POTOSI

nique, presque sans habitants; pays ou Ion voit des femmes couvertes de diamants et de perles , et où l*on peut à peine trouver du pain ?

Après avoir traversé de hautes montagnes, j'entrai dans la vallée de Cinti, vignoble de près de trente lieues de long, arrosé par une rivière dont les bords sont plantés de pêchers, de Gguiers et d'autres arbres à fruit. Quant à la ville de ce nom, elle est pauvre et d'un aspect misérable, malgré sa situation romantique. Là, j'étais encore à quarante lieues de Tarija. Cest dans cette province que se trouve le Cerro del Palmar dont les IndieAs tirent de temps en temps de gros morceaux d'or natif, mais que les Européens n'ont pu exploiter jusqu'ici, à cause du secret gardé sur ses trésors par leurs possesseurs naturels. J'eus bientôt à traverser la rivière de San-Juan. Ce cours d'eau, presque impossible à passer dans la saison des pluies, forme de ce cAté la frontière de la province de Tarija. En pénétrant dans cette province à travers un aHreux désert et la branche de la Cordillère qu'il faut monter et descendre pour arriver dans la plaine, on serait loin de croire qu'elle est une des contrées les plus fertiles de la terre. J'étais écrasé de fatigue quand, le douzième jour démon départ de Potosi, j'arrivai à Tarija.

La ville de Tarija peut avoir environ 2,000 habitants. Très-indolents par carae^ tère, ils aiment beaucoup mieux faire la siesia que de s'occuper des arts et de l'industrie, qui leur sont encore à peu près inconnus. Quelques recommandations de leurs amis de Potosi me firent recevoir, par plusieurs d'entre eux, avec la plus gracieuse hospitalité. Le lendemain de mon arrivée, il fut question d*une excursion à l'ancienne mission jésuitique de Salinas, distante d'environ quarante-cinq lieues; c'était une excellente occasion de voir le pays, et d'autant plus agréable, que plusieurs dames de la ville devaient être de la partie. Les dames de Tarija sont célèbres pour leur adresse à monter à cheval ; elles se distinguent même souvent dans les courses de chevaux, amusement favori de toutes les classes. Plus d'une fois, je pus reconnaître que mes belles compagnes de voyage n'avaient jamais besoin du secours de leurs écuyers pour descendre ou se mettre en selle. Elles montent à peu près à la manière anglaise ; mais la selle est plus petite et couverte d'un pellon ou manteau de diverses couleurs sur lequel elles s'asseyent avec beaucoup de grâce. Quelquefois elles montent en croupe derrière le cavalier, en mettant le pied comme dans un étrier, sur un nœud coulant ménagé à cet effet à la queue de l'animal, tandis que le cavalier leur donne la main pour les soutenir. Notre excursion dura près de quinze jours, et fut une véritable partie de plaisir où, comme dans la meilleure compagnie d'Europe, je vis constamment s'allier la décence la plus austère avec la plus grande liberté.

Notre route, pratiquée au milieu de riches forêts de grands arbres, nous conduisit dans une vallée verdoyante où nous trouvâmes la plus aimable hospitalité, au village de San Luis, exposé quelquefois au fléau dévastateur des sauterelles, dont la fertilité du sol a bientôt réparé les ravages. Le pays semblait s'enrichir à mesure que nous avancions. Nous eûmes à traverser plus de onze fois en quatre

lieues le rio de Satinas , qui arrose la délicieuse vallée où, après six jours de marche, nous trouvâmes enfin Tancienne mission du même nom. Après Tcxpuldon de la société dont les travaux, partout prospères, avaient été très-avantageux au pays, cette mission passa entre les mains des franciscains. Un moine âgé nous reçut à la porte du couvent; c'est un bâtiment irrégulier auquel est annexée une église, et qu'entourent vingt ou trente buttes babitées par quelques Indiens chiriguanos convertis au cbristianisme. Ces nouveaux chrétiens ont tous beau* coup de peine à se soumettre à la rigueur d*une loi religieuse qui leur interdit la pluralité des femmes ; ils ne sont pas moins ignorants, d'ailleurs, que les compa* triotes sauvages qu'ils ont quittés. Le seul avantage réel qu*on retire de la mission est le maintien de la paix entre les Indiens et les créoles de la province; les Indiens visitent souvent en troupes nombreuses leurs amis de la mission , et ces rapports fréquents les ont habitués à ne plus regarder les blancs comme leurs ennemis naturels.

