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offrait une étendue considérable de pays à examiner; d'illustres voyageurs l avaient visitée, il me restait peu de choses à voir apres eux. L O rénoque , à cause de 1 importance quil doit prendre plus tard, meut tenté davantage; mais j’avais traversé un terrain semblable à celui qu’arrose ce fleuve, en naviguant sur la Magdaléna ; enfin, la voie de Maracaïbo, ouverte par les succès des patriotes , m’eût paru préférable aux deux autres , si , après avoir visité la Cordillère orientale , je n’eusse cru qu’il serait curieux et utile d’examiner celle de l’ouest, plus riche en minéraux.

J’obtins un passe-port pour Buenaventura , o û j’avais l’intention de m embarquer, et je sortis de la capitale de la Colombia le 9 août ibad, à six heures du matin.

Mon bagage était bien plus leger que celui que j’avais en venant de Carthagene ; deux mules suffisaient à le porter. Le guide qui m’avait conduit dans le Socorro m’accompagnait, et me servait encore de muletier.

Deux routes s’offraient pour gagner Popayan , où je comptais me rendre. D’abord celle de la

Mésa-Grande , ou celle de Guaduas. Je pris eette dernière.

Les chemins qui traversent la plaine de Bogota sont si beaux dans cette saison , que nous arrivâmes de bonne heure à Fontibon ; peu de temps après nous dépassâmes Résuéla, et bientôt nous fumes a Facatativa. Le lendemain , je descendis du plateau immense de Bogota, par les sentiers étroits et difficiles des montagnes qui fentourent comme des murailles destinées à soutenir un bassin.

Tout était heureusement sec. Soumises aux saisons de la plaine qui les domine, les vallées qui sont situées à Fouest jouissent des beaux jours qui régnent en haut, avec cette différence pourtant, qu’iciun froid rigoureux se fait sentir, pendant qu en bas on jouit d une température brûlante. Cest le lieu de faire remarquer que lorsque les pays placés à Fouest du plateau de Bogota ont Fété, ceux qui sont situés à la meme hauteur à Fest sont inondés par les torrens de pluie que versent chaque jour les nuages échappes des llanos du Méta. Une particularité bien plus intéressante surtout me frappa, c’est que

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les vallées placées au couchant sont désolées par les goîtres et les épidémies , et que celles de l’est ne sont affligées d’aucun de ces maux (0. D’un autre côté , pour rendre encore plus sensible la différence qui existe entre les vallées de l’est et celles de l’ouest du plateau de Bogota, il faut ajouter que les récoltes ne se font dans celles-là qu’en octobre, pendant que dans celles-ci elles ont lieu en août.

Les routes étaient assez praticables , et quoique les personnes qui allaient de compagnie avec moi en fussent contentes, elles ne pouvaient s’empêcher de maudire les Espsgnols, qui avaient employé un moyen bien violent pour les réparer, puisqu’ils avaient forcé tous les hommes condamnés pour opinion politique à travailler aux chemins, moyennant une ration d’une livre de pain et d’une livre de viande par jour.

Nous perdîmes enfin de vue les montagnes prodigieusement hautes contre lesquelles s appuie le plateau de Bogota, et nous arrivâmes de

(i) Dans quelques endroits seulement on voit la lèpre noire.

bonne heure à Billéta, village à treize lieues de Bogota.

(i) Partout, en descendant l’immense pyramide de la Cordillère, j’avais trouvé les mêmes coquillages que j’avais rencontrés dans le Socorro. Un autre spectacle attira mon attention ; il était du genre de celui qui m’avait affligé à Moniquira : un enfant attaché sur une mule de la même manière qu’on y lie nos moutons, était, malgré ses cris, conduit à Bogota, afin d’y être jugé pour crime de désertion. J’avais souvent été étonné comment un peuple amolli par trois siècles de paix , a pu sitôt prendre des mœurs si différentes de celles qu’il avait eues si long-temps. Ne peut-on pas en trouver la cause dans ces combats d’animaux que 1 Espagne introduisit, et qui habituant les peuples à des jeux sanglans, les préparaient à de plus barbares encore. La mort, il est vrai, était rarement le dernier acte de ces affreuses tragédies; cependant les Américains trouvaient dans ces exercices des périls et une image de la guerre qui

(O 11 août.

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les rendaient moins étrangers à celles qu’ils oseraient entreprendre.

Guaduas , je l’avouerai, me sembla moins riant en descendant de Bogota que lorsque j’y avais passé à mon premier voyage; les figures généralement agréables des habitans me parurent décolorées; je remarquai un grand nombre de goitres que je n avais pas vus au milieu des illusions que m’avait causées ce village, en sortant des repaires horribles de la Magdaléna ; je m’aperçus aussi avec regret que les memes hommes que j’avais trouvés alors si joyeux, n’étaient que des ivrognes fort bruyans et fort incommodes.

En effet, le peuple est sans cesse occupé à boire de l’eau-de-vie anisée, sous prétexte que cette liqueur est nécessaire dans les pays chauds ; cette maxime, si l’on n’en abusait pas, pourrait être fondée, car il est bien singulier que la race dominatrice et chétive des blancs ne peut exister et travailler entre les tropiques sans boire beaucoup; dès qu’il fait chaud, ils gémissent; on a bien la preuve des tourmens qu’ils endurent, par les habitans de Guaduas. Quoique

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la chaleur soit forte dans cette ville, elle est supportable ; cependant ils se plaignent continuellement; tantôt il fait trop chaud, tantôt ils ont mal à l’estomac ou à la tête. Les gens de la haute classe ont surtout une santé languissante ; c’est chez eux que l’on voit le plus de goîtres.

