CHAPITRE II

rambo del Ovo. — Passo Domingarios. — Pont en cordes. — La Plata. — Pedregal. — San-Francisco. — Insa. — • Montagne du Guanacas. — Totoro. — Panikita. — Popayan. — Volcan de Puracé.

Je quittai Neyva le 3o septembre à sept heu- •es du matin; le soir, je vis près de la route une ;ase d’une belle apparence ; quelle fut notre sur- 3rise en y arrivant! tout était abandonné ou brisé; les propriétaires, pillés par les soldats, Avaient fui dans les montagnes : il n’y avait pas d’autre gîte dans les environs; mes guides surmontèrent la peur que leur causaient les revenans ; nous nous établîmes dans la chaumière solitaire. Pour suppléer le vase dont nous manquions pour faire cuire notre souper, nous mîmes des cailloux dans le feu; lorsqu’ils lurent rougis, on

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les jeta dans une calebasse qui contenait un peu de chocolat; ce fut notre repas.

I1) Le lendemain de bonne heure j’eus dépassé les villages situés à notre gauche, el Ovo et Sévilla; je déjeunai au tambo del Ovo.

Lés tambos sont des hangars couverts en chaume; les municipalités les plus voisines les font construire sur les chemins royaux, pour servir de caravanserais aux marchands et aux soldats. Ordinairement on n’y trouve aucun secours. Dans le voisinage du tambo del Ovo on a bâti des cases où des femmes apprêtent quelques mets grossiers que l’on est bien aise de trouver : on ne conçoit pas qu’imitant cet exemple, on n’ait pas attiré dans les environs des autres tambos, des habitans qui seraient bien utiles aux voyageurs. Il est vrai que la plupart de ceux qui y entrent portent avec eux leurs provisions, c’est-à-dire quelques vares de viande sèche, et du chocolat; ils sont munis presque toujours de cassonnade, car dans ce pays on boit rarement de l’eau sans manger d’abord du sucre;

(O Ier octobre.

aussi en fait-on une consommation considérable.

Après qu’ on a quitté le tambo del Ovo , on I traverse plusieurs ravins, dont les habitans la- I vent le sable pour en retirer les paillettes d’or qui s’y trouvent mêlées; ensuite on sort des 1 llanos , ou plaines, pour entrer dans les montagnes où se reunissent, pour se séparer ensuite, les sentiers qui de Neyva mènent à Timana et à Gigante, et de l’autre côté à la Magdaléna : nous suivîmes celui-ci. '

Avant la nuit je revins sur les bords de ce fleuve, que je traversai au passo Domiugarios; le trajet ne prit pas beaucoup de temps, parce que la Magdaléna n’a pas plus de trente toises de large. Débarqués sur la grève , qui n’est composée que de cailloux et de roches, nous nous rendîmes dans une cabane que connaissait mon guide; elle était assez loin du chemin, l’intention du propriétaire, ainsi qu’il me 1 avoua ensuite, ayant été de se soustraire par là aux logemens et au pillage des soldats.

Cet homme nous reçut avec bonté, et nous logea dans sa propre chambre : c était un colom- ! hier infect; les pigeons, qui étaient perchés au¬

to - -- — r .

VOYAGE

dessus de nos têtes, nous empêchèrent par leurs roucoulemens de dormir : notre hôte profita de notre insomnie, pour nous raconter le chagrin qu’il avsrit ressenti de la destruction d’une chapelle élevée près de sa cabane, et dont le curé de Neyva lui avait donné la garde; cet emploi lui avait naguère été confié sous la condition d’y placer une vierge miraculeuse; conformément à ce marché, notre homme avait fait le pénible voyage de Santa-Fé , y avait acheté à une femme bien pieuse une image douée du don des miracles, et se félicitant de l’avoir obtenue au modique prix de douze piastres , il était retourné en toute hâte à sa chapelle et à sa cabane.

Le curé, satisfait de sa scrupuleuse exactitude, n’ayant pas tardé à reconnaître à l’image sacrée les vertus les plus efficaces, l’avait placée avec pompe et solennité dans le lieu le plus apparent du temple, et avait établi une fête en l’honneur de cette patronne, à laquelle ses paroissiens avaient été invités à assister annuellement : le voyage de Neyva au passo Domingarios est si agréable au milieu des campagnes fécondes qu’il traverse, que tout le monde y venait en foule;

inotre hôte, pour prix de son religieux dévoueiment, voyait les consommateurs accourir dans sa cabane : il avait soin de la bien fournir de toutes sortes de provisions; il ne lui était pas difficile de les amasser , car les offrandes que la ipiété des fidèles apportait, telles que les œufs, les volailles, etc., servaient ensuite à les nourrir. Cette prospérité fut passagère : la guerre éclata ; les soldats de la république se contentèrent de manger les offrandes , ils respectèrent l’image de la chapelle; les Espagnols la brisèrent : a Aussi, (ajouta notre hôte avec la satisfaction de la ven- Igeance, ces impies de Godos (0 sont à présent battus sur tous les points; Dieu les punit en toute rencontre de leur infâme sacrilège. »

Le lendemain je continuai à monter, car le pays commençait à être fort élevé, et les chemins devenaient par conséquent assez mauvais. La population était si rare, que nous ne pouvions nous reposer qu’au milieu des champs : ordinairement nous faisions halte sous un arbre et

| (lN Gots : c’est le nom que les Colombiens donnent aux Espagnols. On sait que ceux-ci l’emploient dans la poésie, de même ; que les Anglais , dans leurs vers, se donnent le nom de Bretons.

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au bord d’un ruisseau; entre les tropiques c’est

une fête de déjeuner à l’ombre et d’avoir de

l’eau limpide et fraîche.

Si la dispersion des habitans, causée par la crainte que leur inspire le passage des troupes, est favorable au défrichement de nouvelles terres et à l’augmentation de la population , qui tend toujours à diminuer dans les villes; dun autre côté , les marches n ayant plus lieu , a cause de la destruction des hameaux, chacun ne sème plus que ce qui est nécessaire à la subsistance de sa famille; c’est bien peu : l’église même n’offre plus qu’un faible attrait pour se rassembler, parce que les ecclesiastiques n y montent plus en chaire que pour prêcher la contribution et la conscription; les hommes s’accoutument donc à vivre isolés , se visitent peu ; et quand chez un peuple les communications cessent , le commei ce, 1 agi inculture et l’industrie s’éteignent , 1 ignorance s’accroît , et les brigandages en sont la suite.

La Cordillère occidentale, dans laquelle nous nous trouvions alors, ne me parut pas plus pi aticable que celle de l’est : j y trouvai les chemins tout aussi difficiles et aussi dangereux. Le passage

! que nous franchîmes à neuf heures du matin ,

! et qu’on nomme le Yolador del Némé, n’est pas sans péril. Le mot volador désigne une montagne sur le flanc de laquelle on est parvenu à tracer un sentier, mais tellement étroit, qu’en beaucoup d’endroits deux mules ne peuvent y passer de front; l’on est forcé, lorsque cet accident arrive, de retourner en arrière ver#s un endroit que l’on a pu élargir : des précipices d’une profondeur épouvantable bordent ces routes glissantes.