Une course de plus de huit jours, faite avec deux ou trois de mes compagnons de voyage, pendant que les autres « avec les dames, nous attendaient à la mission sous la garde du vieux moine franciscain, m'a convaincu qu'il n y a peut-être pas au monde de contrée plus riante et plus fertile. La canne à sucre, le tabac, le riz, le maïs et le coton y viennent parfaitement dans certains districts. Le gros bétail s'y multiplie et engraisse partout à la satisfaction du fermier, qui n'a guère à craindre pour ses troupeaux que la visite des jaguars; mais l'humidité do climat n'y est pas favorable aux moutons, ni à la culture du blé , qui , dans quelques parties de la province, est pourtant abondant et beau. La température est si variée, qu*on a dit avec raison qu*un Norvégien et un Italien pourraient y trouver chacun le climat propre à sa constitution et à ses habitudes.

De retour à Tarija, il me fallut bientôt songer à regagner Potosi ; je partis pour cette ville, en disant adieu à mes hAtes et à cette belle rivière de Tarija, Tun des a£Duent3 du Rio Yermejo; mais je pris une autre roule plus occidentale, celle de Tupiza, petite ville qui, de ce côté, sert de frontière à la République Argentine et à la Bolivie. Ma première station fut ensuite le village de Santiago de CotagaTta, pittoresquement situé dans une vallée bien cultivée et entouré de montagnes que couronnent des cactus assez grands pour qu'on en puisse construire des maisons. A la poste d'Escara, je pris pour guide un de ces Indiens qui continuent de s'appeler postillons, quoiqu'ils aillent toujours à pied. On raconte de ces postil* Ions pédestres des choses vraiment merveilleuses; et l'un d'eux, qui s'avouait médiocre marcheur {andador), tout en faisant lestement sept lieues sans prendre un seul instant de repos, me disait que tels de ses camarades avaient fait et faisaient souvent, en un seul jour, le voyage d'Escara à Caïza, où nous allions (traite de vingt-une lieues de poste ). Il m'assurait qu'il n'est pas rare de voir ces andadores faire trente lieues du lever du soleil à son coucher. Caïza , petit village assez propre avec une grande église , est le dernier endroit , jusqu'à Potosi , où l'on puisse trouver des chevaux et des rafraîchissements; toutes les postes intcr-

médiaires ayant été détruites. J'étais encore à plus de trente lieues de ma dcsti* nation , où j'arrivai pourtant sain et sauf, mais pour repartir sur-le-champ, car je ne voulais pas laisser échapper Toccasion de faire agréablement le voyage de Chuquisaca avec un jeune homme de cette ville qui rentrait dans sa famille. Il n'y a pas loin de Potosi à Chuquisaca, et il ne nous fallut pas plus de trois jours pour nous y rendre.

Nous passâmes la première nuit de notre voyage à dix lieues de notre point de départ , au poste de Bartolo , où nous nous aperçûmes d*un adoucissement notable dans la température ; j'avais déjà fait cette observation à une moindre distance y dans ma première excursion vers le sud. Le lendemain , à une matinée très-froide succéda une journée des plus chaudes. Je pus reconnaître l'heureuse efTicacité d'un poncho blanc contre l'ardeur du soleil. Quelques buissons et da petits arbres décoraient la route . qui traversait de rudes montagnes et de profondes vallées , où la hutte solitaire de quelque Indien offrait seule , de temps à autre, des traces de culture; mais les pâturages couverts de troupeaux bien nourris nous annoncèrent bientôt que nous ne resterions pas longtemps dans une contrée stérile. Le troisième jour nous descendîmes dune montagne rapide dans une étroite vallée, au fond de laquelle roule le rio Pilcomayo, l'un des principaux tributaires du Parana, et que je traversai à près de 2,000 milles de cette puissante rivière. Le paysage est d une rare magnificence. Du haut de l'immense montagne où se développe la route qui tournoie sur ses flancs richement boisés à leur base , on aperçoit d'abord la vallée où s'encaisse le fleuve. De loin en loin se montre un groupe de huttes indiennes dont les paisibles et industrieux habitants travaillent dans leurs jardins à fournir le marché de Chuquisaca d'orge, de maïs, de fruits, de légumes. Du cAté opposé, la route suit une montagne escarpée , pareille à celle que nous venions de descendre, et passe auprès d'une quinta , dont un peu plus de goût et d'industrie eût fait, sans peine , un site pittoresque et romantique. Une course d'environ deux heures à travers un pays médiocrement peuplé , mais fertile , nous amena dans la vallée qui court alors en serpentant et déroule , sur les deux côtés de la rivière , les aspects les plus variés et les plus piquants de la nature sauvage.