Je fus obligé de séjourner à Guaduas jusqu’au 20 août; aveuglément confiant dans les renseignemens que me fournirent quelques habitans, je suivis la route qu’ils m’indiquèrent.

Je partis à dix heures et demie, à midi je me trouvai sur le sommet de la chaîne des monts qui ferment la vallée de Guaduas à 1 ouest ; je contemplai avec admiration les plaines immenses que parcourt la Magdaléna. Des forets épaisses en couvraient les bords, et je me figurai que j y • trouverais une fraîcheur propre à me faire supporter les torrens de feu que je voyais, sous la forme de vapeurs, circuler dans ces campagnes brûlantes : à peine j’étais descendu de quelques toises, je me sentis enveloppé d’une atmosphère très -chaude , qui devint accablante lorsque je fus au pied des monts ; je voyageais à 1 ombre,

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pas un souffle de vent n'agitait les arbres , dont le feuillage touffu me dérobait au contraire le peu d'air que j'aurais respiré dans un lieu découvert.

L’on m’avait prévenu que je ne rencontrerais aucune habitation dans ces déserts; j'espérais au moins y trouver de l’eau , nulle part le lit desséché des torrens ne m'en offrit une goutte; c'était comme si de nos provinces méridionales j'eusse passé en quelques heures sur les plages brûlantes de l’Afrique. Nous étions accablés de fatigues, au point que , m'en rapportant au guide que j’avais pris à Guaduas, je me détournai de la route, et j’arrivai par uti sentier étroit à un lieu habité qu’on nomme el Puerto del C orrai, et qui n'est pas éloigné de la Magdaléna.

Le voisinage de ce fleuve a transformé les agriculteurs qui s’y sont retirés, en pécheurs. Leurs larges filets étendus sur les haies qui défendent des bestiaux, leurs champs de cannes à sucre, me firent croire que je trouverais chez eux du poisson; j'en demandai, ils me répondirent que dans la saison où nous étions, celle des vents du sud, le poisson ne pouvait re-

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monter le fleuve, dont ces brises augmentaient le courant.

Ce temps est pour ces pauvres gens celui d’une misère profonde ; les champs desséchés ne produisent plus rien ; nulle part des pâturages ; les bords même des rivières , dont les lits pierreux servent alors de chemin , sont sans verdure. Tout languit dans ces jours que les Européens appellent printemps. La disette ne tourmente pas moins l’homme que ses bestiaux; des bananes forment toute sa nourriture, et quelques cannes à sucre, le régal qui lui fait oublier les chaleurs, ennemies de sa santé.

Cependant les blancs qui habitent les terres chaudes, et qui, comme tous les hommes de cette couleur, vivant en dedans des tropiques , sont languissans, n’importe l’époque à laquelle leurs aïeux s’y sont fixés, emploient utilement cette saison ; c’est alors qu’ils brûlent les broussailles dont sont couverts les champs, qui, au | temps des pluies, seront changés en prés verj doyans ; ils livrent également aux flammes les bois où ils doivent planter leur maïs ou leurs cannes à sucre; ces incendies, qui consument

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des parties considérables de foret, éclairent magnifiquement les nuits, car c’est le moment où Ton met le feu. Moins industrieux que les Africains, les habitans de ces contrées laissent dépérir leurs bestiaux, au lieu.de chercher, ainsi que le font les nègres, dans les feuilles des arbres une nourriture qui rende supportable le passage si terrible de la saison sèche à celle des pluies.

Maudissant vingt fois ceux qui nous avaient engagés à prendre le chemin affreux que nous suivions , et qui est celui des contrebandiers , nous arrivâmes à neuf heures à Puerto -Chaguani. Ici j’étais sur les bords de la Magdaléna, que j’avais déjà côtoyés ; une chaleur étouffante me faisait pressentir des maux qui le soir meme me frappèrent.

En effet, avant d’arriver au Palmar, le soleil, la soif me donnèrent la fièvre; je fus forcé de descendre sous le hangar d’un moulin à sucre, où je restai jusqu’au lendemain soir, inquiet de l’issue qu’aurait un mal aussi subit. Le 22 je me rendis au Palmar même; des vomissemens continuels me prouvèrent que je ne trouverais pas encore là le rétablissement de ma santé ;

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en conséquence je résolus de rentrer dans les montagnes, et le lendemain je commençai a gravir sur leur sommet. A mesure cjue je m elevai, une transpiration salutaire s’établit, la respiration devint moins pénible, et lorsque je parvins à San-Juan, j etais beaucoup mieux. Ce joli village , situé sur une des montagnes qui dominent la Magdaléna, est fort propre , et présente l’aspect de l’aisance qui y doit réellement exister, parce qu’il est le lieu où se reposent les marchands de tabac, qui, venant d’Ambaléma, ont passé le fleuve pour aller à Santa-Fé.

Ni la beauté du site , ni le passage continuel des étrangers n’ont, inspiré le doux sentiment de l’hospitalité aux membres de la famille Rubio, qui seuls forment toute la population du village. Je ne trouvai donc pas à me loger à San-Juan, et j’aurais été d’obligé d’en sortir, si le curé , jeune homme aimable et charitable , ne m’eût offert un asile dans son presbytère ; pendant les deux jours que j’y passai, ma santé se rétablit à vue d’œil; néanmoins je ne la crus pas assez forte pour gagner immédiatement Popayan; il me parut convenable daller cher-

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cher des cordiaux plus efficaces que ceux qu'on rencontre à San-Juan; je pris donc le parti de retourner à Guaduas.

Je quittai mon obligeant curé, qui, nouvellement arrive à San-Juan, avait su, au milieu des hommages, disons mieux, des adorations dont il avait été l'objet, puisqu'on fléchissait un genou en l’abordant, me prodiguer toutes les attentions de l'amitié. A midi j 'étais à Chaguani, triste hameau, où la misère des habitans ne m offrit aucun secours.

