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lors, pour appeler les Jésuites, dont l’administration plus régulière devait lui offrir plus de garanties. Mais les Cordeliers intentèrent un procès aux nouveaux possesseurs, et le village leur fut restitué en 4646. La peuplade subsista ainsi jusqu en 4 748, epoque à laquelle elle fut presque entièrement détruite par une invasion des Payaguas qui, depuis long -temps déjà, ravageaient la province de Corrientes, et qui, en 4 74 8, avaient tué plusieurs Jésuites et leur suite, près du village meme d’Itaty. Il est rare que la fondation d’une mission ou d une reduction d Indiens n’ait pas lieu sous l’influence d’un miracle. Itaty ne pouvait manquer d avoir le sien. Itaty avait donc une vierge directement descendue du ciel, et qui opérait, dans les environs, beaucoup de guérisons sur des malades incurables. Le frère Cordelier qui dirigeait la mission dit avoir vu, certaine nuit, à son retour d’une course sur les bords du Parana, descendre du ciel une vierge qui s’était arrêtée au milieu du fleuve, dans l’île

de Caa-béra, qu’elle éclairait d’une vive lumière. Le lendemain il alla processi onnell ement dans l’île, avec tous les chefs des Indiens. On trouva, en effet, la vierge modestement construite en bois et qui fut transportée en pompe à l’église. Le bruit du miracle se répandit bientôt partout; celui même de la Cruz de Corrientes fut un moment oublié. Toutes les offrandes, tous les vœux, toutes les neuvaines se faisaient au nom et au profit de la vierge d’Itaty; de sorte que l’église ne tarda pas à se voir remplie d ’’ex voto , d’ornemens des plus riches , et beaucoup de terres furent données en aumônes à la vierge miraculeuse. Lors d’un autre voyage queje fis à Itaty, le gouverneur de Corrientes, a ma grande surprise, me chargea de reconnaître la place où la vierge avait pris pied sur File de Caa-béra; car on disait qu’elle y avait imprimé la trace des siens. Par bonheur, je pus me prévaloir d’une crue du Parana, pour dire au digne fonctionnaire que la pierre qui portait l’empreinte était alors couverte par les eaux, ce qui avait dû s’opposer à la vérification demandée.

Jusqu’à l’époque de l’indépendance de l’Amérique, Itaty était cité comme une des plus jolies réductions du pays, et surtout comme la plus riche. Son église était garnie d’ornemens d’or et d’argent, et le village de San-Antonio, distant d Itaty de vingt lieues à l’est, en dépendait comme estancia, ainsi qu une grande partie des terrains intermédiaires, qui produisaient beaucoup d argent; mais bientôt Itaty fut confié à l’administration de corregidores du Pays? flllL à- Ia faveur des troubles, le pillèrent à qui mieux mieux. Bientôt le bétail en fut vendu ou tué pour les peaux seulement. En 4826, on aliéna les propriétés de la vierge. Le gouvernement s’appropria les trésors de l’église et le produit des offrandes. Un corrégidor partit pour Buenos -Ayres, avec

Itaty.

deux navires chargés de cuirs et des dernières richesses du village. La vierge fit un dernier miracle, en privant du fruit de son crime le corregidor sacrilege. Un fort coup de vent fit périr ses deux navires, non loin de l’île de Caa-béra.

Il se sauva; mais il est aujourd’hui dans la misere.

Les Indiens guaranis qui possédaient tous ces biens en commun , habitues à la discipline des missions, à leur richesse, et surtout à ne jamais penser au lendemain, ne tardèrent pas à se voir vexés par ces nouveaux administrateurs. Les parens des employés envahissaient leurs maisons, les forçaient a travailler sans salaire et les châtiaient à chaque instant. Les malheureux abandonnaient le village et se dispersaient dans la campagne, maudissant cette liberte si vantée, pour eux pire que l’esclavage dans lequel ils avaient vécu avant la révolution. La plus profonde misère régnait dans le village, naguère florissant. Les habitans de Corrientes en achetaient les maisons , seulement pour en enlever et en vendre les tuiles; commerce qui ne cessa, par suite d’un ordre du gouverneur, que lorsqu’il n’y avait plus qu’un petit nombre de maisons intactes.

On ne voit donc plus à Itaty cette suite de jolies maisonnettes uniformes, bien blanches ou couvertes de peintures, qui servaient de demeures aux Indiens; les maisons qui restent sont sales, en désordre, à moitié tombées, et Ion ny trouve plus guère de passables que celles du curé et du commandant militaire, qui est venu remplacer les corregidores. Le village compte encore parmi ses habitans une dizaine de familles indiennes. Situé à cent toises des rives du Parana , au milieu d’un bois , il possède une grande place entourée de demeures uniformes, basses, couvertes en tuiles et toutes munies de galeries sur le devant. Sur un des côtés de cette place s’élève une ancienne église, surbaissée et humide, abandonnée pour une autre, assez belle, dont la construction s est achevée cette année même (1827). Pendant mon séjour dans le village, le gouverneur s’est vu forcé de faire cette dépense, pour imposer silence aux témoins du pillage et de la vente des biens de la communauté. Près de la place est un très-beau bois d’orangers, qui appartenait aussi à la réduction; mais il a été cédé presque pour rien au frère du gouverneur de la province, qui en tire un très-bon revenu, les oranges d’Itaty ayant, dans les environs, a réputation d’être les meilleures du pays. Ce bois d’orangers, qui devait etre la promenade du village, est tombé entre des mains si peu disposées a en taire un objet d’agrément, queje n’ai pu le voir qu’en me disputant avec les gardiens.

