ITINERAIRES 1)12 COOK KT FURNEAUX

Mais il se gardait bien, le savant navigateur, d'indiquer autre chose sur sa carte que la Terre de Sandwich qu'il avait découverte. Les contours de cette terre et les itinéraires nets et précis de ses deux vaisseaux remplaçaient les contours fantaisistes que les philosophes et les géographes s'étaient x)lu à donner au mystérieux continent. La fiction faisait j)lace à la froide réalité.

Cook avait signalé la multitude d'éléphants de mer et d'otaries qui fréquentaient les côtes de la Géorgie Méridionale; aussi ne

INTRODUCTION

t)irdat-ou pas à équiper des navires pour aller les chasser : les éléphants de mer pour leur huile, les otaries pour leur fourrure.

Bientôt on se livra à cette chasse avec un tel acharnement qu'en 1820 ces deux espèces avaient presque disparu de ces parages.

On avait transporté sur le marché de Londres environ 200,000 tonnes d'huile. Une grande quantité de peaux d'otaries provenant de la Géorgie du Sud étaient importées annuellement en Angleterre. Mais, les fourreurs anglais ne sachant pas les préparer convenablement, elles n'avaient i)as grande valeur.

A la même époque, les Américains, auxquels le marché de Chine était ouvert, transportaient leurs cargaisons de peaux directement des lieux d'origine en Chine, où elles leur étaient payées de 25 à 3o francs pièce.

On estimait à i^lus d'un million le nombre de j^eaux prises par les Anglais et les Américains dans le seul archipel de Géorgie, depuis Cook jusqu'en 1820 (i).

Aussi les phoquiers commençaient-ils à regretter l'extermination imprévo3'ante de leur précieux gibier, quand on apprit que de nouvelles découvertes allaient ouvrir un vaste champ à leur activité.

Des terres mystérieuses, soupçonnées depuis des siècles par les géographes, venaient d'être abordées par le capitaine d'un vaisseau marchand anglais qui avait coutume de faire le trafic entre le Rio de la Plata et le Chili.

William Smith, de Blythe, montant le brick William^ qui, de Buenos- Aires, gagnait Valparaiso, ayant cinglé vers le Sud afin de se soustraire aux forts vents d'Ouest qui régnent généralement près du cap Horn, se trouva, en février 18 19, dans les eaux d'une terre environnée de glaces et couverte de neige.

Ne voulant pas s'éloigner avant de s'être assuré qu'il n'était pas l'objet d'une illusion d'optique, et profitant de la clémence du temps, il poussa résolument vers les côtes. Il constata ainsi l'existence d'un groupe d'îles rocheuses autour desquelles nageaient de nombreux j^hoques et des baleines.

Arrivé à Valparaiso, il fit part de sa découverte à ses compatriotes qui ne le crurent point et se moquèrent de lui. Leur incrédulité et sa ténacité i)crsonnelle lui firent tenter une nouvelle pointe jusqu'au 62® parallèle, à son retour, vers le Rio de la Plata.

(1) Dans la seule année 1800, 112,000 phoques à fourrure furent tués à la Nouvellc-Gcorgic; un navire américain, VAspasia, capitaine Fanning, s'en était procuré à lui seul 57,000. — Uistory of North American PinnipedSy par J.-A. Ali.£N, Washington, 1880.

INTRODUCTIOX.

Mais comme il effectuait ce voyage en hiver, les glaces et les vents contrarièrent ses projets.

A Montevideo, quelques négociants américains, moins incrédules que les Anglais établis à Valparaiso, essayèrent de s'approprier les résultats de ses découvertes. Ils lui offrirent de fréter son vaisseau pour l'envoyer à la pêche de la baleine; mais, au moment de signer le contrat, l'insistance avec laquelle ils s'enquirent de la position exacte des îles entrevues, éveilla les soupçons de Smith qui, en bon patriote, refusa le marché.

Ayant entrepris un nouveau voyage vers Valparaiso, en octobre, il reconnut encore la terre par le 62® parallèle.

La sonde à la main, il approcha du rivage, s'en éloignant par prudence pendant la nuit, mais revenant au matin, plus curieux que jamais de reconnaître ces promontoires pointant au milieu d'une côte étendue au loin vers le N.-E.

Enfin, ayant trouvé un havre sûr, il y envoya son second pilote et quelques matelots avec mission de prendre possession de ces terres au nom du Roi.

Ainsi fut fait, et l'on donna aux îles le nom de Xouvelle-liretagne du Sud, auquel on préféra bientôt, pour éviter toute confusion, celui de Nouvelles-Shetland du Sud.

A la reutrée du navigateur anglais à Valparaiso, la précision de son récit leva les derniers doutes.

Le commandant du stationnaire anglais Andromaque^ M. Shireff, chargea un de ses officiers, M. Edward Bransfield, et quelques personnes de son entourage, de retourner avec le William aux Nouvelles-Shetland du Sud. Le départ s'effectua le 19 décembre 1819.

Après une alternative de bourrasques et de calmes, Bransfield aperçut la terre par 62" 5& S. et 60° 54' O, puis il croisa dans un golfe d'immense étendue, qui était en réalité le détroit qui a gardé son nom.

Cinq mois plus tard, Bransfield rentrait à Valparaiso ; il rapportait une contribution notable à la cartographie des nouvelles terres.

En juillet de la même année 1819, le brick Hersilia, un beau navire doublé de cuivre et équipé soigneusement, quittait la rade de Stonington (Etats-Unis) j)Our un voyage d'exploration et de chasse aux phoques dans l'hémisphère austral.

Il était commandé par James Sheffield, et avait, pour subrécargue W.- A. Fanning, dont le frère, Edmund Fanning, avait déjà

IG

INTRODUCTION

visité la Géorgie du Sud au printemps, c'est-à-dire à Tépoque de la débâcle des glaces.

Edmund Fanning avait remarqué que, quelques jours après une tempête de l'O.-S.-O., de nombreux icebergs étaient venus de cette direction contre la côte S.-O de la Géorgie, tandis que les masses de glace détachées de Tile dérivaient elles-mêmes vers l'Est pendant les bourrasques d*Ouest. Il en avait conclu que ces icebergs devaient provenir de quelque terre située dans l'O.-S.-O.

Outre ces indications, le capitaine de VHersilia était, prétend Fanning, en possession d'un manuscrit relatant la découverte de Dirck Gherritz.

Après avoir relâché à l'île des Etats, VHersilia cingla vers le Sud et eut connaissance, en février 1820, àe Mount Pisgah Island (qui est l'île Smith de la carte anglaise) et d'un groupe d'îles situées plus à l'Est, que le capitaine Sheffield appela Fanning's Islands^ mais qui n'étaient autres que quelques-unes des Shetland. D'un point élevé, on vit, vers l'Est, d'autres terres; mais, la saison étant trop avancée, on préféra rentrer au port afin d'instruire les autres phoquiers de l'existence de ces terres nouvelles, assez tôt pour qu'ils pussent s y rendre la saison prochaine (i).

Nous allons trouver maintenant de vraies petites flottes croisant et chassant aux environs de ces terres nouvelles.

UHersilia avait rapporté une belle cargaison de peaux de phoques, et son capitaine estimait à 5o,ooo le nombre des phoques à fourrure qui restaient sur la seule île Ragged lorsqu'il la quitta; aussi songea-t-on, dès son retour à Stonington, à équiper d'autres navires pour la chasse aux phoques aux Shetland.

(i). « Il paraît, dit Fanning, que ces lies avaient été découvertes par le capitaine Smith, du brick William^ qui les avait nommées South Shetland; mais, ajoute-t-il, le capitaine Gherritz ayant été capturé par les Espagnols à son arrivée dans le Pacifique, il est vraisemblable que le capitaine Smith, en naviguant dans les parages de Valparaiso, ait tenu de source espagnole le secret du capitaine hollandais. » [Faniiing's Voyages, p. 432.)— Quoi qu'il eu Boit de cette supposition, l'honneur de la découverte des Shetland Méridionales nous semble devoir être attribué sans partage au capitaine Smith. Rappelons-nous, en effet, que c'est une terre située par 64° S. qu'avait aperçue Gherritz; or, si de son temps on ne possédait aucun moyen quelque peu précis pour la détermination des longitudes, on calculait au contraire les latitudes avec une certaine approximation; le capitaine hollandais n'aurait donc pas vu les Shetland elles-mêmes, mais une des iles que nous avons vues 3oo ans plus tard et dont le capitaine Dallmaun a également eu connaissance en 1874.

INTRODUCTION

Pendant la saison de 1820-1821, quatre navires armés dans ce port du Connecticut se rendirent donc aux Nouvelles-Shetland : le brick Frederick, capitaine Benjamin Pondleton, commandant en chef; le schooner Express, capitaine E. Williams; le Free Gift^ capitaine F. Dunbar et le sloop Hero, capitaine Nathaniel B. Palmer, un nom qu'il nous faut retenir.

Cette f lottile était mouillée à Tîle Déception quand des membres de son personnel aperçurent un jour, d'une hauteur et par temps limpide, des montagnes, dont un volcan en activité, surgissant vers le Sud : c'était, dit Fanning, la terre connue actuellement sous le nom do Terre de Palmer.

Voici, d'après Fanning, les circonstances qui lui valurent d'être ainsi baptisée :

Afin de reconnaître la terre entrevue, Pendleton envoya Palmer, à bord du Ilero, vers ces rivages. Palmer trouva de hautes montagnes stériles, d'aspect plus âpre et plus sinistre, plus couvertes de glace et de neige que celles des Nouvelles-Shetland; il y vit des léopards de mer, mais point d'otaries. La côte était si encombrée par les glaces que, bien qu'on fût au cœur de l'été, il fut impossible d'atterrir.

Au retour, le Hero, pris par le calme et la brume, un peu plus près des Shetland que de la terre nouvelle, resta en panne.

Lorsque le brouillard se dissipa, quel ne fut pas l'étonnement de Palmer en voyant près de son faible bateau une frégate et un sloop de guerre!...

Sans retard, il hisse le pavillon des Etats-Unis; ses voisins répondent en hissant les couleurs russes.

Aussitôt un canot détaché de la frégate gagne le Hero, et le lieutenant qui le commande remet à Palmer une invitation à se rendre auprès du conimodore.

Les deux bâtiments étaient le Wortock, capitaine Bellingshausen, et le Mirni, capitaine Lazarew, chargés d'une croisière autour du monde par l'Empereur Alexandre de Russie.

Palmer donna au commandant russe les renseignements qu'il lai demanda et ce n'est pas sans un sentiment de fierté qu'il l'instruisit de l'endroit où ils se trouvaient et du nom des îles qu'ils avaient devant eux (i). Il s'offrit même à lui servir de pilote, se targuant de bien connaître ces parages, et s'énorgueillissant d'appartenir à une f lottile de cinq navires mouillée aux environs, dans Yankee Harbour.

(i) Les Shetland.

INTRODUCTION

ce Peu d'instantis avant d'ùtre enveloppés par la brume, » lui dit alors Belliugsliausen, « nous avions vu, en effet, ces îles, et nous nous flattions de les avoir découvertes, mais quand le ciel se dégagea mon étonuemeut fut grand de trouver à nos côtés un navire américain en aussi bon état que s'il venait de quitter le port. N'eût été que cela! mais son capitaine m'offre aussitôt de me conduire à un mouillage... Je me rends, ajouta-t-il en souriant, sans conteste la palme vous revient. »

Mettant le comble à la surprise du commodore russe, Palmer l'informa ensuite de l'existence d'une terre, plus rapprochée du Pôle, qu'il lui serait loisible de voir du haut des mâts quand le brouillard serait complètement dissipé.

Cette terre que, de l'île Déception, on apercevait au Sud, et vers laquelle Palmer s'était dirigé, est évidemment celle désignée à tort l)ar les h^'drographes de l'Amirauté anglaise sous le nom de Trinity Land {i).

Disons deux mots de ce voyage de circumnavigation que terminait Bellingshausen lorsqu'il rencontra Palmer.

Durant les derniers jours de l'année iSiget les premiers de 1820, il avait exploré les îles Sandwich; puis, croisant au Sud, il avait été arrêté par des glaces impénétrables au 69° 3o' S.

Le 3o mars, il avait jeté l'ancre à Port Jackson, en face de Sidney, i)our en repartir le 8 mai, et, aigres avoir exploré le Pacifique et découvert l'archipel d'Alexandre P"*, il était venu reprendre son mouillage à Port Jackson (sept. 1820).

S'étant octroyé deux mois de repos, il avait repris le large, cinglant droit au Sud, puis au S.-E., louvoyant parmi les icebergs jusqu'au 70^ parallèle qu'il n'avait pu franchir nulle part à cause des glaces « d'une épaisseur de 3oo pieds ».

Mais sa x^ersévérance et son intrépidité avaient été récompensées en janvier 182 1 par la découverte de l'île de Pierre P*" et de la Terre d'Alexandre.

Il en arrivait lorsque, s'étant engagé au milieu des Shetland dont il ignorait l'existence, il rencontra Palmer.

(2) Wilkos, un bon j ugo en la matiôro, placo le mont IIopo qui marque, tV après lui, l'extrémité orientale de la terre de Palmer, par 63o a5' S. et 570 55' O. {Narratioe of the U, S. exploring Expédition. Philadelphie, i845, p. i36). — Webster, chirurgien du Chanticleer, dit dans sa relation de voyage que la Terre de Clarence est aussi désignée sous les noms do Terre de Palmer et de Terre de la Trinité {Narratioe of a voyage to the Southern Atlantic Océan. Londres, 1834., p. 3i7).

INTRODUCTION

Il continua par la suite à naviguer vers l'Est et reconnut l'archipel de Sandwich découvert par Cook, accomplissant ainsi, à son tour, le périple de la zone antarctique.

Nous avons dit plus haut qu'à partir de 1820, de vraies petites flottes se réunissent aux environs des Shetland Méridionales.

En effet, après le William et Vllersilia, ce sont les navires de Stonington sous le commandement de Pendleton que nous y trouvons; puis ce sont encore VElisa et la Dove, VAnn, la Grâce, le Vigilant^ la Cora, la Mellona, le George, VIndien, le Lynx, le Nancy, le Brusso, le Clôt hier, le Henry, le James Monroë et d'autres sans doute.

En 1821 et 1822, on tua plus de 820,000 phoques dans ces parages. <c Aussitôt, nous avoue Weddell, qu'un phoque touchait terre, il était tué, quels que fussent son espèce, sa taille et son sexe, et il était dépecé sur le champ. » Aussi, à la fin de 1822, n'en restaitil presque plus.

Mais, si le métier de phoquier avait été lucratif, il n'avait pas été exempt de dangers. Durant les années 1820, 1821 et 1822, sept navires se perdirent aux Shetland, presque tous durant des teml>êtes de l'Est.

L'équipage d'un de ces navires fut obligé d'hiverner à la côte; pendant de longs mois, il fut soumis aux plus dures épreuves.

Parmi les capitaines de ces bâtiments phoquiers, Powell est un de ceux qui ont le plus coutribué à la connaissance géograi)hique des Shetland. Powell commandait VElisa, mais il avait une conserve, la Dove. Avec ces deux bâtiments, il rangea la côte Nord de l'archipel. A la fin de novembre 1821, il rencontra le sloop américain James Monroë, commande par Palmer. Comme l'année précédente, la flottille de Stonington, toujours sous les ordres de Pendleton, était venue mouiller à Yankee Harbour et, comme précédemment aussi, Palmer avait été envoj^é vers le Sud avec le James Monroë pour reconnaître la terre qui porte son nom.

Il poussa ses investigations le long des côtes vers l'Est; bien qu'on fût en plein été, il les trouva presque partout encombrées de glaces épaisses. Il était du côté Nord du détroit de Bransfield, à l'île de l'Eléphant, quand Powel le rencontra. Us convinrent de naviguer de conserve vers l'Est et, laissant en arrière l'île Clarence, ils atteignirent Coronation Island, une des îles d'un groupe nouveau qu'ils nommèrent Orcades du Sud {South Orkneys).

INTRODUCTION

Continuant leur croisière, ils traversèrent deux détroits parallèles : celui de Washington et celui de Lewthwaite.

De cette campagne dirigée avec soin, — on peut même dire avec méthode, — Powell rapporta de précieux renseignements : sondages nombreux, notes relatives au climat, à la vitesse des courants, à la direction des vents, aux mouvements des marées et des glaces.

Mais, bien qu'il eût navigué de conserve avec Palmer, il n'apparaît point qu'il apprit directement de lui l'existence de la Terre de Palmer.

11 dit à ce sujet que de cette terre du Sud on ne connaît presque rien, sinon qu'elle est appelée Palmer's Land, qu'on y voit des entrées en forme de détroits, qui divisent probablement le massif rocheux, et constituent des rangées d'îles semblables aux Shetland.

Weddell qui, dès 1820, avait visité les Shetland du Sud, quittait de nouveau les côtes anglaises, le 17 septembre 1822, avec deux petits bâtiments, le brick Jane, de Leith, jaugeant 160 tonnes, et le cutter Beaiifoy, de Londres, de 65 tonnes.

Il commandait le brick et le capitaine Mathew Brisbane, le cutter.

Ces deux navires portaient respectivement vingt-deux et treize hommes d'équipage, ainsi que des vivres pour deux ans.

L'objectif du voyage était la chasse aux otaries dans les mers australes.

Le 21 janvier 1823, Weddell reconnaît les Orcades du Sud oii il avait déjà débarqué Tannée précédente. Il séjourne dix jours dans cet archipel dont il dresse consciencieusement la carte. Il s'assure ensuite qu'il n'existe pas de terre entre les Orcades et le groupe des Sandwich; puis il fait route au Sud et parvient sans difficulté, le 20 février 1828, par 74" i5' S. et 34° 17' O., au point le plus rapproché du Pôle qu'on ait atteint jusqu'au voyage de Ross.

Au delà, dit Weddell, la mer se trouvait libre de glaces. Et, comme il savait que les icebergs procèdent de la terre, il conclut qu'il n'en existait pas à une grande distance au Sud de sa position, et que le Pôle Austral devait être d'accès plus facile que le Pôle Boréal !

La brise soufflait du Sud, et, de plus, la saison était déjà avancée, en sorte que Weddell jugea x)rudent de virer de bord et de faire route vers la Géorgie Méridionale. Il y fit une relâche de quelques semaines, puis il se dirigea vers les Falkland.

En octobre, il se rendit encore aux Shetland qu'il trouva défen-

INTRODUCriOX.

ducs au Nord par une ceinture de glace; il y subit quelques avaries, puis il gagna la Terre de Feu.

D*auti'es navigateurs ont, par la suite, essaj^é de reprendre la route de Weddell; mais, moins heureux que lui, ils rencontrèrent une banquise invulnérable par des latitudes moindres de i^lusieurs degrés....

En 1824, le plioquier américain Iloseason se rend dans le golfe de Hughes et y fait quelques découvertes.

