CHAPITRE XVI

AOUT! DB BOGOTA A QUITO PAB IBAOUÉ, BBIVA BT LA BLATA.

BOBATAB. — QUITO.

Nous partîmes de Bogota le 20 août. Avant de quitter le territoire colombien , j'avais encore à voir toute la bande littorale qui s'étend de Bogota à Guayaquil. Entre ces deux villes, l'une intérieure, l'autre littorale, s'échelonnent une foule de stations dont les principales sont Ibagué, Neiva, la Plata, Popayan et Quito. Les autres haltes de la route n'offrent guère que des villages, des bourgs ou des villes sans importance.

Pour aller à Ibagué, il faut descendre le plateau de Bogota du côté de la Mesa. Au moment où la route arrive à pic sur cette ville, un magnifique tableau se développe devant le regard. Les hautes cimes des Cordillères semblent nager dans une

mer de nuages; mais les montagnes de second ordre accusent fortement les moindres détails de leur charpente, leurs déchirures entre lesquelles Teau bondit, leurs forêts dont le faite est mouillé par l'écume, tandis qu'au loin la plaine sereine et lumineuse étale les mille nuances de sa végétation , les mille siimosités de ses cours d'eau.

Après la Mcsa vient Tocayma , situé sur les rives même de Bogota , et célèbre par ses eaux thermales. La population, de 1,000 âmes environ, est à peu près doublée dans la saison des bains. Le jour suivant, nous arrivâmes sur les bords du rio Magdalena , que nous devions traverser au lieu dit Paso de Llander. Devant nous, de l'autre côté du fleuve, s^élevait la montagne du Tolima, dont la cime, couverte de neiges perpétuelles, est le point le plus élevé de ce rameau des Andes qui court par Popayan et par la vallée du Cauca jusque dans la province d'Antioquia. Deux jours après, nous arrivâmes à Ibagué, ville riche par son territoire et par sa situation, à proximité de mines aurifères. La route entre Ibagué et Cartago passe par le Quindiu, qui conduit de la vallée de la Magdalena à la vallée du Cauca, en traversant la Cordillère moyenne. Quoique de petites mules aient été dernièrement dressées à ce voyage difBcile, il vaut mieux se résigner à être porté à dos d'homme (andar en carguero). Des chaises très-légères sont attachées sur les épaules de ces hommes à Taide de fortes courroies, et le voyageur, campé commodément sur ce siège, franchit les gorges affreuses et les marécages glissants de cette longue chaîne. Le métier de carguero est devenu une chose fort répandue, et il n*est pas rare de rencontrer dans les sentiers escarpés cinquante à soixante voyageurs cheminant de la sorte. La paresse des blancs est si grande dans ces climats, que chaque directeur des mines a à sa solde deux Indiens qu'il nonune ses cavallitoa (chevaux). Sellées chaque matin, ces montures sont prêtes à transporter le maître d une mine à Tautre, et celui-ci , pour parler do ces Indiens , emploie les termes qui servent à caractériser les alluros des chevaux et des mulets. Ce transport à dos d^homme exige quelque adresse de la part de celui qui est arfourché sur la chaise. Un faux mouvement peut le jeter dans un précipice.

C*est au delà de ces parages inontueux que se trouvent les mines aurifères de la Cordillère moyenne. Le terrain dans lequel ces mines sont pratiquées appartient à la grande formation de syénite et de grunstein porphyrique qui renferme les riches gisements dor de la province d'Anlioquia. La pyrite aurifère repose ordinairement sur la roche et s'y trouve mélangée d'un peu de gangue pierreuse. L'or est disséminé dans ces couches en particules le plus souvent imperceptibles, quelquefois pourtant saisissables à Tœil nu. Pour extraire lor de la pyrite, on la pulvérise et on la lave. A Marmato ou à la Yega de Supia , l'atelier est placé sous la pente de la montagne. Il se compose d'un hangar sous lequel peuvent se réunir environ douze travailleurs. Un trou circulaire, pratiqué dans le sol, est garni de pierres de porphyre inclinées comme les dalles d'un évier, et sur lesquelles se broie la pyrite qu'on a retirée en morceaux de la mine. Api*ès l'opération du broiement et de la mouture du minerai, on procède à celle du lavage. La pâte du

