EME

nous dégager au plus vite, nous dirigeons nos courses droit à l’est, et, après environ cinq milles, nous arrivons de nouveau sur la côte. Cette côte, sur notre droite, court à peu près au sud-sud-est, se composant de cliffs assez rapprochés les uns des autres, ct, sur notre gauche, se trouve une très petite anse terminée par un cap élevé, au delà duquel nous ne pouvons encore rien voir; mais la portion que nous découvrons jusqu’à ce cap court droit au nord.

Pour la première fois, nous retrouvons, depuis la baie Brentlord, sur les bords de la mer, les glaçons empilés les uns sur les autres par l’action des marées. (!l faut se rappeler que M. Kennedy avait vu les îlots joints entre eux dans la journée du 28 au 29; mais je ne m'étais point trompé en pensant que ce ne pouvait être la côte de Somerset.) Nous ne pouvons donc être bien loin de l’ouverture decet inlet, ou golfe, ce que nous ignorerions autrement, n'ayant point eu d'observations depuis le 26 avril.

Un peu au-dessus de l’horizon, au nord-est et à l’est-nord-est, nous trouvons des terres qui appartiennent enfin à ANorth- Somerset-Land et que nous supposons être les caps Granile et Pressure. M. Kennedy reste sur la plage, pour examiner la côte, pendant que nous suivons ses contours sur la glace. Des restes assez nombreux de campements esquimaux d’une date ancienne jonchent cette portion de la côte. Sir Ed. Parry a trouvé les mêmes indices sur les îles Parry; il ne saurait donc être douteux qu’une portion des habitants primitifs ont successivement été chassés ou forcés d'émigrer vers les régions du sud, quelles que soient les chances en faveur de l’existence d'une population

indigène habitant les parties encore inconnues des régions qui

tes

avoisinent le pôle nord du monde. Nous avons trouvé nousmêmes ses traces tout le long de la côte de Somerset. Quelles ont pu ètre les causes de cette émigration”? Les animaux qui hantent les parages situés plus au nord ne les ont point délaissés, puisque le bœuf musqué, le renne, plusieurs espèces de volatiles, ont été récemment trouvés, et que, d’ailleurs, leurs migrations annuelles ont toujours lieu dans cette direction. Seraient-elles la conséquence du refroidissement de ces contrées? IT n’est guère supposable qu'il ait été tel que des Esquimaux y eussent fait grande attention. Quoi qu'il en soit, ici ont passé ces tribus errantes auxquelles la vie de chaque jour est si péniblement acquise, et cela redouble l’aspect imposant et sévère de ces cli/fs noircis par les âges; ils semblent regarder avec hauteur les misérables ruines qui contrastent si bien avec leur immuable antiquité. L’ours polaire, le renard arctique, seuls, reviennent périodiquement dans ces régions jadis habitées, mais aujourd’hui complètement abandonnées, même par la race endurante des Esquimaux. Ici des générations peut-être ont vécu, à qui les lumières vantées de la civilisation ne parvinrent jamais, et cependant ils eurent comme nous leur part des joies et des chagrins d’ici-bas. — Mais, quelque intéressants que soient pour nous et ces restes et les réflexions qu’ils suggèrent, c'estavec plus d'intérêt et de soin que nous examinerions des traces plus récentes d’hab':: tion, les traces de ceux à la recherche desquels nous sommes venus. Nous ne sommes plus fort éloignés du cap Walker, ce premier point que sir John Franklin devait visiter, et d’où il devait s’avancer au sud-ouest. Peut-être ses navires ou ses embarcations ont-elles touché non

1 , et notre ardeur s’exa à :

loin de nous, et notre ardeur s’exalte en songeant à ce qu

chaque minute de notre course peut maintenant nous découvrir d’inattendu et d’inespéré!

Depuis que nous sommes arrivés sur la côte, nous avons fait sept à huit milles au nord, et, après avoir passé ce cap, la terre s'incline vers le nord-nord-ouest jusqu’à un autre cap élevé, dans la direction duquel nous faisons huit milles de plus, — Je n'ai point eu de difficulté à reconnaître que les terres à l’ouest, vues par sir James Ross en 1849, et qu'il a marquées comme des îles, sont celles mêmes que nous foulons; car celles de Somerset nous apparaissent exactement de la même façon, les baies et les dentelures de la côte formant des vides qui donnent à cette ligne continue l'apparence d’une chaîne interrompue de caps élevés. La certitude que nous avons acquise maintenant nous rend tous joyeux et contribuera, je l'espère, à nous faire trouver plus agréable la fin de notre course, quelles qu’en puissent être encore les péripéties.