Foster, marin expérimenté qui avait accompagné Parry dans les régions arctiques en qualité d'astronome, est envoj-é à son tour dans l'Antarctique, dans le but de faire des observations sur la phj'sique du globe.

Il équipe un trois-mâts barque, lo Chaniicleer, de 287 tonnes, monté par 67 hommes d'équipage, et quitte Falmouth le 3 mai 1828.

Il fait escale à Funchal, Ténériffe, Fernando Noronha, Rio de Janeiro, Montevideo, enfin à l'île des Etats où il rencontre Palmer, commandant cette fois le schooner Pengnin, Le capitaine américain, à qui ces j^arages sont familiers, le pilote dans North Port Hatchett où il séjourne quelque temps.

Le 21 décembre, le Chaniicleer fait voile de l'île des Etats i)our la Terre de Feu.

Après une très courte relâche dans Wigwam Cove (Terre de Feu), il reprend le large le 29 décembre et gagne les Shetland, dans l'intention d'3^ chercher un point de débarquement favorable aux observations pendulaires.

Le 7 janvier, le capitaine Foster et le lieutenant Kondall, son second, débarquent sur un promontoire situé par 63** 4^' S. et 61*^ 45' ^'î <^''Gst une pointe avancée d'une terre s'étendant vers lo Sud. Ils baptisent le lieu de débarquement du nom de cap Possession et y déposent, sous un cairn, un document où se trouve relatée la prise de possession de cette terre, au nom de leur souverain. Puis le Chaniicleer se dirige vers l'île Décex)tion où les phoquiers s'accordaient à signaler l'existence de bons ports.

Le 9 janvier 1829, on reconnaît cette île volcanique et. Tayaut suffisamment approchée, on met en panne pour ex^îlorer en canot l'entrée de la belle rnde qu'elle offre.

Le II, le Chaniicleer est mouillé dans Pendulum Cove. Les instruments sont débarqués, les tentes dressées et l'on commence bientôt les observations.

Au cours de leurs excursions dans l'île, les marins du Chanii-

INTRODUCTION

cleer découvrent, à demi ensevelies sous le sable, des épaves d'un bâtiment de grandes dimensions, derniers débris de Dieu sait quelle triste odyssée!

Ils trouvent aussi sur les bords d*une crique des huttes en ruines dont les parois noircies par la fumée attestent le séjour prolongé de quelque équipage do bâtiment phoquier.

Âpres un séjour de deux mois, consacré en grande partie à des observations pendulaires, le Chanticleer quitte l'île Déception le 8 mars et fait voile vers la Terre de Feu oiï il arrive seize jours plus tard. Là le capitaine Foster mourut accidentellement et ce fut son second, le lieutenant Kendall, qui ramena l'expédition.

A la fin d'octobre de cette année 1829, Palmer repartait de New- York avec les bricks Annawan et Shraph, une centaine d'hommes et un équipement soigneusement conditionné, en vue d'une exploration polaire antarctique. M. Pendleton commandait le Shraph. Lies deux capitaines étaient assistés dans cette entreprise x)articulière par le D' James Eight, d'Albany, naturaliste. On ne possède de ce voyage, croyons-nous, qu'une relation assez fantaisiste publiée par ce dernier.

Bien que, depuis plusieurs années déjà, la chasse aux phoques ne répondît plus guère aux espérances de ceux qui s'y livraient dans ces lointains parages, MM. Enderby, de Londres, dont le nom est intimement lié à l'histoire de la pêche de la baleine et de la chasse aux phoques dans les mers australes, se proposèrent néanmoins d'y tenter la découverte de nouvelles rockeries.

Ils armèrent dans ce but la Tula et le Lioely, un brick et un cutter, jaugeant respectivement 148 et 70 tonnes, qu'ils confièrent au capitaine John Biscoe, en lui recommandant de faire, si possible, quelques découvertes dans les hautes latitudes.

Biscoe part de Londres, le 14 juillet i83o, touche aux îles du Cap Vert pour y embarquer du sel, cingle vers les Falkland, visite le groupe des Sandwich, puis gouverne à l'Est en restant toujours à une latitude élevée, entrevoit la Terre d'Enderby et essuie finalement de très gros temps au cours desquels les deux navires se perdent de vue.

Le 7 mai, la Tula relâchait en Tasmanie, tandis que le Lively allait reposer à Port Philippe son équipage épuisé.

En octobre i83i , les bâtiments reprennent la mer, croisent ju squ'â la fin de l'année aux abordsdela Nouvelle-Zélande, des îlesChatham et Bounty, se livrant, sans grand succès, à la chasse aux phoques.

INTRODUCTION

Le 4 janvier i832, ils cinglent vers le S.-E. ; le 25 du même mois, par 600 45' S. eti32'*7'0., Biscoe rencontre de nombreux icebergs.

Le 12 février, par QG>° 27' S. et 81® 5i' O., il compte, du pont, 25o icebergs et voit une multitude d'oiseaux, ainsi que de nombreux mégaptères et baleinoptères.

Trois jours plus tard, se trouvant par 67** 1' S. et 71° 4^^ O., il aperçoit la terre à une grande distance.

Ayant gouverné de ce côté, il reconnaît le lendemain matin une île qu'en l'honneur de la reine il baptise du nom d'î/e Adélaïde.

Pendant la quinzaine suivante, il découvrit d'autres îles encore, gisant dans l'E -N.-E. — O. S.-O., non loin d'une grande terre très élevée qu'il nomma Terre de Graham^ tandis qu'il laissait son propre nom à l'archipel.

D'après Biscoe, l'île Pitt, qui se trouve par 66**2o'S.et 66^ 38'0., ne serait pas très éloignée de cette importante Terre de Graham.

Le 21 février, Biscoe réussit à débarquer dans une vaste baie de la Terre de Graham dont il prit possession.

Il se trouvait à proximité des monts William et Moberly.

La position (64°4^'S'®^^^° ^^' ^•) ^^'^^ assigne au mont William correspond assez exactement à celle que nous avons trouvée nousmêmes à bord de laBelgica, En sorte qu'il y a tout lieu de croire que la baie où débarqua Biscoe est celle à laquelle nous avons donné son nom, et qui forme une échancrure profonde dans la partie Sud de l'île Anvers.

Biscoe se dirigea ensuite vers les Shetland où, ayant été drossé à la côte, il perdit son gouvernail et n'échappa que par miracle.

Au retour, il relâcha aux Falkland sur les côtes desquelles il perdit sa conserve, le cutter Lively.

Remarquons ici que la Belgica a passé sans les voir sur le gisement des îles Biscoe telles qu'elles sont portées sur les cartes. Le temps était assez bouché, il est vrai, et ces îles dont la x)Osition exacte n'est, du reste, pas connue, pouvaient se trouver à quelques milles dans l'Est ou dans l'Ouest de notre route.

De i838 à 1843, la zone antarctique est explorée scientifiquement par trois expéditions, une française, une américaine et une anglaise: celle de Dumont d'Urville, celle de Wilkes et celle de James Clarke E.OSS.

On a publié des relations très complètes de ces voyages. Aussi ne les mentionnerai-je que pour mémoire et me bornerai -je à

INTRODUCTION

résumer très succinctement les découvertes géographiques que firent ces expéditions dans la zone qui nous intéresse.

De la Terre de Feu,d'Urville cingla, en i838, vers la mer polaire. Il croisa jusqu'à la lisière de la banquise, rangea ensuite les Nouvelles Orcades, les îles Clarence et de l'Éléphant du groupe des Shetland, puis, traversant le détroit de Bransfield, il découvrit la Terre de Joinville et la Terre de Louis-Philippe, pénétra un peu dans une vaste échancriire qu'il appela canal d'Orléans, et qui semble séparer la Terre de Louis-Philippe de la Terre de la Trinité.

Dumont d'Urville était accompagné d'un ingénieur hydrographe, Vincendon Dumoulin, auquel on doit une carte détaillée de ces découvertes.

Wilkes, le chef de l'expédition américaine, disposait de cinq bâtiments; mais, équipés à la hâte, ils n'étaient pas tous également propres aux durs services qu'on réclamait d'eux.

Aussi cette expédition, qui fit dans le Pacifique des travaux remarquables, n'a-t-elle pas donné, au point de vue spécial de l'exploration antarctique, tout ce que méritait la vaillance de ses chefs.

Le 25 février iSSg, Wilkes, abord du brick Porpoise, quittait la baie Orange, accompagné du Sea Gu//, commandé par le lieutenant Johnson.

Le V^ mars, on reconnaissait l'île Ridley, puis l'île du Roi George et le lendemain les îles O'Brien et Aspland.

Wilkes essaye en vain de débarquera l'île Bridgeman; puis, faisant route au Sud, il se dirige vers ce qu'il appelle la Terre de Palmer, et détermine la position du mont Hope qui marque, d'après lui, l'extrémité orientale de cette terre et qu'il place par 63° 25' S. et57«55' 0.(i).

Il découvre trois îlots qu'il nomme Adventure. Mais, la glace défendant les approches de la terre, il en reste assez éloigné.

Le lendemain, il ordonne à sa conserve de regagner la baie Orange en passant par l'île Déception, tandis que lui-même se dirigera au Nord pour examiner encore quelques-unes des Shetland.

Pendant ses deux premières campagnes estivales dans l'Océan

(i) Cette partie s'appelle aujourd'hui Terre de Louis-Philippe : elle avait été levée par Dumont d'Urville un an avant le voyage de Wilkes. Il est possible que Palmer l'ait vue lorequ'il chercha à explorer vers l'Est la terre à laquelle on avait donné son nom.

INTRODUCTION

Antarctique, Ross avait visité la partie de cet Océan qui s'étend au Sud de la Nouvelle-Zélande; il y avait atteint de très hautes latitudes et s'était illustré par la découverte, à jamais mémorable, de la Terre de Victoria et par la détermination approximative du j)ôle magnétique austral.

La troisième année (1842), Ross fit voile des Falkland, le 17 décembre. Il se proposait de suivre la route qui avait x>ermis à Weddell d'atteindre la latitude élevée de 74** i5' S.

Il compléta vers le Sud le lever de l'île de Joiuville et de laTen-e de Louis-Philippe; il fut bloqué dans les glaces du 9 au 16 janvier 1843 au large de ces terres; puis, s'étant dirigé vers l'Est, il tenta vainement de j)énétrer dans la banquise, là où Weddell avait vu la mer dégagée.

C'est Smilej', un baleinier américain, que nous trouvons encore aux Shetland Méridionales et à la Terre de Palmer en 1842.

En se dirigeant vers la Terre de Palmer, Smilej'^ visite l'île Déception et n'j^ comj)te pas moins de treize volcans en activité. Il y trouve le thermomètre à minima qu'y avait déposé Foster en 1829 et qui avait échappé, en 1889, à Johnson, de l'expédition Wilkes. Ce thermomètre indiquait — 20^5.

A la suite de ce voyage, Smile^' écrivit à Wilkes que la Terre de Palmer consiste en une grande quantité d'îles séparées par des chenaux profonds, étroits et dangereux.

Mais il ne semble j)as que Smiley plus que ses devanciers ait rapporté des documents qui permissent aux géographes de modifier les contours indécis de la carte des terres situées à l'Ouest du canal d'Orléans.

Nouvelle phase de l'exploration des régions qui nous occupent.

En 1873-1874, nous y voj'ons jDaraître, pour la première fois, un bâtiment à vapeur.

Du 17 novembre 1878 au 4 n^ars 1874, le capitaine allemand Dallmann poursuit le phoque aux abords des Shetland, des Orcades et de la Terre de Palmer, à bord du navire mixte Groenland, armé par la <c Deutschen Polarschif farts Gesellschaft », de Hambourg.

Il atterrit une première fois, le 3o décembre 1873, près des récifs Farewell, à l'Ouest de la Terre de la Trinité.

Les premiers jours de janvier, il se trouve au large de la Terre

INTRODUCTION

de Graliam qu'il trouve défendue par de nombreux écueils,sur lesquels la mer brise avec force et qui, presque partout, se termine par une falaise de glace de plusieurs centaines de pieds de hauteur. Le 8 janvier, vers 7 heures du soir, Dallmann débarque en uni)oint qu'il place par 64® 4^' ^® latitude, et qui, bien que nous n'en connaissions pas la longitude, nous semble, par la description qu'il en fait, voisin de celui où débarqua Biscoe en i832.

Puis il navigue vers le Nord gardant la terre en vue; le 9 janvier, à midi, il se trouve par 64** 2' S. et 64** 56' O.; il se dirige alors, d'abord vers le S.-E., puis, le soir, vers un cap situé plus au Sud.

liC 10 janvier, il découvre une baie jjrofonde dans laquelle émergent une quantité de récifs et de petites îles basses : « Cette baie, dit-il, se termine par un détroit ou passage s'étendant à perte de vue. » La terre qu'il aperçoit semble être formée de plusieurs îles, car, au delà de la baie, il voit dans le ciel « de ces rayures bleues qui annoDcent des détroits ou des passes». Il atterrit par 64° 55' S. Puis il gouverne de nouveau au N.-N.-E. le long de la côte.

Le II janvier àmidi, le Groe/i/a/îdse trouve par 64*^6' S. et63o27'0., à l'Ouest de nombreux récifs groupés à une dizaine de milles de la côte. De ce point, dit Dallmann. la côte se dirige vers l'Est. Peu après, il découvre dans le S. E. une baie large et j)rofonde vers laquelle il gouverne, mais il la trouve si remplie d'icebergs et de glaçons qu'il ne peut i)ousser assez loin pour s'assurer si ce n'est pas un détroit.

Le lendemain 12 janvier, il reconnaît le cap Cockburn ; puis, ayant pénétré dans la baie de Hughes, Dallmann constate que la carte n'en donne pas exactement les contours et que les positions assignées à l'île des Deux Hummocks et à d'autres îles situées dans cette grande baie sont également entachées d'erreurs. Il découvre aussi que la Terre de la Trinité se trouve détachée par le Sud et par l'Est des terres voisines.

Enfin il parcourt le détroit de Bransfield et pousse jusqu'aux Orcades.

De ce séjour dans l'Antarctique, le capitaine allemand a rapporté des notes intéressantes concernant la géographie, la zoologie et la botanique. Toutefois les renseignements consignés dans son journal de bord étaient trop vagues pour que les géographes eussent pu en tirer beaucoup de jnefit; aussi les cartes qu'ils x)ublièrent de ce voyage du Groenland sont-elles loin de répondre à la réalité.

La grande ouverture que Dallmann avait aperçue le 10 janvier, alors qu'il se trouvait à l'Ouest de la Terre de Graham, y est figu-

INrJiODUCTION.

rée souB la dénomination de détroit de Bismarck, et cclni-ei va, avec une majestueuse ampleur, s'amorcer indifféremment, soit vers le Nord dans la baie de Hughes, soit vers le N -E. ou l'Est dans le canal d'Orléans ou l'Atlantique Austral. La Terre de Palmer, séparée par co détroit de la Terre de Gralmm, est encore représentée sur ces cartes par un massif unique; mais celui-eî se trouve profondément découpé au Kord par une baie étendue (Baie de Dallmann) et au Sud par un chenal ébauché, orienté N,-S.

Après le Groenland et le Challenger qui fit, la même année, uue pointe au delà du cercle polaire, la zone autarcticiue tout entière

resta inexplorée jusqu'où 1892. Pendant la saison de 1892-1893, trois baleiniers écossais, la Balœna, la Diana et VAitive, de Dundee, ainsi qu'un baleinier norvégien, le Jason (i), de Saudcfjord,

(1) C'est le même Jnson qui conduisit Nanseu à la côte Kst du Groenland en 1S88. C'est lui que le duc dos Abruzzcs acheta eu i8ij8 ot qu'il baptisa du nom de Stella Polure poui- sou espôdilion ù la Terre Frau^ois-Joseph. Un navire désormais liislorique, comme on voit.

INTRODUCTION

parcoururent les eaux qui baignent l'île Joinville et la Terre de Louis-Philippe.

li'Actwe découvrit un détroit séparant Tîle Joinville d'une petite île qu'on nomma l'île Dundee, tandis que le détroit recevait le nom du navire.

L'année suivante, le Jason retournait dans ces mers en compagnie de deux conserves appartenant comme lui à la Compagnie « Oceana » : le Castor et la Ilertha.

Ce nouveau voyage du Jason fut tout à fait remarquable, et ses résultats ravivèrent l'intérêt des géographes pour ces régions désolées.

Le capitaine Larsen, qui commandait le Jaso/i, a bien voulu me communiquer son journal de bord et j'en ai extrait les détails qui suivent.

Le i8 novembre, Larsen et quelques-uns de ses hommes débarquent à l'île Seymour. Ils rapportent de cette excursion une belle collection d'échantillons géologiques et des fragments d'arbres fossiles trouvés à 4 milles à l'intérieur, à une altitude de près de 100 mètres!

Le 29 novembre, se trouvant par 64® 5</ S. et 55® 33' 0., le capitaine Larsen décide de profiter de l'absence relative de « jiack » pour pousser ses investigations i)lus au Sud.

Le lendemain, à midi, le Jason se trouve par 65** 57' S. et 58° O. Il fait un temps radieux. Le soir on voit, vers l'Ouest, une apparence de terre.

Le I" décembre, le temps est d'abord très brumeux; mais, pendant la matinée, il s'éclaircit et l'on voit alors distinctement dans rOuest une grande terre couverte de neige, dont la côte suit la direction N.-S. et présente à l'ar ri ère-plan des crêtes élevées. Cette terre, que le capitaine norvégien appelle la Terre du Roi Oscar IIj est probablement la partie orientale de la Terre de Graham. Larsen reconnaît la possibilité de débarquer en plus d'un point de la côte. Mais il avait mission, dit-il, de chasser les phoques et non de faire des découvertes géographiques, et il dut refréner son désir de visiter l'intérieur.

Un promontoire s'avançant très loin vers l'Est est baptisé cap Framnaes, tandis que la montagne élevée qui se dresse sur cette pointe reçoit le nom du navire (Mont Jason). Larsen j^lace le mont Jason par 65° 44' S. et 60° 40' O.

Favorisé par le temps, il poursuit sa route vers le Sud, rangeant la côte d'aussi près que possible. Il voit de nombreuses et profondes échancrures dans la falaise de glace.

INTRODUCTION

Le 6 décembre, à six heures du soir, il constate Tiinpossibilité d'aller plus loin; il se trouve, d'après l'estime, par 68** lo' S. La lisière de la banquise, qu'il avait jusque-là à l'Est, s'inflécliit vers la côte qu'elle rejoint en formant, vers le Sud, une barrière impénétrable. Du nid de corbeau on voit la Terre du Roi Oscar II se continuer à perte de vue vers le Sud.

Le Jason vire de bord.

Le 9 décembre, Larsen découvre, à une certaine distance au large de la terre, une île dont il place le point central par GG'^aG'S. et 6o^ ^b'O.Tï l'appelle Veirô (île du Temps). L'après raidi, le Jaso/i passe à proximité d'une île sans neige ni glace dont la partie Nord est basse, mais qu'exhausse un sommet que Larsen place par 65** 2o' S. et 58^ 47' ^- ^*^® s'appellera désormais l'île Robertson, en l'honneur d'un des propriétaires du phoquier.