minerai se jette dans un plat de bois nommé bateay où, après avoir délayé la pyrite avec la main, des négresses fort habiles à ce travail impriment à la batea un mouvement rotatoire très<rapide , de manière à ce que la partie de la pyrite la plus lourde et la plus chargée d*or se précipite peu à peu vers le fond du vase. Plusieurs lavages successifs sont nécessaires pour dégager tout l'or qui existe dans le minerai. Les femmes exécutent presque seules ce travail , qui demande plus d*adresse que de force. Un contre-maitre créole préside à Tatelier. Ces exploitations sont très-lucratives. Toutes les pyrites de la Vega de Supia sont aurifères, quoique la quantité d*or qu'elles contiennent varie beaucoup. Quelquefois, en brisant un morceau de pyrite, on y trouve des groupes de cristaux d'or qui pèsent plus d'une demi-once. Malheureusement, les procédés chimiques employés pour le travail du minerai sont encore arriérés et défectueux.

Nous continuâmes notre route vers Neiva, en traversant le délicieux vallon de Guello, la ville de San-Luis et le lit sinueux de la Luisa. Malgré des chaleurs acca* blantes, cinq jours sufOrent pour atteindre Villa -Vieja, d'où nous gagnâmes Neiva le lendemain. Neiva est Tune des haltes les plus importantes de Bogota à Guayaquil. Assise sur les bords de la Magdalena, elle entretient on commerce considérable en cacao, dont on récolte deux mille charges à peu près dans la province. Neiva, Timana et leurs dépendances contiennent environ 70,(H)0 habitants. Timana , située dans une contrée montueuse , envoie à Neiva une quantité assez forte de poudre d'or provenant du lavage des sables aurifères. Outre ces deux branches de commerce, les négociants de Neiva échangent encore avec les Indiens Andaquis de la cire éclatante et du vernis qui remplace pour les meubles la laque japonaise. Malgré cette activité industrielle, Neiva n'a que des maisons couvertes de feuilles de palmier et des rues non pavées. La population est presque toute de couleur. A cette hauteur, la navigation de la Magdalena ne se fait plus qu'au moyen de radeaux ou balsas.

De Neiva à Popayan, les seuls asiles où puisse s'arrêter une caravane sont des tambos, espèces de chauderies ou de caravansérails, élevés aux frais des munici* palités les plus voisines. Ces tambos consistent en un hangar couvert de chaume , où les voyageurs trouvent un toit pour la nuit, mais point de vivres pour leurs repas. Quelquefois une' petite haie ou une enceinte en pierres met le tambo à l'abri des attaques des jaguars qui infestent cette contrée et viennent dévorer les bestiaux jusqu'au sein des fermes. Pour détruire ces bêtes féroces, les paysans forment, dans une pièce de terrain un peu retirée, une espèce d'enclos entouré de pieux très-forts et plantés sur trois rangs, ne laissant d'autre issue ouverte que celle d'une trappe qui s'abat sur le jaguar dès qu'il est entré. Pour attirer l'animal carnassier, un cochon ou un mouton en vie est placé à l'intérieur du piège. D'au* très fois encore, les naturels vont à la chasse au jaguar avec des lances et des chiens. Les chiens attaquent les premiers l'ennemi, qui en étend plusieurs sur le carreau; après quoi , quand les hommes jugent que le tigre est fatigué de la lutte, ils s'avancent les yeux fixés sur lui , et présentent leur lance de manière à ce qui!

s*y enferre. Le jaguar pressent le péril ; il marche vers les lances, grognant d'une façon affreuse, et tournant comme un chat autour des naturels. Enfin, quand il se voit acculé par ce rempart de fer, il s'élance, et se trouve presque toujours percé avant d'avoir atteint l'un des chasseurs.

Arrivés sur les bords de la Plata et en face de la ville de ce nom , il fallut traverser un de ces ponts singuliers, si communs dans l'Amérique méridionale. Autrefois, le pont de la Plata n'était qu'une simple tarabitùy composée d*une corde tendue sur des pieux d'une rive à Tautre , et sur laquelle les voyageurs glis* salent dans une sellette mobile, suspendue à des anneaux coulants et tirée par des noirs. Mais , depuis peu d'années , on a converti cette tarabita en un pont de bambous , d'une seule arche , et formant une sorte d'échelle avec des escaliers entaillés pour la commodité des piétons.