Itaty , je viens de le dire, est tombé dans la plus grande misère. Sa position , si agréable, tente peu les habitans du pays, incapables, pour la plupart, d apprécier la beauté d’un site. Le commerce du village est aussi réduit à peu de

chose; mais on compte beaucoup d’estancias dans son district, parce que c’est un des terrains les plus propres pour ce genre de spéculation, à cause de la proximité du Parana, d’un côté, et du Riachuelo, de l’autre. C’est, sous ce point de vue, l’une des parties les plus florissantes de la province de Corrientes. On y aime assez 1 agriculture, grâce aux Indiens guaranis qui peuplaient le village. Ils se sont presque tous établis aux environs, où ils cultivent les denrees du pays, le tabac, le coton; ou les plantes comestibles, telles que le manioc, les haricots, les patates douces, et surtout le maïs et la canne à sucre. Presque tous les Indiens qui restent dans le village s’occupent surtout de la confection de poteries, qui s’exportent à Corrientes et dans les autres villages de la province , où les habitans ne veulent pas prendre la peine d’en faire.

Cette industrie, presque bornée à ce seul village, est digne d’une attention particulière. J’en ai suivi avec le plus grand soin toutes les opérations. La terre se tire de plusieurs carrières qui sont auprès du village, dans les bois. C est une argile noirâtre , a grains assez gros. On commence par en réunir une assez grande quantité; on la prend par petites portions, on la pétrit longtemps, en s’efforçant d’en enlever toutes les petites pierres ou les plus gros grains de sable. La terre ainsi purifiée, sans qu’on lui fasse subir de lavage, s amoncelé dans un vase de bois. Quand les Indiennes veulent la mettre en oeuvre (car ce sont plus spécialement les femmes, comme chez la plupart des Indiens de l’Amérique, qui sont employées à cet office), elles prennent un morceau de cette argile encore très-molle, et commencent à façonner avec les doigts la base du vase projeté, sur une planchette de dimension proportionnée à celle qu’elles veulent lui donner, en la polissant avec les doigts aussi, puis laissent sécher cette première couche jusqu’à ce qu’elle soit assez ferme pour en pouvoir supporter une supérieure, ayant bien soin, d’ailleurs, d’humecter, à l’aide d’un linge mouillé, la partie de la base sur laquelle doit porter la seconde assise , qui se pose quand la premiere est solidifiée et qu’on laisse sécher à son tour, avant de la surcharger d’une troisième. Elles continuent de la sorte jusqu au parfait complément du corps du vase, qui reçoit sa forme circulaire et son poli, toujours et seulement de l’action des doigts; mais parfois, en raison du talent des ouvrières, si régulièrement et avec tant de précision, qu’on le croirait fait au tour; machine encore inconnue dans presque toute l’Amérique, et que je n’y ai même jamais vue. La première façon du vase ainsi obtenue, on en humecte la superficie, on la polit encore doucement avec les doigts, puis on le laisse sécher entièrement. Un vase commun se fait cuire alors, sans plus de cérémonie ; mais ceux qui doivent faire partie du mobilier de

Itaty.

l’appartement, comme ces grandes jarres, nommées tinajas , en permanence dans les maisons, au coin de la salle à manger, et servant a conserver l’eau a boire; vases de luxe, dont quelques-uns ont jusqu’à quatre pieds de haut, ces derniers exigent une nouvelle manipulation. Quand la terre en est bien cuite, l’ouvrière les frotte partout d’une graine de légumineuse bien polie, qui leur donne un assez beau brillant. Veut-elle enfin les orner de ces peintures grossières dont se parent toujours les vases de cette espèce? elle y applique, avant la cuisson, des oxides de fer plus ou moins colorés, qui lui en donnent les diverses teintes; sachant bien, par exemple, que, des oxides ou de l’hydrate de fer en rognons, on obtient, par le feu, une belle teinte noire; que de telle ou telle autre terre colorée on obtient le jaune, le rouge, le blanc, le vert, etc. Les vases ainsi modelés, on les dépose sous des hangars jusqu’à ce qu’il y en ait un assez grand nombre pour une cuite, qui se fait de deux manières différentes. S’il s’agit de grands vases, on les met les uns à côté des autres, et même quelquefois on les amoncèle dans la campagne ; puis on les couvre d’une quantité de bois sec arrangé de manière à ce que la chaleur soit à peu près égale partout. Le bois s’entasse également s’il n’y a pas de vent ; mais , pour peu qu’il y en ait, on en réunit davantage dans la direction où il souille, afin que la chaleur soit portée par lui sur les vases. Alors on allume le feu et 1 on reste auprès, souvent plus d’une journée, à l’alimenter, ne cessant que lorsqu’on croit la cuite faite et laissant le bûcher s’éteindre de lui-même, sans toucher aux vases que lorsqu’ils sont entièrement refroidis. Quand on veut faire cuire de petits vases, on se sert d’une fosse longue de six a huit pieds, large de deux et profonde au plus de dix -huit pouces, dans laquelle on fait cuire la poterie; mais l’usage de ces fosses me paraît un perfectionnement apporté par les Espagnols; car, le plus souvent, les Indiennes ne les emploient que pour vernisser leurs petits vases. Les Indiens, avant la conquête, ne connaissaient pas le vernis. Nulle part, en effet, les beaux vases que j ai trouvés dans les tombeaux des antiques Incas et Aymaras, ni les restes très -anciens que laissent quelquefois à découvert les escarpemens des fleuves, au milieu des immenses forêts du centre de l’Amérique, ne m’ont offert la moindre trace

de vernis.

