EXCURSION A BATHURST

avec un instrument dont on s’est servi pour le disséquer cause une mort certaine ?

47 janvier. — Nous traversons à l’aube le Nepean dans un bac. Bien que cette rivière soit, en cet endroit, large et profonde, le courant est très-peu sensible. Nous débarquons dans une plaine etnous atteignons bientôt le flanc des montagnes Bleues. La montée n’est pas très-roide, on a tracé la route avec beaucoup de soin sur le flanc d'une falaise de grès. Au sommet s'étend une plaine presque plate; elle s'élève cependant imperceptiblement vers l’ouest et finit par atteindre une altitude de plus de 3 000 pieds. Un nom si grandiose que celui de montagnes Bleues me faisait espérer une immense chaîne de montagnes traversant le pays. Au lieu de cela, une plaine légèrement inclinée présente un escarpement peu considérable du côté des basses terres qui s'étendent jusqu’à la côte. De cette première élévation, le spectacle des forêts, situées à l’orient, est très-remarquable, car les arbres sont magnifiques. Mais, dès qu’on est parvenu sur le plateau de grès, le paysage devient extrêmement monotone ; la route est bordée de chaque côté par des arbres rabougris, appartenant toujours à la famille des Eucalyptus. A l'exception de deux ou trois petites auberges, on ne rencontre ni maisons ni terres cultivées; la route est solitaire, c’est à peine si l'on voit, de temps en temps, un chariot attelé de bœufs et plein de balles de laine.

Nous nous arrêtons vers midi, pour faire reposer nos chevaux, à une petite auberge appelée le Weatherboard. Là on se trouve à une altitude de 2800 pieds au-dessus du niveau de la mer. A environ un mille et demi de cette auberge se trouve un endroit qui vaut une visite. A l'extrémité d’une petite vallée dans laquelle coule un petit ruisseau un gouffre immense s'ouvre tout à coup au milieu des arbres qui bordent le sentier ; ce gouffre a une profondeur de 1 500 pieds à peu près. Si l'on fait quelques mètres de plus, on se trouve sur le bord d'un vaste précipice ; l’on découvre à ses pieds une grande baie ou un golfe, car je ne sais quel autre nom lui

— donner, absolument recouvert d'une épaisse forêt. Le ruisseau sem- LL. ?

ble aboutir à l'entrée d’une baie, car les falaises s'écartent de plus

— en plus de chaque côté, et on aperçoit une série de promontoires tels

qu'on en voit sur le bord de la mer. Ces falaises sont composées de

— couches horizontales de grès blanchâtre ; la muraille est si abso- - lument perpendiculaire, que, en bien des endroits, si l’on se tient «sur le bord et qu'on jette une pierre, on la voit frapper les

arbres dans l’abîme que l’on a au-dessous de ses pieds. Cette muraille est si continue, que, si l’on veut atteindre le pied de la cataracte formée par le petit ruisseau, on est obligé de faire un détour de 16 milles. Devant soi, à environ 5 milles, on voit une autre ligne de falaises qui paraît complétement fermer la vallée, ce qui justifie le nom de baie donné à cette immense dépression. Si l'on s'imagine un port dans lequel on ne peut entrer qu’après de nombreux détours et qui est entouré par des falaises taillées à pic, que ce port ait été desséché, et que l’eau en ait été remplacée par une forêt, on aura absolument l’idée de cette dépression. C'était la première fois que je voyais quelque chose de semblable, et j'ai été frappé de la magnificence du spectacle.

Dans la soirée nous atteignons le Zlackheath (Bruyère noire). Le plateau de grès a atteint ici une altitude de 3 400 pieds; il est toujours couvert d’arbres rabougris. On aperçoit de temps en temps une profonde vallée ressemblant à celle que je viens de décrire ; mais la profondeur de ces vallées est telle, et les côtés en sont si escarpés, que c’est à peine si on peut en distinguer le fond. Le Blackheath est une auberge très-confortable tenue par un vieux soldat, elle me rappelle les petites auberges du nord du pays de Galles.

18 janvier.— Dans la matinée je me rends à 3 milles de distance pour voir le saut de Govett, vallée ressemblant beaucoup à celle que j'ai décrite auprès du eatherboard, mais peut-être plus étonnante encore. À sept heures, cette vallée est remplie de vapeurs bleues qui, tout en nuisant à l'effet général du spectacle, font paraître plus grande encore la profondeur à laquelle se trouve la forêt qui s'étend à nos pieds. Ces vallées, qui ont pendant si longtemps opposé une barrière insurmontable aux colons les plus entreprenants qui se dirigeaient vers l’intérieur, sont extrêmement remarquables. Des vallons qui ressemblent à de véritables bras, s’élargissant à leur extrémité supérieure, partent souvent de la vallée principale et pénètrent dans le plateau de grès; d’autre part, le plateau forme souvent des promontoires dans ces vallées et laisse quelquefois au milieu d’elles des masses immenses presque isolées. Pour descendre dans quelques-unes de ces vallées on est souvent obligé de faire un détour de 20 milles ; il en est dans lesquelles on a pénétré tout dernièrement pour la première fois et où les colons n’ont pas pu encore conduire leurs bestiaux. Mais le caractère le plus singulier de leur conformation est que, bien qu'elles aient quelquefois plusieurs milles de largeur à une de leurs extré-

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