Je repris le 26 la route de Guaduas; j'y entrai avant midi; j'y consacrai deux semaines au rétablissement de ma santé, que trois jours de nialadie, causée par le brusque passage d'une température supportable aux chaleurs équatoriales, avaient ébranlée d'une manière terrible.

Je crus le 1 5 septembre être de nouveau en état de suivre le chemin de Popayan. J'étais accompagné d'un métis que m’avait recommandé le chef politique de Guaduas. Je repris la route que j'avais suivie la première fois, et le soir même je parvins à la Mora, hameau situé sur les bords de la Magdaléna. Quoique

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j eusse éprouvé un grand regret du retard que m’avait causé ma maladie, cependant la saison plus avancée m’offrait des avantages que je n’avais pas eus à mon premier départ de Guaduas: le ciel, plus couvert, me garantissait des rayons brûlans du soleil, et les brises du sud plus fortes me rendaient plus supportable l’atmosphère qu’il embrase.

Le lendemain j’arrivai à deux heures de l’après-midi à Beltran , port où l’on s’embarque pour traverser la Magdaléna et passer à Ambaléma. On m’avait conseillé de suivre toujours, en remontant, la rive droite de la Magdaléna; je préférai la rive gauche, qui m’offrait à mon gré plus d’observations à recueillir. Les cultures de tabac d’Ambaléma m’en présentaient particulièrement de fort intéressantes.

Je m’embarquai donc dans une pirogue; on y attacha mes mulets. La traversée, quoique souvent périlleuse, fut heureuse, et nous arrivâmes sans accident à l’autre bord. Ce passage me coûta une piastre. Une heure me suffit pour me rendre du heu du débarquement à Ambaléma.

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Ce village , dont le territoire renferme des plantations considérables de tabac d’une excellente qualité, jouit d’une certaine aisance; on y voit du mouvement; le peuple y est affligé de moins de maux qu’ailleurs, parce qu’on s’y nourrit mieux. Ambaléma est mal bâti, et son église, par une exception assez rare dans la Colombia, ne serait digne d’aucune remarque, si l’on n’y entendait une musique composée de violons et d’instrumens à vent, comparable à ce qu’on trouve de plus parfait dans le reste de la république.

La quantité de tabac que l’on tire d’ Ambaléma est estimée à deux ou trois mille charges. La ferme en serait fort utile au gouvernement, si la contrebande, malgré les vingt gardes qu’on entretient , et à qui l’on paie vingt piastres par mois, ne parvenait à le priver de la plus grande partie de ses revenus. L’indulgence coupable des gardes ne les met pas à l’abri de la haine du peuple. Ainsi , dans toutes les parties du monde, cette classe d’hommes est l’objet de l’animadversion publique.

Le tabac de première qualité coûte au gou-

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vcrnement trois piastres larrobe; de deuxième qualité , dix réaux ; il les revend à un prix double aux particuliers. On les achète en avril , mai et juin. A peu de distance, à l’est d’Ambaléma, est un lieu appelé Péladéro; il renferme, diton, plusieurs mines d’or.

M Après avoir pris un nouveau guide , indispensable dans les llanos de la Magdaléna, où tous les sentiers se confondent, je partis d’Ambaléma. De l’autre côté du fleuve ou n’aperçoit que des montagnes fort hautes et toutes couvertes de forêts, tandis que celui où j’étais est découvert et n’offre aucun abri contre l’ardeur du jour. Le sol pierreux reflète la chaleur avec une violence terrible ; on souffre beaucoup, et l’on ne trouve que de l’eau pour se rafraîchir : elle est très-fraîche et limpide , parce quelle descend des paramos qui forment la Cordillère occidentale. Nous traversâmes le Benadillo; ce ruisseau était presque à sec, quoique souvent dans cette saison les rivières qui viennent des montagnes de l’ouest s’enflent tout-à-coup par

( i ) 1 8 septembre.

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la fonte des neiges, au point que les voyageurs sont obligés d attendre plusieurs jours , jusqu’à ce qu’ elles deviennent guéables. Sur l’autre bord, au contraire, les rivières n’étant alimentées que par les pluies, leur lit desséché offre toujours dans cette saison un chemin facile et commode.

Sur l’une et l’autre rive, quelques cases isolées, construites en roseaux, et dans lesquelles languit une population chétive, malade, et composée de races différentes, sont les seuls asiles que l’on rencontre; ainsi, tandis que les nègres vivent en Afrique rassemblés dans des bourgades pour se défendre contre les invasions de leurs voisins, les habitans de ces contrées passent leurs jours séparés les uns des autres; quelques vaches font leur fortune; le vin des palmiers, leur consolation. Parfois ils possèdent un cheval; des étriers en bois , une corde pour frein , un bât pour selle, composent tout le harnais de leurs coursiers, dont la maigreur atteste les jeûnes fréquens auxquels ils sont condamnés dans ces plaines desséchées. Du reste, leur prix n’est pas considérable, car on les vend de dix

A LA COLOMBIA, à vingt piastres la pièce. Le maître souffre autant de la fin que ses animaux; de la farine de maïs compose toute sa nourriture.