Le vernis qu’on applique à quelques vases, au village d’Itaty, est des plus grossiers et annonce bien que l’industrie est encore au berceau dans ces contrées. Les Indiennes se contentent de faire fondre dans un vase de terre du plomb, qu’elles laissent ensuite brûler jusqu’à ce qu’il soit entièrement réduit à l’état d’oxide; puis, elles attendent qu’il se refroidisse ; et, après lavoir pilé,

elles le mêlent avec du jaune d’oeuf, de manière a en faire Une teinture épaisse , dont elles enduisent a sec les vases qu’elles veulent Vernisser. Elles les font sécher en cet état; puis, après avoir disposé dans la fosse, dont j’ai parlé, des barres de terre cuites en forme de gril, elles y posent les vases en travers' en faisant en sorte qu’ils ne se touchent pas, et allument dessus un grand feu de branchages, qu’elles y entretiennent jusqu’à ce que les vases soient rouges et que le vernis en soit fondu. Alors elles les retirent tout doucement et les exposent à l’air, pour les faire refroidir. Ce vernis est des plus vulgaire; mais il n’en fait pas moins les délices des habitans de la province, qui recherchent avec curiosité ces produits de leur industrie nationale.

Ces vases varient beaucoup dans leurs formes et reçoivent divers noms, en raison de leur destination ou de leur figure1. Les plus grands, ceux, par exemple, qui servent à conserver l’eau , sont nommés tinaja parles Espagnols, et par les Guaranis ñaétá-guacu. La coupe en est dans le goût étrusque et assez élégante; la base sphérique, de la moitié de leur hauteur totale, et supporte des bords en entonnoir aussi élevés que le reste. D’autres, les cantaros, servant exclusivement aux femmes pour aller puiser de l’eau à la rivière et quelles portent toujours sur leur tête, sont aussi sphériques, munis d’une très-petite ouverture, avec un bord peu élevé; et la forme, d’ailleurs assez agréable, en est ingénieusement appropriée à leur usage. On reconnaît que les Indiennes leur ont donné l’extérieur des grandes calebasses qui leur servent également à puiser de l’eau. Cette forme est la plus commune en Amérique, et je l’ai trouvée chez presque toutes les nations qui ont eu des rapports avec 'les Guaranis. D’autres, enfin, plus petits, nommés cantarillos, affectent une forme bien connue en Espagne, ressemblant à ces vases à deux goulots latéraux, placés de chaque côté d’une anse supérieure, avec lesquels les Espagnols, et principalement les Catalans, boivent à la régalade, la tête renversée^ en hissant tomber le liquide de haut en bas dans la bouche. On fait ensuite de petits pots à boire, des assiettes, des plats, tous assez grossiers; puis une foule de vases de fantaisie , représentant des figures plus ou moins grotesques d’hommes , de femmes et d’animaux. D’autres poteries, que fabriquent aussi les femmes’ ce sont des braseritos, figures des divers animaux du pays, comme tatous! cerfs, tortues, etc., surmontés d’une petite tasse dans laquelle on met du feu! et qu on presente aux étrangers pour qu’ils y allument leur cigare. Ces vases

1. On peut voir, au Muséum de la manufacture royale de porcelaines de Sèvres, la collection de ces vases que nous y avons déposée.

sont vernissés, et la nécessité de s’en pourvoir am'ene quelquefois les habitans

de Corrientes 'a Italy; car on n’en fabrique que là.

J’ai déjà dit que, dans tous les lieux où les naturels américains sont encore rapprochés de l’état de nature, les femmes sont seules chargées de la fabrication de la poterie. Cette même fabrication est quelquefois soumise a des rites superstitieux, assez singuliers, que j’aurai occasion de décrire en detail, truand ie peindrai les peuples chasseurs des forêts du pied des Andes, dans la république de Bolivia. Chez ces peuples, les hommes ne doivent pas toucher les vases. Les femmes se cachent au sein des bois pour les fabriquer ; «ardent tout le temps, le silence le plus absolu, et croiraient tout leur travail inutile si une seule parole était prononcée ou si un homme venait à paraître, dans le' cours de l’opération. C’est aussi chez ces peuples qu’un vase casse par une des personnes qui m’accompagnaient, faillit mettre en révolution toutes

les femmes d’une tribu. . ,

On ne saurait trop s’étonner que les Jésuites ou autres missionnaires qm

ont transplanté tant d’usages de notre Europe au milieu soit des savanes, soit des forêts les plus impénétrables de l’Amérique, n’aient pas fait connaître le tour du potier aux Indiens des grandes missions quils ont formées. Il nés pas douteux que l’usage de cette machine n’eût épargné aux indigenes au moins la moitié du temps qu’ils consacrent à cette fabrication , tout en en perfectionnant les produits. L’usage des poteries peintes est de la plus haute antiquité, fait dont on trouve la preuve dans ces beaux vases couverts de grecques et d’arabesques, des anciens Péruviens , des nations Quichua et Aymara. Il est fort singulier de retrouver ces formes primitives du dessin chez toutes les nations américaines, depuis les habitans des plaines jusqu’à ceux des plus hautes montagnes; mais tous ne connaissaient pas les peintures, dont Usage est bien moins répandu que celui des grecques en creux sur les vases, ainsi