Quand nous fûmes sortis de ce pas dangereux, je me trouvai dans une plaine d’une étendue assez considérable, qui est sur le sommet d’une montagne fort élevée; elle est d’une grande fertilité, et jouit d’une douce température; la largeur en est médiocre, de sorte que nous apercevions à droite et à gauche à ses pieds des vallées profondes et couvertes de riches prairies. Celle que nous avions à droite est arjrosée par le Paï , rivière qui se jette dans la Magdaléna au passo Domingarios. Au nord-ouest est Carniséria , hameau peu peuplé ; et dans le lointain, sur un coteau très-élevé, on aperçoit IL 4

5o VOYAGE

Nataya , où demeurent des Indiens qui ont un

langage particulier.

La chaleur que nous éprouvions était tempérée par des vents de ouest-sud-ouest, qui continuèrent à souffler jusqu’au moment où nous arrivâmes à Païcal. Ce village était desert; il avait été dépeuplé une année auparavant par une épidémie; des maux de tete et de leins, suivis d’un crachement de sang noir, indiquaient l’invasion du mal. On succombait ordinairement le onzième jour. Le punch fut le seul remède qu’on employa; il ne fut pas sans succès chez quelques malades. Les Indiens lurent -tous a I l’abri de la peste. Ce fait justifie le mot des métis : « Les Indiens ne sont jamais malades. »

Le lendemain , laissant les rives du Paï , je côtoyai celles du Rio de la Plata, qui se jette dans cette rivière ^ avant deux heures de 1 après-midi nous vîmes là ville de ce nom. Nous ne pûmes pas y arriver tout de suite ; le pont qui servait de communication n était pas commode poui le grand nombre de personnes qui allaient à la Plata ou qui en revenaient. Sur 1 une et 1 autre rive on a attaché à des pieux des courroies eu

cuir. On pose sur cette tarabita (c’est ainsi qu’on nomme ces ponts singuliers) un morceau de bois garni de bandes de cuir qui servent à attacher le voyageur, et, suivant le côté ou il veut aller, on le tire à terre. Le passage a d’abord quelque chose d’effrayant; on ne peut pas, sans j éprouver quelque frémissement, se voir ainsi suspendu au-dessus des abîmes à quelques cordes que la pluie peut détendre et faire rompre; néanmoins les accidens sont rares. Les animaux passent à la nage.

Lorsque je lus sur la rive de la Plata, un homme vint m’offrir l’hospitalité. Quoique je j me méfiasse de cet empressement, assez rare chez les peuples espagnols, j’acceptai avec joie sa proposition , sur ce que me dit à l’oreille un autre habitant, que mon hôte avait tué un bœuf; ce qui, dans les villages, donne, pour le jour ou 1 événement a lieu, une grande importance. Pour arriver à la case que je devais habiter, je traversai une partie de la ville. Je n’avais vu rien encore de plus misérable; tous les hajbitans que je rencontrais, et qui sont des hommes de couleur, étaient pour la plupart défigu-

rés par des goîtres énormes ; ils étaient en outre d’une malpropreté dégoûtante; à travers les lambeaux de leurs habits on voyait aussi des taches lépreuses.

Je fus fort content de mon hôte; il me procura des guides et des mules , m’acheta les provisions dont j’avais besoin pour traverser les solitudes du Guanacas , et eut pour moi beaucoup de soins. A la Plata, je. fis connaissance d’un général prussien qui revenait de Popayan , avec l’intention de s’embarquer pour l’Europe. Cette rencontre était assez singulière au milieu des déserts de la Nouvelle-Grenade; au pied de la Tarabita , en présence des sommets prodigieusement hauts d’où sort la rivière de la Plata, et où fut jadis une autre ville de ce nom, deux habitans du vieux monde, ainsi que l’appellent les Américains, trouvaient quelque plaisir à se le rappeler.

Je me disposais à aller faire mes adieux à l’alcade, auquel j’avais eu quelques obligations, lorsqu’on m’apprit que son collègue, et en même temps son debiteur, lavait fait arietei pour opinion politique, et l’avait fait mettre dans une

étroite prison. Ce malheureux événement m’affligea; j’étais si sur de la bonté de la cause de

l’honnéte alcade, que je partis sans douter de l’issue favorable de cette affaire. A moitié chemin de la Plata à la couchée, je passai devant une mine de fer d’une grande abondance; les habitans du voisinage n’en tirent aucun parti (0. Puis, je ne quittai plus les rives du Paï. Cette rivière donne son nom à une juridiction de dixhuit villages d’indiens qui demeurent dans les montagnes à l’est-sud-ouest de la Plata. Chaque village est gouverné par un chef de son choix; tous sont administrés par un blanc, qui demeure à Ouila. Ces Indiens sont chrétiens et soumis; ils ont un système municipal particulier, ainsi qu’on le voit dans tous les pays qu’on appelait jadis tierras de Indios.

Un orage nous surprit près d’une case située dans un lieu qu’on nomme Cuévas. On nous y accorda l’hospitalité. Quand l’hôte, qui était absent, revint, sa fille se mit à genoux pour re-

tl) Il est bien singulier que depuis des siècles les Africains exploitent les mines de fer de leur pays , et que les Indiens n’aient jamais travaillé celles qu’ils possèdent.

5/i VOYAGE

cevoir sa bénédiction; et lorsqu’elle alluma à la nuit une chandelle, elle prononça une prière assez longue. Cet usage est general chez les gens de la campagne. •

Nous eûmes le lendemain beaucoup de peine à franchir une très-haute montagne fort glissante , à cause des pluies qui tombaient depuis plusieurs jours. Je n’arrivai que fort tard au Pédrégal, village indien : tout le monde s en était sauvé, à l’exception du curé. Depuis la guerre, l’hospitalité, ainsi que je. lai déjà fait observer, est devenue un fléau auquel on se soustrait en cachant sa demeure dans des lieux inaccessibles. Les Indiens, façonnes au joug de la société, le secouent, et retournent dàns les bois à leurs premières habitudes sauvages.

Nous suivîmes les bords dune rivière qui porte le nom de Ullucos . Au-dessus des montagnes qui en forment la rive occidentale, nous aperçûmes Santa-Rosa, qui par la blancheur des maisons se distingue de très-loin ; ce village produisait au milieu de ces hauteurs affreuses un effet charmant de perspective; sur les bords du Ullucos on a établi des ateliers où 1 on pré-

pare le sel quon tire de la mine de Ségovia , qui est peu éloignée; elle ne suffit pas à la consommation du pays.

Après avoir traversé San-Francisco j’arrivai I à Insa, où je passai la nuit. Nulle part on ne rencontrait des habitans ; outre ce désagrément,

; on est tourmenté par des milliers d’insectes de toutes espèces. On n’éprouve pas la même incommodité dans la Cordillère orientale, où le froid n’est cependant pas plus vif que dans l’occidentale.