Je dois rendre surtout à deux hommes de notre équipage, à MM. A. Irwine et R. Webb, l’ancien sapeur, la complète justice de dire que ce sont deux hommes aussi dévoués et soumis que je désire jamais en avoir sous mes ordres, Quant à moi, personnellement, je n'ai qu’à me louer de chacun de mes comyagnons, pour leurs attentions, leurs égards, même dans l’association forcée de la vie commune, vie forcément intime, el où l’égoïisme a le plus de prise, à cause des privations de chaque jour; et je ne pourrai plus tard me rappeler les incidents de notre voyage sans reconnaissance pour ces braves gens.

Du 5 au 4 Mar. — Thermomètre : huit heures du soir, — 94°; minuit, — 25°; midi, — 9°,44. — Petite brise du

ir nord-est, temps excessivement clair. Hier, le soleil ne s’est

point couché; et nos jours recommencent une durée de vingt- À il quatre heures de clarté continuelle. Dans la disposition d'esprit re où nous sommes, notre admiration est vivement sollicitée par | É, cet orbe que grossit la réfraction, décrivant lentement une | — légère courbe au-dessus de l'horizon, et comme incertain s’il | à doit ou non s’y plonger ; il a si peu de temps à s’y reposer, que | es décidément cela n’en vaut pas la peine! less Us À six ou sept milles de notre campement, nous atteignons le n, cap qui était en vue au nord-nord-ouest, et, après l'avoir gravi n- nous reconnaissons devant nous le cap Walker, dont nous | - sommes séparés par une large baie, et à l’est l’île Limestone. | se: Possession est prise de cette terre nouvelle au nom de S. M. la à reine Victoria. La terre est baptisée du nom de S. A. R. le prince les. Albert; l’inlet, qui s'étend au sud, portera le nom de M. Grin-

nel, le négociant américain qui a envoyé deux navires à la , à recherche de sir John Franklin, et enfin M. Kennedy donne au | ice cap sur lequel nous nous trouvons le nom de cap Bellot; | que M. Kennedy a tenu, nous déclare-t-il, à réunir dans le même et jour et sur les premières terres qu’il a découvertes, les noms de | 'a- trois membres des trois grandes nations qui ont pris part à | | SO - notre expédilion, en même temps que comme un témoignage | | où de ses sentiments pour la France et les États-Unis; de triples | que salves de hurras saluent les noms de la reine et du prince de royal, ainsi que des souhaits pour la prospérité et l’union des

trois peuples. J’eusse décliné l’honneûr de voir mon nom ainsi joint à celui du prince Albert et de M. Grinnel à cause de la participation si modeste que j'ai eue dans notre entreprise, et du + par un sentiment de haute convenance; mais les paroles dont

M. Kennedy a accompagné ses déclarations ne me permettent d'éprouver qu'une vive gratitude, et je lui tends la main. Ce Jour est d'autant plus remarquable pour moi, que c’est l’anniversaire de celui où j'ai reçu les lettres de lady Franklin et de M. Kennedy, en réponse à ma demande de me joindre à l’expédition, 11 me rappelle encore une autre solennité, et lorsque, à | | notre campement, mes pensées se reportent vers Rochefort,

vers la France, je songe de nouveau aux événements ! qui, en

ce moment, y ont lieu, Quels sont-ils? quelle en est l'issue? In À Ah! que ne suis-je petit oiseau!