que de tous les reliefs possibles, que j’ai retrouvés partout; tandis que les peintures sont beaucoup moins communes et paraissent n’être pratiquées que chez quelques nations, comme chez les deux que j’ai citées, celle des Guaranis et les habitans des montagnes et des plaines du nord de 1 Amérique meridionale- car la plupart des peuples du Chaco «’avaient aucune connaissance des peintures; et les Araucanos du Chili, qui, aujourd’hui, ont pris la coutume des vases peints, ne paraissent pas avoir connu cet art avant 1 arrivée des Espagnols , sauf, peut-être , dans les districts déjà subjugues par les Incas. Un autre genre de commerce, connu seulement depuis quelques années a Italy, et qui n’y peut être que très-momentané, c’est le commerce delecorce

de curupaï, espèce de mimóse, dont j’ai déjà décrit le feuillage penné si élé- isar gant. Cet arbre croît à la lisière des bois, surtout aux environs du Parana. Depuis que plusieurs grandes tanneries se sont constituées à Corrientes, et que ces établissemens se servent de l’écorce de cet arbre pour préparer leurs cuirs, cette écorce est devenue l’objet d’une branelie de commerce assez lucrative pour les habitans dltaty, parce que toutes les rives du Parana, jusqu’aux Missions, en étant couvertes, les habitans se sont, de suite, mis à exploiter en grand ce genre de récolte; aussi voyait -on alors, partout, dans les lieux les plus sauvages , des ouvriers , sans autre demeure que des ramadas , dépouillant la lisière des bois de leur plus bel ornement, incessamment occupés a renverser ces beaux arbres, à leur enlever leur écorce et à la faire sécher, pour l’expédier ensuite par charretées à Corrientes. Le prix de cette écorce a augmenté, à mesure qu’il est devenu plus difficile de se la procurer. A l’époque où je me trouvais à Itaty, elle valait quatre-vingts piastres, ou quatre cents francs de France, la charretée. Tous les gros propriétaires d’Itaty et de ses environs s’étendaient donc peu à peu sur toute la côte du Parana, jusqu’aux Missions, abattant et détruisant partout les curupaï. Le dehors des bois ne présentait, en conséquence, de tous côtés, qu’arbres abattus ou dépouillés, encore debout, de leur écorce; et ces beaux curupaï, naguère si nombreux dans le pays, n’y étaient plus représentés que par de jeunes sujets, dédaignés des spéculateurs, comme offrant peu de chance de produit. Ce même arbre, appelé sumako à Chiquitos, à Santa-Cruz de la Sierra, et clu rca par les Aymaras de la province de Yungas, république de Bolivia, est partout employé au même usage et avec le même succès; mais, partout, le tannin qu’il contient, trop fort pour être employé pur, brûle le cuir en huit jours; ce qui fait qu’alin d’en modérer l’action , les tanneurs expérimentés mêlent 1 ecorce du curupaï. à celle d’un autre arbre, nommé laurel. Probablement cette blanche de commerce, apres avoir enrichi plusieurs propriétaires des environs, va cesser entièrement, avec les arbres qui l’alimentent; car le reste de la province en est entièrement dépourvu, et à peine en reste-t-il maintenant quelques jeunes, sur plus de trente lieues du cours du Parana.

Au reste, 1 occupation habituelle des habitans riches d’Itaty est celle de tous ceux du pays, c’est-à-dire qu’ils dorment, fument, prennent du maté, et jouent le reste du temps. Toutes les fois que j’allais chez le curé ou chez le commandant, je les trouvais jouant au monte, au lieu de s’occuper à extirper cette passion du jeu, si ardente et si effrénée chez presque tous les Américains, et que le gouverneur de Corrientes, émule de son voisin, le docteur Francia,

avait tenté de combattre par des réglemens très - sévères , mais en vain; car elle faisait journellement des progrès dans les campagnes.