Le lendemain il vente frais, il neige et le temps reste brumeux toute la journée. Mais, le ii décembre, l'atmosphère s'étant éclaircie, on voit dans le N.-O. de l'île, et séparée d'elle par un étroit canal, un îlot qu'occupe entièrement un volcan en activité; plus loin, dans la même direction, gît un autre îlot, en forme de pain de sucre, également volcanique. On dénomme le premier île ou volcan Christensen en l'honneur du ccmstructeur du Jason; et l'autre, Lindenberg Sukkertop, du nom d'un des armateurs. Larsen débarque sur la banquise avec son second et, chaussés de « skis » (patins à neige norvégiens), ils atteignent, non sans peine, le volcan Christensen. Ils rencontrent de très nombreux phoques et, en a^^ant tué quelques-uns, ils trouvent dans l'estomac de plusieurs les restes d'un petit poisson ressemblant au merlan.

Dans rO.-N.-O. de l'île Christensen, le capitaine norvégien aperçoit un cha|)elet de cinq îles qui, comme elle, sont dégarnies de neige. Il en conclut qu'elles sont toutes volcaniques. Elles ont reçu les noms d'îles Oceaua, Castor, Hertha, Jason et Larsen.

Larsen donne pour coordonnées de la plus occidentale (celle qui porte son nom) 64"* 5' S. et 6o° 8' O., c'est-à-dire qu'il estime ;i 4o milles environ la distance qui l'en séparait, ce qui paraît pour le moins exagéré. Bien qu'il nous semble déjà téméraire de se prononcer sur ce qui simplement existe ou non à pareille distance, Larsen ajoute que la glace qui recouvre la mer entre ces îles et jusqu'au cap Foster est plate et émerge peu, et que, pour autant qu'il ait pu en juger par le temps clair, il n'y avait plus aucune terre dans le N.-O.

Nous savons aujourd'hui que l'intrépide marin se trompait, car

INTRODUCTION

c'est dans cette direction que se trouve la terre à laquelle des circonstances cruelles nous ont fait donner le nom de Danco.

Au point de vue commercial les résultats de cette expédition ne furent pas engageants, et les armateurs de Sandefj or d n'envoyèrent plus leurs navires dans ces eaux qui demeurèrent inexplorées jusqu'au voj'age de la Belgica.

LES PRÉPARATIFS

Comment naquit mon projet. — A la rerherche de 300,000 francs, d'un navire et d'un personnel. — Souscription nationale. — L'achat de la Patria. — L'armement de la lielgica. — Le problème des approvisionnements et celui du recrutement. — De Sandeljord à Anvers. — Dernières difficultés matérielles. — Une exposition Improvisée sur les quais d'Anvers. — Enfin prêts !

LE i6 août 1897, au matin, la Belgica, escortée par toute une flottille d'embarcations, saluée par les clameurs de la foule et les accents de la Brabançonne^ que des coups de canon scandaient à intervalles réguliers, quittait Anvers et descendait l'Escaut pour gagner la mer.

L'expédition qui débutait par ce départ en fête devait être longue et difficile. Moins longue encore et moins difficile, je pense, que n'avait été sa préparation.

Ce matin-là, je ne faisais que partir, et, cependant, mon état d'esprit était celui d'un homme qui vient d'atteindre son but.

J'avais un bon navire sous mes pieds, de vaillants compagnons autour de moi, et devant moi la mer. Il ne me restait plus qu'à naviguer, sur les flots connus d'abord, sur les flots inconnus ensuite. Et cela, c'était mon métier.

J'en avais fini avec les ingrates besognes d'occasion qui m'avaient absorbé pendant trois ans, fini avec les sollicitations, avec les expédients, avec l'interminable chasse aux ressources indispensables...

Ce départ, c'était la délivrance, l'évasion..., et les espoirs infinis.

... Les régions polaires avaient de bonne heure exercé leur

fascination sur mon âme de voyageur, que les pays tropicaux tentaient moins.

En 1891 — j'avais 25 ans— ayant appris que Nordenskjold, l'illustre explorateur arctique, projetait une nouvelle ex^^édition, dirigée cette fois vers l'Antarctide, mais ne disposait pas de ressources suffisantes, je lui écrivis pour lui demander de servir à son bord et lui proposer de faire une tentative pour réunir en Belgique la somme qui lui manquait. J'attendis vainement une réponse. Si j*avais pu garder quelque rancune au grand navigateur, ce sentiment se serait dissipé quand j'eus expérimenté personnellement quelle quantité d'offres de service on reçoit en pareil cas.

Cependant une idée d'abord vague était née, puis s'était précisée dans mon esprit : j^ourquoi n'entreprendrais- je j)as moi-même, de ma propre initiât! ve,un voyage de découvertes dans la zone antarctique, si peu connue?... En 1894, mon plan était fait. Au mois de septembre, je me hasardai à le confier à quelques membres de l'Académie Royale de Belgique et de la Société Royale de Géographie de Bruxelles. Leur concours me fut tout de suite acquis.

Il me fallait de l'argent, un navire et un personnel.

Où les trouver?

Pour rendre mon projet réalisable et pour lui donner quelques chances d'aboutir, je devais limiter au strict nécessaire le budget de mes dépenses. C'est dans cet cs^n'it que fut di'essé mon devis qui s'élevait à 3oo,ooofranc8 en chiffres ronds, somme bien modeste si on la compare aux prévisions d'autres expéditions projetées ailleurs à la même époque et qui n'ont été réalisées que six ans plus tard.

Elle était modeste, cette somme, et combien i:)ourtant elle fut difficile à réunir!

En janvier 1896, s'ouvrit à Bruxelles, sous les auspices de la Société Royale de Géographie, une souscription nationale eu faveur de l'Expédition.

Déjà un an auparavant, un industriel belge, généreux autant que riche, M. Ernest Solva^s — avais-je besoin de le nommer pour qu'on le reconnût? — m'avait i:)romis de cooi)ércr pour 25,ooo francs aux frais de l'entreprise. Inscrite en tête des listes, cette souscription constitua une belle «étrennew.Une telle sanction matérielle, apportée à mon 2:)rojet par un Mécène aussi éclairé, entraîna le succès.

LES PRÉPARATIFS

Grâce au concours des comités de propagande qui s'étaient constitués à Anvers, à Liège, à Gaud, à Louvain, pour seconder la Société do Géograpliie dont l'action s'exerçait surtout à Bruxelles, grâce aussi à l'apx^oint fourni par des fêtes militaires, des concerts, voire des ascensions de ballons, grâce encore au concours de dévoués conférenciers et à l'appui de la Presse belge tout entière, nous avions recueilli en mai x)lus de 100,000 francs.

C'était un résultat matériel déjà considérable — un résultat moral j)lus important encpre.

Dans des pays comme la Norvège et la Suède, confinant aux glaces arctiques, et dont bien des enfants se sont illustrés en de semblables aventures, l'idée d'une expédition nationale aux régions polaires 2)eut obtenir un succès spontané. Mais la Belgique est un X)ays pour ainsi dire sans marine, sinon sans marins ; le goût des entreprises lointaines y est relativement peu développé et toute l'initiative des Belges dans ce sens se trouve d'ailleurs absorbée par la grande œuvre congolaise. Un projet de voyage vers le Pôle, et surtout vers le Pôle Sud, no devait donc être accueilli, au début, par l'opinion publique de mon pratique pays, qu'avec un i)rofond ctonnement, sinon une complète iudifférencc.

Pourtant, l'entrain de mes amis et, dois-je le dire? ma i^ropre persévérance firent si bien qu'en quatre mois 2,000 souscrii^teurs avaient apporté 100,000 francs au i)etit lieutenant de marine qui s'était mis en tête de promener le i^avillon belge à travers les mystérieuses étendues glacées de l'autre hémisphère, d'inscrire des noms belges au livre d'or dos découvertes géographiques, de donner des appellations belges à des rivages nouveaux.

Aux temps difficiles du début, j'avais l'aveugle volonté de réussir; je ne voulais rien voir des obstacles laissés la veille deriâère moi, ni de ceux qu'il me faudrait vaincre le lendemain; je luttais au jour le jour, ne distinguant que le but à atteindre, fermant les yeux sur les imx>ossibilités : c'est ce qui m'a soutenu.

Maintenant qu'il m'est permis de jeter un regard sur Tœuvre accomx)lic, jecouix^rends qu'elle ait x>u d'abord x>araître irréalisable. Les hésitations, les doutes qu'avait rencontrés mon x>i*ojct, maintenant je les trouve naturels, et je me sens x)énétré de la x>lus vive reconnaissance x)our ceux qui eurent confiance.

Forts de l'ax^pui matériel et moral de l'oxîinion publique, mes amis et moi nous nous décidâmes à solliciter de la Législature un

premier crédit do ioi>,ooo francs; ii fut ■ deux Cliambi-cs.

otù :'t rnnanimité par les

Déjà mes préparatifs étaient comnieucés.

Avec un budget aussi restreint que le mien, je ne pouvais songer à faire construire un navire neuf, sur des plans particuliers. Dès la fin de 1894. je m'étais mis en rapport avec des armateurs de baleiniers et de phoquiors [sealers) écossais et norvégiens. An commencement de 1895, j'obtins d'une importante maison d'armement la faveur de faire une campagne au Nord de Jan-Mayen et dans !a banquise du Grpenland, à bord d'un de ses navires, le Castor. C'est au cours de cette campagne que je vis pour la première fois la Patria, qui devait i»lus tard devenir la Belgica, et qui, moins grande que le bâtiment sur lequel je me trouvais, me parut plus solide et plus maniable. La Patria n'était pas à vendre alors, et d'ailleurs mes tonds n'étaient pas encore réunis. Mais je bénéficiai, par la suite, de toute une série de circonstances favorables, La Société anonyme à laquelle appartenait ce navire ayant

LES PRÉPARATIFS

été dissoute l'aniiée suivante, il fut mis en vente, et, suivautTusago norvégien, tous les coucuncnts s'clfacèicut devant le capitaine, qui commandait la Pa/z-iû depuis dix années et désirait s'en rendre acquéreur. Il se la vit adjuger à un prix minime. Toutes ses économies, passèrent néanmoins à cet achat, et il dut recourîr à un emprunt pour

de Drammcu, en 1884, sous la dirccUou du luaîti-e eliarpentier Christian Jacohseu, le navire est gréé eu trois luàts-bai-quo avec huniers à rouleau, et pourvu d'une maeliiue auxiliaire de 35 chevaux nominaux soriaut des atclieis de la « Njlands Vœrkstcd » de Chi-îstiauia, Sa jauge nette est de ^44 touueaux,mais l'épaisseur de sa robuste membrure est celle d'un bâtiment de tonnage triple. Sa coque est garnie d'un soufnagc en f^rcenhcart dans toutes les parties exi>os6eB au frottcmeut des glaces. Son étrave est renforcée et

défendue extérieurement par des bandes de fonte; la proue est élancée, taillée de façon à monter sur la glace pour la briser sous son poids. L'iiélice, en acier de Suède très épais, est à deux ailes; elle est établie dansun châssis qui peut être remonté, dans un puits, le long de coulisses à crémaillères, pour la marche prolongée à la voile. Le gouvernail est d'une solidité à toute épreuve ; la jaumière est très large, de sorte qu'on peut, du pont, briser la glace qui viendrait s'y former et rendre impossible la manœuvre du gouvernail. Au sommet du grand mât, le nid de corbeau traditionnel servait de poste d'observation, enfin aux porte-manteaux sont suspendues quatre embarcations, dont deux grandes baleinières.

Long de 3o mètres et large de 6 m. 5o au maître-bau, c'était en réalité un tout petit bâtiment que cette Patria — si petit que j'eus un moment l'inten^tion de lui donner le nom de Coquille.

Le II juin 1896, la Patria rentrait à Tenvig, près Tônsberg, avec un plein chargement. Ce succès avait modifié les intentions du capitaine Pedersen, qui ne désirait plus se défaire de son navire. Aussi les négociations furent-elles longues, et ce n'est que le 2 juillet, veille de l'expiration de l'option, quenoustombâmes d'accord.

C'est de cette époque que date pour moi l'ère des tiraillements d'argent qui ne devait se clore qu'avec l'expédition elle-même. Deux cent mille francs m'étaient promis ; j'avais du crédit, mais je Tie disposais pas encore d'un centime. Si bien, que le navire faillit n'échapper et que, pour le payer, je dus recourir à l'obligeance l'un ami.

Le 4 juillet enfin, la Patria arriva à Sandefjord et le lendemain, k midi, le pavillon norvégien qui flottait à la corne d'artimon fut amené et remplacé x)our toujours par les couleurs belges. Avec des amis nous saluâmes l'événement d'une salve de 21 coui)S de canon. Le navire reçut le nom de Belgica.

L'été et l'automne de 1896 furent cmplo^'és à aménager la Belgica en vue de sa nouvelle destination.

Les travaux d'appropriation, confiés, après une adjudication, au chantier Christensen, de Sandefjord, comprenait : la réfection du soufflage en greeiiheart; l'application sur la carène, du soufflage à la quille, d'un doublage en feutre recouvert de bois pour la préserver de l'attaque des tarcts; l'application, dans le même but, de feuilles de plomb sur l'étambot et la partie immergée du gouvernail,

LES PRÉPARATIFS

ainsi que d*nuo couleur spéciale à base de cuivre sur le restant des œuvres vives; la mise en place d'une nouvelle hélice en acier de Suède; la construction sur le pont, à Tavant du grand panneau, d'un rouf i)our Tinstallation des laboratoires de zoologie et d'océanographie; Tagrandissement de la dunette; raménagcment sous la

r<y Partiel couverte {)

ro

' pendant l'hivernage

FI.AN DES AMLNAGKMENTS DE LA < lihUtlCA >

1. Claîre-voio ilu poste (le iV'rjuipnKO. —2. MAt iIp iiii*4nlne. — 3. B«")nie dépêche. — t. BoMne d'en roule mont du càble de poj'he. — 5. Laboratoire d'oci'anojraphie. — 6 Laboratoire de zoologie. — 7. Passerelle. — 8. Machine à sonder.— Si Ornntl jj.uineait. — 10. TrtMill de iktIjc.— IL (irand mât. —12. salon du connnandant. — 13-16. Calunes. — 17. Chambre noire. — 18. aiaudlère. —19. Machuie. — 20. Vestiaire. — 21. CarrJ. — 22. Pu ts de I"hi'«lioe.

dunette d'un carre, de cabines, cambuse et dépendances; la réfection du pont, des pavois de bastingages, etc., etc. Pour i)lus de sécurité, la chaudière fut renouvelée.

Ces travaux furent interrompus par Thiver, mais reprirent au printemps de 1897. Au mois de juin, la Belgica était armée et inscrite pour un nouveau terme de six ans à la première classe par le Bureau Veritas norvégien.

Entre-temps, j'avais engagé des pourparlers à Copenhague avec le commandeur Ch. Wandel, directeur du service hydrographique danois, pour la reprise d'un matériel de pèche en eau profonde qui avait servi à deux campagnes effectuéespar V Ingolf ^ en 1895 et 1896, dans les eaux groenlandaises. Le gouvernement danois me céda gracieusement une grande partie de ce matériel : treuil à vapeur, bôme, dynamomètre, 2,000 mètres de câble en acier galvanisé pour funcs, poulies de retour, montures en fer pour chaluts, etc. L'arsenal de la marine danoise se chargea de la construction de divers engins et accessoires, et le sous-officier Moller, ancien maître d'équipage de V Ingolf, m'aida dans l'installation à bord de tout ce matériel, que compléta une machine à sonder, construite par M. Le Blanc, do Paris.

Pendant tout l'hiver de 1896-1897, que j'avais passé en Norvège, je m'étais entraîné en vue de l'expédition, m'exerçant à l'usfige des skis et des raquettes à neige, complétant mes approvisionnements

et expérimentant le matériel d'hivernage, les traîneaux, tentes, sacs-couchettes, réchauds de Nansen et de Jackson, etc.

PÇ'cc Le profane croit naturellement que les misères commencent quand la vigie, de son nid de corbeau, signale les premiers blocs de glace; il ne se doute pas des mille tracas que causent les x)roparatifs de l'armement et qui font que le départ définitif paraît être une véritable délivrance... Le choix ou la construction du navire, l'étude des moyens à adopter pour qu'il puisse lutter contre les glaces, la question des approvisionnements, la composition de l'équipage, l'embarquement de ces mille riens auxquels on i^ense à peine, mais qui sont [absolument indispensables pour un séjour de plusieurs années dans des régions inhabitées, tout cela impose à celui qui est chargé de l'installation un fardeau considérable de soucis et de préoccupations. Quiconque prend sa responsabilité au sérieux est, pendant de longs mois avant le départ, l'être le plus tourmenté sous la calotte des cieux. Rien que l'élaboration de la liste des objets à emporter, liste pour laquelle le plus souvent il n'existe aucun modèle, occupe l'esprit nuit et jour, car on sait que le moindre oubli aura des conséquences graves et que le manque d'une bagatelle, telle que du fil, des aiguilles, des allumettes et d'autres objets futiles en apparence, entraîne les suites les plus désagréables. On voudrait tout voir et tout contrôler, et l'on est forcé de devenir un génie universel qui doit donner son avis, tantôt sur l'habillement et tantôt sur la chaussure, demain sur les poêles et la batterie de cuisine, après-demain sur les instruments astronomiques ou magnétiques. »

C'est ainsi que s'exprimait un jour, dans une conférence, l'illustre explorateur Weyprecht, à propos des préparatifs de l'expédition arctique autrichienne du Tegethof, et je ne sais ce que je pourrais ajouter de mon cru qui ne fît double emploi avec ce tableau si précis, sinon que ces préoccupations multiples et diverses se sont toujours compliquées pour moi de cruels embarras pécuniaires.

Quel mélange hétéroclite, quel bizarre recueil de correspondance mon copie de lettres de cette époque n'offre-t-il point! On y trouve, datées du même jour parfois, des lettres adressées aux quatre coins de la Belgique, à Paris, à Londres, à Vienne, à Copenhague, en Amérique, en Australie même, soit pour solliciter l'appui

LES PRÉPARATIFS

de quelque millionnaire, soit pour demander un renseignement à quelque consul, pour traiter d*une affaire de charbon ou faire une recommandation à un fabricant de conserves alimentaires, pour commander tel ou tel appareil a tel ou tel constructeur, i)our commander même — rie qui voudra ! — des instruments de musique : j'avais voulu, en effet, organiser une petite fanfare parmi mes futurs matelots, mais des défections qui se produisirent, au moment du départ, me firent abandonner cette idée (i).