En approchant de Chuquisaca , on distingue d'abord les tours qui s'élèvent de chacun des angles de la cathédrale ; puis les dômes et les clochers des églises et des couvents sans nombre fondés aux jours passés de la domination ecclésiastique. La vue de ces édîGces fait naître dans l'esprit de l'étranger des idées d'espace et de grandeur qui s'évanouissent quand il entre dans la ville ; elle a néanmoins un aspect de propreté, d'aisance et de bien-être, et, sous ce rapport, elle l'emporte sur toutes les villes qu'on rencontre depuis Bucnos-Ayres jusqu'à Lima, sur une ligne de plus de mille lieues.

Chuquisaca , appelée aussi la Plata ( la ville d'argent ) ou Charcas , a été , jusqu'à ces derniers temps , la résidence d'un archevêque qui vivait dans la splendeur. Elle est située dans une petite plaine entourée d'éminences qui la défendent

de Hnclémence des vents. Le climat y est doux; maïs, pendant l'hiver « on y éprouve des tempêtes terribles et les pluies y durent longtemps. La ville est fournie d'eau par plusieurs fontaines publiques qu*alimcntent des aqueducs. Les plus belles maisons n*ont qu'un étage ; mais elles sont vastes et possèdent des jardins délicieux. Chuquisaca a été fondée, en 1529 , par un des ofQciers de Pizarro , après sa désastreuse conquête du Pérou. Elle est bâtie sur les ruines d'une ancienne ville indienne nommée , Choquechaka ou Pont-nk-VOr^ à cause des trésors avec lesquels les Incas la traversaient en se rendant à Cukco. On y établit un évêché en 1551 ; elle devint , en 1559 , le siège de Taudience royale de los Charcas et fut érigée en archevêché en 1608. Miller lui donne une population de 18,000 âmes. Elle est aujourd'hui la capitale de la république de Bolivia , et l'ancien palais archiépiscopal est devenu la résidence du président.

En visitant les églises et les couvents de la ville , je découvris , parmi plusieurs tableaux négligés, quelques belles toiles apportées d'Espagne et d'Italie par les jésuites. Il était piquant pour moi de retrouver, dans une des villes centrales du Nouveau-Monde , des ouvrages que n'auraient peut-être pas désavoués les grands maîtres du trecento. Je m'y procurai aussi un assortiment de tableaux sur des sujets religieux , ouvrages des Indiens de Cuzco , qui sont célèbres par leur habilité en peinture. Ils imitent le plus brillant coloris , particulièrement celui des chairs, avec une exactitude surprenante; mais comme ils n'ont ni instruction ni modèles, leurs figures, quoique généralement agréables, manquent de style et d'expression; quant aux accessoires, aux draperies par exemple , cédant à leur passion pour tout ce qui brille, ils couvrent d'or et d'argent les robes de la Vierge , de Joseph et de tous les saints , ce qui rappelle absolument l'enfance de l'art dans notre Europe, du temps des Cranak et des Albert Durer. Tout ce luxe se retrouve naturellement sur leurs personnes , et j'ai souvent souri en rencontrant des femmes qui croient ; sans doute , ajouter beaucoup à leurs grâces par la magnificence empesée de leur costume. La femme de distinction est vêtue d'un jupon rond à petits plis, orné , vers le bas , d'une large garniture qui tranche sur le fond , et surchargé d'une broderie en or; ses cheveux , réunis sous un grand peigne en or , sont enlacés de rangs de perles et pendent par derrière en plusieurs tresses; le corsage blanc , à manches larges et serrées au poignet , est recouvert d'une espèce de chasuble richement brodée. Si l'accoutrement des fenunes du peuple est moins coûteux, il n'est ni moins brillant , ni moins lourd. La variété et le bariolage des couleurs les plus vives et les plus tranchées en sont le caratère distinctif. Les hommes ne sont pas moins que les femmes remarquables par la singularité de leur costume ; ils portent un casque à houppe rouge, des culottes noires, d'où sortent des jambes toujours nues avec des sandales de ' cuir. Ils ont une veste verte , sous une espèce de surtout tricolore garni de franges rouges et jaunes. Ce sont des Quichuas^ Indiens ou métis, derniers représentants des anciens Fils du Soleil.