Le 2g Septembre, à l’occasion de la fête de S. François, qui était celle d un s eptemi). anc¡en habitant du village, ami des Indiens, le corps de musique municipale devait se rendre chez lui; et, comme ce concert tenait aux usages locaux , je voulus y assister aussi, pour juger de ce genre de réunion. L’assemblée était nombreuse en hommes et en femmes. À chaque instant une personne de a maison faisait le tour de la salle, distribuant des cigares à tout le monde. De temps en temps, on passait un verre de cana ou eau-de-vie de canne a sucre; et chacun buvait à la ronde. Cependant un Indien, connu dans le pays pour ses saillies, vint tout barbouillé de noir, imitant l’homme ivre. 11 apostrophait les uns et les autres par des plaisanteries le plus souvent moitié guarani, moitié espagnol, ou seulement dans Tune de ces langues. Je m’étonnais de l’esprit de quelques-unes de ses saillies; mais le plus grand nombre étaient des plus lestes et faisaient, cependant, beaucoup rire les dames, sans egayer moins les demoiselles, accoutumées à ce genre de propos. Bientôt un nouvel acteur parut sur la scène. C’était un Indien affublé d’un drap, la face couverte d’un masque, et portant sur la tête la partie supérieure d’un crâne de bœuf, armé de ses cornes, à l’extrémité de chacune desquelles était attachée une espèce de torche allumée. Il se mit à poursuivre l’autre Indien barbouillé, ce qui parut beaucoup divertir l’assemblée et dura long-temps, au grand contentement des spectateurs. Le héros de la fête se mit à danser une ancienne danse du pays; puis, à midi sonnant, tout le monde s’en alla dîner et faire la siesta , indispensable pour les habitans des pays chauds. Chaque fois que je voyais se renouveler ces scènes, qui rappèlent encore le premier age de la civilisation, je commençais par tout critiquer; mais, en les rapprochant, par le souvenir, de beaucoup de nos fêtes de village de la Basse -Bretagne ou du fond des campagnes du Poitou, je reconnaissais bientôt qu’en dépit de l’éloignement des lieux, les hommes, sur les deux continens, sont, au meme degré de civilisation, toujours et partout à peu près les mêmes, mus par les mêmes passions, susceptibles des mêmes goûts, entraînés par les memes plaisirs, et toujours trop promptement condamnés comme barbares par lo sei-

vateur qui les voit pour la premiere fois.

,1'ibsicua. Je partis le 3 Octobre pour Iribucua , distant seulement de sept lieues d Itaty.

s J’y fus en un temps de galop et j’y retrouvai mon vieux compatriote, tou- °tl0l,rC jours dispos, malgré les myriades de moustiques et de taons dont il était continuellement dévoré. Je revis avec plaisir cette humble hutte et les bois des

environs, alors bien plus beaux qua mon premier voyage. Les lianes avaient fleuri, et couronnaient de leurs guirlandes d’or le sommet des arbres, où mille oiseaux divers faisaient entendre leur ramage varie'. Lecho répétait, de tous côtés, les cris des cassiques et les bruyantes conversations des toucans au gros bec. Beaucoup d’insectes couvraient les feuilles et les écorces des arbres ; aussi trouvai-je à m’occuper fructueusement, tant à la chasse aux oiseaux qu’à celle des insectes. Le Parana, tres-bas alors, m’offrait encore une nouvelle source de richesse, en laissant a découvert de belles coquilles fluviatiles, queje recherchais egalement avec le plus grand soin. Que de jouissances variées j’éprouvais, soit au plus épais des bois, soit à passer tour à tour en revue toutes les fleurs des ombellifères qui couvraient la campagne, soit encore au bord des eaux, en découvrant telle ou telle espèce nouvelle, et réunissant ces objets differens avec l’avide empressement d’un avare qui entasse de l’or !

Je voulus aussi profiter de mon nouveau séjour en ces lieux pour en examiner les environs plus en détail. Ma première course fut aux rives du Riachuelo. Je partis dès la pointe du jour, comptant passer la journée au bord de ces immenses marais; mais, quoique la route ne soit que de trois lieues, elle est tellement embarrassée queje n arrivai qu’après six heures de marche. C est un pays affreux, sans routes tracées. Quelques langues de terre un peu seches, couvertes, par instans, de tristes espinïllos , y sont séparées les unes des autres par des marais très-larges, profonds et boueux, où mon che\ al avait de lean jusqu au ventre, et où il enfonçait à chaque pas dans la vase. On voit surgir partout, au milieu de ces marais, de petites buttes de terre, de forme conique, élevées de cinq à six pieds, et construites par des fourmis , qui savent se soustraire ainsi aux inconvéniens des plus fortes inondations. On s’étonne que de si petits insectes puissent élever des masses aussi disproportionnées à leur taille; néanmoins la persévérance et la continuité de leur travail non-seulement les édifie, mais encore les augmente sans cesse. Elles tirent ordinairement les matériaux de ces constructions d’excavations pratiquées sous les fourmilières mêmes, ce qui en rend l’approche dangereuse; car les chevaux y enfoncent et peuvent s’y casser les jambes , ou tout au moins renverser leur cavalier. Je franchis ainsi plus de six marais, entre autant de langues de terre sèches, et j’arrivai enfin au bord du Riachuelo, indiqué par des bois de haute futaie, dont les eaux débordées de la rivière baignaient les lacines. La rivière alors ne présente qu’une immense plaine de joncs, large de plus dune lieue et tout à fait impénétrable; sur ses bords sont les repaires des jaguars et de tous les animaux qui fuient l’homme. Épuisé de fatigue, je

1827- m’arrêtai à la lisière d’un bois, dans un lieu des plus sauvage. Je fis rôtir — — " quelques-uns des oiseaux que j’avais tués à la chasse; puis je repris mon voyage. Dans une espèce de savane, au détour d’un bois, je fus étonné de rencontrer une troupe de chevaux sauvages. En m’apercevant, un beau cheval, qui paraissait être le chef de la troupe, frappa du pied, détacha quelques ruades et partit au galop, en avant des jumens qui le suivirent et disparurent avec lui dans un instant. J’accompagnai de l’oeil ces hères cavales et leur noble chef, et pris grand plaisir à contempler la libre démarche de ces dominateurs du désert. Pour revenir à la hutte, je crus abréger, en coupant dans une autre direction; mais la nuit approchait; je me perdis, et, n’ayant pour me diriger que quelques étoiles qui paraissaient seulement par intervalle, je ne rentrai au gîte qu’à dix heures du soir.