Le cap Bellot done, puisque cap Bellot ii y a, est un cap assez

élevé, formé d’une pierre calcaire jaunâtre dont je prends un

fragment avec moi*, rugueux et hérissé comme tous ces clffs

| auxquels ma science géologique, ou plutôt mon ignorance du même nom, ne me permet point d’assigner un caractère exact. Il forme avec le cap Walker l'entrée d’une baie à laquelle M. Kennedy donne le nom de M. Mac-Léon, l’auteur du plan de

notre expédition, ancien officier et actionnaire de la compagnie

CERHREERE

ni d'Hudson, qui a mis en rapport lady Franklin et notre com-

mandant?,.

| | ? Bellot fait allusion aux événements attendus en 1852 et que le coup d'État de 1851, qu'il ne connaissait pas, a supprimés d’avance. à I * Ce fragment de pierre calcaire, Bellot l'a rapporté à sa famille, qui le conserve

| comme un cher et précieux souvenir.

| 5 Quoiqu'il semble, au premier aperçu, qu’il existe ici un double emploi inexpli- l cable avec ce que Bellot a déjà raconté plus haut (journée du 28 au 29 avril, page 373), nous ne croyons cependant pas devoir rien supprimer. Mais ce qui parait

| certain, c'est que le récit du lieutenant de vaisseau français diffère de l'exposé de

M .Kennedy. En le faisant observer sans aucun commentaire, nous donnerons sur

notre carte le nom de Bellot au cap dont il est question, séparé du cap Walker par une grande baie, (Note de M. de la Roquette.) | C

En examinant les environs, nous avions remarqué un petit cairn de pierres, et comme il se trouve exactement sur une ligne nord et sud avec le cap, nous concevons aussitôt l'espoir qu'il à été élevé par des Européens. Mais ce n’est qu'une ancienne cache ou dépôt d'huile des Esquimaux, qui renferme l'huile qu'ils lirent des phoques ou des baleines dans des outres, qu'ils enterrent ainsi et recouvrent de pierres.

De l'endroit où nous sommes, le cap Walker paraît fort élevé et a une magnifique teinte d'un rouge brun qui nous le fait supposer de red-sandslone (grès rouge); un autre cap, également remarquable par la mème couleur et son élévation au fond de la baie Mac-Léon, est nommé cap J. Barrow en l'honneur du fils de sir John, auquel notre expédition doit tant, et qui m'a comblé de tant de politesses en Angleterre. M. Kennedy me déclare que lady Franklin lui a recommandé (ce que je savais) de donner les noms de plusieurs de mes amis à une partie de la côte que nous reconnaitrions; je l’en remercie, parce que je pense plus convenable de songer d’abord à ceux qui ont contribué à l'équipement du navire, etque même, pour satisfaire à ces obligations, nos découvertes seront malheureusement trop restreintes; autrement, les noms de MM. Bonnaudet, de Lescure et Desfossés, à qui je dois ma posilion et ce que je suis, eussent été les premiers évoqués de mes souvenirs, surtout l’excellen- M. de Lescure, sans lequel je n’eusse jamais pu entrer au cols lège ni à l’école navale; et mes deux seconds pères, M. Bonnaut det, de Brest, et M. Romain Desfossés, de Bourbon. Les amis de mon cœur aussi eussent certainement eu une place sur la ligne de nos découvertes, et ma mère, et ma sœur Estelle, et d’autres

enfin. Plus tard peut-être! qui sait si l'avenir.

J'insère ici le passage des instructions écrites par lady Franklin, relatif aux noms à donner : « M. J. Bellot et ses amis : que tous les noms français soient sur une même portion de la côte, afin de mieux appeler l'attention! »

Une pe : basse, ou plutôt un récif couvert de glaces, s’é. tend vers à milieu de l'entrée, et au moment où nous allons le dépasser, un gros ours s’en échappe, mais hors de portée du fusil. Nous voyons également au fond de la baie un inlet, un chenal, dont sans doute nous avons traversé la queue samedi malin, {*, avant de camper.

En dépit de nos efforts, la chaleur était devenue trop considérable et trop fatigante, avant que nous eussions atteint ce cap Walker auquel s’est attachée une triste célébrité, et nous devons nous arrêter à quelques milles au sud-est sur la glace de large. Nous sommes donc obligés de renvoyer au jour suivant les recherches que nous voulons y faire, et, afin d’épargner un lemps précieux, quelques pièces de neige sont rapidement jetées

entre le vent et nous en guise de campement.