La Plata actuelle n'est pas l'ancienne Plata , bâtie quelques lieues plus haut dans les premières années de la conquête. La ville qui porte ce nom aujourd'hui est petite, mais jolie et fort bien située. En la quittant, on remonte la rivière du Pais , jusqu'à ce que l'on arrive au pied du Guanacas , passage ouvert à travers la Cordillère orientale, entre la Plata et Popayan. A mesure que nous montions vers le Paramo, la végétation de la vallée faisait place aux plantes alpestres. Vers le sommet , à peine restait-il quelques arbres rabougris et chargés de mousse. La route, en divers endroits, serait impraticable , si de distance en distance , dans les endroits marécageux , on n'avait jeté des morceaux de bois équarris sur lesquels les mules posent le pied. Sur le paramo , l'air était vif et froid , et au tambo de Corales, où nous fîmes une halte, il fallut, quoiqu'au mois de septembre et presque sous l'équateur, allumer un grand feu. C'était , du reste , une époque où le passage de ces paramos offrait peu de dangers ; mais leurs sommets , en d'autres saisons, sont témoins de catastrophes funestes. En 1819, le général Bolivar eut beaucoup à souffrir sur le paramo de Bisba, et, dans la môme année, le paramo de Guanacas , que nous foulions alors , vit périr quarante-quatre soldats ou officiers d'un corps auxiliaire venu d'Europe pour la guerre de l'indépendance. Neuf ans après le désastre, on voyait encore les ossements de ces malheureux qui blanchissaient sur le revers d'un précipice.

Ce fut au milieu de pensées aussi tristes que nous arijvâmes à Popayan. L'aspect du paysage qui l'entoure était riche et beau. On y pressentait le voisinage d'une ville importante, la plus grande que nous eussions vue depuis Bogota. Sous plusieurs rapports, Papayan est môme supérieure à la capitale. Toutes les maisons , d'un seul étage , y sont alignées et bordées de trottoirs. Un système de balcons ouverts règne dans toute leur étendue. Sur les onze églises de la ville , il en est dont l'ordonnance ne manque pas de goût et d'art. L'hôtel des monnaies , les hôpitaux ne sont pas non plus d'un mauvais style. Malheureusement , à cAté de quartiers opulents et propres, Popayan renferme des quartiers pleins de décombres. La guerre récente a maltraité cette ville plus qu'aucune autre ville de la Colombie. Seize fois prise ou reprise, tantôt espagnole , tantôt indépendante,

elle a passé par toutes les représailles des partis et toutes les horreurs de la guerre civile. Située entre Bogota, la province de Pasto et les contrées voisines de Quito, aux portes de la riche vallée du Cauca , Popayan était le point de mire de deux partis, le champ de bataille où ils sç donnaient rendez-vous. Plus tard, un nouvel élément de trouble vint compliquer la situation de ces contrées. Toute cette Cor* dillëre est peuplée de noirs ou de zambos auxquels ces luttes d'indépendance donnèrent la pensée de conquérir raflranchissement spécial des hommes de couleur. Ils formèrent en conséquence un congrès dans la ville de Barbacoa; et, pour soumettre ces esclaves à Tobéissance, il fallut que les nouveaux républicains employassent la force armée et prissent d*assaut la ville dissidente. Cette première révolte apaisée fut suivie de plusieurs autres. En petit nombre d* abord , les noirs Grent prendre le mousquet à leurs femmes, et un jour plus enhardis ils pénétrèrent jusque dans les faubourgs de Popayan , montés sur des chevaux dont Ils avaient garni les sabots avec des morceaux de toile de coton. Malgré cette précaution, le bruit les trahît et on parvint à les chasser des faubourgs avant qu'ils en eussent enlevé le bétail.

En quittant Popayan pour aller vers Quito, nous avions à traverser l'une des parties les plus dangereuses de toute la Colombie , le pays de Pasto. Quoique la guerre civile fût alors éteinte dans ce district , Thumeur farouche des habitants les maintenait sur le pied d*hostilités sourdes qui dégénéraient parfois en actes de violence contre les voyageurs. Malgré des troupes nombreuses cantonnées dans le district, on citait, de temps à autre, des voyageurs assassinés et des caravanes pillées. La misère était telle, qu'elle eût poussé aux voies de fait une population moins turbulente encore, car nous ne rencontrâmes partout que ruines et dévastations.