* On m’avait, à Santa-Fé, fait une description terrible du Guanacas; l’on n’avait rien exagéré. En voyageant dans le Socorro, je m’étais imaginé avoir parcouru les routes les plus mauvaises; je n’avais rien vu : elles ne présentaient pas ici l’aspect épouvantable des rochers du Guacha, mai$ les difficultés n’en étaient pas moins terribles. Pour rendre ces montagnes accessibles, on a jeté de distance en distance des morceaux de bois équarris, et où le pied des mules glisse à chaque pas; ensuite, l’humidité, qui depuis des siècles détrempe cette terre limoneuse, forme des marais où les chevaux s’en-

foncent , au risque de ne plus reparaître. Tout concourt à augmenter les périls , car il y a beaucoup de sources dont feau jaillit avec violence, renverse les travaux grossiers des Indiens, et s’échappe de tous côtés en torrens dans lesquels on est exposé à se noyer. Dans les temps meme les plus secs on est trempé , parce que les nuées qui enveloppent ces montagnes s’y résolvent en pluies très-fines qui glacent les malheureux voyageurs. Nous arrivâmes tout transis de froid au tambo de la Céja; on n’y resta que le temps nécessaire pour donner quelque repos à nos mules; d’ici à deux jours nous ne devions plus trouver d’habitation.

Une de nos mules, qui était très-fatiguée, s’arrêta tout-à-coup au milieu de cette route affreuse; on ne peut pas y demeurer long-temps; je fus donc, à mon grand regret, obligé délaisser la pauvre bête sur le chemin , destinée à devenir la proie des bêtes féroces , des moustiques ou du froid.

La pluie tombait toujours, et la nuit approchait; il fallut hâter le pas, malgré les fatigues de la journée ; il faisait un peu clair encore lors-

que nous arrivâmes au tambo de los Corralès ; deux Indiens, marchands de sel, y étaient déjà établis et faisaient cuire leur souper au feu qu’ils avaient allumé avec bien de la peine. Les tambos sont si mal entretenus que l’on n’y est pas du tout à l’abri des injures de l’air. Le gouvernement ne fait aucune dépense pour améliorer ces tristes asiles, les seuls que le voyageur rencontre au milieu des nuits orageuses du paramo ; l’eau y ruissèle de tous côtés , et le bois , toujours mouillé, ne s’enflamme que difficilement; ainsi, après avoir passé la nuit tout trempé, glacé par le froid, et mis en sang par les moustiques, on se lève le lendemain pour passer le terrible Guanacas , sans avoir pris d’autre nourriture que quelques bananes, et souvent sans avoir rien mangé. Nous avons éprouvé tous ces désagrémens; la pluie ne cessa pas de nous inonder, et nous n’eumes d’autre chaleur que celle que nous procurèrent nos mules , en venant nous disputer notre misérable gîte.

Dès que le jour parut, nos yeux se fixèrent sur le sommet du Guanacas, et mes guides, expérimentés, me promirent une belle journée et

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un heureux passage. Aussitôt les mules furent sellées, et sur l’assurance que le paramo serait paisible, nous partîmes. D’abord nous avons continué comme la veille à voyager au milieu d’épaisses forets dont les arbres, peu élevés et chargés d’eau, nous inondaient chaque fois que nos mules heurtaient contre leurs branches; le sen tier était peut - être meilleur , parce que , formé de rochers, l’eau y courait sur la surface sans y former ces marais si dangereux que nous avions trouvés dans d’autres endroits.

A mesure que nous montions, nous observions une végétation plus languissante; bientôt nous reconnûmes que nous touchions au paramo, en apercevant de tous côtés des ossemens d’hommes blanchis. C’étaient peut-être, hélas! ceux des proscrits qui se sont cachés dans ces retraites affreuses à l’époque des dernières guerres ! on eût cru voir un champ de bataille; là, étaient des chaussures; ici, des vêtemens de femme; plus loin, la tête d’un enfant indiquait qu’il avait péri après avoir perdu sa mère. Notre troupe devint sérieuse et silencieuse en avançant sur ces sommets désolés ; on riait le matin,

A LA COLOMBIA. 5g

bientôt on ne proféra plus une parole ; on se regardait seulement pour observer si la fatigue n’exciterait pas chez quelqu’un d’entre nous une i funeste envie de dormir, afin de l’empêcher de s’y livrer. Bientôt nous ne vîmes plus que des arbres tortus, rabougris, chargés de mousse, et qui semblaient prêts à tomber de vétusté ; puis nous ne découvrîmes plus que ces frailecons, dont les fleurs jaunes sont si brillantes au milieu de cette nature attristée. Ici, nous étions vis-à-vis d’une mare d’eau fort peu étendue. Le danger est imminent lorsqu’on y passe au moment où la tempête en soulève les eaux et souffle un air glacé, mortel pour ceux qui cèdent à la fatigue et au besoin de se reposer.

Près de ce lieu si redouté , nous avons reconnu les vêtemens d’un curé et de deux domestiques □oirs morts à ses côtés. Nous étant un peu éloignés de ces retraites affreuses, où l’on voyait beaucoup de mules abandonnées par leurs maigres, et qui se nourrissaient de frailecons, en attendant que la tempête terminât leurs maux en lies tuant, nous avons marché sur un terrain moins pierreux et plus see ; nous étions sur le re-

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vers occidental du Guanacas. Le ciel était nuageux sans avoir rien de menaçant ; on apercevait de temps en temps le soleil; comme dans nos hivers ? son disque sans rayons nous réchauffait à peine, tandis qu'à une journée de distance, tout éclatant de lumière , il versait des torrens de feu sur les habitans des rives du Cauca.

La journée fut très-longue, et nous n’entrâmes qu’à huit heures du soir à Totoro, dont les habitans parlent un idiome particulier. Sur les murs de la case où je passai la nuit, quelqu’un avait écrit deux vers en français qui exprimaient un chagrin mortel ; ils étaient bien en harmonie avec l’aspect du pays d’où nous venions de descendre.

Malgré les fatigues que j’avais éprouvées la veille , je ne fus pas tenté de rester à Totoro ; car les habitans de ce village, qui sont tous indiens, passent pour des voleurs ; je partis donc au lever du soleil. Parvenu sur les hauteurs qui dominent Totoro, j’aperçus la superbe vallée de Popayan. A mesure que je descendis vers ces lieux si féconds, la chaleur augmentait et la température devenait plus agréable; nous fûmes bientôt à

iPanikita. Les Indiens qui y demeurent parlent une langue différente de celle des habitans de jTotoro. Malgré la malpropreté qui règne dans leurs cases, ils ont mis du goût et du soin dans l’alignement des rues de leur village ; elles sont bordées de haies. L’eau coule à droite et à gauiche dans des canaux couverts. L’église de Panikita est d’une propreté qui fait plaisir.