Les dames de Chuquisaca sont célèbres pour leur affabilité envers les étran-

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gers , et ma résideuce parmi elles m'a permis de reconiiaitre qu'elles méritent bien cette réputation. Leurs habitudes tiennent le milieu entre la vivacité des Françaises et la réserve des filles d*Albion , tandis que leur taille bien prise rapr pelle la noble fierté des femmes espagnoles.

De Chuquisaca , j'aurais bien voulu pénétrer plus à TE., dans ces contrées intérieures et mystérieuses des Chiquitos et des Mojos , qu'on ne connaît presque que par ouï-dire. Quel bonheur, si j'avais pu, l'un des premiers, parcourir et révéler à l'Europe ces vastes provinces dont elle soupçonne à peine Texistence I Mais je dus me borner à quelques excursions vers les frontières des Chiquitos , où des voyageurs modernes ont vu répandus , sur une superficie de plus de 12,000 lieues , les restes des missions les plus florissantes qu'aient fondées les jésuites en Amérique, sans même en excepter celles des rives du Parana et de l'Uraguay. Il dut être curieux pour ces voyageurs de voir encore en activité ces institutions religieuses qui, là seulement, ont survécu à Texistence de leurs adroits et infatigables fondateurs , au milieu de peuples chrétiens seulement de nom , et qui mêlent , sans scrupule , le souvenir de leurs anciennes superstitions aux pompes austères du catholicisme.

Je ne pouvais m'engager dans ces déserts ; je ne pouvais, non plus, visiter le département fertile et montagneux de Santa Cruz de la Sierra, situé au S. de Moxos , ni sa capitale , qu'on me disait semblable à Corrientes pour le système de constructions. Ses maisons sont, comme dans cette dernière ville, bâties assez irrégulièrement, presque toutes d*un seul étage, et couvertes, les unes en paille, les autres en troncs de palmier coupés en deux et taillés en tuiles; elle n'a, du reste, aucun monument digne d'attention. Je ne pouvais, non plus, visiter le département de Cochabamba, qu*une rivière fertilise et parcourt transversalement de ro. à TE., en devenant, sous le nom de Rio-Grande, l'un des affluents du Mamoré. Toutes ces courses, en m'éloignant du centre, m*auraient demandé beaucoup de temps, et je n*avais pas encore vu le département de la Paz, où j'espérais, comme dans Tun des plus anciens foyers de la civilisation péruvienne, recueillir le plus de notions intéressantes et curieuses sur l'état de la nation. Je me hâtai donc de revenir à Potosi; j*y étais arrivé le lendemain de mon départ de Chuquisaca, le 27 février ISi^O. Mais quel spectacle s'offrif à mes yeux! Je croyais entrer dans une ville inhabitée. Portes et fenêtres étaient fermées; pas une âme vivante dans les rues. Le prudent condor, qui ordinairement évite la demeure de Thomme, planait sur la ville et semblait étonné de la solitude générale. Un silence de mort régnait partout, comme si tous les habitants eussent été enfermés dans la tombe ou plongés dans le dernier sommeil. Tous dormaient, en efl'et! Je sus bientôt le mot de cette énigme : la veille c'était le Mardi Gras, et ils avaient passé tout le jour et la nuit suivante dans les fêtes et dans les banquets, mettant de côté les affaires de ce monde ou de l'autre pour ne plus songer qu'à jouir du dernier jour du Carnaval.

Les vieillards des deux sexes, un pied déjà dans la tombe, pour prendre part à

la fête, se mêlent aux plus jeunes générations. Ils redeviennent enfants pour nn jour, et toute la population ne fait plus qu*une seule famille en délire. On s'inonde mutuellement de farine, d'empois en poudre, de bonbons ; on jette aux dames et l'on reçoit d'elles des coquilles d'œufs remplies d*eaui parfumées. Telle avait été Foccupation de la veiQe ; et la danse, les courses à cheval, le chant, les cris, l'abus des boissons de toute espèce pendant vingt-quatre heures de suite, avaient tellement épuisé les habitants, que, le jour de mon amvée, une moitié d'entre eux était au lit pour cause divresse et Tautre par excès de fatigue.

Vers le soir, la vie sembla rentrer dans Potosi. Ranimés tout à coup , les joyeux habitants étaient debout, et tous, suivant l'ancien usage, parés des costumes les plus riches, se promenaient à peu de distance de la ville, au pied de leur immense montagne. Le était formée une grande tertulia de repos et de causerie, tandis que ceux qui avaient conservé quelque force dansaient sur nouveaux frais et avec une nouvelle ardeur. Cette réunion, qui se prolonge jusqu'au coucher du soleil, a pour but A' enterrer le Carnaval. A la fin de la soirée, les guitares , les flûtes , les flageolets , sont enveloppés de crêpes ou de rubans noirs.