Je descendis à six heures dans la hutte d’un de ces sauvages; le lieu où elle est située se nomme Puertillo : mes effets seuls pouvaient y tenir; la température si douce des nuits me fit préférer dormir en dehors. Mes hôtes étaient plongés dans la dernière misère; on eût cru voir une famille maure; le vêtement d.0s fcmiïi6s me rappelait tout-à-fait celui des femmes du Sahara; elles portaient une robe de guinée bleue sans manches, et nouée sur les épaules avec un lacet de coton; les hommes n avaient qu'un caleçon, rien ne couvrait leurs épaules, de sorte qu' elles étaient toutes halées et presque noires. Ils passèrent toute la nuit à boire du vin de palme. Ignorant l'iisage du cerceau africain, ils l'obtiennent en coupant 1 arbre par le pied. Cette méthode tarirait bientôt la source de leurs plaisirs, si le nombre infini des palmiers et la rareté de la population n éloignaient pour long-temps encore ce fléau.

Nous sortîmes de bonne heure de la hutte

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des sauvages chrétiens de la Magdaléna; tout près de là nous rencontrâmes des habitans d’Ibagué, qui allaient en pèlerinage à Mendes, village peu éloigné de Honda. Une statue de la Vierge en a établi la célébrité; lorsqu’on la plaça dans le sanctuaire elle était d’une fort petite dimension; depuis ce temps-là elle grandit chaque année d’une manière miraculeuse. La religion, en sanctifiant ainsi certains lieux, a préparé les voies pour le commerce, et a établi des communications entre les hommes, en dépit des mauvais chemins, des périls et de la politique des Espagnols, qui tendait à isoler les habitans les uns des autres.

La chaleur me paraissait plus supportable à mesure que nous avancions vers le sud et que nous nous rapprochions du haut du fleuve ; le voisinage des sommets neigeux du Quindiu était la cause principale de ce changement de température; la campagne était bien moins aride et bien moins embarrassée de pierres; l’herbe n’était plus ni rare ni brûlée par le hàle ; un peu de verdure ranimait nos montures et réjouissait nos yeux. Nous voyagions réellement

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dans les vastes prairies de la Cordillère; et, sans l’ardeur des rayons du soleil et la vue des palmiers, qui de tous côtés balançaient majestueusement leur tête, nous eussions cru avoir quitté les terres brûlantes des tropiques, et être rentrés dans les vallées européennes des Andes.

Je passai le Totaré et ensuite la China; ces deux rivières, fort larges dans la saison pluvieuse, étaient alors très-basses; je les traversai donc sans danger, quoique nous eussions été assez long-temps à en découvrir le gué : une case à peu de distance fut notre asile.

Je me félicitais beaucoup d’avoir suivi le chemin de la Magdaléna pour aller à Popayan, plutôt que celui de la Mesa , que l’on prend ordinairement, et par lequel on voyage dans les montagnes jusqu’à Samboja. En effet, l’on éprouve un grand agrément à parcourir dans toute sa longueur l’immense vallée de la Magdaléna, non moins belle que le plateau de Bogota. J avais l’avantage de jouir d’une brise trèsfraiche du sud; chaque jour elle se levait à deux heures et soufflait jusqu’à la nuit, suffisamment pour tempérer l’ardeur du soleil. Le peuple

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qu0 jg rencontrais sur cette route me mettait a même de juger celui des plaines de l'Orénoque, avec lequel, m'assurait- on , il a beaucoup de ressemblance.

Je traversai de bonne heure le Chipalo, et plusieurs autres rivières dont le lit creusé dans de profonds vallons, coupait à chaque pas la route ; ce qui précédemment ne nous était pas arrivé, parce qu auparavant nous na\ions lencontré que des torrens dont les eaux étaient de niveau avec le terrain de la plaine. Ibagué nous restait sur la gauche; quoique nous en fussions éloignés, nous distinguions le clocher de son église, point presque imperceptible au milieu des sommets prodigieux du Quindiu qui s'élèvent au-dessus de cette ville. Si mon dessein de suivre la Magdaléna jusqu à Neyva n’eût pas été bien arrêté, j'aurais presque subitement, à la vue de ce spectacle imposant, pris la résolution de passer le Quindiu pour entrer dans la vallée du Cauca. Tout était propre à m'inspirer ce désir; la saison était favorable; le Quindiu, très- fréquenté alors, offrait peu de dangers, et sans avoir besoin de se servir des

épaules des porteurs, on pouvait moyennant seize piastres franchir ce terrible passage en cinq jours, sur de petites mules qu’on a récemi ment dressées à Ibagué pour ces voyages.

Je continuai malgré cela à suivre la route de Neyva , et je ne m’en repentis pas. Grâce à l’in- | fluence des montagnes couvertes de neige qui forment le Quindiu , la verdure était partout plus belle; les arbustes, moins flétris, annonçaient une température moins embrasée que dans la région inférieure. Nous vîmes encore mieux dans cette journée les effets bien faisans de ce changement de température en descendant dans l’abîme profond où coule le Cuello. Cette rivière, dont les eaux limpides et glacées sortent du paramo de Cartago, parcourt un terrain beaucoup plus bas que le sol des plaines voisines, de sorte que, quand on est en bas et qu’on les regarde , elles ressemblent à des montagnes. De la vallée l’on ne s’imaginerait jamais, que leur niveau est parfaitement égal.

La fraîcheur que l’on éprouve dans ces gouffres profonds est délicieuse la végétation y est magnifique; rien n’est plus beau, par exemple?

que le ravin dans lequel coule le Cuello. On peut dire qu’il est composé de plusieurs étages : plus on descend, plus la fertilité augmente; c’est pour cette raison qu’on y a planté du tabac ; celui qu on y récolte est regardé comme le meilleur de la Magdaléna. La largeur du vallon du Cuello est considérable ; l’on marche long-temps avant d’arriver au côté opposé; mais la route parait bien courte au milieu du spectacle ravissant dont on jouit. Lorsque entre les tropiques on éprouve une douce chaleur, qu’on voyage à l’ombre des palmiers et des bombax, et qu’on foule aux pieds un gazon d’une verdure fraîche, on est au comble du bonheur; on oublie la fatigue. Notre félicité fut complète, en trouvant l’hospitalité dans la maison d’un des gardiens de ces terres fécondes. On a senti tellement le prix de la richesse de ces propriétés, si convenables pour l’éducation des bestiaux, qu’on y a partout établi des haies très-fortes, bien entretenues, et fermées par une porte, que des hommes gardent soigneusement.

