’on ait à faire des observalions par une température plus basse; on ne peut se figurer qu'après les avoir éprouvées les difficultés qu’on rencontre quand on veut essayer de niveler lhorizon à la glace avec un thermomètre de 20 ou 30 degrés, dont l’horizontalité, d’ailleurs, ne reste jamais parfaite, la neige qui entoure le support cédant sous le poids ou le changement de température. Je me servais d’une espèce de support, dont la verticale s’altérait à chaque instant; ou, si j’employais un corps massif, l’équi-

libre des températures occasionnait un mouvement continuel.

Du? au 3 Mar. — Thermomètre : huit heuresdu soir, — 02; minuit, — 25°; midi, — 14°,44. — Petite brise du nordouest, temps clair. En sortant de notre campement, nous voyons, à notre grande surprise, que les îles au milieu desquelles nous

pensions nous trouver sont aulant de masses insulaires de lime-

stone (pierres calcaires) reliées entre elles par les langues de

terres basses sur lesquelles nous avons passé ; une fois de plus,

enfin, nous voyons combien les apparences de ce sol couvert de

neige sont décevantes à l’œil, surtout dans un temps brumeux. Nous aurions probablement dû passer au dehors de toutes ces

masses pour rester sur la mer qui est à notre droite; afin de