Du 4 au 5 Mar. — Dans la soirée, MM. Kennedy, J. Smith et moi, nous nous dirigeons sur la côte; les trois autres hommes ‘estent à la garde de notre bagage. M. Smith se rend un peu à l’est, et, pendant que M. Kennedy examine la plage, je me tiens un peu au large sur la glace, afin de voir s’il n’y a point quelque mât ou signal, ou tout autre objet placé sur le sommet des falaises pour appeler l'attention. Après avoir dépassé les faces rougeâtres du cap Walker, les terres s’abaissent peu à peu et s’inclinent insensiblement vers l’ouest: la plage, très étroite, est recouverte d’un gros gravier, de petites pierres et de fragments

de lime-stone (pierre de chaux). Après trois heures et demie

d’une marche très rapide, nous nous rejoignons sur la côte; M. Kennedy, qui était le plus en avant, avait gravi une colline, d’où les terres lui ont paru suivre d’abord une direction sud-ouest.

A notre immense étonnement, pas la moindre trace, ni des navires de sir John Franklin, ni même des navires du commodore Austin. Les Européens ne semblent pas avoir encore abordé sur celte partie de la côte : car pas un ne l’eût fait, surtout les derniers navires, sans élever quelque signal, sans laisser enfin quelques vestiges de leur passage.

Nous nousestimions alors à six milles à l’ouest du cap Walker; le temps était assez incertain à notre départ du campement, mais la brume était devenue si épaisse et la brise s'élevait au sud-est avec une telle force que, ben gré malgré, il nous fallut songer au retour. Bien que nous eussions pris au compas les relèvements de l'endroit où se trouvait notre bagage, nous perdimes notre route dans le brouillard, nos snow-shoes n'ayant point laissé de marques sur la glace non couverte de neige. Fort heureusement les hommes restés au campement avaient eu l’idée de tirer de temps à autre des coups de fusil, et comme le vent portait vers nous, cela nous tira d’un embarras qui pouvait devenir sérieux.

Je ne sais comment les choses seront envisagées ; mais je crains que M. Kennedy ne soit blämé pour n’avoir rien laissé, soit comme marque de sa visite, soit pour en donner avis à ceux qui pourraient y venir, si les navires de l’escadre arctique sont encore dans le voisinage. Je lui propose d'aller, aussitôt que le temps se sera éclairci, avec M. J. Smith, au pied du cap

Walker pour y élever un cairn et y déposer les documents qu’il

jugera nécessaires; mais comme il a perdu un petit livre de notes et quelques papiers qui devaient être déposés dans ce cairn, il croit que nous pouvons nous en dispenser.

Nous n'avons plus que soixante livres de pemmican, sans biscuit, ni thé, pour nos chiens et pour nous-mêmes, et nous sommes encore à cent vingt milles en droite ligne, qu'il faut estimer à cent cinquante en réalité, du port Léopold, le seul endroit où nous puissions trouver des provisions. Nous nous résolvons avec douleur à reprendre le chemin de l’est, et, je le dis en toute vérité, avec douleur, surtout dans l’état actuel des choses, aucun navire ne semblant avoir pénétré jusqu'ici. Quelques jours de plus seulement, et nous aurions pu pousser cinquante milles plus à l’ouest, et qui peut dire ce que nous y trouverions ! Mais, à moins de se lancer dans un nouveau danger, M. Kennedy ne pouvait prendre une autre détermination. Les cinq cent cinquante livres de pemmican et de biscuit que nous avions au départ de la baie Brentford, en supposant une livre de biscuit équivalente à une livre de pemmican, ne devaient nous durer que vingt-deux Jours, à la ration ordinaire de deux livres par homme et par chien ; ces provisions nous ont fait trente jours, et si, à l'entrée du passage Grinnel, les glaces étaient brisées, s’il nous fallait redescendre au sud, avant de traverser ce passage !

Ah ! si nous eussions traversé la terre Somerset à la hauteur de la baie Creswell! Nous eussions été ici peut-être quinze jours plus tôt,et alors... — Mais qui eût pu prévoir ce qui nous est arrivé, comment les choses ne seraient point trouvées par nous comme elles étaient annoncées, comment les brumes nous

retiendraient, etc. ?