Le charme inexprimable de ces lieux a répandu naturellement de l’aménité dans le carac-

tère des habitans. Ceux-ci n’ont pas cette figure iàrouche de leurs voisins des plaines de Puertillo; ils sont obligeans, attentifs, hospitaliers; ils ont l’air robuste, parce qu’ils se nourrissent bien W. Près de la puerta San-Francisco où 1 nous avions passé la nuit , commençait la j plaine que l’on appelle Llano - Grande , et qui se distingue de celles que nous avions précédemment parcourues par la verdure presque perpétuelle qui en couvre toutes les parties, par la rareté des pierres, et par le nombre plus considérable de bestiaux et de chevaux qui y paissent de tous côtés. L’on trouve trois chemins à la puerta San-Francisco; l’un conduit à Espinal, village situé près des bords de la Magdaléna ; l’autre, à Goamon, qui en est un peu éloigné; enfin, le dernier à San-Luis, bâti au pied de la Cordillère occidentale : je pris ce dernier. Nous voyagions un dimanche, il y avait beaucoup de monde sur les routes, chacun allait rendre visite à son curé; ceux qui se diri-

(C Ils font sécher au soleil beaucoup de viande de bœuf; ils la coupent par aiguillettes, et la vendent à l’aune.

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geaient vers San-Luis me laissèrent bientôt en arrière; hommes et femmes étaient à cheval. Celles-ci étaient enveloppées de toile de coton , depuis les pieds jusqua la tête , pour se garantir du soleil; car, on le répète encore, les blancs ou les métis qui vivent dans ces lieux ne peuvent pas, comme les nègres, supporter l’ardeur de ses rayons. Après avoir passé à Las-Guaduas, je me rapprochai de la Cordillère; il fallut ensuite descendre dans le gouffre où la Luisa s’est frayé un passage : ce vallon était d’une aridité affreuse; on ne revoyait quelque verdure que sur les bords memes de la rivière. L’ouverture par laquelle la Luisa passe pour franchir la Cordillère semble avoir été produite par un tremblement de terre.

Nous étions dans un véritable labyrinthe; obligés de traverser plusieurs fois le lit assez dangereux de la Luisa , et de suivre ses bords sablonneux, nous ne sortîmes qu’à quatre heures du gouffre où nous étions entrés à trois heures. Parvenus hors de ces profondeurs je vis San- Luis, où j’arrivai bientôt. Un spectacle de désolation m y frappa d’abord. Peu de jours aupara-

vant, la moitié du village avait été détruite par les flammes, et malgré la générosité de N. Caicedo, un des plus riches propriétaires de ce pays, beaucoup de monde demeurait encore dans les rues.

Grâce au soin de cet homme recommandable, I je n’eus pas le même embarras, et j’obtins un logement fort commode dans la maison du sacristain; j’y demeurai deux jours, parce qu’il fallut remplacer un de mes mulets qui était il blessé, et prendre un nouveau guide. Tous ces arrangemens furent conclus à ma satisfaction.

La situation de San-Luis est jolie; bien abrité par les montagnes contre les vents du nord-est, ce village reçoit continuellement des brises qui en rafraîchissent la température. Retiré loin de toutes les routes fréquentées, San-Luis semble ne pas pouvoir être commerçant , mais la vente du sucre que produisent ses environs attire beaucoup de marchands.

Les montagnes voisines renferment des mines d’argent. Presque toute la population est sujette j aux goitres, pendant qu’une autre partie est couverte d’une lèpre, qui noircit la peau des

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blancs comme elle blanchit celle des noirs; cette maladie défigure les uns et les autres d une manière hideuse.

J étais à San-Luis le 22 septembre, et déjà les pluies commençaient dans ces plaines. Je partis en conséquence le 23, pour me hâter d'arriver avant la saison pluvieuse dans le haut du fleuve. Avant la nuit je m'arrêtai dans une cabane isolée. J’avais depuis long-temps l’habitude d’emporter des provisions pour plusieurs jours, entr’autres du pain, parce que dans toutes ces contrées on ne cultive pas de céréales; on les tire de la Cordillère orientale.

Mon guide, dont je fus très -content, loin d’avoir la taciturnité indienne , parlait beaucoup et causait d’une manière intéressante ; né dans le Socorro, il avait toute la vivacité de ses compatriotes, il avait beaucoup voyagé, assez bien observé, et surtout bien retenu ce qu’il avait vu; il m’apprit que dans la chaîne du Quindiu, au pied de laquelle nous voyagions, il existait encore beaucoup d’indiens indépendans, dont la rencontre n’était point dangereuse; un grand nombre de proscrits dans les dernières guerres

l’avaient éprouvé, en se réfugiant dans les bois élevés qui couvrent les monts.

Nous aperçûmes dans le sud-ouest le Chaparral, éminence isolée au bout d’une plaine fort étendue, et qui est séparée par une chaîne de monts de celle où nous étions; ce lieu , situé à une journée de San-Luis, est fameux dans le pays par les orages qui y éclatent continuellement, et par les richesses minérales qu’on y trouve à chaque pas ; l’enfoncement où est situé le Chaparral,et dans lequel s’engouffrent les vents de nord-est, terribles dans la saison pluvieuse, est sans doute la cause des éclairs qui sillonnent si souvent le ciel, toujours chargé de vapeurs.