J’avais aperçu Popayan , je brûlais déjà d’y être; que le chemin^ quoique varié par de belles jmaisons de campagne et des champs bien cultivés, me parut long et fatigant! D’ailleurs la plaine de Popayan , qui du sommet des montagnes m’avait semblé plate, était remplie de monticules qui entrecoupaient la route fort désagréablement. C’est un pays raboteux comme la vallée du Socorro, si unie quand on la considère du haut de la Cordillère, et si inégale en réalité. Un pont fragile de roseaux nous servit à passer le Palacé, dont les eaux coulent à une profondeur prodigieuse, entre deux murs de roches qui semblent n’en avoir jadis formé qu’un seul. Ce lieu n’était pas sans intérêt pour mes guides, il leur rappela le combat que Narino y

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avait livré aux Espagnols, et dans lequel il était

resté vainqueur, malgré le désavantage de sa

position , le petit nombre et l’indiscipline de ses

troupes.

Des deux côtés de la route s’élevaient de belles habitations dont on devinait l’opulence à l’air d’aisance des majordomes nègres qui en avaient soin, et qui montaient de bons chevaux bien harnachés. En passant près de moi, et en me reconnaissant pour étranger, ils les faisaient caracoler avec orgueil. J’entrai à quatre heures dans le village qui porte le nom du Cauca , près duquel on l’a bâti; je traversai un pont en briques, assez beau , quoique bien étroit; c’est un ouvrage des Espagnols. Suivant ensuite un joli chemin qui mène à Popayan, j’arrivai dans cette ville à cinq heures. D’après l’usage du pays on me logea dans une boutique.

On a dit que la position de Popayan semblait avoir été créée par Fimagination des poètes; en effet, il est difficile d’en voir une plus belle. Elle fut choisie par Benaleazar, moins connu que Pizarre, Cortès et Quésada, et dont le nom mériterait pourtant d’étre plus souvent cité , car on

jj

lui doit la fondation d’un grand nombre de villes, et toutes ont été heureusement placées.

La vallée de Popayan n’a pas la magnificence jgigantesque de celle de Santa-Fé, mais l’air qu’on y respire est si pur; la campagne, fertilisée par Ile voisinage des monts neigeux du Puracé, est si riche; la température y est si douce, qu’on serait tenté de lui donner la préférence sur le plateau de l’autre Cordillère, si des insectes déigoutans, et particulièrement des puces, n’en rendaient le séjour presque inhabitable.

La comparaison n’est pas aussi facile à établir lentre les deux villes de Popayan et de Bogota, parce qu’elles ont toutes deux un genre de mérite précieux et absolument différent. Samta-Fé, moins bien bâtie , plaira peut-être davantage aux étrangers, par cette seule raison qu’elle est la capitale. Les maisons de Popayan sont pourtant plus gaîment construites; il en est quelques-unes qui ne dépareraient pas les plus beaux quartiers de nos cités : la rue de Belen est particulièrement remarquable; toutes les maisons y ont un étage, elles sont alignées et bordées de trottoirs bien pavés; les fenêtres en sont fermées avec des

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balcons , et n ont point ces grilles dont l’aspect

a toujours quelque chose de triste.

L’architecture des églises (il y en a onze) montre du goût ; on y observe pourtant le défaut commun à tous les édifices de Popayan , une profondeur trop grande pour la largeur du bâtiment; ce qui choque beaucoup les Européens, habitués à des proportions plus exactes.

Popayan possède un hôtel de monnaie, deux hôpitaux. On compte dans cette ville trois cent quatre-vingts maisons en briques et quatre cenl quatre-vingt-onze en paille. Les magasins ne sont pas gais; comme on ne tient pas marclu dans cette ville , toutes les provisions se vendeni dans les boutiques; peut-être sont-elles, comparativement à la population, plus nombreuse; qu’à Santa-Fé.

Les places n’ont rien de remarquable ; la plu part des maisons qui les entourent tombent ei ruine, parce qu’on s’est battu dans la ville. Or a bien d’autres preuves de la décadence de Po payan, où l’on comptait autrefois plusieurs ha bitansriches d’un million de piastres; la sobriéti excessive du peuple, ses vêtemens, son exté

rieur, tout montre que la guerre a entièrement ruiné cette ville, enrichie jadis par le commerce de Santa-Fé et de Quito, dont elle était l’entrepôt, et par les mines d’or que ses habitans possédaient dans le Choco et sur les bords du Cauca.

Quatre familles jouissent encore d’une fortune

de 400,000 piastres ; ce ne sont plus que des débris de leurs grandes richesses, quelles sacrifient chaque jour à la cause de la république, qu’elles ont embrassée.

Il n’v a plus à Popayan qu’un couvent d’hommes, il appartient aux Franciscains; les icinq autres monastères , au grand regret des habitans, servent de casernes; les revenus en ont été appliqués à la fondation d’un collège. Ces nouveaux arrangemens ont beaucoup déplu au peuple, qui est très-attaché aux moines; on a Imême craint que ce motif n’occasionât un soulèvement à Popayan , ainsi que cela était arrivé à Maracaïbo.

Le commerce de Popayan consiste en quelques étoffes de laine, que la guerre force d’enivoyer sur la côte de Barbacoas ou de San-Buenaventura pour les expédier à Quito et à Guayaquil. II. 5

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On tire les bayettes d’Europe, le sel de Santa- Fé, les farines de Pasto, le cacao de Timana, le sucre de Cali. On consomme particulièrement des bayettes rouges, jaunes et vertes; on les vend 22 réaux la vare.

Si Ton devait s’en rapporter à ce que les habita ns de Santa-Fé disent de ceux de Popayan, on regarderait ces derniers comme peu sociables. On doit convenir qu’ils ont de la hauteur dans les manières : ils mettent surtout beaucoup d’affectation dans leurs discours ; en général ils ont l’air plus distingué que les habitans de Santa-Fé. Du reste, s’ils sont plus caressans et plus polis, ils sont en revanche d’une avarice extrême. On leur reproche leur nonchalance : elle est naturelle chez un peuple qui a des esclaves.

Les femmes et les hommes ont une belle physionomie. Ils ont conservé 'l’air grave et les traits espagnols : plusieurs familles semblent être d’origine juive. Le nombre des nègres et des mulâtres y est considérable : les fermes , les mines, tout est entre leurs mains. L’esprit turbulent de ces esclaves , presque libérés par les désordres de la guerre, donne beaucoup de crainte

aux blancs; en effet, depuis Pasto jusqua Car-

thagène on ne trouve que des noirs dans la Cor-

dillère occidentale.

Il y a peu d’années qu’ils formèrent un con- 1 grès dont les membres prirent les noms de leurs | anciens maîtres. La ville de Barbacoas, où cette assemblée législative se réunissait, fut emportée d’assaut par les troupes de la république; et, sans avoir égard aux droits que ces esclaves invoquaient au nom de l’indépendance, on leur infligea les châtimens corporels les plus durs. Ce n’était pas le moyen de les ramener à l’obéissance. En 1823 ils coururent de nouveau aux armes : d’abord ils étaient en petit nombre, au point que, pour donner à leur insurrection une apparence plus redoutable, ils firent prendre à leurs femmes des habits d’hommes et le mousquet. Cependant chaque jour ils obtenaient de nouveaux avantages. Une nuit meme ils pénétrèrent dans les faubourgs de Popayan , après avoir garni les pieds de leurs chevaux de morceaux de toile de coton pour n’étre pas entendus. Malgré ces précautions, ils furent découverts; l’alarme fut bientôt donnée, et l’on

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chassa ces pillards, au moment qu'ils emmenaient quelques pièces de bétail. Cette alerte causa de vives inquiétudes aux habitans de Popayan, qui ne se rappellent que trop souvent qu'ils sont loin de tout secours, à la merci d'esclaves noirs , pour qui la liberté et laisance ne sont pas moins précieuses que l'indépendance peut l'être pour tous les Colombiens. Les blancs comptent sur l'appui des Indiens, ennemis mortels des nègres. Ce secours serait bien peu de chose pour s’opposer à des hommes robustes , braves et habiles à manier les chevaux et les armes.