Il est vrai qu'Arctowski, Danco et Racovitza, dont le concours dévoué m'était acquis dès 1896, appliquaient, de leur côté, toute leur activité à la préparation de ce qui les concernait. Mais nous étions généralement éloignés les uns des autres, et comme je n'avais pas de secrétaire — les modestes ressources de l'expédition ne me i>ermettant pas ce luxe — et que, d'autre part, je n'eus que beaucoup plus tard la bonne fortune d'associer Lecointe à mon entrex>rise, j étais seul à représenter « l'administration centrale ».

Que de lettres il me fallut écrire et combien aussi j'en ai reçues, en dehors de celles qui formaient le courant..., lettres de sollicitations de toutes sortes et de toutes provenances, lettres d'inventeurs méconnus prônant des moyens merveilleux pour atteindre infailliblement le Pôle Sud!

Que ceux auxquels je n'ai pas répondu me pardouneut !

J'achèverai de donner une idée de la minutie qu'il faut apporter aux moindres détails d'organisation, en notant ici un tout petit détail, à la fois plaisant et caractéristique. Il montre bien comme l'on doit, en pareil cas, appliquer son esprit aux préoccupations qui lui sont le plus étrangères et qui paraissent le plus mesquines... J'avais dressé ma liste d'approvisionnements de bouche et j'avais inscrit, parmi les denrées de première nécessité : pâtes alimentaires. Mais quelles pâtes choisir? Des macaronis? Des nouilles? Peu importe, pensez- vous — et je fus d'abord tenté de penser de même. Pourtant, avec un peu de réflexion, je m'avisai que le macaroni est rond et creux, tandis que les nouilles sont plates et pleines. Donc, le macaroni devait être écarté, comme tenant plus de place.

(i) On nous douna, du reste, un orgue cœlophoue et une excellente boite à musique suisse.

Et, en effet, avec i6 caisses do nouilles, j'eus sur la Belgica Téqui valent en poids de 24 caisses de macaroni.

Restait la question délicate du recrutement du i^ersonnel. A peine avais-je fait connaître mon projet que de jeunes savants belges s'étaient proposés avec élan à m'accompagner. Pour composer rétat-major scientifique de l'Expédition, je n'avais qu'à choisir parmi ces enthousiastes ! Malheureusement, les décevantes lenteurs inévitables eurent tôt fait de les décourager. C'est alors, à point nommé, qu'Arctowski m'offrit sou concours. Peu de temps après, en février 1896, Danco, que je connaissais de longue date, mettait également au service de l'Expédition tout son ardent dévouement. Enfin,, quelques mois plus tard, des circonstances heureuses me mirent en rapport avec Racovitza.

Arctowski, dont la spécialité était la chimie, et qui s'était déjà beaucoup occupé de géologie, se prépara aux recherches géologiques et océanographiques; plus tard, il voulut bien se charger aussi de la météorologie. Danco s'appliqua à l'étude de la physique du globe. Quant aux attributions de Racovitza, qui était docteur en sciences naturelles, elles devaient embrasser la zoologie et la botanique.

Le personnel marin de l'Expédition fut recruté partie en Belgique, partie en Norvège; mais, jusqu'au moment du départ, sa composition subit — du fait de défections surtout — de fréquentes modifications.

En juin 1897, j'offris à Lecointe le commandement en second du navire et do l'Expédition. Brillant officier d'artillerie, en stage dans la marine franc^^aise, où il avait conquis le grade de lieutenant de vaisseau, Lecointe était, à cette époque, détaché à l'Observatoire do Montsouris. Il devait se charger de l'astronomie et do l'hydrographie. Au bout de moins de huit jours il entrait en fonctions.

Tous les i^réparatifs s'étaient poursuivis simultanément en Norvège et en Belgique.En juin 1897, la Belgica était encore à Sandefjord. Successivement, elle y re(;ut la visite de sir Cléments Markham, présidentde la Société de Géographie de Londres, et, le 19 juin, celle du D'' Fridtjof Xansen, accompagné de M. Uolf Andvord, consul de Belgique à Christiania. Xansen — ainsi que Sverdrup et

LES PHÉPAliATIFS.

Johnuseii, ses compagnons tic l'espéilition du Frnni — m'avait donné déjà, au cours de l'Iiivci" passe par moi en Xorvègo, d'utiles conseils et do précieuses indicntions. Le jour de sa, visite, uu banquet noua réunit chez M. Itryde, le cori'cspondant de l'Expcditiou en Norvège, qui, lui aussi, m'avait aidé de son expérience. Au dessert, ce fut le grand explorateur qui me porta le toast d'adieu.

Une semaine après, le 26 juin, à midi, l'ancienne Palrin quitta enfin Sandefjord et, après une relâche à Fredoriksliavn pour embarquer des vivres et divers instruments, elle arriva le 5 juillet ù Anvers où de nouvelles difficultés m'attendaient.

La première fut plutôt comique. J'avais, pour lester le navire dont le cliargement ne devait être complété qu'en Belgique, fait remplir d'eau 12 caissons en tôle que nous avions dons la oale, bien que quatre seulement fussent destines à la provision d'eau. A Anvers, il fallut donc eu vider lioit pour y arrimer du charbon. L'équipageétaitencore incomplet; nous avions de la besogne plein les bras. Le commandant des pompiers m'offrit l'assistance de ses hommes et j'eus la malencontreuse idée d'accepter.

Il yavait quelques badauds sur le quai; ils virent les pompiers vidant la cale de la Bdgicai ce ne fut pas long ; quelques heures après le bruit se répandait

que mon navire faisait eau de toutes parts. La rumeur eu parvint en haut lieu; elle trouva do l'écho au Parlement, et ou prétendit faire entrer la Belgica en cale sèche, pour visiter ses fonds. Heureusement, je pus dissiper toutes les craintes eu produisant les certificats du Bureau Veritas norvégien : \aBelgica fut réhabilitée.

Nous embarquons i6o toiiues de charbon, dont 40 si>écialement destinées au chauffage, et environ 40 tonnes de vivres, dont la presque totalité est emballée dans dix mille boîtes de fer-banc. Nous sommes prêts au grand départ. lUais il manque toujours quelque 80,000 francs pour assurer le sort de rExi)édition.

Afin de réveiller l'intérêt du public, nous l'invitons à visiter la BelgicGy et nous exposons sur le quai nos engins de pèche en eau profonde à côté de ceux destinés à la i^êche pélagique et de sui*face, nos appareils de sondage, les traîneaux, tentes, skis, raquettes à neige, etc.

Le navire est très visité. L'exposition est gratuite, mais elle provoque de nouvelles souscriptions : sou i)ar sou, nous recueillons 6,000 à 7,000 francs. Le Conseil communal d'Anvers vote un nouveau crédit de 5,ooo francs. Mme Ernest Osterrieth, notre gracieuce bienfaitrice, organise au Parc, à notre profit, une fête qui réussit à merveille.

Mais tout cela ne suffit pas... Je dois, en désespoir de cause, user d'un expédient, faire courir le bruit que, faute d'un comj)lément de ressources, je vais liquider, metti^e tout en vente. On s'émeut, et j'obtiens du ministre de l'Intérieur qu'une demande de subsides supplémentaires sera soumise aux Chambres législatives. Ce nouveau crédit de 60,000 francs est, comme le premier, voté à l'unanimité. Voté, oui..., mais non liquidé. Il faut compter avec les lenteurs administratives, avant de compter avec... la Banque Nationale. En quittant la Belgique, je devrai, au nom de l'Expédition, une somme assez rondelette à l'un de mes amis.

Le 14 août, je fais signer au personnel subalterne un contrat qui n'aura qu'une valeur morale et dont voici les clauses princii)ales :

X... s'embarquera à daier du... 1897. à bord du navire mixte Belgica ou par la suite k bord de tout autre navire ou embarcation qui, par fortune de mer ou à raison des nécessités de l'Expédition, viendrait à remplacer provisoirement ou définitivement le dit navire.

11 prend rengagement de suivre l'Ëxpôdltlon pendant toute sa durée — celle-ci devant ôire de deux ans, mais pouvant, par suite de circonstances Imprévues, être ccourtce ou prolongée — et ce partout où son ciief actuel ou celui qui viendrait à lui succéder croira devoir la diriger* tant sur la terre ferme ou sur la glace qu'en pleine mer, quelles que soient d'ailleurs la latitude et la longitude.

Pour des raisons diverses, indépendantes de ma volonté, nous partons sans rôle d'équipage : je n'aurai d'autre recours contre les hommes que la menace de débarquement.

Les dernières difficultés étant levées, le départ est fixé, enfin, au lundi 16 août 1897,

D'ANVERS A PUNTA-ARENAS

Le départ. — Relâche à Madère. — La traversée à l'Atlantique. — Torride prologue d'une expédition polaire. — Le passage de la Ligne. — Escale à Rto-de-Janelro. — Embarquement du D' Cook. — Le cap Polonio. — Montevideo. — On demande un cuisinier. — Première tempête.

DANS la nuit du 14 an i5 août, la Belgica a quitté les bassins pour aller jeter l'ancre en rade. Toute la journée du dimanche i5, c'est, à bord, un défilé ininterrompu d'amis qui viennent nous souhaiter bon voyage, do députations qui nous lisent des adresses.

Je reçois des paquets do télégrammes, des lettres m'apportant de toutes part des vœux de réussite. Xansen me télégraphie : <c Que succès et bonheur vous accompagnent, vous et la Belgica, Puisse votre voyage donner les résultats scientifiques que promettent ses minutieux préparatifs et puissent ces résultats projeter une clarté nouvelle sur la plus obscure partie du globe. » — Mme Wilkes, la vénérable veuve de Téminent explorateur, évoque en termes émus le souvenir de l'expédition américaine de 1840 et m'adresse aussi ses souhaits do réussite. — <c Je regrette, m'écrit le général Brialmont, de ne pouvoir me rendre à Anvers demain pour assister à votre départ, mais vous ne nous quitterez pas sans que je vous adresse mes félicitations et mes vœux : mes félicitations pour le résultat, longtemps inespéré, qu'ont fini par obtenir vos persévérants efforts soutenus par une conviction ardente; mes vœux pour le succès d'une expédition qui fera honneur au pays... Je serai de cœur avec les Belges distingués qui vous feront escorte et qui vous crieront : en avant, braves compatriotes, pour la Science, pour l'Honneur et pour la Patrie! » — Et voici encore, extraites d'une lettre d'un vieux magistrat que je connais à peine, ces lignes touchantes : (c Je demande à Dieu d'assister à votre retour, moi qui suis vieux, vous qui allez aux dangers. Je vous aime comme un vieil ami et vous serre dans mes bras avec une paternelle effusion. »

— Le 16, dès huit heures du matin, le canon tonne en notre honneur au Yacht-Club, dont nous portons le guidon.

A neuf heures quarante-cinq, nous commençons à lever l'ancre. Comme tous les navires polaires en partance, la Belgica est sur-

chargée; le pont esta 5o cciitimclres à peine de la flottaison.

— A dix heures, nous dérapons et remontons l'Escaut jusqu'à Textrémité Sud des promenoirs. Puis nous virons de bord et passons ainsi devant toute la ville dont les quais sont noirs de foule. A la hauteur de la vieille basilique, nous saluons du pavillon. Nos hommes répondent par des hourras aux acclamations qui nous accompagnent jusqu'au tournant du fleuve. Dans la rade, tous les navires sont pavoises. Les vaisseaux étrangers nous saluent au passage. Nous marchons en tête d'une petite flottille de yachts, de remorqueurs, de chaloupes. 1j Émeraiide i)orte les personnages officiels : le ministre de l'Intérieur, les présidents et des membres des Sociétés de Géographie de Bruxelles et d'Anvers, les autorités civiles et militaires, les représentants de la Presse, des membres de Sociétés savantes; nos amis les plus intimes sont sur le BrabOj où les rejoindront nos i)arents et notre chère et généreuse amie Mme Osterrieth, quand il leur faudra quitter notre bord.

A la limite des eaux hollandaises, une vive émotion nous attend : la toute gracieuse reine Whilhelmine a envoyé un cuirassé pour nous escorter jusqu'au large. C'est au Doel qu'a lieu la rencontre, et elle no laisse pas que d'être émouvante. Le Kortenaar hisse au grand mat les couleurs belges, et les salue de vingt et un coui)s de canon; à notre bord nous hissons les couleurs hollandaises. L'équipage tout entier du cuirassé, massé sur le pont, pousse de retentissants hourras. Sur plusieurs yachts de noire flottille on entonne l'hymne hollandais. Cette scène, éclairée i^ar un merveilleux soleil, est inoubliable.

Les passagers de VÉincraiidc passent sur la Bclgica pour nous faire leurs adieux. Un à un les yachts de l'escorte nous quittent.

Nous sommes seuls maintenant avec le Kortenaar et le Brabo — le Brabo qui, dans un moment, me i)rendra tout ce que j'aime. A trois heures, celui-ci nous accoste; l'heure suprême des séparations a sonné; nous brusquons les adieux, sentant que notre sangfroid va nous échapper. Je saute à bord du Brabo i)our serrer les mains des amis qui s'y trouvent. Puis je reviens sur la Bclgica, On vide en hâte une coupe de chami)agne, on s'étreint, on s'embrasse, on pleure... Un dernier cri de : « Vive la Belgique! » et les deux navires s'éloignent rapidement l'un de l'autre, i)our se perdre bientôt de vue.

D'ANVERS A PUNTA-ARENAS

Nous étions un peu grisés tantôt par Tapparat dont a été entouré notre départ. La Belgica et sa brillante escorte avaient Tair d'emporter un joyeux pique-nique. Maintenant que nous sommes seuls, nous nous sentons singulièrement émus.

Pour faire diversion, nous nous efforçons de songer déjà à la joie inexprimable du retour, à cette joie si spéciale qui, savourée d'avance, fera pendant deux ans le charme de nos rêveries, et que nul ne peut apprécier s'il n'a été séparé par une longue absence des êtres et des lieux qui lui sont cliers. Fuisse cette heure n'être obscurcie pour nous d'aucune ombre douloureuse!

... Je devais pourtant revoir les miens plus tôt quç je ne le supposais.

A peine étions-nous dans la mer du Nord qu'un accident survint à la machine. Nous décidâmes d'aller la réparer à Ostende. Là, le lendemain de notre arrivée, deux hommes demandèrent à débarquer. Je repartis aussitôt pour Anvers, afin d'y chercher deux remplaçants.

Etrange retour, deux jours après notre sensationnel départ. C'est presque en me cachant que je me rendis à Anvers, sentant bien que l'enthousiasme qui nous avait salués l'avant-veille avait été un peu produit par la griserie du moment, par ces coups de canon, ces mille drapeaux flottant au soleil. La méfiance restait latente chez le plus grand nombre de mes compatriotes. Et les misères qui m'assaillaient déjà ne pouvaient que l'augmenter.

Le double contre-temps survenu à l'Expédition — accident et défection — eut pourtant une heureuse conséquence. Le 21 août, je fis une précieuse recrue en engageant un jeune Polonais, Antoine Dobrowolski, étudiant en sciences naturelles, qui, avec une touchante insistance, demandait à être embarqué, fût-ce comme novice. Il devait nous rendre d'importants services comme aide de laboratoire et assistant météorologue, et justifier amplement la formule connue : last but not least (i).

(i) L'état-major de l'Ëxpéditioii est à ce momcut définitivement constitué de la façon suivante :

Adrien de Gerlache de Gomei*3% né à Hassclt, le 2 août 18GG, capitaine de la Belgica et chef de rExpéditîon ;

Georges Lecointe, né à Anvers, le 29 avril 1869, second de la Belgica et commandant en second de l'Expédition;

Le surlendemain, lundi 23 août, la brise d'Ouest qui avait soufflé toute la semaine précédente ayant molli, nous appareillâmes. A huit heures, nous levions Taucre. Un remorqueur prit notre bosse de remorque. Une demi-heure après, nous quittions Ostende, salués de trois hourras par l'équipage du yacht royal près duquel la Belgica était mouillée.

Le golfe do Gascogne ne mentit point pour nous à sa réputation de mer difficile. Puis, le temps se mit au beau fixe, les brises devinrent favorables et, le ii septembre, par une soirée idéale, nous mouillions devant Funchal, le port principal de Madère.

Le dimanche 12 septembre, au matin, à peine avons-nous obtenu la libre pratique qu'aussitôt nous sommes entourés d'embarcations qui viennent nous offrir des fruits et divers produits de la petite industrie de l'île.

A huit heures, nous recevons la visite de M. Carlo de Bianchi, chargé par son père, le consul de Belgique, retenu malade à la campagne, de nous faire des souhaits de bienvenue.

Sitôt débarqués, nous nous occupons de changer en reis une partie des livres anglaises dont nous sommes munis ; nous nous trouvons alors posséder tous ensemble quelque 100,000 reis : fortune illusoire qui sera vite dissipée! Naguère la livre sterling valait encore 4>5oo reis; aujourd'hui elle en vaut 6,600.

... L'ai)rôs-midi nous rendons visite aux Sœurs de Saint- Vin cent de Paul, bien connues de tous les marins qui font escale à Madère. Dès qu'un navire arrive sur rade, les bonnes Sœurs s'enquièrent de la durée de son séjour et, si celui-ci est suffisamment long, elles se rendent à bord i)our solliciter du travail.

Hcnryk Arctowski, ne à Varsovie (Pologne), le i5 juillet 187 1, géologue, océauographo et météorologue ;

Frederick Cook, de Brooklyn, médecin et i)hotographe :

Emile Danco, né à Maliues, le 29 novembre i8G(), chargé des observations relatives à la i>hysique du globe;

Emile-G. Racovitza, né à Jassy (Roumanie), le i5 novembre 18G8, zoologue et botaniste;

Roald Amundsen, né à Borje (Norvège), le iG juiUct 1872, second lieutenant ;

Jules Melaerts, no à Bruxelles, le 21 juin 1870, troisième lieutenant;

Antoine Debrowolski, né à Dworcliowitzé (Pologne), le G juin 1872, assistant météorologue ;

Henri Somers, né à Lille, le 21 février i8G3, premier mécanicien;

Max Van Rysselberghc, né à Ixelles, le 19 décembre 1878, second mécanicien.

D'ANVERS A PUNTA-ARENAS

Elles se cliargent du lavage du linge et de différents travaux de couture. C'est là, avec quelques leçons particulières, la principale ressource de cette noble institution qui entretient environ quatrevingts orphelins et donne l'instruction à plus de cinq cents enfants.

Au cours de notre visite, les Sœurs me présentent une liste de souscription. En l'examinant, je constate que les officiers des différents navires de guerre ou marchands de passage à Madère y sont inscrits i)Our des chiffres variant de 5,ooo à 10,000... Perdant de vue le système monétaire portugais, je suis bouleversé à cette vue; je ne sais comment avouer notre pauvreté; je finis par dire, tout confus, que mes faibles ressources ne me permettent pas de souscrire plus d'une livre sterling. A mon grand étonnement cette offre est accueillie avec joie ; il se fait que ma souscription, convertie en reis, est une des plus fortes de la liste !