Nous étions de bonne heure sur les bords de la Saldana; cette rivière sort du Chaparral; on ramasse de l’or dans le sable qu’elle dépose sur ses rives; le voyageur altéré qui en approche regarde comme un trésor bien plus précieux les palmiers qui en ombragent les eaux , moins pures que celles de Cuello, mais aussi moins froides et moins dangereuses. Une pirogue nous porta de l’autre côté, pour la modique somme de 2 réaux.

Ici, nous entrâmes sur les terres des Indiens

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de Co^irna, dont le village est situé sur le penchant des montagnes à l’ouest. En quittant les rives de la Saldana nous n’aperçumes plus devant nous que des plaines d’une étendue immense et couvertes d’une herbe flétrie; la qualité du sol est cependant bonne; mais il n’est jamais rafraîchi par les brises bienfaisantes des montagnes neigeuses du Quindiu.

Oh n’a peut-être pas eu tort de dire que les Indiens n’avaient aucune des vertus qui chez les métis font pardonner de grands défauts. Us ne sont ni obligeans, ni hospitaliers; nous l’éprouvâmes dans une case que nous rencontrâmes sur la route, et où je m’arrêtai pour passer la nuit, parce que dans ces solitudes on n’en voyait pas d’autres. Je n’attribuai pas l’air froid de mon hôte, à l’idée généralement répandue parmi le peuple, que tous les étrangers sont hérétiques, mais bien à l’égoïsme et à la sourde haine que les Indiens nourrissent contre tous les hommes qui n’appartiennent pas à leur caste. Ainsi que tous les Indiens des plaines , la famille de mon hôte n’avait pour tout vêtement qu’une pagne roulée autour des reins, à la manière

africaine; le reste du corps était nu. Un troupeau de moutons était toute la fortune de ces Indiens , et ils le soignaient avec cette application qu’on leur reconnaît également dans toute la Cordillère. Ils ramassent précieusement la laine de leurs moutons; ils la vendent dans les villages voisins au prix de 12 réaux l’arrobe; c’est déjà beaucoup , puisque autrefois on payait au conj traire des gens pour tondre les moutons, et qu’on ne faisait aucun cas de la laine qu’on en | tirait. Celle-ci est de mauvaise qualité. Peu à peu les arts et la civilisation font des progrès; combien cependant l’éducation de ces peuples est lente! tous les étrangers sont encore des Triptolèmes, des Bacchus, des Vulcains; ils ne peuvent qu’être des bienfaiteurs dans ces contrées où l’on ignore tout. En considérant l’état de perfection que nous avons atteint, l’Amérique méridionale est relativement à nous ce qu’elle était pour l’Espagne, lorsqu’on la découvrit : on i n’y connaissait rien alors; actuellement on n’y I sait les choses que par ouï-dire, ou par quelques I livres, que les gens instruits commencent à lire: rien n’est exécuté encore.

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Le lendemain , à midi, je traversai Natagaima , autre village indien. Jadis il était situé ailleurs; des motifs de salubrité et d’utilité publique en ont fait changer remplacement. Le saint de lancien lieu (je rapporte 1a. tradition populaire) a déjà mis le feu deux fois à la nouvelle église , de manière que Natagaima n’a point de temple. Ce hameau est assez misérable; je ne sais pourquoi on l’appelle encore village d’indiens, car on n’en voit qu’un très-petit nombre : la population presque toute entière est composée de métis, et comme on ne compte que six lieues de là à la Purification, plusieurs habitans de ce port de la Magdaléna sont venus s’établir à Natagaima. A l’opposite, dans la Cordillère orientale, on voit les villages de Paramo et d ’Alpujada.

Du point où je passai l’Anchiqué, les deux Cordillères se rapprochent un peu; des bois touffus commencent à ombrager les llanos.

Depuis deux jours nous apercevions un mont qui s avance dans la plaine comme un promontoire ; à six heures du soir nous l’atteignîmes ; cest le Pakandé : il renferme une mine de cuivre. Les pierres volcaniques que l’on trouve

A LA COLOMBIA. 3i

de tous côtés, le cône qui surmonte le sommet

du Pakandé , les déchiremens du sol , dont on aperçoit à chaque pas les traces, ne laissent aucun doute que cette montagne n ait été le foyer d’un volcan. Ayant rencontré à peu de distance quelques cases isolées , nous demandâmes l’hospitalité; un enfant nous l’offrit. Pendant que nous nous disposions à en profiter, notre jeune hôte disparut pour annoncer notre arrivée, et donner l’alarme à ses parens occupés aux champs. Jusqu’à dix heures du soir nous fumes seuls maîtres du logis; à cette heure, les propriétaires, tranquillisés sur nos intentions, revinrent et parurent satisfaits que nous nous fussions, sans leur avis, établis chez eux. Au fond de lame, ces Indiens nous maudissaient peut-être; en effet, le passage continuel de troupes peu disciplinées a excité partout, au dernier point, la méfiance des habitans; si l’on suppose qu’un voyageur est militaire, on s’enfuit à son aspect, comme à l’approche d’un ennemi implacable; c’est ainsi que le passant reste maître de tout ce que possédait le craintif propriétaire ; fortune bien chétive, car rarement elle se compose d’autre chose

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que de bananes vertes et de maïs. Mon air étranger m’a souvent fait passer de fort tristes momens; car, lorsqu après les fatigues de la journée je croyais rencontrer un gîte commode, je ne pouvais souvent me procurer ni feu ni eau; je • n avais alors d autre ressource que dans la provision de bananes, de pain et de viande sèche que je portais toujours avec moi : si, au contraire, le maître du logis restait, et si , à la question qu’il m’adressait inévitablement : « Vos soldats, monsieur le colonel, vous suivent-ils? » je répondais que je n’en avais pas, je voyais sa figure s’épanouir de joie, et, désormais sans crainte, il me traitait avec une obligeance qui n’était plus commandée par la peur.