La population de Popayan, en 1807, s’élevait à sept mille soixante-quatorze individus divisés ainsi : trois mille cinq métis, trois cent cinquante- quatre Indiens, douze cent dix-huit mulâtres, treize cent cinquante -neuf esclaves, mille dix-huit nobles; le nombre des femmes dépassait celui des hommes de quinze cents.

Les Indiens de Popayan diffèrent peu de ceux de Santa-Fé : peut-être sont-ils plus bruns et plus petits que ceux-ci. Leur costume est le même , hormis la coiffure nommée montera : c'est un

chapeau semblable à ceux que portent les mandarins chinois, et formé de morceaux de draps de diverses couleurs. Les habitans blancs de Popayan suivent les modes de Santa-Fé, mais comme des gens de province, sans art et sans goût.

Les mines d’or abandonnées suffisent à peine à l’entretien de ceux qui les exploitent encore : les couvens du Carmen et de l’Incarnation, qui en possédaient d’assez riches 00, en ont vu diminuer les produits par la désertion ou la mort des esclaves qui y travaillaient.

Si le clergé séculier et régulier n’est pas riche , en revanche, l’évéque a de très-gros revenus ; on les estime à 40,000 piastres par an.

Je formai le projet, pendant le temps que je comptais passer à Popayan , de visiter le Puracé, dont le pic neigeux (2,3oo toises) domine sur la vallée de Popayan et la fertilise. En conséquence, je partis le 14 octobre, je me dirigeai à 1 est; quoique le chemin fût sec et peu escarpé , je n’arrivai qu assez tard sur les bords du Vina-

(') F oy. la note ire du tome 2.

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gre, rivière qui vient du volcan du Puracé, et dont les eaux ont l’acidité du vinaigre ; de là j’atteignis la montagne, assez haute, où est situé le village de Puracé , où nous devions passer la nuit. Bon nombre d’indiens en sortaient lorsque nous y entrâmes; ils portaient de la glace à Popayan.

La situation de Puracé est fort agréable, puisque ce village est au-dessus de la vallée de Popayan. On y est continuellement incommodé par une poussière noire ; elle est soulevée par le vent de nord-est, qui est très-froid. Malgré cette température rigoureuse, un palmier très-grand s’élève au milieu du village.

On remarque beaucoup de goût dans la distribution des rues et des cabanes de Puracé. Chaque habitation est bâtie en terre au milieu d’un terrain assez spacieux; du côté de la rue est la cour, et derrière la maison un jardin soigneusement entretenu où l’on cultive du maïs , du froment , des pommes-de-terre et des pommiers. Les rues principales sont arrosées par des ruisseaux d’une eau limpide; profitant de la pente du terrain, chaque habitant a pratiqué à sa porte une fontaine où il puise une eau toujours pure.

Les Indiens de Puracé sont fort doux; leur (langue est remplie de consonnes, et par conséquent fort dure : elle est la même que celle de Totoro. Ils aiment l’agriculture et s’y adonnent javec ardeur; ils paient 700 piastres de dîmes au curé. Cette somme donne la mesure de leur i richesse.

On eut toutes les attentions imaginables pour moi dans la case ou je passai la nuit. J’en sortis de bonne heure pour gravir sur la montagne, jje traversai d’abord les paramosqui sont au pied de la région des neiges; ils n’ offrent pas autant de dangers que le Guanacas, ce qui tient à la position relativement au vent; ceux que je traversais sont au vent. Après avoir quitté les lieux où les cryptogames, dans leur dimension diminutive, ont le port et le branchage des grands végétaux, et vivent en famille serrés les uns contre les autres, comme pour se réchauffer mutuellement, j’arrivai avec mes guides au terme de la végétation. Des pierres et du gravier forment la région où le soleil sans force laisse accumuler les glaces. Au moment où nous y entrions, la tempête se précipita brusquement du sommet de la

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montagne, et comme un torrent fondit sur

nous.

Le vent, chargé de molécules de grêle et de neige, nous glaçait; nous commencions à respirer avec peine. L’obscurité était profonde, déjà nous étions obligés de nous appeler de temps en temps les uns les autres pour ne point nous égarer.

Le vent soufflait par rafales; lorsqu’il s’apaisait, on distinguait les sifflemens du volcan, qu’on eût pris pour les gémissemens d’oiseaux de nuit;. Nous n’avancions qu’avec bien de la peine au milieu des cendres qui couvrent la montagne, et des neiges qui en remplissent les vallons; cependant, nous finîmes par approcher du volcan. Il en sort sans cesse une fumée épaisse dont l’odeur fétide se répand tout à 1 entour. Il a sans doute fait de fréquentes explosions, si l’on en juge par les produits volcaniques que l’on rencontre partout. Souvent il se ferme; le soufre qui en tapisse les parois en obstrue l’entrée au point que les vapeurs ne s en échappant qu’avec beaucoup de difficulté , causent , dit-on , des tremblemens de terre , qui

menacent de détruire Popayan. Pour éviter un pareil danger on envoie de temps en temps des Indiens pour nettoyer le cratère. Ces hommes , indépendamment de ce motif, sont continuellement sur la montagne pour enlever du soufre et de la glace, qu’ils vont vendre à la ville dix francs la charge.

On prétend que sur le revers oriental de la montagne il existe un cratère beaucoup plus spacieux; un très-petit nombre d’indiens connaissent les chemins épouvantables qui y conduisent. C’est de ces gouffres que sort le Rio-Vinagre, que j’avais passé la veille, et dont les eaux acidulées , si dangereuses à boire et si funestes aux poissons qui n’y peuvent vivre , sont si précieuses pour la teinture.

Je ne pus pas rester aussi long-temps que je l’aurais désiré sur le Puracé ; mes guides effrayés me menacèrent de me quitter si je demeurais davantage sur cette montagne, où la tempête devenait terrible. Moi-méme, je l’avouerai, je descendis avec plaisir, car je respirais si péniblement, qu’il m’était impossible de monter plus haut. Il nous fallut peu de temps pour re-

venir au village de Puracé. Après avoir traversé les champs fertiles et mal cultivés où croissent les céréales de l’Europe, nous fûmes de retour à Popayan à huit heures du soir.

Description de Quito. — Route de Quito à Cuenca.