Aventurés sur cette route , nous n'y subîmes aucune des catastrophes fâcheuses qu'on nous avait prédites. Après avoir traversé Pasto, assise entre des soufrières sur un plateau élevé , nous prîmes le chemin de Quito où nous arrivâmes le 30 septembre. Peu de sites sont plus singuliers et plus sauvages que celui de Quito, l'ancienne ville du Soleil. La cité que conquirent Belalcazar et Alvarado, soit qu'on la regarde de loin du côté de la Recoleta, et qu'on embrasse d*un coup d*œil ces clochers placés comme autant de jalons, ces maisons, ces édifices aOburchés sur les queùradas, ravines qui lézardent le sol sur lequel elle est fondée; soit que, pénétrant dans ses murs, on suive les bords de ces torrents où se croisent quelques habitants affairés, tantôt des porteurs d'eau, tantôt des marchandes de tinajas, ou bien encore des bourgeoises enveloppées de leur reùoso (mantille], ou des hidalgos avec le manteau rabattu sur l'épaule; de tous les points de ce panorama, de tous les côtés et sous toutes ses faces, Quito, bAtie sur le penchant du Pichincha , cratère éteint, mais fumant encore, est Tune des villes les plus pittoresques que Ton puisse voir.

Ce qui frappe le plus en arrivant à Quito , c'est la quantité prodigieuse de ses couvents, presque tous beaux et riches. Le plus important est celui de San-Fran-

risco, monument immense et d*une ordonnance assez belle ^ avec une église opulente où tout semble être or, argent massir et pierreries. Après le couvent de San-Francisco vient celui des Jésuites, qui renferme aujourd'hui Tuniversilé de la ville, la bibliothèque et l'imprimerie. Des inscriptions gravées sur une dalle de marbre, à l'intérieur, rappellent les travaux de La Condamine et de ses célèbres collaborateurs. La cathédrale est moins remarquable que les deux couvents cités. A côté de ces monuments, il faut citer encore le couvent de la Recoleta de la Merced , où se retirent les gens de qualité et les bourgeois de la ville pendant le temps de la retraite pascale.

Pendant notre séjour à Quito , celte époque de ferveur religieuse était passée. Nous ne devions pas voir cette ville dans ces jours où les pompes de TËglise viennent donner aux rues une animation extraordinaire. Plus heureux que nous, un voyageur distingué, M. de Raigecourt, a vu une semaine sainte à Quito, et a bien voulu nous en communiquer les détails , auxquels nous avons emprunté ce qui concerne le seul jour du vendredi , comme étant celui où se trouvent reproduites en quelque sorte les cérémonies des jours précédents.

i La procession du vendredi saint, dit-il, surpassa en splendeur celles des jours précédents, et je me promis bien de ne pas la manquer. Je commençai le matin par assister à FofTice dans l'église de San-Domingo , où je fus obligé de recevoir une bannière, et d^aller processionnellement au tombeau chercher l'hostie consacrée par la communion du prêtre. La manière gauche dont je m'acquittai de cet exercice nouveau pour moi me tint d'abord au cœur; mais je m'en consolai , en apprenant, dans la journée, que le colonel Young, Anglais et protestant, avait été obligé , la veille , de figurer dans une cérémonie de ce genre avec un cierge à la main. Le soir, je revins dans la môme église , d'où devait sortir la procession ; j'y entrai au moment où l'on prêchait la Passion. Je vis derrière le mattre-autel trois énormes croix ; celle du milieu était vide ; aux deux autres étaient suspendus les deux larrons , Tun blanc , l'autre indien , par ménagement sans doute pour les différentes castes. Un profond silence régnait dans l'église ; mais au moment où le prédicateur peignit l'arrivée de Jésus au Calvaire , on entendit le bruit du marteau , et l'on vit attacher notre Sauveur à la croix. Lorsque arriva le moment du récit de sa sépulture , deux prêtres montèrent au moyen d'une échelle, et déclouèrent les mains du mannequin , pendant que deux autres détachaient les pieds et soutenaient le corps ; tous quatre le descendirent lentement et le montrèrent en le présentant par devant à l'assemblée, qui se mit à sangloter ; ils le retournèrent, et aux sanglots se joignit le bruit des soufflets que les femmes se donnèrent à qui mieux mieux. Cette double exposition tenm'née, le corps fut déposé dans un cercueil d'argent qui fut placé sur un brancard , et la procession se mit en marche dans le plus grand ordre.