Les scènes que je viens de décrire sortent tout à fait des habitudes des Potosinos; et, en rentrant dans le cercle de la vie brdinaire, peut-être ne trouveraiton pas au monde de ville si grande et si peuplée où il y ait si peu de réunions et si peu de plaisirs. La société s*y borne littéralement & deux ou trois familles, où l'on passe, chaque soir, une demi-heure à pomper l'herbe du Paraguay à l'aide d*un tube, à entendre crier une guitare ou à s'asseoir sur un banc placé contre la muraille, le menton enveloppé dans son manteau, pour répondre : Si seûorf à toutes les observations qui s'échangent sur la rigueur des vents du sud, ou ce que nous appelons, en Eui*ope, ta pluie et le beau temps. Les dames, accroupies sur un tapis dont le parquet est couvert, ou entassées dans un coin et enveloppées dans leurs mantes de laine, vous pressent, de temps en temps, de prendre un autre maté; mais rien de plus fatigant que de les voir toute une soirée absolument sans occupation, Tennui peint sur le visage. Pour tes hommes, vous pouvez compter quMIs ne parlent jamais que d'une chose; et, comme ils s'occupent exclusivement d'exploitation de mines, n'espérez pas que, quelque prolongée que soit la conversation, il puisse (tre question d'autre chose que de filons récemment découverts.

Après un séjour d'une semaine, je partis pour Oruro, chef-lieu du département du même nom, au N. de Potosi, à environ soixante-six lieues de cette dernière ville. A une lieue de Potosi, on trouve un passage étroit appelé le PuertOy où les rocs, s'élevant à droite et à gauche, à une hauteur de deux à trois cents pieds, se rapprochent de temps à autre, de manière à se toucher au sommet; la tradition rapporte que cette fissure extraordinaire fut faite par le diable, qui, luttant contre saint Antoine et vaincu par lui, tourna fort impoliment le dos à son vainqi!eur, et, humilié de sa défaite, donna un tel cours à sa vengeance que les

montagnes voisines se fendirent. Une image de saint Antoine, placée dans une niche, est là comme preuve du fait; et malheur à qui oserait en douter! Sur la plus grande partie de cette route, au village indien d^Yocalla, à celui de Languniltas et dans beaucoup d'autres, jadis florissants et populeux, je ne trouvai que ruines et désolation; inévitable effet des guerres civiles!

Le cinquième jour de mon voyage, à Teitrémité d'une plaine unie comme rOcéan, j'aperçus enGn la ville jadis opulente d'Oruro. Elle ne compte pas aujourd'hui plus de k,000 âmes, ce qui n'est pas la moitié de ce qu'elle possédait avant la révolution, et encore ses malheureux habitants sont-ils réduits à une grande indigence, par suite de la destruction de leurs mines d'étain et d'argent, objet pour eux autrefois du commerce le plus productif et le plus étendu. Ces mines ont été longtemps fameuses et étaient comptées parmi les plus riches du Pérou ; mais, par suite de l'abandon où elles sont tombées, elles se sont remplies d'eau et sont restées improductives. On citait les prodigieuses fortunes de plusieurs familles d'Oruro, et surtout celle d'un certain Juan Rodriguez, qui avait chez lui, en argent ou en or, tous les ustensiles de l'usage le plus ordinaire.

Je ne restai à Oruro que le temps nécessaire pour prendre quelque repos, et je partis bientôt pour la Paz. Après avoir traversé dix lieues de plaines plates et désertes, j'arrivai au village de CaracoUo où je reçus du curé une hospitalité très-cordiale; il faut dire, à la louange du clergé du pays, que cette hospitalité s'obtient avec la plus grande facilité : un salut des arrivants et une bénédiction de l'hdte en font toute la cérémonie ; après quoi bêtes et gens sont reçus sans difflculté, à la seule condition tacite de se conformer aux usages et coutumes; ce qui n'est, en tout pays, que justice et convenance. De Caracollo j'ar-* rivai à Sicacica, jolie ville assez importante, qui naguère avait de 3 à 4,000 habitants , mais qui aujourd'hui n'en compte que quelques centaines.