! J’aurais désiré d aller à Quito ; mais la révolte de Pasto et du Patia ne me permettait pas de suivre cçtte route sans m exposer à tomber dans îles mains des insurgés, ennemis impitoyables pour tous ceux cpn ne combattaient pas avec eux. Il fallut en conséquence renoncer au plaijsir de voir Quito.

Pour suppléer aux observations que j aurais pu recueillir dans la route que je me proposais de suivre pour me rendre de Popayan à Guayaquil, je donnerai l’analyse fort abrégée du voyage d’un habitant de Bogota dans ces memes contrées M. Sa relation servira à compléter la

! (i) Voyage de Caldas, manuscrit, i8o5. Cet Américain, né

à Bogota, se distingua par son goût pour ïa botanique; il fut ! fusillé en 1816 par l’ordre du vice-roi espagnol.

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connaissance des régions montagneuses de la Colombia dont je n ai traverse qu’une partie, d’ailleurs, il est intéressant de connaître l’opinion

dun Colombien sur son pays et ses compatriotes.

(< Quito (j) est la ville la plus peuplée de la vice -loyauté de la Nouvelle- Grenade j sans m ai reter à ce qu en dit Ulloa , qui porte le nombre de ses habitans a 60,000, on estime

quil peut être de 35 à 4o,ooo, presque tous i Indiens ou métis.

» La plupart des maisons sont en briques séchees au soleil, et mal bâties. On couvre les toits de feuilles de maguey ou chaguarquero (agave americana). L’intérieur des habitations est extrêmement simple, on ne décore que le salon où l’on reçoit les visites; c’est la seule chambre où les murs soient couverts de papier et de peintures fort grossièrement faites. Quelques lampes attachées aux murs, et un lustre pendu au plafond, servent à éclairer l’apparte-

( ) Quito communique par le chemin de Malbucho avec le port de Carondelet, sur l’Océan pacifique.

lient. Le plancher est garni de tapis qu’on fairique dans le pays; quelques tables pour écrire It des canapés en soie complètent l’ameublejient : le lit en est la pièce principale; il est ans une alcôve dont l’encadrement est sculpté, |ichement doré et tapissé de damas ou de vemrs; le bois de lit est doré, les draps sont de elle toile de Hollande et garnis de dentelle ; on bs couvre d’une courte-pointe de mousseline; ans le jour on ouvre les rideaux pour qu’on oie le lit, objet principal des soins et des délenses des Quiteniens.

! » Il y a un vestibule à l’entrée des maisons; est fort sale, parce qu’on ne le nettoie jamais : îs cours servent d’écuries, la luzerne pour les hevaux ( medicago sativa ) est sur l’escalier : bs corridors, les antichambres, l’intérieur des baisons , les cuisines , tout est empesté et exhale m air méphitique. Il y a dans presque toutes les maisons un boudoir où se retirent les dames, î>n l’appelle obrador , chambre de travail. Rien fest mioins nécessaire que cette pièce à Quito, bu les dames passent leur vie dans l’oisiveté , ou si rendre des visites. U obrador est assez bien

r il

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décoré , quoique le goût n’en ait pas dirigé l’arrangement. On trouve sur les toits une terrasse les dames y cultivent des fleurs; on vient s’y ré chauffer au soleil et y respirer l’air : ce qu n’est pas toujours fort agréable, car on y a place les lieux d’aisance; on y lave la vaisselle et on j sèche le linge.

La noblesse et la bourgeoisie habit ent le hau de la maison; le peuple occupe le rez-de-chaussée. Chaque famille loue une pièce, ce qui caus< dans chaque maison une cohue et un brui épouvantable.

» Les rues sont mal pavées, sales et étroites il est très-rare de trouver des fontaines dans le maisons; on n’en compte que trois dans h ville : la prison n’a rien de remarquable : fhô pital est petit et mal entretenu ; en revanche l’hospice destiné aux pauvres et aux orphelins est bien tenu et se distingue par l’ordre et l’économie qui y régnent. On avait eu le dessein d’établir un dépôt de mendicité , mais , comme tant d’autres projets, celui-là est resté sans exécution. On trouve à Quito peu de promenades: la plus belle, formée par le président Villa-

Lengua, a été détruite par son successeur.

» La vie est assez chère à Quito ; le bœuf y 3st de mauvaise qualité , et on n’est pas toujours ;ur d’en avoir; le mouton est encore pire, parce jju’on ne tue que les vieilles brebis. Le lait est iians crème, le fromage est détestable; comme >n n’y met point de sel, il est presque toujours gâté; l’habitant de Quito en fait pourtant une grande consommation; il en mange avec la joupe, les confitures, le chocolat; le matin, le soir, enfin à toutes les heures.

» On tire le sel de Guayaquil, on préfère le gris au blanc. Le sucre est cher Qt de mauvaise jualité, il vient d’Ybarra; le quintal vaut au noms vingt piastres, et souvent il monte à rente. La denrée qui a le plus de débit, et que burnissent les moulins à sucre d’Ybarra, est la raspadura ; c’est une espèce de chicha;le peupie en boit une quantité considérable. Le cacao j^ient de Guayaquil , il ne vaut pas celui de Titnana et de la Magdaléna. Les confitures qu’on ait à Quito sont passables , les pommes-de-terre, excellentes ; c’est le principal aliment : le maïs a peu de saveur, l’élévation du pays en est la

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cause; les choux et les laitues sont bons; on a en toute saison des poires, des pommes, diverses espèces de duracines, des oranges, des cédrats, des limons, des fraises, des mûres, des funa (, cactus opuntia ), des aguaquates (palta), des guabas ( mimosa inga ), des papales et des melons : on apporte des pays chauds des bananes et de petites prunes.

| » L’eau de Quito est mauvaise; le pain ne

vaut rien, quoique bien cuit, parce qu’on y mêle de la farine de pois, de lentilles et d’avoine.

» Emprisonnée dans ses montagnes, et ne pouvant obtenir des marchandises d’Europe qu a un prix exorbitant , Quito a été obligée de se créer plusieurs genres d’industrie : cette ville a des manufactures dont les produits grossiers, mais forts et solides, sont très-recherchés à Antioquia, dans le Choco, à Timana, à Barbacoas et à Guayaquil; cette dernière ville les paie en cacao , les autres les achètent avec l’or de leurs mines.

» Les arts, comme l’industrie, manquant de modèles, sont dans l’enfance ; la sculpture, dont

lies ouvrages remplissent tous les monumens de Quito, est encore barbare; serviles imitateurs de leurs prédécesseurs, les Phidias sans génie de :ette cité représentent toujours saint Antoine jde Padoue avec un enfant sur un bras, saint iDominique avec un chien à ses pieds, les anges ivec des queues de paon, tous en extase. La peinture se traîne dans la meme ornière, l’architecture est aussi arriérée; mais la passementerie est en état de perfectionnement. Il n'en est cas de même de la charpenterie, de l’ébéniste- :ie, de l’orfèvrerie et de la serrurerie. Les taileurs et les cordonniers manquent absolument le goût.