Avant de nous laisser partir,la mère Supérieure nous remet à chacun une petite médaille bénite, que nous acceptons de grand cœur.

La mendicité sévit à Funchal sur une grande échelle. Ressource naturelle de quelques miséreux éclopés, elle a été érigée à l'état d'institution sociale par un nombre incalculable d'individus de tout âge, d'ailleurs parfaitement valides. Elle a même été réglementée et, à la porte de certain dépôt de mendicité, les pensionnaires sollicitent à tour de rôle la charité du public. Il y a mieux encore; passant un soir devant une caserne, quelle ne fut pas notre stupéfaction de voir le factionnaire déposer son fusil avec bruit, comme pour attirer notre attention, puis nous tendre la main en implorant une aumône !

Les moyens de locomotion utilisés par les habitants de Funchal sont aussi variés qu'originaux.

Il paraît qu'on compte à peine une dizaine de voitures dans tout Madère. Généralement les transports se font par traîneaux attelés de bœufs ou à dos de mulet. On peut encore, ce qui constitue un certain luxe, se faire porter en hamac par deux hommes. Enfin, d'un faubourg élevé dans lequel se trouve l'église de Notre-Dame du Mont, lieu de pèlerinage très fréquenté, on descend en toboccaning, à la mode canadienne, tandis qu'on y accède par un chemin de fer à crémaillère. Le plus bizarre de tous ces moyens de locomotion est certes le traîneau à bœufs, grande machine carrée en osier, avec deux banquettes se faisant face; aux quatre angles, des montants portent un toit en toile cirée noire, d'où descendent deux rideaux

bariolés, le tout rappelant beaucoup les voitiires de carrousels de nos foires, moins les paillettes. Deux bœufs maguifiçiucs sont attelés à ce traîneau et conduits par uu garçon qui les pi-écôdc en eouraut dans les montées et les retient dans les descentes, au risque de se faire écraser; un second conducteur court à leui's côtés en les excitant sans cesse de la voix et du fouet. J'ai rencontré dans un de ces véhicules uu coinmodore anglais, eu grande tenue, revenant d'une visite officielle : c'était fort drôle.

Pendant qu'abord ou renouvelle laïuovision d'eau douce et qu'on embarque des vivres frais, sous la direction d'un (les officiers, les autres membres de rj£tat-Major consacrent la journée du lundi à la traditionnelle et toujours pittoresque excursion au Grand Oora! .

Le lendemain nous lovons

La traversée de l'Atlantique fut longue, monotone et plutôt pénible. Les alizés nous faussèrent souvent compa- AucTnwsHi gnie.

Je no retrouve au journal du bord aucune notation d'incident marquant. J'y relève cependant cette mention, à la date du 4 octobre :

a A une lieure trente, dépassé le quatre-mâts français Antoinette, de Duukcrque,cn vue depuis le matin. Au moment où nous sommes par le travers l'un de l'autre, nos couleurs sont hissées simnltanément et quelqu'un crie de la dunette du bâtiment français : «Vive la Belgique! Vivent les hardis explorateurs! » Tout l'équipage français répète ces vivats, auxquels il est répondu de uotre bord par les cris plusieurs fois répétés de : « Vive la France ! »

Il n'y a pas de place dans uu livre de bord pour de longs développements. Mais, en dépit de son laconisme, ce simple procès-

DANVERS A PUNTA-ARENAS

verbal suffît à évoquer dnus ma mùmoire imo scèno proroudoment £ mou vaille.

Arctowski et Racovitza souffrent licaucoup, le sccoDd surtout, du mal do mer. Ils u'cn emploient pas moius vaillammcut leurs Lcurcs valides à aménager les laboratoires, qui finissent par prendre, dans leur exiguïté, un air eonfortable et sérieux, faisant fort bien augurer de l'avenir.

Une expédition antarctique ue saurait débuter autrement que par une traversée de la zone torridc. Futurs explorateurs de la banqaisc, en attendant d'avoir des glaçons plein la barbe, nous sommes accablés par la cltaleur, en dépit do nos sommaircK costumes blancs et do nos chapeaux de paille. Dans les cabines, disxiusécs autour de la maeliine, et soigneusement calfeutrées en prévision dos basses températures qui nous attendent, le thermomètre s'élève à plusieurs reprises jusqu'à 55^" au-dessus do zéro;

aussi avons-nous installé des hamacs sur le pont et abandonné temporairement nos couchettes.

Les moments gais de la journée sont ceux des repas qui nous réunissent autour de la table du carré. Partie de sujets scientifiques ou plaisants, de souvenirs de voyages ou de la vie d'étudiant, presque toujours la conversation aboutit à l'Antarctique, le mystérieux pays de nos rêves ! .

Le soir, après le souper, les matelots réunis sur le gaillard d'avant, chantent tantôt de naïves mélodies Scandinaves, empreintes toujours d'une teinte très douce de mélancolie, tantôt de bruyants et gais refrains flamands tout débordants de vie, et que l'accordéon allègrement accompagne. Nous les écoutons en faisant les cent pas sur la dunette, en manière de promenade de digestion, ou bien assis sur la passerelle. A 8 heures, la musique cesse, le changement de quart s'effectue et tout rentre dans le calme.

Nous sommes fréquemment suivis par des dauphins qui s*amusent à lutter de vitesse avec nous, ce qui n'est pas bien difficile. Quand, j)endant la nuit, la mer est phosphorescente, les sillages ondulés qui décèlent leur présence semblent autant de grands serpents de feu prêts à nous enlacer : c'est fort beau, un peu fantastique même.

Il nous arrive de rester de longues heures sur le pont, sous le charme des belles nuits tropicales, bercés par le clapotement monotone de l'eau sur notre coque ; de nos yeux grands ouverts nous contemplons les milliers d'étoiles scintillantes qui emplissent le ciel et semblent grésiller en se reflétant dans la mer; parfois un météore, telle une flèche d'or doux, traverse le ciel pour glisser jusqu'aux flots le long de la voûte bleue.

Le 6 octobre, passage de la Ligne, fêté avec tout le cérémonial bon enfant du temps jadis. Nombi*eux sont, à bord, ceux qui n'ont pas encore franchi l'Equateur. Tous se prêtent de bonne grâce au baptême traditionnel, condition essentielle à l'obtention du diplôme que Neptune exige pour le passage d'un hémisphère dans l'autre. Les dij^lômes de la Belgica, préparés depuis plusieurs jours dans le plus grand mystère, sont illustrés de dessins mettant humoristiquement en relief les j)etits travers des récipiendaires.

D'ANVERS A PUNTA-ARENAS

Une distribution de vin et de tabac aux hommes, un concert, une nuditiou du phonographe complètent la fête.

Xous fîmes ainsi joyeusement notre entrée dans l'hémisphère austral.

...Tout en naviguant sous le soleil ardent des tropiques, nous préparons l'hivernage prévu (i). Nous opérons un triage des vivres, classant les caisses et les marquant d'un H et d'un numéro d'ordre. Les premiers numéros désignent les objets et denrées les plus indispensables, afin que, si le temps venait à nous manquer pour tout débarquer, nous ne fussions pas au moins privés du strict nécessaire. Sur le pont brûlant sont étalés, comme par une antithèse préméditée, des couvertures, des bottes, des mocassins, des fourrures.

Le i5 octobre, nous commençons à faire la toilette de notre petit

(i) Mon plan primitif était île consairrer la première année à une reconnaissance dans la mer de George IV oii Wcddetl a atteint le ;4' parallèle, de taire voilo ensuite vers la Terre Victoria et d'y hiverner avec trois do mes compagnons, taadïs que la Belgica irait se réa|) provisionner il Melbourae. On verra par la suite que les circonstances nous couduisirent à changer singulièrement ce programme.

navire eu vue de l'arrivée à Rio. La Belgica étant le premier bâtiment belge qui entrera dans ce port, depuis des années, c'est bien le moins qu'il fasse bonne figure, et que nos compatriotes établis là-bas n'aient pas à rougir de nous. Aussi tirons-nous tout le parti i)ossible des quelques j)Ots de couleur dont nous disposons.

Il était deux heures de l'après-midi, le 22 octobre, lorsque nous pénétrâmes dans la rade de Rio-de-Janeiro, laissant à bâbord le fameux « pain do sucre ». Il j)leuvait malheureusement à torrents, ce qui nous gâta la vue du merveilleux panorama qu'offre cette rade par temps clair.

Une lettre de crédit, qu'on me remit dès l'arrivée et sans laquelle nous restions en panne, m'apprit que l'administration avait enfin déposé chez mes correspondants d'AnA^ers le montant du second subside gouvernemental.

...La récei)tion que l'on nous fit à Rio restera à jamais dans mon souvenir. Je remplirais un chapitre entier rien qu'à résumer les nombreuses et touchantes marques de sympathie dont les membres de l'Expédition furent l'objet durant les huit jours de l'escale, aussi bien de la part des autorités, de la population et du monde savant brésiliens que de la colonie belge tout entière.

Le ministre de Belgique, comte van den Steen de Jehay, prit la peine de nous accompagner dans toutes nos courses et démarches, et, mettant le comble à son amabilité, il nous invita à passer deux jours dans sa résidence de Pétropolis où il réunit à sa table, en notre honneur, les ministres et chargés d'affaires étrangers, ainsi que le comniodore anglais. Le docteur Moréas, Président de la République, nous accorda une audience privée. L'Institut d'Histoire et de Géograiîhie nous admit au nombre de ses membres, nous re^'ut en une séance extraordinaire et nous exprima en d'inoubliables termes les vœux les i^lus ardents pour le succès de notre entreprise.

Les marques de sympathie ne se bornèrent pas là : les arsenaux de la Marine de l'Etat furent mis à notre entière disposition, et nos compatriotes allèrent jusqu'à vouloir solder de leurs deniers toutes les petites déx)enses que rExi)édition avait été forcée de faire, et dont le total s'élevait à environ deux mille francs.

Presque tous les Belges habitant Rio-de-Janeiro vinrent abord et m'exi) rimèrent la joie qu'ils ressentaient à voir enfin, sur la rade,

D'ANVERS A PUXTA-ARENAS.

le pavillon national. Quelques-uns étaient tout heureux de parler wallon ou flamand avec nos hommes ; la Bclgica était pour eux comme un coin de la patrie retrouvé.

Cependant, le samedi 3o octobre, il fallut partir. La Belgica fut escortée par trois x)etits vapeurs pavoises : celui de la Compagnie du Gaz (compagnie belge), à bord duquel se trouvait le ministre de Belgique et quelques membres de la colonie; un autre monté par notre compatriote M.Cruls,réminent directeur de TObservatoire, enfin un vapeur de TEtat. Nous étions sous petit i)avois, les couleurs brésiliennes au grand mât. Tous les vaisseaux de guerre mouillés sur rade nous saluèrent au passage et hissèrent des signaux nous souhaitant bon succès. Abord du cuirassé anglai s /?efr/6zz//on, le commandant et son état-major, alignés sur le pont arrière, donnèrent eux-mêmes le signal des vivats à l'équipage rangé à Tavant et massé dans les haubans, face à la Belgica^ tandis que Thomme de garde i^résentait les armes. Sur le Fort Villegagnon, devant lequel nous passâmes, une musique militaire ]o\^ïi\ïl Brabançonne...

Notre traversée jusqu'à Punta-Arcnas devant encore durer plusieurs semaines, Racovitza, que le mal de mer avait lo plus éprouvé, nous avait quittés à Rio. Il avait pris passage sur un j)aquebot rainde, VOravia, qui le conduisit en six jours dans le détroit de Magellan où il put, en nous attendant, se livrer à des études zoologiques et botaniques.

En revanche, nous avions embarqué le D'' Cook, dont j'ai déjà raconté l'engagement, fait à la yankee, et avec lequel je n'avais échangé jusque-là que quelques mots — par câble.

Pour une expédition comme la nôtre, le choix des compagnons de voyage est de la plus haute imi)ortance — surtout le choix du médecin. Non seulement il faut un i)raticicn habile; mais il est indispensable qu'il soit doué du meilleur caractère. Ses devoirs professionnels n'absorbant qu'une faible partie de soii temps, il doit savoir emi)loyer utilement ses loisirs, sans quoi son oisiveté deviendrait un danger pour la bonne entente générale.

Guidé uniquement par le hasard, j'ai eu la main heureuse. Cook est un charmant camarade, serviable, actif et ingénieux. Il rendra à l'expédition, comme médecin, d'inaj^préciables services, et il prendra une part importante à nos travaux scientifiques. Il a 32 an s: c'est le doyen d'âge du carré.

Le 8 novembre, au moment où nous entrons dans le Rio de la Plata, un pampero nous assaille. Je me décide à aller étaler ce coup de vent de suroit à Tabri du cap Polonio. Le lendemain, nous profitons d'un moment d'embellie pour nous rendre à terre, où nous recevons un accueil cordial des vingt personnes qui habitent là deux ou trois maisonnettes bâties autour du phare.

Ces braves gens vivent de la chasse aux phoques qui se pratique tous les ans, du i5 mai au i5 octobre, sur les îlots gisant en chapelet à quelques encablures de la côte; la petite colonie a capturé cette année 9,000 phoques et elle a établi une fonderie de graisse.

... Du II au 14 novembre, escale à Montevideo. Un compatriote rencontré là, M. Huysmans, me conduit au marché, qui est fort beau, spacieux et bien approvisionné. Pendant deux heures, nous y marchandons des légumes, des fruits, de la volaille, de la viande et du poisson, afin de reposer l'équipage des conserves.

Cette promenade me remet en mémoire une première visite que je fis, il y a quelque dix ans, à ce même marché de Montevideo. J'étais alors matelot à bord d'un voilier anglais, parti d'Anvers pour San-Francisco et que les fortunes de la mer avaient, après six mois de pénible navigation, amené désemparé à Montevideo où il fut condamné, c'est-à-dire délaissé à ses assureurs, puis vendu. Le navire avait été déchargé et nous n'étions plus à bord que 4 o^ 5 hommes, les autres ayant déserté ou ayant été licenciés à leur demande. Tous les jours nous conduisions le capitaine à terre dans une des embarcations du bord. Un jour, un samedi, si ma mémoire est fidèle, au lieu de nous renvoyer immédiatement en nous désignant l'heure à laquelle il désirait que nous vinssions le chercher, le capitaine ordonna aux autres hommes de l'attendre et me demanda de l'accompagner au marché. Xem'attendant pas à cette promenade sur « le plancher des vaches », j'étais nu-pieds, n'ayant d'ailleurs pour tout vêtement qu'une chemise de flanelle et un pantalon de toile, car il faisait très chaud. Et c'est dans ce simple appareil que j'allai pour la première fois au marché de Montevideo et que j'en revins, tenant dans chaque main une dinde vivante qui se débattait.

Aujourd'hui aussi j'ai acheté des dindes, mais ce n'est plus moi qui les porterai à bord. Dix années ont passé sur ma tête et, de simple matelot, je suis devenu capitaine et chef d'une expédition. En suis-je plus heureux? Autrefois, c'était une vie rude,

D'ANVERS A PUXTA-ARENAS.

toute pliée sous une obéiBsance passive; mnis j'avais vingt ans, j'étais insouciant, confiant dans l'avenir. L'avenir rêvé déjà alors, c'est le présent d'aujourd'hui. Mais quelle réalité atteignit jamais au doux éclat des rêves! Je ne relève plus que de moimême et pourtant il me faut obéir encore, obéir aux obligations, aux responsabilités de tous genres qui pèsent sur moi... C'était plus facile autrefois...

Notre consul à Montevideo, M. André, possède une qualité que n'ont pas tous les consuls de Belgique : il est Belge et il aime son pays. Je n'ai pas oublié qu'il fut un des premiers souscripteurs de l'Expédition Antarctique, et je suis heureux d'avoir l'occasion de l'en remercier verbalement.

Un antre représentant de notre pays, M. Van Bruyssel, ministre de Belgique à Buenos-Aires, m'envoie une invitation pressante à aller passer deux jours dans la capitale argentine, où nos nationaux, très nombreux, désirent nous recevoir et nous fêter. Mais je dois refuser faute de temps.

Je me proposais de quitter Montevideo le i3 de grand matin, quand un incident nous causa un retard de vingt-quatre heures: je fns obligé de congédier le cuisinier pour manquement grave à la discipline et je trouvai difficilement à. le remplacer en m' adressant à un « marchand d'hommes » du port.

Le Aason, un grand journal local, publia ce jour-là un long article sur l'Expédition. En terminant, il relata le débarquement du coq de la façon suivante : a îfous apprenons que le cuisinier renonce à l'honneur d'accompagner M.deGerlache.Kousne savons si celui-ci a trouvé un remplaçant, mais il y aurait lieu de faire une annonce ainsi conçue : Cuisinier. — On demande un cuisinier pour le Pôle Sud; on n'est pas exigeant sur les aptitudes culinaires; mais il devra cependant savoir accommoder In cachalot (?) et le phoque ;

au surplus il ne devra pas être frileux. Il sera libre tous les dimanches. »

Un cuisinier suédois fut engagé. Il tomba malade le lendemain du départ et dut être débarqué par la suite à Punta-Arenas.

Le 14, puis le i5, nous faisons des tours d'horizon pour régler les comims. Le 17, nous voyons les premiers albatros; le surlendemain, les premiers manchots.

... Les soirées sont délicieuses. Le soleil se couche de plus en plus tard et y met une coquetterie dont le spectacle nous ravit toujours. Au ciel d'un bleu profond, pas un nuage, et une brise légère rafraîchit la température. Les albatros noirs et blancs sont de plus en plus nombreux. Sur la mer, de grandes algues ondulent aux caprices des vagues.

Les aurores et les crépuscules, très longs maintenant, déploient devant nos yeux éblouis toute la magie des couleurs, tout l'orient des plus belles nacres. Avant de descendre sous l'horizon, le soleil prend des formes étranges; tour à tour il présente l'aspect d'un champignon, puis d'une enclume, enfin d'une cuvette. Quand il a disparu, le ciel se colore, un reflet d'or l'illumine longtemps encore et ce n'est que très, très lentement qu'il s'assombrit assez pour que la clarté des étoiles soit distincte. A l'avant, la Croix du Sud se dessine, moins « ardente » que ne l'a proclamé le poète, sollicitant nos rêveries vers les i)restigieux pays do l'extrême Sud.

Le 26 novembre cependant, le temps se gâte. Le lendemain, une forte temi)ète du Sud-Ouest s'abat sur nous. La mer est démontée. Je dois recourir au filage de l'huile pour tempérer autour de nous l'action des flots.

La Belgica se comporte à merveille; mais, vers dix heures du soir, le vent souffle avec une telle violence, la mer est si grosse que je vais me résoudre à fuir devant le temps et à chercher l'abri des Falkland, ce qui nous ferait perdre plusieurs jours.

Heureusement la brise mollit soudain, le temps devient plus maniable, le ciel s'entr'ouvre et la première constellation qui se montre est la Croix du Sud. Sans être superstitieux, ne puis-je y voir un heureux i)résage? Le lendemain matin nous dégréons les perroquets dont nous ne nous servirons plus désormais jusqu'à notre retour.