a En tête marchaient mille aimas santas (âmes saintes) dont quelques-unes avaient des bonnets si élevés qu'ils atteignaient les fenêtres du premier étage des maisons et s'y accrochaient de temps à autre. La robe de quelques-unes se termi-

nait par une longue queue que portait un ange. Sur un brancard qui venait immédiatement après, était un autre ange, au pied duquel un hideui squelette représentant la Mort vaincue par le Sauveur. Une file de prêtres suivaient revêtus d'habits sacerdotaux et portant les divers emblèmes de la Passion. Le premier tenait gravement à hauteur de son menton un large couteau à la pointe duquel était collée une oreille figurant celle de Malchus coupée par saint Pierre ; un coq au bout d*un bâton arrivait aussitôt , puis les trente deniers de Judas, peints sur un étendard en bois, les dés sur un plat d'argent, dans d'autres des clous, le marteau et les tenailles; on y voyait également les verges qui avaient servi à In flagellation, le roseau, et enfin la tunique portée au bout d*un long bâton en guise de bannière. Ce groupe singulier était suivi d'un cortège de musiciens masqués et vêtus d*un costume violet , avec leurs instruments couverts de crêpes en signe de deuil, et jouant des airs lugubres appropriés à la circonstance.

«Après eux venait notre Sauveur portant sa croix et accompagné, comme précédemment , par don Simon el Cyreneo ; puis le premier alcade de la ville en costume noir complet, avec chapeau à plumes et portant sur son dos une bannière noire (sur laquelle était peinte une croix rouge) renversée et traînant à terre. Une foule de nègres marchaient à sa suite vêtus unirormément d'un habit bleu de roi, à collets et à parements jonquille, de pantalons bleu de ciel avec un galon jaune et une écharpe de la même couleur. Tous étaient censés faire partie de sa maison. Deux longues files de moines, dont chacun tenait à la main un crucifix, paraissaient à leur suite et précédaient les écoliers de deux collèges, vêtus de leurs uniformes. Ceux-ci étaient suivis du second alcade de la ville portant sa bannière renversée comme le premier. Derrière lui venait le cercueil contenant le corps de Jésus-Christ , et entouré d'une foule d'individus vêtus de costumes de toutes les couleurs, armés de bâtons, sabres, épées, lances, et une lanterne à la main. Ces derniers représentaient les juifs qui vinrent au jardin des Oliviers pour s'emparer de Notre-Seigneur. On m'assura que ce rôle était si odieux , qu'on ne trouvait personne dans la ville qui voulût s'en charger de bonne volonté, et qu'on forçait à le remplir les épiciers et les autres marchands de comestibles. A la suite des juifs marchaient tous les officiers de la garnison, un cierge à la main ; puis les troupes disposées par pelotons, et d'une tenue assez régulière. Enfin la procession était terminée par les religieux de la Merced , les chanoines, l'évêque , la Sainte- Vierge, vêtue d'une robe de velours brodée or et argent, puis une foule de femmes munies de cierges, et un peloton de gendarmerie.

« Un silence solennel , interrompu seulement par les chants religieux , rendait cette cérémonie véritablement imposante, et faisait oublier le spectacle parfois grotesque qu'elle présentait çà et là. Aussi loin que l'œil pouvait s'étendre, w apercevait une double rangée de lumière se mouvant lentement, et dont l'éclat dissipait l'obscurité de la nuit. Un seul incident survint au milieu de la marche et rompit un instant la gravité de ceux qui en furent témoins. Au milieu d'une rue se trouvait un égout, dont l'ouverture était masquée par la foule. Au moment où

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le8 jnifs, qai suivaient péle-mêle le cercueil de Notrc-Seigneur, arrivèrent à cet endroit, plasieurs d*entre eux disparurent subitement dans ce gouffre, au grand contentement de quelques-uns, qui, dans leur illusion , les prenant pour de véritables juifs , considérèrent cet accident comme une juste punition du ciel. On retira les acteurs de Tégout, et leur chute n^eut heureusement aucune suite fâcheuse.

a Pour donner une idée exacte du nombre des personnes qui assistaient à cette procession, 11 suffira de dire qu*il ne s* était pas vendu ce jour-là, dans la ville, moins de cinq mille cierges. Le général Farfan (Indien natif de Cusco, et issu d*Dne ancienne famille de caciques) me dit que, pour sa part, il en avait acheté pour deux cents piastres. Une dernière procession , dite procession de la Résurrection, eut lieu le dimanche de Pâques; mais, comme elle sortit à quatre heures du matin, je ne pus en être témoin; elle dut être, d'ailleurs, plus oa moins semblable à celle que je viens de décrire.