Dans une autre occasion je me dirigeai à l’est, accompagné de deux domestiques, et emportant des vivres pour quelques jours. Je voulus suivre, en dehors du bois, la côte du Parana. Je vis tour à tour ces beaux bois qui bordent la falaise du fleuve. Ils offraient alors un aspect gai, mais peu varié. Je retrouvais toujours les espèces d’arbres que j’avais déjà rencontrées aux environs d’Iribucua et d’Itaty ; seulement, près des marais du lieu dit Asuncion , je vis quelques bambous élevés, dont les élegans rameaux avaient jusqu’à vingt pieds de haut. Je m’en approchai; mais les nombreuses épines qui les défendent me forcèrent de me retirer plus tôt queje ne 1 aurais voulu. J’arrivai ensuite en face du lieu nommé Yaha-pé (allons ici), qui nest qu’une ferme, située sur le chemin des Missions. Ma petite troupe s arrêta près d’un bois, ahn d’y passer la nuit. On ramassa beaucoup de bois sec, à l’effet d’avoir constamment du feu ; on dessella les chevaux , qu on laissa libres dans la campagne, et chacun établit son bivouac comme bon lui sembla. Plusieurs jaguars se firent entendre aux environs. Ils sont très-communs dans ces lieux. Il semble que partout où il y a des joncs ils soient en plus grand nombre qu’ailleurs. Après une assez longue conversation sur ces feroces animaux, chacun s’étendit sur la terre, à sa guise; et nous arrivâmes ainsi au lendemain matin, ou nous attendaient de nouvelles fatigues. J allai d abord à Yaha-pé; et, de là, j’entrai bientôt en d’interminables marais qui me conduisirent au petit village de San Antonio. Je jouis, en route, dim spectacle nouveau pour moi. Un serpent immense se promenait dans un espace dégarni de joncs; il ondulait gravement, en élevant la tête au-dessus des eaux. Je priai mes gens de tâcher de l’enlacer. L’un d’eux, homme tres -adroit a ce genre d’exercice, l’enlaça par le cou et le traîna de la sorte derrière son cheval, jus-

qua la sortie du marais. Il avait plus de quatre mètres de longueur, et son mi. diamètre pouvait être de plus de quinze centimètres. J’eus occasion d’en voir ~ — ‘ plusieurs autres dans la même journée. Tous s’enfuyaient au milieu des joncs.

Ces serpens abondent dans les marais, où ils vivent de reptiles, de petits mammifères et même de poissons. Ils sont purement aquatiques et ne font aucun mal aux habitans, qui les laissent tranquilles ou ne les poursuivent que pour en tanner la peau, dont ils se font des sangles; espèces de surtouts de leur recado j ou selle du pays.

Anive a San Antonio, j eus a m occuper de la preparation des animaux San chassés la veille , et le jour même. J’avais peu de choses à voir dans le village, dïatj° qui n’est composé que d’un petit nombre de maisons et d’une chapelle. J’ai déjà dit que ce village n’était, dans l’origine, qu’une estancia du village d’Itaty ; *

aujourd’hui, quoique éloigné de vingt lieues, il fait encore partie de la même commandance. Il n’était peuplé que d’indiens; mais, jour et nuit tourmentés, dans cette résidence infernale, par les moustiques et par les taons, ils l’abandonnèrent pour aller vivre plus tranquilles dans les bois de palmiers yataïs des environs de Caacaty, qui est assez près de là. Cependant les jolies petites maisons des Indiens, encore entourées de vergers d’orangers et de pêchers, font toujours l’ornement du village, qui, avec les terrains environnans, forme une veritable île entouree de marais immenses , lesquels y attirent ces myriades d’insectes dont il est habituellement infesté.

Ce 9, par ti de San Antonio, j arrivai d assez bonne heure à Yalia-pé, mal- iritmoua. gie la ti aversee des marais , qui est toujours des plus pénible; et, alors, n’ayant g plus que sept lieues à faire pour regagner ma cabane, je franchis, en un temps °cloLre' de galop, l’espace qui m’en séparait, et j’y arrivai chargé d’objets d’histoire naturelle recueillis dans cette course.

Quelques jours après, je voulus aller, avec un Indien, chasser la grosse espèce de tinamous ou perdrix de ces plaines. J’étais curieux de voir les chiens chasser d’eux-mêmes, toujours sûr de faire une bonne chasse. Les chiens dressés à cet effet et nommés perdrigueros , accompagnent le chasseur à cheval. Ils sentent bientôt et forcent la perdrix, qui s’envole et va se poser à trois ou quatre cents mètres de là. Le chasseur la suit de l’oeil et se rend à l’endroit où elle s’est posée. Les chiens la forcent encore ; mais elle ne vole plus qu’à cent metres de distance. Le chasseur la relance de nouveau, mais pour la dernière fois; car elle ne s’envole plus. Le chien, alors, la saisit et le chasseur la lui enleve avant qu’il l’ait dévorée. C’est par ce moyen que beaucoup d’indiens indigens de la campagne se procurent leur nourriture journalière,

Iribucua.

Itaty.

Octobre.

et que des milliers de ces oiseaux sont pris dans les pampas de Buenos- Ayres.