D'ANVERS A PIWTA-AREXAS.

Le 39, à cinq heures du matin, nous aperccvous le cap des Vierges et, à midi, nous cmbouquons dans le détroit do Magellan.

La navigation dans lo détroit do Mngollan, comme en général dons tous tes cauaux de la Terre de Feu, exige la plus grande attention; les courants y sont d'une grande violence et l'on y essuie des coups deveut terribles. «Pour faire cette navigation, est-il dit aux Instrtutions Nautiques, il faut un navire siir de ses évolutions, un équipage déjà exercé, de bonnes ancres et de bonnes cliaiucs, de la patience, de l'activité, de la persévérance et de bons yeux. n

Avant d'atteindre Punta- Arenas, on doit trancbir deux goulets étroits oii les courants de marée atteignent une vitesse de sept à huit nœuds. HAioïiiii Nous ne pouvions songer à

nous engager dans ces passes uuti'emeut qu'avec le flot, c'est-àdire avec lo courant de marée montante venant de l'Atlantique. Nous avons donc procédé par étapes, et ce n'est que le surlcudemaiu de notre entrée dans le détroit, c'est-à-dire le i'^'' décembre, que nous arrivons au mouillage de Punta-Arenas.

M. Curtze, notre correspondant, et notre camarade Ilacovitza montent aussitôt à bord. Celui-ci, qui nous avait quittes à Rio eu assez triste état, est maintenant eu florissante santé; avec son puucbo, ses hautes bottes et son grand chapeau mou qui fait ici ses derniers beaux jours, il a l'air d'un solide gaucho. Il est enchanté de l'emploi de son temps.Pendant sa traversée abord de l'Orauia, il a fait la connaissance deil.Moreno.le savant fondateur et directeur du musée de La Plata, arhitre argentin dans la questlou délicate et épineuse, depuis si lougtemps en litige, de la délimitation

des frontières chilo-argentines. Dès leur arrivée, ils ont organisé une caravane pour se diriger vers la Cordillère des Andes. Racovitza a ainsi voyagé vingt jours avec ce distingué compagnon, vivant de la vie de « campo ». De cette excursion et d'une autre de six jours entreprise vers Port-Famine, l'ancienne colonie, il a rapporté des échantillons intéressants de la faune et de la flore magellaniques*

DANS LKS C.VXArX DE LA TERRE DE FEU.

Punta-Arenas. la ville la plus inorld tonale du monde. — Quatre hommes débaniués. — La na\ libation dans les canaux. — l'shuaia et lo Uév. Tiiomas Bridges. — Nous puisons dans le dépôt de charbon Argentin. — La Fêle de No'l. — Échoua}<e dans le canal du Beagle : la Belgioa en pertlition. — llarberton.

LES traités intervenus en 1881 et iSgS entrela République du Chili et la République Argentine laissent à la première, du côté continental, les rives du détroit de Magellan et une bande territoriale s'étendant jusqu'au 52® parallèle et, de Tautrc côté du détroit, les parties septentrionale et occidentale de la Terre de Feu et tout l'Archipel magellanique situé à l'Ouest du canal de Cockburn et au Sud de celui du Beagle, tandis que la partie orientale de la Terre de Feu et l'île des Etats appartiennent à la République Argentine.

Punta-Arenas est la capitale des territoires chiliens désignés officiellement sous la dénomination de Colonie de Magellan. Son nom de Punta-Arenas, en anglais Sandy Point, lui vient de la pointe de sable qui s'avance vers le Nord du mouillage.

C'est la ville la plus méridionale du monde.

Déjà, en i582, une tentative d'établissement avait été faite dans le détroit par le célèbre navigateur Sarmiento pour assurer à l'Espagne la possession de ce passage. Ce n'est pas, à vrai dire, à l'endroit occupé aujourd'hui par la petite cité chilienne que Sarmiento s'établit, mais plus au Sud, près de l'extrémité de la presqu'île de Brunswick; il appela cette station lointaine : Ciiidad Real de Felipe, La rigueur du climat, l'imprévoyance et l'anarchie contribuèrent au désastre de cette colonie d'extrême-Sud : le nom de Port-Famine (Pnerto-Hambre) qui en perpétue le souvenir à travers les âges, est suffisamment explicite pour que je n'aie pas à insister autrement.

Bien que la région magellanique passât pour inhospitalière et stérile, le gouvernement chilien n'hésita pas à y fonder, en 1843, un poste militaire : le Fort Bulnes.

Ayant bientôt reconnu les inconvénients et les dangers de ces

lieux exposés aux frimas et que les Âudes dominent de façon trop immédiate, on transporta l'établissement j)lus an Nord, près de la pointe de sable dont nous avons parlé plus haut et qui ménage un mouillage excellent, auquel sa situation sur le détroit donne une grande importance stratégique.

Comme celle des établissements antérieurs, Tliistoire de Punta- Arenas abonde en péripéties dont la dernière date de 1877. Punta- Arenas était alors une colonie pénale où les forçats et leurs gardiens traînaient une existence misérable — si misérable qu'enfin tous se révoltèrent, les soldats d'accord avec les galériens. Les rebelles s'emparèrent de la ville, mutilèrent le commandant de la garnison, le mirent à mort et lui tranchèrent la tête, qu'ils attachèrent sur la porte de la prison. Puis ils pillèrent. Mais, trois jours après, Tapparition d'un navire de guerre chilien les mit en fuite. Les mutins commirent l'imprudence de charger la quarantaine de chevaux dont ils disposaient de leur butin, inutile bric-àbrac, sans songer à prendre des vivres. Aj^rès avoir successivement tué tous les chevaux pour subsister, ils périrent jusqu'au dernier dans le terrible désert patagon.

Ce drame allait avoir, sur l'avenir de Punta-Ai'enas, la plus heureuse répercussion : la ville se trouva du coup débarrassée de la prison qui ne fut pas rétablie, et de la triste population qui la gangrenait. Plus rien désormais ne s'opposait à sa prospérité.

Le gouvernement s'efforça d'y attirer des colons, auxquels il accordait le passage, remboursable à longue échéance et sans intérêts, auxquels il donnait en outre un terrain propre à la culture, des ustensiles, quatre vaches, un bœuf, deux chevaux et des matériaux pour bâtir une cabane. Des émigrés de tous les pays du monde civilisé répondirent à cet appel et la colonie ne tarda pas à prospérer. Quatre ans plus tard, la population était montée de 195 à 800 âmes.

Dès 1868, les vai>eurs de la Pacific Steam Navigation C-^ avaient commencé à traverser le détroit de Magellan et faisaient escale à Punta-Arenas. Aujourd'hui, des paquebots allemands alternent avec les vapeurs anglais ; Punta-Arenas est ainsi en communication hebdomadaire et avec Valparaiso et avec Buenos-Aires et l'Europe. Déclaré port franc, cette même année, 1868, Punta- Arenas n'a jytxs cessé de prospérer et, lors de notre passage, sa population s'élevait à 4i5oo habitants environ.

DANS LES CANAUX DE LA TERRE DE FEU

La classe prolétaire est en grande partie composée de Dalmates, gens laborieux et honnêtes, qui se livrent surtout aux métiers de la mer; les Allemands sont fort nombreux et plusieurs d'entre eux ne sont fait de jolies situations dans le commerce; tous les paye de l'Europe sont représentés an moins par quelques colons.

Le personnel administratif chilien se compose d'un gonvernenr civil, d'un greffier, d'employés des postes, d'un receveur des impôts ou trésorier, d'un médeeîo chirurgien, d'un capitaine du port.

La petite cité patagonne est, en outre, le siège principal des missions des RR. PP. Salésiens qui dirigent deux établissements abritant quelques centaines de Fiiégiens : celui de l'île Dawson, sur le territoire chilien, et celui de Itio-Grande, dans la portion argentine de la Terre de Feu.

Depuis qu'un Anglais, JI. Roynard, a eu l'idée de faire venir des moutons des îles Falkland et de fonder une « estaneia » aux environs de Punta-Arenas, l'exemple a été suivi. L'élevage du mouton est pratiqué maintenant dans toute la Fatogonie australe et même

(le l'autre côté du détroit, dansla partie pompéenne de la Terre de Feu. C'est à Punta-Areuas que les estancieros embai'quent leur laine. C'est dons ses magasins, grands bazars où l'on trouve de tout, qu'ils viennent se pourvoir de ce qui leur est nécessaire. C'est là eneore que les prospecteurs, les chercheurs d'or, vendent les rares pépites qu'ils trouvent dans ces parages désolés, depuis le cap des Vierges jusqu'au cap Hom, et notamment dans le petit arroyo del Oro; c'est là aussi qu'ils dépensent en orgies la valeur des quelques centaines de grammes du précieux minerai qu'ils ont souvent mis plusieurs mois à recueillir.

Il y a quelques années, on parla avec enthousiasme du charbon, dont on prétendait avoir trouvé une veine importante à proximité de la ville. Une compa,gnie d'exploitation s'était formée et une petite vole ferrée était déjà construite, quand on s'aperçut que le

charbon tant vanté n'était qu'un mauvais lignite qui ne valait pas les frais d'extraction.

Quelques négociants arment à Funta-Arenas de petites goëU'ttcs pour la chasse aux otori esàfourrurc, sur les îlots du Sud et de l'Ouest de la Fuégie; ils USE HLB iiK rt>ri*RBK.s ge créeut ainsi de

beaux revenus, en dépit des lois prohibitives qu'a édictées le gouvernement chilien pour préserver de l'extermination ces intéressants pinnipèdes.

Des hommes d'initiative ont établi des scieries importantes, des chantiers de construction, des forges.

Quelques-uns eufin, ils sont quatre ou cinq, exercent le métier de scaphandrier que les naufrages et les accidents de mer, très fréquents dans ces parages, reudent extrêmement lucratif.

Bref, Ponta-Areuas, n'est pas le « petit trou » que l'on pourrait

DANS LES CANAUX DE LA TERRE DE FEU

croire. Il serait exagéré pourtant de prétendre que c'est une belle ville. Larges, tirées au cordeau, selon le système des caadras, les rues ne sont pas pavées et elles «ont à peu près impraticables lorsciu'il pleut, ce qui n'arrive que trop souvent. Elles sont bordées de maisons basses, coustruites en bois et recouvertes de tôle ondulée, occupées presque toutes par de grands magasins oi'i les marchandises les plos disparates sont entassées.

Comme toutes les villes liispano - américaines, PUUta- '" '■'"'''' "^ * HOMBEROS > IIË FUBri-lHEHAS

Arenas a une

placepublique, sorte de square, où se dresse lo Palais du Gouverne-

nement, bâtiment à un étage, construit en briques et en pierre.

Sur la même place se trouve le dernier vestige des premiers jours delà colonie, l'ancienne résidence officielle, vilaine bâtisse en bois, dont le toit, jadis couvert de tuiles, a été curieusement rapiécé avec de la tôle, des ardoises, des planclies, voire du chaume, ce qui donno à cette bicoque un air aussi lamentable que pittoresque. C'est là qu'est installé maintenant le poste de police.

Devant quelques maisons s'étendent des plates-bandes de fleurs, et la plupart des fenêtres sont ornées de pots de fuchsias ou de géraniums obtenus à grand'peine.

Si l'hiver n'est pas très rigoureux, il ne fait, par contre, jamais très chaud en été. L'hiver est la saison la plus saine : l'atmosphère est sèche, le bean temps est habituel, les forts vents sont plus rares.

Par contre, l'été est humide ; le ciel, presque toujours couvert.

se résout en pluies fréquentes et les terribles vents du S.-O. régnent constamment. On note comme température moyenne environ + 7** centigrades. La température maximum observée de 1891 à 1895 est de + 26° (7 février iSgS); la température minimum, de — 6*^,9 (i3 juillet 1895) ; les températures moyennes pour ces cinq années sont respectivement : + 6^,44 + 6®>69 + Ti^9 + 7**»02 et + 7^o4.

Punta-Arenas possède plusieurs hôtels dont Tun, tenu par une Française de Marseille, Mme Euphrasie Dufour, eut l'avantage de nous héberger.

Une des curiosités locales est le corps des pompiers : Cuerpo de Bomberos. Cette institution est organisée par les habitants; les membres sont des marchands, des estancieros ou des fonctionnaires, tous volontaires. Ils possèdent un beau matériel et un local spacieux qui, dès le jour de notre arrivée, fut mis gracieusement à notre disposition. C'est une habitation bâtie sur le modèle des anciennes maisons coloniales américaines, à façade peinte en rouge et décorée de piliers. Les « salons » de ce poste sont les lieux de réunion de MM. les pompiers, qui viennent tous les soirs y faire au baccarat des différences de plusieurs milliers de piastres, tout en absorbant force verres de bière ou d'autres boissons.

Punta-Arenas est d'ailleurs l'une des villes du monde où l'on boit le plus. Le nombre de barriques et de bouteilles de vin ou de liqueurs qui y sont importées chaque année, est considérable. Vides, les barriques sont employées dans les fonderies de graisse de mouton. Quant aux bouteilles, quelques habitants en ont trouvé un emploi bien plus original; ils en ont construit des maisons en les reliant entre elles par du mortier.

Fonctionnaires, colons, officiers du stationnaire chilien JV/ag^a/hanes, s'ingénièrent à l'euvi à nous rendre agréable notre relâche, prolongée par les difficultés de l'embarquement des briquettes, expédiées de Belgique, et qui nous avaient attendu sur un ponton.

Le deuxième dimanche, nous fûmes invités à un grand piquenique. Nous étions peut-être soixante en tout à cette fête champêtre et cependant dix-neuf nationalités s'y trouvaient représentées. Un Suisse, ancien officier de l'armée russe, était notre amphitryon. Combien il eut été intéressant d'entendre tous ces gens raconter leur roman vécu !

DANS LES CANAUX DE LA TERRE DE FEU

J'étais assis à côté d'un millionnaire de la Terre de Feu, qui possède une estancia de 100,000 moutons et entretient des carabiniers auxquels il alloue une livre sterling par scalp de « chien sauvage » ; on désigne ainsi les malheureux Indiens dans le monde des affaires.

Mon second voisin, un Français, ancien sous-officier de cavalerie, parti de chez lui il y a quelque trente ans, sans sou ni maille, mais riche d'un portefeuille de ministre de la Guerre que lui avait conféré cet extraordinaire aventurier qui, sous le nom d'Orélie 1^^, était alors roi d'Araucanie, avait fini par échouer ici; il s'était alors occupé d'élevage, et lui aussi était en passe de devenir millionnaire.

Qui sait si parmi les convives de ce pique-nique international ne se trouvait pas, sous un nouveau nom d'emprunt, Jean Orth, cet archiduc d'Autriche qui, las des pompes impériales, se fit capitaine au long cours, puis disparut, et que d'aucuns disent établi aujourd'hui en Patagonie?

La fin de notre séjour à Punta-Arenas fut marquée par un incident déplorable. Des actes d'insubordination se produisirent. Privé, comme je l'ai mentionné déjà, de rôle d'équipage, je ne pouvais appliquer aucune mesure répressive (fers, arrêts de rigueur ou retenue de solde), et il me fallut bien user du seul droit que j'eusse : le licenciement. Je dus débarquer quatre hommes, non sans regret,maisil était indispensable de sauvegarder la discipline.

Comme, d'autre part, le cuisinier suédois, embauché à Montevideo, était toujours malade, je renonçai également à ses services et ne trouvai pas à le remplacer. Ainsi, nous n'étions plus à bord de la Belgica que dix-neuf, dont sept matelots (i).

C'est à peine suffisant. De plus, nous sommes déjà en retard et nous devons encore faire un crochet pour aller achever de remplir nos soutes à charbon à Lapataïa, dans le canal du Beagle, où le gouvernement argentin possède un dépôt dans lequel il nous a

(i) Voici pour compléter la liste du personnel de l'Expédition, donnée plus haut, les noms des hommes qui composent Téquipage au dùpart do Punta- Arenas :

Louis Michotte, né à Bruxelles, le 6 novembre 18G8, maître d'hôtel ;

Adam Tollefson, né à Hakestad (Norvège), le 3 mars 186G, matelot;

Ludvig-Hjalmar Johansen, né à Moss (Norvège), le 25 février 1872, matelot;

Eugelbret Knudsen, né à Porsgrund (Norvège), le i(3 février 1876, matelot:

Gustave- Gaston Dufour, né à Mons, le 12 décembre 187G, matelot;

Jean V^an Mirlo, né à Anvers, le 12 juillet 1877, matelot ;

Auguste Wiencke, né à Christiania (Norvège)^ le 22 août 1877, matelot;

Johan Koren, né à Fredriksstad (Norvège), le 4 octobre 1879, matelot.

généreusement inrités à puiser. Il est désormaiB impossible d'atteindre la Terre Victoria cette annt'e. Xous nous bornerons donc cette saison à visiter la baie de Hughes et la Terre de Grnbam. puis nous nons dirigerons vers l'Australie où nous pourrons arriver en mai, afin d'y passer la mauvaise saison australe. L'année suivante nous gagnerons la mer de Ross... Ce second programme devait d'ailleurs avoir le mémo sort que le premier.

Xons appareillons le 14 décembre, par un temps assez brumeux. Dans nos tiuncs, garde-iuangcr aéré à soiibait, sont accrocbés de gros quartiers de bœuf que nous ont donnes les Pères. Vers midi nous entrons dans le Magdalenii Sound qui, avec lo canal Coekburn, sépare dos îles octideutales de l'Arcbipel, la Terre de Feu proprement dite. Ne pouvant pas, avant la tninbéc de la nuit, atteindre un lUitre mouillage aussi favorable, nous entrons, vers nue heure dans le petit havre de riCspérau ce (IIopo Ilarbonr) que forme nue écban- (Ture de l'île Clarenee.

La position des écueilsqui rendent si délicate la navigation dans les canaux de la Teri'ede Feu. est toujours révélée, do jour, par les amas d'algues (macrocystis pyrifera) qui les recouvrent et tiennent lieu de balises pour le marin qui connaît cette particularité; mais, la nuit, ces eaux ne sont LK oAiiui! >nNc;iii. pO'S " éclairées » et il serait

téméraire de s'y aventurer.

XouB devons donc procéder pai- étapes et choisir chaque jour un bon mouillage pour la nuit.

Jlope Harbour est, paraît-il, très fréquenté parles Indiens Alacaloufs, et nous espérions en rencontrer quelques-uns; nous ne vîmes qu'un wigwam abandonné. Cette misérable hutte était faite de quelques branches d'arbres fichées en terre, entre lesquelles s'entre-croisaieut des branchages.