Arrivé le lendemain au village ruiné de Calamarca, je pus remarquer, de chaque côté d'une route commode et unie, des montagnes plus basses, aux flancs moins rapides et plus verdoyants que celles que j'avais vues jusqu'alors au Pérou. Le quatrième jour de mon départ d'Oruro, quel spectacle s'offrit à nos yeux, dans un ciel d'azur qu'embrasaient les rayons d'or du soleil levant? C'était le majestueux Ilimani, le géant des Andes, dans toute sa pompe sauvage, dominant la région des neiges et brillant du plus vif éclat, quoique éloigné de plus de dix lieues.

A quinze milles plus loin, à la poste de Ventilla, il me restait encore à parcourir, jusqu'à la Paz, quatre ou cinq lieues d*une plaine rase, couverte de pierres brisées, de buissons verdoyants. Depuis Potosi, à peine avais-je vu un arbre, et je n'en devais pas voir encore jusqu'à ma destination, tandis qu'à peu de distance de la Paz se rencontrent des forêts immenses. A mesure que j'avançais, je m'étonnais de ne rien trouver qui indiquât l'existence d'une ville. Je voyais bien divers groupes d'Indiens et des troupes de mules, de Hamas, d'ânes, passant et repassant avec ou sans fardeaux ; mais pas un édifice, pas une dc-

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meure, pas un clocher, quoique le tintement des cloches vint, par intervalle, frapper faiblement mon oreille. Des rochers dépouillés, arides, battus des vents, des montagnes couvertes de neige , s*élcvaient directement devant moi et m'offraient une insurmontable barrière. Où donc y avait-il une ville? Avançant néanmoins, toujours plus impatient de résoudre cette question, je me trouvai tout à coup au bord d'un précipice, au fond duquel s'étendait la grande et populeuse cité de la Paz, dont les toits couverts en tuiles rouges et les maisons blanches contrastaient avec lesranchos enfumés des Indiens. Tout autour on voyait, revêtus de leurs teintes vertes et jaunes, des blés, des fruits, des légumes, des produits de toute espèce. Des arbres, portant à la fois des fruits, des bourgeons et des fleurs, complétaient cette scène de magnificence végétale et fertile Éden , entouré de prédpices nus et arides, que couronnent des monts battus des orages et dressant dans les nues leurs fronts couverts de neiges, sur lesquelles tombent inutiles tous les traits du soleil des tropiques... Je restai quelques minutes suspendu au bord de l'abhne pour contempler. Des hauteurs d*où j'avais découvert la ville, j*aurais cru pouvoir y jeter un caillou, tant la transparence de Tair rapprochait les objets. J*en étais pourtant encore à une lieue , et je mis trois quarts d'heure à descendi*e dans les faubourgs.

Arrivé à la Paz , je me rendis chez Tun des habitants de la ville , D. Diego , à qui j'étais particulièrement reconunandé ; c'était un homme d'une instruction variée, et capable d*appeler et de fixer mon attention sur les objets les plus remarquables de ce pays si curieux pour le naturaliste et pour l'antiquaire, par la singularité de sa contexture géologique et par ses nombreuses ruines de l'existence de deux civilisations anciennes, a Vous êtes ici , me disait mon hdte , sur un plateau de &,000 mètres de hauteur, et qui s*élève entre deux chaînes bien distinctes de nos Andes. L'une est la Cordillera oriental , au N. , dont le sol , quoiqu'il présente plusieurs points volcaniques, est granitique, tandis qu'une partie du plateau n*est que secondaire. L'autre, qui s'étend au S.-O. et qu'on appelle la Cor-dillera de Chuluncani , est partout volcanique , comme l'atteste évidcnmient le grand nombre de pierres ponces qu'on y trouve à chaque pas. Son plateau s'élève à 4',400 mètres ; ses sommets sont d'une hauteur considérable , et plusieurs d'entre eux couverts de neiges perpétuelles ; mais , quelque importante que soit cette masse de montagnes , elle né saurait être comparée à celle que présente la Cordillère orientale, car cette dernière offre trois nevados principaux. On appelle ainsi les points couverts de neiges perpétuelles.

a En remontant notre vallée dans la province d'Umasuyos, entre la Cordillère au N. et le lac de TiUcaca au S., après avoir traversé les nombreux cours d'eau qui alimentent le lac, en descendant des montagnes, on arrive enfin à la ville de Sorata , ou Esquivel , au-dessus de laquelle s'élève le plus septentrional de ces nevados , le Sorata ou Âucumaniy à 7,696 mètres de hauteur. Vous apercevez de ma fenêtre la cime nue et imposante du gigantesque Ilimani , qui atteint une élévation de 7,315 mètres (24,200 pieds). Il forme l'extrémité méridionale de la