(0 Nous sommes sortis aujourd’hui du territoire des Indiens de Natagaima; partout je n’ai trouvé qu’une épouvantable solitude; je passai à onze heures devant l’endroit où la Cordillère occidentale a peu de largeur, de telle sorte que, parvenu au sommet, on descend toujours en suivant la direction du couchant. On y voit

le hameau de Latéko, auprès duquel sont les mines d’or d’Aporé, que l’on dit fort riches. Plus loin, j’entrai dans un pays plus boisé et couvert de palmiers dont la tige est plus forte querelle du palmier d’Afrique; l’huile qu’on en retire est un objet de commerce; elle sert aux mêmes usages que le beurre. De loin en loin on rencontre des bornes pour indiquer les distances et des tambos M pour loger les voyageurs; car il est bien rare de trouver des habitations; on les aperçoit toutes juchées sur les rochers les plus escarpés ? et tellement dispersées, que sans doute elles communiquent bien rarement entre elles. L’éloignement où elles sont d’une paroisse force leurs habitans d’enterrer les morts dans les champs; ils élèvent ordinairement ces tombes au bord des routes : voilà donc dans la Cordillère une coutume commune aux Grecs et aux Romains. Seules traces du passage des humains, ces sépultures n’inspirent pas des pensées sombres; elles indiquent qu’à peu de distance demeure la famille de l’homme qui repose dans

(») Mot péruvien qui signifie caravanserai.

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son dernier asile. On éprouve donc une certaine satisfaction de n’ 'être pas dans un désert inhabité Je ne cherchai pas cependant cesdemeuies cachées dans les bois, et je me hâtai d’arriver sur les bords de la Magdaléna. Je la traversai à un endroit qu’on nomme Samborja; le fleuve n’y est pas très-large ; ses eaux verdâtres montraient que les sources des paramos les alimentaient.

Nous fûmes promptement de l’autre côté; des pêcheurs nous y donnèrent l’hospitalité; nous la partageâmes avec quelques bogas qui conduisaient à Honda des balsas, ou radeaux, chargés de cacao • chaque radeau portait quinze chai gcs, à raison de six piastres pour tout le voyage. Cette espèce de transport est la plus usitée dans ces cantons, à cause des bancs de roche que l’on rencontre partout ; d’ailleurs les champans remontent rarement plus haut qu Ambalema.

La chaleur aussi bien que la compagnie bruyante qui m entourait me deteimineicnt à coucher dehors , au risque d etre mis en sang par les moustiques. Ce n’était pas le seul inconvénient qui me rappelait les mauvais gîtes du bas du fleuve; car dans celui-ci les gémissemens

des enfàns, la crainte des serpens, des scorpions et des mille-pieds , fort communs dans cet endroit, ne me laissèrent pas un instant de repos; heureux si, pour me distraire des ennuis dune longue nuit, mon hôtesse eût continué, en se balançant dans son hamac et en s’accompagnant de sa guitare, à fredonner des chansons indiennes. A minuit tout le monde s’endormit, et moi seul je ne pus trouver le sommeil au milieu du bruit infernal que tirent toute la nuit les chiens et les cochons, qui s’effrayaient à l’envi par leurs cris.

Au point du jour j’ordonnai à mes guides de seller les mules, et quittai bien joyeusement la malencontreuse hutte de Samborja. Avant dix heures j’arrivai à Villa-Viéja, village éloigné de six grandes lieues espagnoles, où je m’établis pour !a journée, sous un hangar de roseaux qu’un habitant me céda. Le trajet jusqu’à Villa- Viéja avait été accablant ; nous n’avions plus depuis quelques jours ces brises de sud-ouest qui tempèrent la chaleur des plaines d’Ambaléma et de San-Luis. Nous avions voyagé toute la matinée dans un pays brûlant, à cause de la nature

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du sol, qui n’est composé que de pierres aiguës et de rochers qui ressemblent à des forteresses ruinées : les pyramides naturelles qu’Ulloa vit dans le Pérou ne sont pas plus étonnantes que cet ouvrage de la nature, que l’on croirait sorti

de la main des hommes.

Villa-Viéja est peu éloignée de la Magdaléna; le climat y est étouffant, parce que les deux Cordillères sont fort étroites, et que celle de Test est tellement basse et resserrée, que les vents des llanos du Guaviare passent par-dessus, et embrasent les rives du fleuve; on prétend, et je n ai pu être à meme de vérifier le fait, qu’ils ne traversent pas la Magdaléna. Il n’en est pas de même du vent du nord; son influence est générale.

L’église de Villa-Viéja mérite d’être citée; on la construisait lorsque je la vis; un nègre en est l’architecte ; le plan sur lequel il la bâtit est régulier, montre du goût et des études; il en a suivi quelques-unes à Bogota. Cette église coûtera à la paroisse i/j^GOO piastres; cette somme énorme sera payée par tous les habitans aisés; chacun d’eux, à sa mort, est obligé d’as-

surer des fonds pour faire une vare carrée du bâtiment W.

E11 face de Villa-Viéja est Aipé ; ce village est habité par des Indiens que les gens du peuple regardent comme habiles en astrologie.