DANS LES CANAUX DE LA TERRE DE FEU

Le i5, ayant quitté le mouillage de grand matin, nous reconnaissons à sept lieiires la base du Mont Sarmiento dont la cime neigeuse est enveloppée de brume ; dans l'après-midi, nous sentons la lioule du large en doublant la péninsule de Brecknock. Sous essayons d'entrer dans une crique que nous apercevons sur la côte Kord de l'île London, mais l'état de la mer et l'étroitesse de l'entrée de ce petit havre en rendent l'accès difficile et nous pi-éférons poursuivre notre route vers l'Est et chercher plus loin un abri pour la unit. ,

Il est près de dis heures, et l'obscurité ne nous permet plus de naviguer avec sécurité, quand nous mouillons sous lo veut de l'île Basket, à l'entrée d'une petite baie découpée vers le milieu de la côte Est.

Une multitude de récifs émeigeut au laige et les brisants indiquent des basses nombreuses. Toute la nuit durant, des rafales violentes descendent des montagnes et couchent littéralement sur l'ean notre' petit bâtiment. Aussi laissons-nous la machine sous pression et quittons-nous, dès le point du jour, ce mouillage peu

En faisant route vers le Wlialc-Boat Sound, nous naviguons entre d'innombrables récifs et îlots qui no figurent pas sur la carte; et cependant, si imparfaite que soit celle-ci, nous sommes saisis d'admiration profonde pour les marins qui l'ont dressée et qui ne disposaient que de bâtiments à voiles pour parcourir ces parnges dangereux, semés d'écueils, et où la tempête est la règle.

Avant d'arriver à XJshuaïa, nous mouillons trois fois encore.

Pendant cette navigation, nous sommes fréquemment assaillis par de brusques rafales. Alors que tout est calme, le ciel et l'eau, sans un souffle, sans un frémissement, soudain un grondement sourd semble partir du haut des montagnes, dévalant sur leurs flancs avec un bruit d'avalanche. Un sifflement strident passe dans les vergues ; le navire donne de la bande comme si, couvert de toile, il était surpris par un grain. Puis, après quelques secondes à peine, il se relève : tout est redevenu serein.

Le 21 décembre enfin, nous parvenons à huit heures du soir devant la presqu'île d'Ushuaïa; nous contournons le chapelet d'îles qui gisent dans le Sud-Est, et à, dix heures et demie l'ancre tombe dans la baie par lo mètres d'eau.

Ushuaïa, qui dispute à Punta-Arenas Thouneur d'être la ville la plus méridionale du monde, n'est, en dépit de son titre officiel de capitale de la Terre de Feu Argentine, qu'une simple bourgade composée d'une vingtaine de maisons et d'une chapelle construite en bois.

Ses débuts furent presque aussi tragiques que ceux de Punta- Arenas. Ce n'est qu'après un désastre et de nombreuses difficultés secondaires que la Soiith America Missionary Society parvint à s'établir à Ushuaïa, en 1862. L'année suivante, elle confiait la direction de ce poste au Révérend Thomas Bridges, à qui elle donnait pour coadjuteur John Lawrence. L'histoire d'Ushuaïa se confond dès lors avec celle de ces deux hommes.

Dès le début de l'établissement de la missiou, quelques Indiens, surtout des Yahgans, vinrent se grouper autour des Révérends. La majorité des survivants de cette tribu vivent aujourd'hui, soit autour de la mission d'Ushuaïa, soit près de sa succursale de Tekenika (baie Orange). Est-ce à jdire qu'ils soient convertis et qu'ils se x^ortent mieux? Xous nous permettons de mettre en doute le premier point; quant au second, nous pouvons affirmer le con-

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DANS LES CANAUX DE LA TERRE DE FEU

traire. La mortalité chez les Yahgans, plus encore que chez les Alacaloufs et les Onas, atteint des proportions effrayantes et, d'ici à très peu de temps, de l'aveu des missionnaires eux-mêmes, les établissements des Révérends Évangélistes, aussi bien que ceux des RR. PP. Salésiens, du reste, n'auront plus de raison d'être en tant que missions. Le cas a été sagement prévu, d'ailleurs.

Tom Bridges était un homme éminemment pratique. H n'entrait guère dans ses idées de vivre de la vie des Yahgans, de souffrir leurs peines, de partager leurs joies. Il ne comprenait pas l'évangélisation comme la pratiquent d'autres missionnaires, dans un esprit d'entière abnégation. Le soin de son bonheur éternel ne lui paraissait nullement incompatible avec celui de sa fortune et de sa prospérité terrestre. En échange de leur nourriture, les Indiens de la mission travaillaient à la ferme, soignaient les bestiaux et les moutons, sans que jamais ils pussent prétendre, même après des années de servitude, à devenir eux-mêmes propriétaires ou à entrer pour une part quelconque dans les bénéfices que donnait l'exploitation.

Depuis près de dix ans, le Révérend Bridges s'est retiré du sacerdoce pour se consacrer entièrement aux affaires. A cette époque, il se rendit à Buenos- Aires, où il donna force conférences dans lesquelles il cherchait à apitoyer l'opinion publique sur le sort des malheureux Yahgans. Il obtint ainsi du gouvernement argentin une concession gratuite de vingt mille hectares de terrains situés un peu à l'Est d'Ushuaïa, à proximité de l'entrée du canal du Beagle vers l'Atlantique, dans la plus belle partie assurément de la Terre de Feu. En accordant cette concession, le but du gouvernement était évidemment de permettre aux indigènes de s'initier aux travaux de l'agriculture et à l'élevage des bestiaux. Le résultat le plus clair fut de fournir à Thomas Bridges le moyen d'acquérir une fortune considérable. Il s'est installé sur les bords d'une petite baie qui offre un des meilleurs mouillages de toute la partie australe de la Fuégie et qu'il a baptisée du nom d'Harberton, en souvenir, parai t-il, de la localité anglaise où naquit sa vaillante épouse. Là, il poursuit avec les indigènes le lucratif échange de peaux de loutres et de guanaques qu'il avait instauré à Ushuaïa dès les débuts de la mission.

Le Révérend Lawrence, qui lui a succédé à Ushuaïa, paraît avoir moins d'aptitudes aux affaires. Il laissera néanmoins à ses

fils une situation enviable, lorsqu'au seuil de la mission le dernier des Yahgans sera mort de phtisie : ils étaient 3,ooo il y a quarante ans, ils ne sont plus 200 aujourd'hui.

En 1884, le gouvernement argentin établissait à grands frais la sous-préfecture d'Ushuaïa en même temps que celle de San-Juandcl-Salvamcnto (île des États).

Quelques mois plus tard, le lieutenant de frégate Paz fut chargé de rechercher le point de la Terre de Feu le plus favorable à l'établissement du chef-lieu de la colonie argentine. Sur les conseils quelque peu intéressés des missionnaires anglicans qu'il visita à Ushuaïa, il choisit cet endroit, qui fut élevé ainsi du rang de sub prefeciura à celui de gobernacion. On n'aurait pu faire un choix moins judicieux (i). Séparée delà partie pampéQune du territoire, celle où Ton se livre avec fruit à l'élevage du mouton, par des montagnes élevées, Ushuaïa se trouve en réalité très isolée des estancias occupées par des blancs. Aussi n'a-t-elle guère prospéré et, en dehors des fonctionnaires qui forment la majorité des habitants, on n'y trouve que cinq ou six « administrés » qui parviennent tout juste à vivoter en tenant les uns un débit de boissons, les autres un magasin. Les prospecteurs qui mènent, à chercher de l'or sur les plages inhospitalières de la Fuégie, la plus misérable existence qu'on puisse imaginer, fournissent à ces « aimacens » leur principal et bien précaire achalandage.

On nous a raconté la lamentable histoire d'un brave pharmacien allemand qui, ayant appris que le gouvernement argentin fondait une nouvelle ville à la Terre de Feu, n'hésita pas à s'expatrier, persuadé qu'en arrivant bon premier il ferait une fortune rapide. Le pauvre homme confondait un peu l'Amérique du Sud avec l'Amérique du Nord. Arrivé à Ushuaïa plein d'enthousiasme, il ne tarda pas à perdre toutes ses illusions; lorsque ses dernières économies furent épuisées, il ne lui resta que la ressource de s'enrôler dans l'armée pour ne pas mourir de faim. Le jour de notre arrivée, nous le vîmes en faction devant le Gouvernement.

Ushuaïa est, depuis quelque temps, un lieu de déportation pour les militaires condamnés à des peines relativement légères. Les

(i) Il est question de transporter le siège du gouvernement fuégien sur la côte Est, à Rio-Grande, station mieux située où les RR. PP. Salcsiens ont établi une mission depuis nombre d'années déjà.

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meurtriers, ou ceux qui se sont rendus coupables de manquements graves à la discipline, sont déportés à Saint- Jean (île des États).

A défaut de nombreux administrés, il y a donc, à Usliuaïa, une quantité respectable de fonctionnaires : gouverneur, secrétaires, employés, chef de la police et du port, percepteur des postes, préposés à la colonie pénitentiaire, etc. On y trouve même un instituteur et une institutrice qui disposent d'un matériel scolaire très moderne, mais qui sont Tun et l'autre privés d'élèves, car les missionnaires anglais ont leur école à eux et, quant aux fonctionnaires argentins, comme ils assimilent leur séjour à Usliuaïa à une espèce d'exil qu'ils tâchent d'écourter le plus possible, ils laissent généralement leur famille dans la métropole.

C'est dans une maison assez spacieuse, située en face d'un môle, que sont logés le gouverneur et les principaux fonctionnaires et que sont installés les bureaux. Convenablement meublé, ce bâtiment est mal approprié au climat : on ne peut i^as y faire de feu; Cook, qui a visité Ushuaïa en hiver, à notre retour, nous a raconte qu'il y avait ^u les malheureux «officiais» transis de froid et réduits à battre la semelle.

La température moyenne de l'été n'est en effet que de 80 à g*', celle de l'hiver de 2° à 3° au-dessus de zéro. Il neige souvent, même en été, et la pluie est d'une grande fréquence. De plus, la « gobernacion » d'Ushuaïaa le mauvais sort d'être abritée du soleil, pendant une bonne partie de la journée, par de hautes montagnes, de sorte qu'en hiver l'astre bienfaisant n'3' luit guère,

Comme toutes les sous-préfectures fuégieunes et celle de l'île des Etats, Ushuaïa est reliée à Buenos- Aires par un service de transports argentins qui s'efforce, sans y parvenir jamais, d'être mensuel et régulier. Ces navires font le service postal (qui est gratuit) et importent ce qui est nécessaire à la subsistance des colons, car c'est à peine si l'on parvient à cultiver quelques légumes sous ce rude climat. Parfois, ils apportent à un bienheureux fonctionnaire un ordre de rappel; plus souvent, ils amènent quelques nouveaux condamnés pour les pénitenciers d'Ushuaïa et de Saint- Jean. Leur arrivée est toujours attendue avec impatience, accueillie avec joie.

Je dois ajouter que, si la situation d'Ushuaïa ne convient que très médiocrement à son rôle de capitale, sa baie spacieuse et bien abritée en fait une station navale de tout premier ordre, capable

de recevoir une flotte plus nombreuse que V Armada Argentina qui compte cependant plusieurs unités d'importance.

Après nous être munis d'une lettre du secrétaire du gouverneur, — qui remplace ce dernier en congé dans la métropole, — nous quittons la baie d'Ushuaïa le 23 décembre, à la première heure, pour nous rendre au dépôt de charbon argentin situé dans la baie de Lapataïa, à quelques milles plus à l'Ouest. Le docteur Cook reste avec Arctowski à la mission évangélique pour y poursuivre des études ethnographiques et anthropologiques.

A neuf heures trente, nous jetons l'ancre à une encablure d'un hangar bâti sur la côte, au fond d'une vaste baie, et sur lequel nous lisons : I^ Carbonera argentina. Jiinio del g6. Ce qui nous apprend que c'est en juin de l'année précédente qu'a été installé ce dépôt.

Quelques coups de sirène, et bientôt nous recevons la visite de M. Brussotti, gérant d'une importante scierie établie au bord d'une petite rivière qui se déverse dans la baie. Le gouvernement lui a confié la garde et la comptabilité du dépôt. Nous lui remettons notre lettre; puis, de concert avec lui, nous prenons des dispositions pour procéder à l'embarquement du charbon.

L'opération est difficile : nous ne disposons pour l'effectuer que d'une mauvaise allège pouvant contenir à peine 5o sacs et que nous liâlons contre notre bord à Taide d'un va-et-vient. De plus, le travail est contrarié i)ar le mauvais temps et fréquemment interrompu par la mauvaise tenue du fond, qui fait que nous chassons sur nos ancres à plusieurs reprises.

Le 24 décembre, vers six heures, Arctowski rentre à bord accompagné de deux Indiens qui lui ont servi de guides à travers la foret de hêtres antarctiques qui s'étend depuis Ushuaïa. Après le souper, auquel nous avons convié les deux indigènes, nous constatons qu'un feu allumé par Arctowski sur le rivage, i^our attirer notre attention, a été mal éteint et se propage dans la forêt. Immédiatement j'envoie à terre tous les hommes d'équipage, munis de seaux, sous la direction de Lecointe, avec mission d'éteindre l'incendie. Arctowski, Danco etE-acovitza se joignent à eux.

Au moment où l'ordre est donné aux hommes de se rendre à cette corvée, après une rude journée de travail, je surj)rends quelques

DANS LES CANAUX DE LA TERRE DE FEU

murmures. Ces braves geus estiment que je pourrais bien leur accorder un peu de repos pour la veillée de Noël ! Quant à moi, je suis ravi de l'incident qui me sert à souhait. Fendant toute la journée, j'avais cherché vainement un moyen d'éloigner les matelots au début de la soirée.

Kestés seuls, Ainundsen et moi, nous nous hâtons de préparer la fête qui les attend à bord, au retour de la corvée imprévue. Nous descendons dans le poste de l'équipage et, après avoir recouvert de pavillons les couchettes et les tables, nous déclouons les caisses qui m'ont été remises la veille du départ d'Anvers par des amis de l'Expédition — M""= Os terri cth, le général Wauwermans, M=>* Ramlot — et par ma famille, avec recommandation expresse de ne rien ouvrir avant ce jour.

Au milieu du poste nous dressons un petit arbre de Nocl, puis nous disposons pour chaque homme un paquet contenant : un anorak et un pautalon de toile à voile, un tricot d'Islande, une paire de mitaines et uti bonnet fourré offerts par l'Expédition ; puis des « surprises », des jeux de patience, des pipes, des blagues remplies de tabac, souvenirs de notre bonne fée anversoise M'"" Osterri eth.

Nous préparons easuite les cadeaux destinés àTétat-major : des porte-crayons en argent, des cachets également en argent, avec cette devise pleine de promesses : Audaces fortuna jiwat; des foulards, des livres enfermés dans des couvertures brodées aux initiales de chacun et choisis suivant leurs goûts. Voici Pêcheur d'Islande où Amundsen retrouvera un peu de lui-même dans le grand lan; du Balzac pour le rêveur Arctowski; pour Danco les merveilleux trois contes de Flaubert; du Flaubert encore pour Lecointe; pour Cook \esContes extraordinaires de son compatriote Edgard Poë; pour Racovitza, du Zola; pour moi enfin, l'admirable Uilenspiegely de Charles de Coster, qui parlera à mon cœur de la lointaine patrie,de la vieille Flandre héroïque et indomptable. Ce sont enfin, pour tout le monde, état-major et équipage, des gâteaux délicieux faits spécialement à Bruxelles, il y a trois mois, et qui semblent cuits d*hier.

Vers huit heures et demie, averti du retour de tout mon monde, je me mets au cœlophone sur lequel je joue la Brabançonne, L'équipage accourt et demeure tout ébloui à l'entrée du poste ; la stupéfaction s'étale sur ces figures rudes et naïves et la joie les illumine.

Je fais servir un grog; puis Van Rysselber^he et ToUefsen prennent la parole à tour de rôle au nom de leurs camarades belges et norvégiens, pour me renouveler l'assurance de leur dévouement.

Je les remercie de leurs cordiales paroles, et, les exhortant une fois de plus à la bonne entente, j'attire leur attention sur notre devise nationale qui doit être aussi celle de la Belgica pour que notre campagne soit fructueuse. Mes derniers mots sont couverts par des hourras en l'honneur de la Belgique.

Tout le monde est profondément ému; les distances hiérarchiques sont bien près de s'effacer; nous sentons si bien en ce moment que nous sommes les membres d'une même famille et que, pour vaincre, nous devons nous serrer cœur contre cœur, car l'heure des périls et des fatigues va sonner pour nous.

...L'heure des périls! je ne croyais pourtant pas qu'elle dût sonner si tôt, si loin du but !

Le 3o décembre, l'embarquement du combustible^étant terminé et notre approvisionnement complété à 140 tonnes, nous avions

DANS LES CANAUX DE LA TERRE DE FEU

levé Tancre, puis nous étions retournés devant Ushuaïa où le docteur Cook avait rallié le bord et où nous avions embarqué de l'eau.

Le 1®' janvier 1898, à midi, nous avions définitivement] fait nos adieux aux autorités de la petite localité fuégienne, et nousinous dirigions vers Harberton, où le Révérend Lawrence avait exprimé le désir d'être conduit auprès de son collègue Bridges, et que nous n'étions pas fâchés de visiter nous-mêmes. L'administration nous avait, par la même occasion, confié le courrier d'Harberton... La Belgica paquebot-poste !

Dans la soirée, vers dix heures, l'obscurité ne nous permettant plus de suivre un alignement d'îlots qui repère la route, nous gouvernions au compas. Nous avions modéré la vitesse et Tollefsen avait été envoyé au poste de sondage.

Nous sondons 28 mètres. Mais, presque immédiatement après nous apercevons par le bossoir de bâbord un banc dejgoémons. Ces bancs signalent presque toujours un danger. Venu de deux quarts sur tribord : sondé 7 mètres. Laissé la barre à bord pour venir davantage sur tribord : sondé 6 mètres et touché.

Nous faisons machine arrière à toute vitesse, mais cette manoeuvre reste sans effet. Nous stoppons, amenons un canot et sondons tout autour de nous.

La Belgica est échouée sur un récif très accore, couvert de 5 m. 5o d'eau environ : sans doute elle touche une pointe de roche, car son tirant d'eau n'est pas de 5 mètres. Un courant assez fort porte de l'Ouest vers le récif, sur lequel nous avons par conséquent été drossés.

Amené toutes les embarcations pour alléger un peu le navire et fait alternativement machine avant et machine arrière : ces manœuvres n'ont d'autre résultat que de nous faire pivoter légèrement. Nous stoppons donc de nouveau et nous élongeons une ancre à jet par tribord avant; nous embraquons l'aussière au grand treuil de pêche. Au jour naissant, vers une heure et demie, j'envoie une embarcation à terre pour observer la marche de la marée : elle descend lentement; aussi, vers trois heures du matin, la Belgica s'incline-t-elle sur tribord. Mouillé immédiatement l'ancre de bâbord et placé en béquilles à tribord les vergues de perroquet. Relevé l'ancre à jet pour la mouiller à bâbord par le travers; passée par un sabord à hauteur du maître-bau, l'aussière frapx)ée

sur cette ancre est raidie au treuil. La sonde accuse 4 n^- 20 au maître-bau au lieu de 5 m. 5o. Vers quatre heures, le fils aîné de M. Bridges arrive à bord accompagné d'Indiens Onas. Il vient nous offrir assistance.