Je restai encore jusqu’au 1ÎS à Iribucua, augmentant mes collections; mais, pour les rapporter à Itaty, je fus obligé de faire venir une charrette; car j’avais fait une riche moisson , que j apportais bien intacte a Itaty.

De retour à Itaty, je poursuivis, avec le plus grand soin, mes recherches quotidiennes. Mes collections s’enrichissaient tous les jours des plus belles

espèces.

J’éprouvais, depuis quelque temps, de très-fortes douleurs aux pieds; et, d’abord, je ne m’en étais pas occupé; mais elles devinrent telles que force me fut d’en chercher la cause, afin d’y porter remède. Je reconnus bientôt qu’un grand nombre de ces puces pénétrantes 1 , nommées piques à Corrientes , chique dans les îles de l’Amérique française, et nigua au Pérou, s étaient introduites sous la peau de mes pieds et y avaient grandi de telle sorte que chacune d elles était presque aussi grosse qu’un pois ordinaire. La personne la plus experte du pays dans l’art de les enlever s’offrit a me rendre ce service; et, avec une aiguille, elle enleva l’épiderme tout autour, les en détachant tout entières. Elle m’en retira ainsi plus de vingt; et, pour que les plaies restées ouvertes guérissent plus promptement, elle les remplit de cendre de tabac, ce qui ne laissa pas de me faire souffrir beaucoup , et me contraignit à garder la chambre pendant quelques jours. Ces insectes, si connus dans toutes les parties chaudes de l’ Amérique, fourmillent dans la province de Corrientes, surtout dans les districts sablonneux. On a prétendu qu’ils s’introduisaient, plus volontiers, dans les pieds des nouveau débarqués. Nul doute qu’ils ne puissent plus facilement pénétrer sous l’épiderme non endurci par la marche sans chaussure; mais je n’ai jamais pu croire que les étrangers soient leurs victimes plus souvent que les gens nés dans le pays. Le créole sent toujours un pique dès qu il en est atteint et le fait enlever de suite, tandis que 1 étranger, qui n a pas 1 habitude de cette piqûre, ne s’en aperçoit pas aussitôt et le laisse ainsi giossir, de manière à devoir souffrir beaucoup , lorsqu’il s’agit de 1 extirper. Au bout d’un an de séjour, je sentais immédiatement l’introduction d’un de ces insectes dans mes pieds. C’est dans cette partie du corps qu’ils s’introduisent de préférence; cependant ils s’attachent aussi aux jambes et à quelques autres parties. Ils poursuivent avec acharnement les cochons et les chiens, qui s ensanglantent les pattes pour s’en délivrer. La négligence et la malpropreté de quelques

1, Pulex penetrans.

pauvres gens sont cause que leurs enfans se couvrent de ces insectes, qui des pieds gagnent successivement les jambes et les parties un peu calleuses du corps. Les pieds de ces malheureux deviennent difformes; leur marche gênée et ridicule, et l’on cite des exemples, heureusement très-rares , de tels d’entre eux qui ont péri victimes de l’incurie de leurs parens. Ceux qui en guérissent se reconnaissent toujours à leurs pieds et à leur démarche. On leur donne le nom de patojos. L’huile et tous les corps gras sont d’excellens préservatifs contre les piques. On avait découvert depuis peu, chez le gouverneur de Corrientes , don Pedro Ferre, que l’huile de térébenthine est un remède infaillible à leur piqûre, et les fait immédiatement périr sous l’épiderme ou ils se sont introduits. Les cochons sont, de tous les animaux, ceux qui en souffrent le plus. Non-seulement leurs jambes, mais encore quelques autres parties du corps, et les mamelles des truies, en sont infectées, ce qui les rend bien plus dégoutans encore dans les pays chauds qu’ils ne le sont en Europe.

Je n’étais connu dans toute la contrée que sous mon nom de baptême, ou sous le titre de ma mission; aussi m’appelait-on partout Don Carlos , ou bien el naturalista, suivant l’usage de tous les pays espagnols.

Le 4 Novembre, au matin, je vis arriver chez moi, de bonne heure, le curé, le commandant et l’alcade du village qui, en entrant, me souhaitèrent ma fête et me déclarèrent qu’il me fallait absolument, en l’honneur de mon saint, donner un bal le soir même; ajoutant qu’ils m’ameneraient la musique du lieu. J’y consentis, degré ou de force, sachant, d’ailleurs, à combien peu je m engageais; mais, néanmoins, j’y mis la condition qu’ils se chargeraient des invitations. Tout étant ainsi arrêté, j’allai m’informer, auprès d’une voisine , des emplettes que j avais à faire. Elle m’offrit sa maison et me dit qu’un millier de cigares et une douzaine de bouteilles d’eau-de-vie feraient l’affaire. Elle se chargea de disposer les lieux et de me remplacer pour les honneurs. La salle de bal n était pas même carrelée; le sol y tenait lieu de parquet ciré. L ameublement consistait en bancs placés tout autour, et le luminaire en quelques chandelles jetant une lumière d’autant plus terne que les murailles de 1 appartement étaient un peu rembrunies. Le soir, dès sept heures, j’avais toutes les dames d’Itaty , au nombre de quinze ou vingt. Toutes se rangèrent autour de la salle, et je remarquai que, si quelques-unes avaient pris des souliers pour venir danser, quelques autres avaient oublié de mettre des bas. Toutes fumaient à qui mieux mieux, et nulle ne reculait devant le petit verre d’eau-de-vie; ce qui, déjà, ne m’étonnait plus.... car c’était l’usage du pays. On dansa le joyeux cielito, pendant lequel, au son des instrumens, se

Itaty.