La chaleur que j’avais ressentie dans la dernière journée m’avait bien fait repentir de n’avoir pas suivi le conseil de mes guides, qui m’engageaient à voyager de nuit. Cette fois-ci je les crus, et à deux heures du matin nous sortîmes de Villa-Viéja; à dix heures nous étions à Fortalissa : nous y déjeunâmes avec des marchands qui allaient à Bogota chercher du sel pour le porter ensuite à Popayan. M’étant remis en route, je trouvai, au bout de la plaine aride que nous traversions depuis le matin , un bois percé d’une infinité de sentiers ; ce rideau nous dérobait la vue de Neyva; au moins il nous mettait à l’abri de la chaleur accablante que nous ressentions dans la plaine de Villa-Viéja : des ruisseaux entretenaient surtout la fraîcheur dans ces bois , l’eau coulait de tous côtés par une mul-

• 1) Les briques dont on se sert pour élever ce monument sont très-grandes; le millier coûte i5 piastres.

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titude de saignées que les habitans de Neyva ont ouvertes pour arroser les pieds de leurs cacaotiers. La température dont on jouit dans ces lieux est fort agréable , l’air y est embaumé par les parfums des fleurs qui croissent sur les bords de l’eau. J’oubliai toutes nos souffrances dans ce jardin délicieux; combien, dans la saison des pluies, j’eusse au contraire gémi de me trouver au milieu des marais impraticables que les débordemens des rivières y forment, et qui arrêtent les voyageurs.

Enfin à deux heures entrés à Neyva , Fhospilitalité nous y fut donnée aussitôt; nous la dûmes à un des plus riches habitans; je la lui demandai pour deux jours, il n’y mit pas de terme; celui-ci me suffit pour me procurer une mule, car une des miennes s’était blessée à Fortalissa. On néglige de les ferrer, ce qui est cause que l’on perd une infinité de bêtes de somme. J’avais également un nouveau guide à prendre; celui que j’avais arrêté à San-Luis devait me quitter et retourner chez lui.

Neyva est à dix- sept jours de marche de Bogota : cette ville, chef-lieu d’une province de

même nom , est située sur les bords de la Magdaléna; jadis elle était dans les montagnes, les Andaquis, sauvages indiens qui vivaient dans le voisinage, en massacrèrent les habitans; la terreur. qu’ils répandirent engagea à placer la nouvelle ville auprès du fleuve, afin qu’à la moindre surprise on put s embarquer et se sauvei .

Le climat de Neyva est brûlant 5 cependant les eaux de la Magdaléna sont très-froides, parce quelles viennent des paramos voisins. Leur couleur est verdâtre ; quoique leur goût ne soit pas désagréable, on aime mieux boire celle des ruisseaux qui traversent la ville. Les caïmans ne se

montrent jamais près de Neyva.

Vis-à-vis de Neyva est le hameau de Sant- Andrès. Dans les environs on ramasse de l’or. Près du village de Sant-Antonio , qui est dans les terres froides de la Cordillère orientale, on récolte beaucoup de légumes. On pourrait donc semer sur ce sol les céréales 5 la routine des habitans aime mieux tirer de Bogota des farines à 16 piastres la charge, que de s’en procurer à leur porte avec quelques travaux faciles.

Le cacao (orme la richesse principale de Nev-

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va. On estime que la province peut en produire annuellement deux mille charges; la ville de Timana en donne une très-grande partie, quoique sa population ne soit que de deux mille âmes. La charge de cacao coûte 3o piastres. On estime les frais de transport à 20 réaux par charge jusqu à Honda. (Test une des denrées qui, avec le café et le sucre, n’est pas sujette à la dîme dans quelques provinces. Neyva n a point de sucre; on le tire ou de la Mésa ou de la Plata; on le paie 1 réal la livre. Le sel vient également par la même voie; il coûte le même prix que le sucre.

Les habitans de Neyva ont, par Timana, des relations avec les Andaquis qui habitent non loin des sources de la Magdaléna; il faut huit jours pour arriver chez ces Indiens. On leur porte des couteaux, des miroirs, des verroteries, etc., et Ton reçoit en échange de la cire d une blancheur éclatante, et du vernis avec lequel on couvre plusieurs vases en bois. La préparation en est simple : fouvrier le met dans sa bouche, le mâche, fétend en feuilles avec la paume de la main, et l’applique ainsi sur les cou-

leurs. Neyva n’est pas riche; la guerre aussi bien que les ravages fréquens des fourmis dans les plantations de cacao ont ruiné cette ville. On n’y compte pas six maisons couvertes en tuile; les rues ne sont pas pavées. La population se compose en grande partie d’hommes de couleur. Les maladies les plus communes sont l’éléphantiasis

| et la lèpre.

La ville principale de la province après Neyva est Timana. Située à peu de distance des sources de la Magdaléna, cette ville est la dernière de la république dans le bassin de ce fleuve ; ensuite on ne trouve que des hameaux, des cases solitaires et des sauvages. On ne peut pas aller à cheval jusqu’aux sources de la Magdaléna ; le peu de largeur du chemin tracé sur la cîme des plus hautes montagnes ne permet de voyager qu’à pied.

On navigue dans tous ces endroits en radeaux. Un tronc d’arbre en compose la quille, quelques joncs la cale et le pont; quelquefois, sur ces fragiles embarcations, une famille entière se confie au courant rapide du fleuve, sans crainte et guidée par une seule rame; sûre que

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les matériaux flexibles de la nacelle plieront contre les rochers , et ne s’y briseront pas. Ainsi souvent un pauvre cultivateur se dispose à partir pour Honda; il construit à la hâte un radeau, y place quelques sacs de cacao, y fait asseoir sa femme, met à ses côtés un chien , prend un aviron, et dirige au milieu des brisans ses espérances et son amie , dont la mantille de coton , suspen due quelquefois au mât, s’enfle, et hâte la marche de la nacelle.