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Nous sommes forcés par le mauvais temps de bâtir notre hutte de neige, ou plulôt notre demi-hutte habituelle : car depuis une quinzaine de jours nous avons trouvé plus expéditif d'élever simplement une muraille circulaire que nous recouvrons d’une large pièce de toile. — À notre retour sur la côte, nous trouvâmes des empreintes de pas sur l’origine desquelles nous commencions à émettre des opinions diverses, lorsque enfin nous pûmes reconnaître à des marques certaines que c’étaient les traces de notre passage quelques instants auparavant, mais à présent recouvertes par le drift. Ce qui nous montre une fois de plus combien on doit être réservé dans toute assertion sur des traces de cette nature. Nous avons vu également des pistes de rennes de l’automne dernier, et M. Smith croit avoir

reconnu un peu à l’est du cap Walker les restes d’un campement d'Esquimaux, mais de très vieille date.

Du 5 au 6 Mar. — Thermomètre : six heures du soir, — 8°,53 ; minuit, — 15°,96 ; six heures, — 20°. — La température s'élève rapidement sous cette brume épaisse, fet nous sommes réveillés par la neige qui se fond sur notre Loit d’étoffe, et tombe goutte à goutte sur nos couvertures. Heureusement une forte brise du nord-ouest dissipe en partie le brouillard, et, à six heures du soir, nous nous mettons en route pour le cap Pressure, sur la rive opposée de l’inlet. Après quinze heures d'un halage assez pénible sur les glaçons et la neige molle qui forment notre route, nous campons encore en vue du cap Walker et des terres au sud-est. Celles où nous nous rendons paraissent de temps en temps dans les éclaircies. Nos chiens sont

devenus tellement voraces qu’ils mangent tout ce qu’ils peuvent

trouver de cuir, nos gants, nos chaussures, nos snow-shoes, et nous sommes obligés maintenant de prendre tout cela avec nous dans l’intérieur de notre campement. Si l’inlet de Grinnel n’est pas toujours entièrement ouvert pendant l'été, il est certain que l’entrée du moins l’est de temps en temps, ainsi que le

témoigne la glace irrégulière (rough-ice) qui s’y trouve.

Du 6 au 7 Mar. — Thermomètre : six heures du soir, — 19°; minuit, — 25° ; six heures, — 2°. — Temps clair, petite brise d'ouest; vers minuit, nous perdons de vue le cap Walker, qui disparaît dans la brume droit à l’ouest, derrière nous ; mais nous distinguons parfaitement l’île Limestone à l’est et le cap Pressure. Nous réveillons un ours plus gros que ceux vus jusqu'ici; il se frotte les yeux, et, après un long circuit, vient se placer en travers de notre route, comme disposé à nous disputer le passage; l’animal se met à l'affût, n’ayant peut-être jamais vu d'hommes auparavant, et nous prend pour quelque sorte de bipède dont il compte faire chère lie. Le voyant prêt à livrer bataille, nous préparons tous nos armes, et quatre d’entre nous marchent droit à lui; il nous laisse approcher jusqu’à trente mètres ; mais, nos fusils lui faisant peut-être deviner instinetivement ce que nous voulons, il s'éloigne avec une rapidité telle qu'après un quart d'heure nous sommes forcés d'abandonner la chasse. Son imprudence eût mérité un châtiment plus sévère, et il est probable que, si nous l’eussions tué, nous serions retournés au cap Walker.

À sept heures du matin, nous assistons au pius splendide

phénomène météorologique. Le soleil, élevé d’environ 24° audessus de l’horizon, est entouré d’un halo parfaitement dessiné

aux deux parhélies horizontaux et au parhélic vertical inférieur; une couronne horizontale de lumière blanche, ou cercle parhélique, passe par le centre du soleil, et s'étend sur la voûte du ciel, parallèlement à l'horizon; sur cette couronne deux disques brillants, mais de lumière blanche, ou paranthélies, forment avec lesoleil un triangle équilatéral. Au-dessus du halo enfin, une portion d’are circumzénithal d'environ 40° reproduit toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Quelques portions du halo inférieur étaient également visibles, Malheurgusement M. Kennedy ne voulut pas s’arrèter pour prendre les dimensions exactes de ce phénomène et il était trop tard lorsque nous campâmes. Le thermomètre marquait — 19°, 44 et l’air était rempli de particules neigeuses très visibles à l’œil nu.