» On peut dire des maisons religieuses de ^uito ce qu’on a dit de toutes les autres et de ;ous les corps qui vieillissent : le scandale des partis, les intrigues qui les divisent, les simolies, le despotisme des vainqueurs sur les vaincus, la dissimulation, les lâches complaisances jles prélats pour leurs amis, la sensualité, les dépenses profanes , s’y déploient ; enfin tous les i'ices pour parvenir a la place de Père provin |ial, qui donne une autorité vraiment absolue II. 6

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sur le couvent, et le droit de manger les rentes

et d’en prodiguer les richesses, déshonorent le

clergé régulier de Quito.

>, Il y a deux collèges; le premier est dirigé par les dominicains; de vaines disputes de mots, peu de sévérité pour le travail et pour l’ordre , beaucoup de récréations et de recherche dans l’habillement, telle est la discipline dans cette maison d’éducation. Le collège de Saint - Louis n’est pas mieux tenu.

» Un nombre prodigieux de docteurs de tout âge, de tout rang, de toute condition, réunis sous un recteur qu’ils choisissent eux-mémes, forment l’université de Quito. Si l’on en excepte quelques-uns qui se sont instruits dans le silence, le reste est d’une ignorance complète; aussi se montrent-ils, dans les examens, d’une indulgence extrême; jamais on n’éprouve de leur part ni refus ni réprimande ; les jeunes gens ont toujours très-bien répondu. Qu’on juge du désir que ceux-ci ont de devenir docteurs à leur tour ! c’est pourquoi Quito est le seul pays du monde qui démente le proverbe Non omnes do et ores.

» Soit timidité naturelle à leur sexe, soit la réclusion dans laquelle on les retient, ou la surveillance des évêques, les victimes de l’avarice les parens, de la jalousie des frères, ou du déespoir conjugal, et souvent aussi d’un amour Excessif de Dieu , pratiquent plus exactement [ue les moines les vertus au culte desquelles elles >nt consacré leurs jours. Il est vrai que quelquesines succombent, et que même l’ordre austère e Sainte-Thérèse s’est beaucoup relâché ; du iioms on ne voit pas le désordre scandaleux ui profane si souvent les couvens d’hommes.

les femmes ont parfois des faiblesses, les homi es souvent des vices.

» De Quito, on va d abord à Turuhamha; utes les auberges qu'on rencontre sont pourles de pam , de fromage et de chicha. On traise ensuite les villes dont nous allons donner pidement les noms :

” Machake, à 00 2 5^ de latitude sud, renferme 200 habitans, parmi lesquels on compte 80e diens. Le thermomètre de Réaumur marque

linairement dans ce village 60 au-dessus de

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» Saquilisi , o0 5o' io" de latitude sud , a des fabriques de camelots.

» Taquaco. En sortant de ce village on traverse un paramo de trois à quatre lieues poui atteindre Tigua. Le pays ou s eleve ce Hameau est couvert de troupeaux de moutons dont la laim est fort estimée.

» Taguolo, OO 53' latitude sud, produit de: cannes à sucre ; on y fait beaucoup de confitures

,, Macuchimina est riche en mines; le pay est coupé par tant de précipices et de rivières principalement par le Yana , le Yacu et le Pilalc qu’on ne peut y voyager que sur les épaules df Indiens. Les forêts de Macuchimina donnent d kina en abondance.

» Pilalo. Ce village renferme 2000 âmes. E juillet, en août et septembre les vents y soufflei

avec une violence extrême.

» En sortant de Pilalo on se dirige sur Han bato. Le pays que l’on traverse avant d y arriv est couvert de sable sorti des volcans dont tou

la contrée est remplie.

» Hambato est un joli village; les rues < sont tirées au cordeau ; les maisons qui les bc

dent sont agréables ; celles qui sont loin du centre du village sont entourées d’une enceinte de feuillages formée d’agaves, de pruniers, de poiriers, de duracines et de beaucoup d’autres arbres fruitiers ; quelques cactus chargés de cochenilles augmentent la solidité de ces haies et les rendent impénétrables. Toutes ces cabanes isolées et cachées derrière des rideaux de verdure et lie fleurs, produisent un effet délicieux. Les églises sont en bois et peu élevées à cause des tremblemens de terre. Hambato a plus d’une fois été ravagé par ce fléau terrible. La population nombreuse et aisée de ce village se compose ;n grande partie d’indiens.

» En sortant d’Hambato pour se rendre à buenca, on traverse le pont et le village de Duerro, le paramo de Sabanag, le village d Iapo, la plaine de Tapi; en quittant celle-ci, on traverse les ruines de Riobamba. Ce village fut létruit le 4 février 1797? par tin tremblement le terre. Les habitans qui échappèrent à ses ravages ont cherché à établir un nouveau R10- )amba dans la plaine de Tapi. Ce bourg s élève lentement, comme si, menacé par les secousses

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du Chimborazo, du Guairazo, du Tunguragua, et de l’Altar, qui l’entourent de toutes parts, il avait à craindre de se voir encore écrasé sous les masses enflammées que lancent ces colosses des Andes. On s’imagine reconnaître, plutôt qu’on ne distingue clairement, les ruines de l’ancien Riobamba. Ce sol désolé est tellement cher à quelques habitans , qu’ils ont préféré y être ensevelis comme leur famille, que de quitter les ossemens des personnes qu’ils aimaient. Ainsi les cases chétives qu’on y voit s’embellissent quand on les regarde comme autant d’autels élevés à l’amitié et à l’amour de la patrie.

» Après avoir parcouru un pays où on n’aperçoit que les traces des ravages des tremblemens de terre, on arrive à Guamote, situé par 10 55' lat. sud. Ici, on distingue bien les deux rameaux de la Cordillère. Celui de l’ouest est le moins élevé. On y voit une large ouverture que la nature y a pratiquée pour l’écoulement des eaux. Il n’a lieu, dans la province de Las-Esméraldas , qu’à Tuipulco; et dans le Maranon, à Totorillos. L’ouverture dont on parle est le lit profond de la rivière de Guayaquil.

» On éprouve un froid très-vif à Guamote. Néanmoins on ne peut se lasser d’en admirer la situation ; elle est très-agréable. Guamote est entouré de montagnes fort élevées; le terrain où ce hameau est bâti est une île que baignent deux rivières dont les bords sont extrêmement i fertiles. Guamote ne renferme qu’un petit nombre de cases en roseaux et une église.

» Ce hameau fut pourtant le foyer de la terrible révolte qui désola ces contrées en i8o3. Le mot de douane , que le peuple de ces montagnes ne comprend pas, quelques nouveaux droits qu’on voulut établir, firent éclater ce soulèvement : il ne faut pas chercher à ce mouvement d’autre cause ; on n’y reconnaît aucun des caractères qui ont marqué les révolutions dans d’autres pays. Se rappelant les efforts qu on avait tentés pour établir dans cette partie de la province de Quito la régie du tabac et de 1 eaude-vie, les Indiens craignirent que l’on ne cherchât de nouveau à les y soumettre. Quelques paroles imprudentes suffirent pour leur mettre les larmes et la torche à la main. Tout-à-coup, cette haine mal assoupie qu’ils nourrissent contre les

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métis, se réveille dans leur cœur; ils s’animent au meurtre et signalent partout leurs pas par le carnage. En effet, l'Indien, si lâche lorsqu’il est le plus faible , devient cruel , implacable lorsqu’il est le plus fort. Le craint-on , il menace, il frappe , il tue; lui qu’une épée fait fuir lorsqu’il n’est pas animé par la haine ou par la colère.