Nove mb.

joignait le chant d’une ou de plusieurs personnes qui chantaient les couplets les plus plaisans. Pendant cette danse si vive, les danseurs font claquer leurs doigts de manière à imiter le son des castagnettes. Au cielito succéda le grave menuet ; mais la plus jolie danse fut le menuet montonero, qui réunit au sérieux caractéristique du genre les figures gracieuses de la contre-danse espagnole. On dansa toute la soirée. On paraissait beaucoup s’amuser; mais ce qui contribua surtout à mettre en gaieté l’assemblée, c’est qu’après de longues sollicitations, on parvint à me faire danser un cielito, pendant lequel ma gaucherie à tenir mes bras élevés et à faire claquer mes doigts, réjouit infiniment l’honorable compagnie ; aussi monsieur le curé , en se tenant le ventre a deux mains pour rire, me fit-il l’honneur de m’assurer qu’il ne s’était jamais tant diverti Quel contraste entre les habitudes un peu grossières et même encore à demi sauvages de ces confiées lointaines et celles, par exemple, de nos brillantes réunions d’hiver, b Paris! Que diront nos élégantes Françaises d’un bal, où, dans l’intervalle des danses, les dames, pour la plupart, sans soulier! et sans bas, avaient toutes le cigare à la bouche et se rafraîchissaient avec de l’eau-de-vie? «Fi donc! s’écrieront -elles, peut-être; quelles dames étaient-ce donc là? * C’étaient, mesdames, les personnes les plus distinguées du village d’Itaty, et plusieurs d’entr’elles , même, possédaient de grandes richesses; mais , avant de juger en dernier ressort , il faut bien connaître l’état relatif de la civilisation générale du pays; et, dès-lors, ces étranges org.es ne paraîtront plus extraordinaires. Les hommes étaient en chilipa, en calsoncillos, et pieds nus , pour la plupart. A deux heures du matin, on se retira, non sans m’avoir plusieurs fois chanté des vers sur la despedida (les adieux J.

Je ne devais plus songer qu’à retourner à Corrientes, d’autant plus que des bruits de guerre avec la province des Missions m’alarmaient sur le sort de mes collections et m’obligeaient à les surveiller. Jem’occupai donc sans relâche des préparatifs de mon départ, que j’avais fixé au 6 Novembre. J allai faire mes adieux aux habitans, qui avaient eu pour moi des bontés et qui m avaient accueilli avec une bienveillance dont le souvenir ne s’effacera jamais de ma

mémoire. ,

Le 6 Novembre, je quittai Itaty pour retourner a Corrientes; mais ce ne

fut pas sans un sentiment de tristesse. Les habitans voulurent me faire leurs

adieux en masse, et quand je montai à cheval, j’avais autour de moi toute

la population du village. Je me rendis, d’une seule traite, zlEnsenada, .ou

je m’arrêtai un instant pour attendre la charrette qui portait mes effets. L e

arriva vers midi et je lui fis prendre les devants. Je m’arrêtai pi es d un ac

où les habitans m’avaient assuré qu’il y avait des coquilles d’eau douce. En effet, je me mis dans l’eau jusqu’au cou, je plongeai et je recueillis une belle espèce diodonte. Après cette pêche, je repris ma route et me rendis à San- Cosme, où la charrette m’attendait devant la pulpería. Deux ou trois hommes qui s’y reposaient m’offrirent un verre d’eau-de-vie. Je n’eus garde de les refuser; car c’eût été leur faire une grande injure; mais je leur rendis sur le champ leur politesse en même monnaie, et nous nous quittâmes fort bons amis. Quiconque veut voyager fructueusement doit ne rien négliger pour se mettre partout au courant des usages propres à chacune des provinces qu’il parcourt; car, s’il se conforme à tous, il est sûr de se faire aimer de toutes les classes de la société, de les voir partout, à l’envi, s’empresser à seconder ses vues; et, dès-lors, le succès de sa mission est assuré. De quel droit, en effet, voudrions -nous tout plier à nos habitudes et à nos usages? Pourquoi trouver ridicule tout ce qui ne s’en rapproche pas ? Ces mêmes habitudes , ces mêmes usages que nous croyons les meilleurs, ne paraîtront-ils pas aussi ridicules à ceux-là même que nous critiquons? Cette réflexion me rappèle involontairement un de mes premiers repas de voyage , où je m’étonnais si fort de voir paraître la soupe après le ragoût, tandis que mon digne hôte ne pouvait revenir de sa surprise, en me voyant boire en mangeant'. Lequel des deux était le plus raisonnable?

Un orage affreux éclata pendant la nuit. La pluie tombait par torrens et le toit de ma charrette ne m en garantit qu’a moitié, car je songeais plus à mes caisses qu’à ma personne. La pluie continua le lendemain ; cependant je partis et ne retrouvai le beau temps qu’auprès de la ville. Là je rencontrai plusieurs jeunes Indiens qui me reconnurent et me demandèrent si je voulais toujours acheter de petits oiseaux et des insectes; et, sur ma réponse affirmative, ils ouvrirent a l’instant leur chasse, en sautant de joie.