Dans la matinée, le soleil était environ à 6° au-dessus de l’horizon; une partie du halo se dessinait avec les parhélies qui pro- Jetaient de longues bandes de lumière blanche. Une croix solaire, élargie vers la base de la colonne verticale, partageait en deux les bandes du halo. — D’autres soins appelaient plus immédiatement notre attention ; mais, on le voit, presque chaque jour nous présentait un spectacle météorologique intéressant ; il semble en effet que la nature tienne «en réserve les plus magnifiques phénomènes comme compensation aux fatigues que le voyageur rencontre dans ces régions de frimas. 0 Dieu! que tes œuvres sont belles !

Notre route était aujourd’hui un peu meilleure qu'hier ; mais

cependant M. Kennedy et moi nous avons encore été obligés de

marcher en tête, battant la route avec nos snow-shoes, afin de {asser la neige, où autrement les traîneaux s’enfonceraient. Nous

avons également trouvé des pistes d'ours si nombreuses et s

variées et dans toutes les directions que cet inlet nous a tout l’air d’être pour eux un lieu de rendez-vous. Nous campons sur

la glace à deux milles à l’oucst de l’île Limestone.

Du 7 au 8 Mar. — Thermomètre ; six heures du soir, — 18°,53; minuit, — 22°; six heures, — 19°,44. — Brise de sudouest, — Après avoir dépassé l’île, et, pour abréger notre route, nous cherchons à camper en droite ligne dans la direction du cap Rennel ; mais, après nous être fourvoyés dans les glaçons et les neiges molles du large, nous sommes obligés de revenir sur la côte. Bien que le thermomètre ne soit pas très bas, et que nous devions être accoutumés au froid maintenant, nous ne laissons pas que d’en ressentir les effets plus vivement, peutêtre en raison de la réduction croissante de notre nourriture : car il faut nous contenter désormais d’un petit morceau de pemmican, à peine cinq ou six onces, que nous faisons dissoudre dans de l’eau bouillante, et cette espèce de bouillon, assez léger, sans pain, ne nous soutient guère, on le pense bien, dans notre besogne fatigante. L’imagination prend sa revanche, et nous ne pouvons que rire en remarquant combien dans ces derniers Jours nos conversations tombent presque infailliblement sur les plats que chacun préfère, sur ce que nous ferons au port Léopold, où les provisions sont abondantes; bref, c'est toujours de manger qu’il s’agit et de se dédommager avant peu de la diète où nous sommes à présent réduits. Ce n’est point vers une nourriture somptueuse que nos pensées se dirigent, mais vers une nourriture abondante, du pemmican à volonté, et nous fouillons et refouillons nos poches pour y trouver les quelques miettes de biscuit qui ont pu y être oubliées dans les temps d’abondance. .

ttes

Du 8 au 9 Mar. — Thermomètre : six heures du soir, — 16°,11; minuit, — 18°,53 ; six heures, — 18°,80. — Un halo et deux parhélies. Temps couvert, snow-drift. Petite brise du sud-ouest qui nous fait trouver le froid excessif. Après quatorze heures de marche rapide sur la plage et sur la glace, nous campons à deux milles est du cap Rennel, ayant traversé le passage Cunningham à quatre heures du matin. — Vu plusieurs pistes d'ours. Il commence à être temps que nous arrivions.….

Nous philosophons beaucoup sur les conforts que nous nous reprochons de n'avoir pas assez appréciés au temps où nous les avions; mais je crois qu'entre tous les traités de Sénèque et

un morceau de bœuf salé, « le moindre grain de mil ferait

mieux notre affaire. » — Proh pudor !

Du 9 au 10 Mar. — Thermomètre : six heures du soir,

— 18,89; minuit, — 25°; six heures, — 17°,22, — Temps clair, petite brise d'ouest. — Nous coupons en ligne droite sur le cap Maclintock et campons à l'ouest de la baie Garnier, après treize heures de marche sur la plage et sur la glace. Nous lraversons encore de nombreuses pistes d’ours venant ou allant en toutes directions, Quatre d’entre nous ressentent à présent des douleurs sur l’origine desquelles il n’est pas possible de se tromper, bien que nous éloignions notre conversationc de ce sujet; j'ai aperçu sur mes jambes les petites taches noirâtres qui sont les symptômes les plus certains du scorbut; mais qu’y faire !

Du 40 au 11 Mar. — Thermomètre : six heures du soir,