a J*ai observé ces cérémonies avec un vif intérêt, sans esprit de critique ou de prévention en leur faveur. Tout a été dit pour ou contre la pompe bizarre et les spectacles étranges qui les accompagnent et qui sont si loin de nos niœurs actuelles. Je ferai cependant observer que , si cette forme théâtrale donnée au culte extérieur, tend à faire perdre de vue les dogmes et la morale d'une religion, l'un et l'autre ont dâ, dans les commencements, puissamment favoriser la conversion des Indiens i dont Tesprit grossier a besoin d'images sensibles. Dans la Colombie , on la retrouve non-seulement dans les fêtes solennelles , mais encore dans les cérémonies des jours ordinaires. Chaque messe a son petit coup de théâtre , qui consiste dans l'apparition subite d*une Sainte Vierge , d*un crucifix ou d*un ostensoir, entourés de cierges allumés lorsque le prêtre monte à Tautel. Le plus souvent, cela s*exécute au moyen d'un voile qui se lève tout d'un coup; mais quelquefois c'est le tabernacle qui s'ouvre en deux, ou qui, tournant sur lui-même, présente son autre face.

a Ce sont les Indiens qui fabriquent les nombreux mannequins qu'on voit figurer dans toutes ces cérémonies , et le talent dont ils font preuve à cet égard ne mérite guère d'éloges ; mais il n'en est pas de même de tous les objets qui sortent de leurs mains. Ils taillent avec beaucoup d'adresse, dans une espèce de noix de coco dont l'amande est très-blanche , de petites figures de saints et d'animaux, et ils en font de petites poupées qu'ils peignent ensuite, et qui représentent parfaitement les costumes du pays, d Ces Indîens, dont parle M. de Raigecourt, sont en effet les plus habiles industriels du pays. La mollesse des créoles les éloignant de tout travail manuel, les mulâtres et les nègres esclaves forment avec les Indiens toute la classe ouvrière. C'est à eux que l'on doit des draps, des cotonnades grossières, des tapis, des ponchos, et surtout cette étoffe imperméable en gomme élastique qui s'est popularisée depuis peu en Europe.

Outre les Indiens de Quito, qui ont une foule d'analogies avec ceux de Bogotai on voit encore accourir dans cette ville, les Indiens de Maynas, des vallées de

i08 VOYAGE EN AMÉRIQUE.

TAmazoDe. Leur costume , extrêmement pittoresque , consiste , pour les deux sexes , eu une espèce de tunique faite d'une étoffe à carreaux , qui couvre le corps depuis le cou juçqu^aux genoux , et laisse à découvert les bras et les jambes. La tôte est nue; les cheveux sont quelquefois ras, le plus souvent longs et lisses. Un petit nombre de ces Indiens porte une zagaie ; mais Tarme la plus ordinaire pour eux est une sarbacane de six ou sept pieds de long, avec laquelle ils lancent à une soixantaine de pas de petites flèches en bois dur, dont la pointe est empoisonnée. Ces naturels viennent échanger, sur les marchés de Quito, les productions les plus précieuses de leurs vallées contre des objets d'industrie américaine ou européenne. Quant aux créoles aisés qui habitent la ville , leur costume ne diffère que très-peu de ceux que Ton a décrits à Bogota.

Bien que Quito soit à treize minutes de la ligne équatoriale, sa situation sur un plateau élevé , où le baromètre se soutient à vingt pouces de hauteur, lui assure, comme à Bogota , une température égale et douce , qui ne varie guère que de 10 à 18 degrés. Le jour et la nuit y sont égaux. Autour d'elle et suivant les zones, croissent d'un côté, en montant vers les pics, les plantes d'Europe, et jusqu'à celles qui bordent les neiges perpétuelles ; et de l'autre , en descendant vers la vallée, les produits des latitudes les plus chaudes, échelonnés par climats. La contrée intermédiaire participant de la richesse des deux autres , est la plus riante et la plus variée. Des troupeaux magnifiques, de beaux champs où les blés s'inclinent sous la brise , couvrent toute la plaine environnante.

Tel est le site au milieu duquel s'élève Quito, ville peuplée, à ce que Ton croit, de ko à 60,000 ftmes. Son effet sur le voyageur est d'autant plus vif qu'elle se trouve entourée de monts neigeux ou ignivomes; ici, le Pichincha avec son panache de fumée; là, le rang de collines nommé Panecillo, qu'on dirait taillé par la main de l'homme ; plus loin , le Cayambé , dont le sommet est traversé par la ligne équinoxiale; plus loin encore, l'Antisana, le plus haut volcan connu, faisant éruption à une hauteur de 3,000 toises; enfin , plus près de Quito, l'Ilinissa, la plus pittoresque de toutes les montagnes, se coupant, à une hauteur de 2,700 toises, en deux pointes pyramidales.