» Cette vaste conspiration, dirigée principalement contre la couleur blanche, et qui devait embraser toutes ces montagnes, fut mise trop tôt à exécution parles habitans de Guamole. Les autres villages qui devaient prendre part à la révolte n’étaient pas prêts pour la soutenir : tout manqua, tout fut comprimé. On fit des exemples terribles, pour effrayer les Indiens ; Guamote fut ruiné de fond en comble.

» En continuant à suivre la route de Cuenca on trouve Puma-Chaca. Ici on commence à descendre : les villages et les cultures sont moins rares. Ainsi qu’on le pratique au cap de Bonne- Espérance, on se sert de chevaux pour battre le grain.

» On arrive ensuite à Alausi. Ce bourg est par 2°2Q' de latitude méridionale, il renferme 5,5oo

habitans, parmi lesquels il y a 2,000 Indiens. A iAlausi commencent ces immenses lorêts qui s’étendent jusqu’au grand Océan. Puma-Chaca, où [’on s’arrête , est à une élévation aussi considérable que Quito. De là on entre dans l’Asuay. Ce paramo est composé de rochers. Les parties les ^lus élevées touchent au terme de la végétation. Après avoir quitté Puma-Llacta à cinq heures jdu matin, on ne cesse pas de monter jusqu à Salaria g : c’est un plateau où l’on se repose. On arrive ensuite à celui de Piches, où 1 on ressent un froid glacial. La montée est douce , quoique fort longue, jusqu’à Litan; c’est ici qu’à proprement jparler commence le paramo de l’Asuay , tombeau d’un grand nombre de voyageurs. Lorsque le yent d’est souffle , il entraîne une telle quantité de grêle et de neige que l’air en est obscurci : le voyageur morfondu , dans l’eau jusqu aux genoux , sent ses membres se roidir, et souvent il en perd l’usage , s’il a le bonheur d’échapper à la jmort. On voit sur l’Asuay une mare qui peut avoir 70 vares de long (180 pieds); 1 eau de cet étang est à 90 R. au-dessus de zéro. Plus loin 011 en trouve un autre de 5 à 600 vares de long , et

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de 2 à 3oo de large. Près de là commence la plaine du Puyal, dangereuse à cause des marais profonds qu'on y rencontre; à l’extrémité du Puyal on trouve les ruines d’un palais des Incas, il est bâti en pierres sans ciment : les Indiens ont montré un goût bien singulier dans le choix des lieux où on a construit cette maison de plaisance , puisque pendant huit mois de l’année il y tombe de la pluie et de la grêle.

» Après avoir dépassé l’Alto de la Virgen, on entre à Delek. Ce hameau est peuplé d’indiens; le pays prend un aspect plus riant, les chemins sont meilleurs, la population augmente, tout annonce l’approche d’une ville considérable : on ne s’est point trompé, on est à Cuenca, située dans une plaine d’une étendue considérable, dont l’élévation au-dessus du niveau de la mei est de 1279 toises.

» La température de Cuenca est très-agréable, elle descend rarement, dans le jour, au-dessou* de i2°, et ne monte jamais au-dessus de 1 5o ; les nuits sont très-fraîches , car le thermomètre m marque souvent pas plus de 60.

» Le ciel est quelquefois nébuleux, mais i

j pleut moins souvent qu’à Quito, et les orages durent peu de temps dans les mois d’octobre et de mars. Les pluies, fréquentes pendant les équinoxes, sont rares durant les solstices 5 alors les nuages s’évaporent, le ciel devient d’azur; c’est la saison des beaux jours, avec cette différence néanmoins, que dans le solstice du printemps il y a trois à quatre mois magnifiques, tandis que dans le solstice d’hiver on compte quinze à trente jours de pluie.

» Le pays où est bâtie Cuenca est plat, sablonneux et aride. Les rues, tirées au cordeau, ont chacune 125 vares de long (3^3 pieds), et 12 de large (3 1 pieds); la plupart sont pavées.

» Cuenca est la seule ville cpui jouisse de l’avantage d’avoir de l’eau dans tous les quartiers. Les maisons sont toutes construites en briques crues, sans goût, très-basses, sales et sans ornement. La malpropreté est un trait caractéristique de la province de Quito.

» Les églises sont misérables et mal décorées; si l’on en excepte la maison des jésuites, la ville est sans édifices. Le chapitre de la cathédrale est composé d’un doyen, d’un archi-

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diacre, dun pénitencier, dun doctoral et de deux diacres. Le gouverneur a 2,5oo piastres d’appomtemens. La population est de iq,ooo âmes , en y comprenant 3ooo Indiens. Il y a des couvens de dominicains, de franciscains, d’augustins, d'hospitaliers, de bethlémites et de carmes. On trouve deux paroisses : San-Blas et Saint-Sébastien; les couvens dépendent de ceux de Quito. Le manque absolu d’instruction et de connaissance rend le clergé de cette ville bien inférieur à celui de Quito. On travaille 1 écaillé avec assez de goût; l’art de mouler en cire et la sculpture en marbre dépérissent chaque jour.

» La société de Cuenca se compose de trois classes : la noblesse , qui passe sa vie dans 1 oisiveté ; la bourgeoisie, qui s’adonne au commerce ; le peuple , qui s’occupe des plus rudes travaux , car les curés et les chefs l’accablent (je parle des Indiens) sous les fardeaux les plus pénibles.

» Cuenca reçoit de Piura le coton et le savon ; de Guayaquil, le cacao, le riz, le sel, le poisson, le vin, l’huile et la faïence d’Europe; de Quito enfin, quelques étoffes grossières : elle fournit en retour à Loxa et à Guayaquil des grains et les

A LA COLOMBIA. g3

! productions des montagnes qui l’environnent, i » La vallée du Paute dépend de Cuenca ; elle est à sept lieues nord-est de cette ville. On y a découvert des mines de mercure. Les montagnes voisines produisent beaucoup de kina ; celui que i dans le pays on appelle pcitci de galliTicizo se recueille à une élévation plus grande de 4o3 vares que la ville de Quito.

» San-Cristoval, situé sur le Supay, Uccu et Qualacéo , sont de la juridiction de Paute. On récolte dans les environs de la cochenille et du sucre; on y exploite également des mines dor. Guagual-Suma est une colline fameuse dans le pays, parce qu’on soupçonne que les Indiens continuent à y sacrifier des enlans aux mânes de leurs incas ; le christianisme et la surveillance des Espagnols n’ont pu parvenir à abolir cette horrible coutume. Sans historiens, sans monumens, les Indiens n’ont point oublié ni leurs anciens maîtres, ni leurs malheurs passes. «

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