Nous élongeons alors, au prix d'énormes difficultés, l'ancre de bossoir de tribord, à environ 70 mètres vers le large du banc. Sur la chaîne, tout près de l'ancre, nous avons frappé une forte aussière qui sera embraquée à l'aide du treuil à vapeur. Le navire ne touche qu'en un point, à bâbord, un peu à l'avant du maîtrecouple, et l'on peut encore espérer le dégager en faisant force sur cette ancre.

Les Onas assistent l'équipage au guindeau, mais leurs efforts combinés avec ceux du treuil restent inutiles. Nous convenons avec le fils Bridges qu'il se rendra à terre pour chercher un chaland dans lequel on jettera des briquettes afin d'alléger le bâtiment. M. Lawrence profite de l'occasion pour débai'quer, ainsi que le docteur, qui voudrait visiter sans retard les campements indiens d'Harberton. Il ne croit pas au danger qui nous menace et que, moi aussi, je feins de ne pas voir.

Vers dix heures, une nouvelle embarcaiiion arrive d'Harberton. Cette fois, c'est un canot de sauvetage que commande le capitaine Davis, du brick Phantom de la maison Bridges. La mer sera haute vers deux heures, dît-il, mais elle marne très peu. Il n'y a donc plus guère d'espoir, puisque nous avons touché trois heures environ avant la mer haute et qu'à la marée de la nuit le navire n'a pas été renfloué.

Cependant, la Belgica se redresse peu à peu. Mais en même temps la brise s'établit del'O.-S.-O. et graduellement, fraîchit: la mer se forme, courte, clapoteuse ; le carène heurte violemment la roche fatale. Nous établissons le petit hunier et les voiles auriques; simultanément on fait force sur la chaîne et l'aussière de l'ancre de tribord, tandis que la machine marche à toute vapear.

Vains efforts. La mer devient mauvaise, le navire heurte de

plus en plus lourdemment.

li^n attendant l'allège que le fils de Bridges est allé chercher et qui a beaucoup de peine à nous joindre, nous vidons dans la cale l'eau de nos réservoirs j)our la pomper à la vapeur.

Enfin l'allège a pu s'amarrer le long du bord. On y jette 7 à. 8 tonnes de briquettes. Puis on vire encore au guindeau. Bien

DANS LES CANAUX DE LA TERRE DE FEU

qu'elle soit allégée d'une trentaine de tonnes, la Belgica ne touge X)as. Il ne paraît plus possible de la dé&éehouer à cette marée, et nous carguons les voiles.

M. Bridges et le eax)itaine du Phaniom nous quittent avec leurs matelots et les Onas. A peine se sont-ils éloignés, que la brise fraîeliit encore et souffle en coup de vent.

Le navire donne de la bande sur bâbord : comme il est clair que c'est" de ce côté qu'il se couchera cette fois-ci, à la marée descendante, nous y portons les béquilles et les assujettissons fortement. Mais les espars se brisent et le navire s'incline davantage.

A présent la mer déferle furieusement contre la muraille de tribord; des deux bords elle embarque.

Soulevée par les flots, la Belgica tressaute^sur recueil qui, d'un moment à l'autre, peut la transpercer.

Notre pauvre petit navire est en perdition : il a déjà presque l'air d'une épave !

La Belgica en perdition! Comprend-on le drame que Je revis en le relatant? La jBe/g'/ca perdue, c'est l'Expédition Antarctique Belge terminée avant d'être commencée. C'est la défaite avant le combat.

Déjà', pendant cette nuit d'inutiles efforts, j'avais envisagé cette éventualité affreuse. J'avais eu la vision de la ruine totale de mon entreprise et de mes espérances.

£ntre deux manœuvres, j'étais entré un instant dans ma cabine pour me recueillir et là, je l'avoue, j'avais pleuré...

Je veux cependant tenter un suprême effort.

Je fais établir le petit hunier ; ensuite tout le monde fait force sur le guindeau, tandis qu'au treuil à vapeur on embraque l'aussière frappée sur la chaîne. Dans la machine, la tension est poussée à sa limite et le cylindre de basse pression est utilisé comme cylindre de haute pression.

Le navire est redressé maintenant; la marée est haute. Mais les lames, de plus en plus fortes, nous soulèvent et sans répit nous font battre l'écueil.

Soudain, sous l'action combinée des forces qui le sollicitent, le bâtiment oscille sur sa quille et prend de l'erre. C'est avec entrain que l'on continue alors à relever l'ancre du bossoir, et c'est sans regret qu'on coupe l'aussière de l'ancre à jet qui doit être abandonnée. La brise d'Ouest souffle furieusement, mais la J^e/g'/ca est sauvée.

L'état-major et l'équipage ont montré pendant cette longue lutte une énergie et une confiance admirables. Au moment où Lecointe jugeait comme moi la situation désesiîérée, il avait prié Arctowski, tous les hommes étant occupés à la manœuvre, de Taider à hisser les couleurs comme salut suprême à notre patrie.

C'est au moment même où le pavillon s'élève que la Belgica échappe à l'écueil. Alors, le salut d'adieu se transforme de lui-même en salut de délivrance. Et Lecointe, avec un beau sang-froid, marque l'heureuse coïncidence. Me rejoignant sur la passerelle, il me dit de sa voix {chaude et avec un sourire : « Commandant, c'est dimanche ; vous voyez, j'ai fait hisser les couleurs ».

Nous sommée; sous le vent d'Harberton où Cook nous attend fiévreusement : nous ne saurions atteindre la baie. Nous fuyons devant le temps pour chercher l'abri de l'île Navarin qui borde au Sud le canal du Beaglc.

A sept heures du soir, nous jetons l'ancre dans la baie désignée sous le nom de Port Toro. Quelques débris de charpente témoignent de l'existence éphémère d'une sous-préfecture chilienne qu'on établit là, il y a quelques années, dans l'espoir, resté stérile, de faire pièce à la station argentine d'Ushuaïa.

Dès raube,le lendemain, nous mettons de l'ordre dans notre petit bâtiment si rudement éprouvé et nous cherchons une aiguade pour renouveler notre provision d'eau potable que nous avons dû sacrifier. Mais nous n'en trouvons pas de praticable. Aussi refaisonsnous route, à midi, versjHarberton.

Le temps est bon ; la bourrasque d'Ouest a fait i^lace à une légère brise d'Est; la mer est à peine ridée par le vent.

Vers six heures du soir, la Belgica est mouillée dans le petit port d'Harberton, à une encablure du brick Phantom dont l'équipage nous a prêté assistance la veille.

Nous faisons enfin la connaissance du personnage le plus considérable de la Terre de Feu, le Révérend Bridges, ou plutôt Mister Bridges.

Mister Bridges — car c'est ainsi qu'on l'appelle du Cap Horn à Buenos -Aires — possède, au bord de la baie, une maison d'extérieur modeste, aménagée intérieurement avec tout le confort du home anglais. Adossés à cette habitation, se trouvent des magasins bien fournis où les détaillants d'Ushuaïa viennent s'appro-

DANS LES CANAUX DE LA TERRE DE FEU

visionner. Les chercheurs d'or peuvent également s'y ravitailler en conserves, vêtements et outils de tous genres. Le Phaniom, qui appartient à Tex-missionnairo, vient justement d'arriver d'Europe avec des marchandises diverses; il portera sur le marché de Londres la laine de l'année.

Comme je l'ai dit pins haut, le Révérend Bridges, qui a l'éloquence persuasive, ainsi qu'il convient à un missionnaire, a obtenu du gouvernement argentin une belle concession de terrain, sous prétexte d'y établir une colonie agricole et pastorale, pour le plus grand bien des aborigènes. Aussi voit-on à Harberton, outre les bâtiments précités, quelques misérables huttes, faites de débris de caisses et de boîtes à conserves, qui abritent tant bien que mal une douzaine de Yahgans déguenillés. C'est là, paraît-il, la colonie agricole... Il est juste cependant de reconnaître que, si le Révérend Bridges a plutôt le souci de ses affaires personnelles que celui de l'éducation des Indiens, ceux-ci, qu'ils soient Yahgans ou Onas, loin d*être molestés par lui, trouvent toujours à Harberton aide et protection, ce qui est déjà quelque chose.

L'estancia Bridges est la ferme la plus méridionale du monde entier. On y élève des moutons et du gros bétail; récemment, une laiterie modèle y a été installée.

Nous sommes presque dépourvus d'eau, et M. Bridges, qui ne dispose d'aucune source dans ses environs, ne peut nous céder que deux petits tonnelets d'eau de pluie. Les « arroyos » du voisinage sont malaisément accessibles et j'estime qu'il sera plus expéditif de faire encore un détour et de nous rendre à l'île des États où les (c Instructions Nautiques » signalent de bonnes aiguades.

Toutefois, avant de quitter Harberton, nous visitons une tribu d'Indiens Onas campés dans les environs et nous assistons au départ pour la chasse qui les retiendra deux mois dans l'intérieur du pays.

LES ABORIGÈNES DE LA FUÉGIE

Les pécheurs : Alacaloufs et Yahgans. — Leur disparition. — Les Onas. — Leurs démêlés avec les < estancieros >. — Les chasseurs d'Indiens. — Extermination systématique.

LES aborigènes du vaste archipel que délimite au Nord le détroit de Magellan, bien que désignés sous la dénomination générique de Fuégiens, aj^paitiennent à trois groupes qui diffèrent très sensiblement entre eux par les traits, les mœurs et le langage : les Alacaloufs, les Yahgans et les Onas.

Les Alacaloufs sont les plus misérables et les plus déshérités des Fuégiens. Leur race est presque éteinte aujourd'hui. Ils vivent au bord de la mer, se nourrissant de poissons, de moules et de coquillages.

Etant riverains, ils ont, ainsi que les Yahgans, été aperçus des premiers navigateurs qui visitèrent ces régions : ils étaient signalés par Magellan dès Tannée i52o. Ils sont petits; leur visage est large et cuivré et leurs jambes sont contrefaites et arquées i)ar suite de la posture accroupie qui leur est habituelle ; ils sont très laids, comme on a pu en juger à Paris, où une troupe de ces malheureux fut exhibée en 1881. Les Alacaloufs n'ont presque aucun rapport avec les blancs et l'on n'en trouve qu'un nombre très restreint dans les missions.

Ils sont confinés dans la partie Ouest du détroit de Magellan et sur les canaux latéraux qu'ils parcourent dans des pirogues assez habilement construites. Ko us n'en avons point rencontré au cours de notre navigation dans ces canaux.

Les Yaghans, chez lesquels ont observe à peu près les mêmes caractères physiques que chez les Alacaloufs — en moins laids — vivent, comme eux, des produits de la mer. Pourtant ils chassent aussi certains oiseaux à Taide de frondes qu'ils manient très adroitement, et les phoques au moyen de harjions en bois terminés par des pointes en os de baleine.

LES ABORIGÈNES DE LA FVÉGIE

Ils habitent l'archipel proprement dit du cap Horn et surtout la partie S ud du canal du Beagle. Oomme les Alacaloufs, ils eon- Btruiseat des pirogues qu'ils manœuvrent avec adresse et dont ils se servent pour se livrer à la pêche et traverser les innombrables chenaux de leur territoire.

Les derniers survivants de cette peuplade, qui fut nombreuse, industrieuse et puissante, sont presque tous groupés aujourd'hui autour des missions évangéliqncs d'Ushuaïa et de Tekenika, où ils sont à l'abri de la famine. Autrefois Ic^ baleines (j) et les phoques abondaient dans ces parages et leur fournissaient nue copieuse subsistance; mais, depuis, ils ont connu des jours d'extrême détresse, et, si quelques voyageurs les ont fait passer pour anthropophages, c'est peut-être qu'après des tempêtes prolongées, alors qu'il leur avait été impossible de se procurer aucune nourriture, poussés par la faim, ils furent parfois réduits à sacrifier l'un des leurs pour sauver la tiibu.

(i) Les Yaligans n'oDt jamais chassé les baleines ; luais parfois qui;1que énorme oélacé s'échouait sur leurs cûIcb : de telles aubaines ne leur arrivent plus guère aujourd'hui.

Les Yahgans sont doués d'un remarquable talent d'imitation. Weddell rapporte à ce sujet qu'un de ses matelots, ayant donné une tasse de café à un Yahgan, s'aperçut que le contenant ne lui avait pas été rendu après absorption du contenu. Il réclama sa tasse à l'indigène; mais tous les mots qu'il employait lui étaient aussitôt répétés par celui-ci. L'Anglais se faclia et, haussant le|ton, apostropha rudement le Yahgan : « Yoii copper coloured rascal, where is my pot? » L'Indien, loin d'être décontenancé, prit l'attitude [de son adversaire et lui répéta la phrase avec une telle perfection que tout le monde éclata de rire, sauf le matelot volé qui retrouva finalement sa tasse sous le bras du Yahgan.

Les Indiens Yahgans ne «ont pas tatoués, mais ils s'ornent le visage de peintures rouges ou blanches. Autrefois ils portaient pour tout vêtement une peau de phoque jetée sur les épaules Ils sont 2)resque tous maintenant vêtus de défroques d'Européens, provenant souvent, dit-on, des hôpitaux des grandes villes.

Nous devons à l'obligeance du Révérend Bridges un vocabulaire Anglais Yahgan de plus de 3o,ooo mots, importante contribution à nos rapides travaux ethnographiques, lesquels furent forcément limités aux Fuégiens, puisque les terres antarctiques ne sont ni habitées, ni habitables.

Les Yahgaas semblent craindre les représentants du troisième groupe : les Onas, hommes grands et vigoureux, offrant beaucoup d'analogie avec les Tehuelches, qui occupent, [de l'autre côté du détroit, la Patagonie Australe.

Quelques explorateurs ont prêté aux Onas comme aux Tehuelches des proportions fantastiques, trompés sans doute par la [largeur de leurs épaules, la'grosseur de leur tête et leur façon de se draper d'une grande peau de bête qui les fait paraître plus grands qu'ils ne sont.

En réalité cependant, c'est une race superbe. Généralement ils mesurent six pieds, quelquefois six pieds six pouces. Les femmes, plus petites, ont les attaches fines et, dans leur jeunesse, la poitrine ronde et ferme.

La peau des Onas est relativement blanche. Leurs cheveux sont noirs et longs. Ils ont le visage ovale, les joues peu proéminentes, les yeux foncés. Leurs dents sont régulièrement plantées, mais jaunes.

LES ABORIGÈNES DE LA FUÉGIE

Ils ont toujours vécu à l'intérieur de la Terre de Feu proprement dite; aussi ont-ils joui longtemps du bonheur de demeurer inconnus des explorateurs. Pendant des siècles, ils ont été les maîtres uniques et incontestés de la grande île fuégienne; depuis, les Yaligans sont venus s'établir sur la côte du canal du Beagle et les Alacaloufs le long de la côte Ouest. Mais ni les uns ni les autres ne se sont jamais aventurés dans l'intérieur.

Les montagnes du Sud-Est et du milieu de l'île, les immenses prairies du Nord ont été jalousement gardées comme territoires de chasse par les Onas jusque dans ces dernières années.

Ces régions étaient considérées comme sans valeur. Le premier qui s'avisa — pour le malheur des Onas — d'j- établir une petite estancia fut paraît-il, l'agent consulaire anglais à Punta-Arenas. Il fit venir des moutons des îles Falkland et confia l'établissement à un missionnaire. Ce moj^en très diplomatique de se faire bien voir du gouvernement chilien (l'estancia est sur la partie chilienne de la Terre de Feu) et d'en obtenir gratuitement de vastes concessions, devait aussi, dans l'esprit de l'adroit consul, avoir une excellente influence sur les malheureux qu'on allait dépouiller de leur domaine. Le missionnaire chargé de les convertir esi)érait, la Bible en main, faire de ces libres fils de la nature les gardiens des troupeaux qui allaient viv^re et prospérer à leurs dépens. Pendant plusieurs mois, les Onas vinrent en grand nombre pour écouter la bonne parole; seulement, chaque nuit, ils emmenaient des moutons.

Dans ces conditions, les affaires du propriétaire de l'estancia et de ceux qui l'avaient imité, menaçaient de tourner mal ; c'est alors que les fusils commencèrent à parler et que les chasseurs d'Indiens firent leur apparition.

Une livre sterling par tête d'Ona tué sur leurs terres, voilà le taux auquel les lûches éleveurs qui se i^artagent aujourd'hui les plaines fuégiennes, rémunèrent les services de misérables chenapans dont ces meurtres sont la seule industrie (i).

(i) J'hésite à rapporter ici un fait plus horrible encore, et que Ton raconte couramment là-bas : une mission scientifique ayant été envo^'ée à la Terre de Feu par le gouvernement d'une des gi^andes nations d'Europe, les membres de cette mission auraient capturé des Onas, les auraient mis à mort et, les ayant dépecés surplace, auraient emporté leurs squelettes qui seraient allés enrichir les collections d'un musée ethnographique!

Traqués comme des bêtes fauves, les Onas n'ont d'autres refuges que la concession Bridges d'Harberton et la mission catholique de Rio-Grande où on les laisse en paix.

Mais ils sont si jaloux de leur liberté qu'ils ne séjournent jamais longtemps près de ces établissements. Ils regagnent alors les montagnes, pour y mourir de faim et de froid, en contemplant de loin la plaine où leur race vécut heureuse.

Faut-il s'étonner qu'ils y descendent parfois pour opérer des razzias dans les troupeaux, voler aux gardiens leurs chevaux pour les abattre et s'en nourrir, ou même massacrer quelques blancs par représailles?

Des troupes de cavaliers, armés de fusils, se lancent alors à la I)oursuite des Indiens, dont la seule ressource est de franchir la frontière chilo-argcntine. Le Chili ne tolérerait pas l'invasion do son territoire par une force armée d'Argentins, pas plus que le gouvernement argentin ne supporterait que le même délit fut commis par les Chiliens, et c'est dans cette rivalité entre hommes blancs que réside la suprême sauvegarde des derniers Onas.

Il est arrivé cependant qu'une bande d'Onas épuisés, mourants, se soient rendus d'eux-mêmes à une grande estancia, demandant au propriétaire de leur allouer une bande de terrain près d'une rivière, pour y vivre, y chasser et y pêcher librement, moyennant quoi ils s'engageaient à ne plus toucher à un mouton,

Mais toutes les transactions de ce genre ont fini invariablement de deux manières : un beau jour, les Indiens s'en sont allés après avoir fait une rafle de bétail ; ou bien ce sont les soldats argentins, chargés de punir un forfait quelconque, qui ont fait une rafle d'Onas pour les transporter dans les déserts du Grand-Chaco, où ils ont péri ensuite misérablement.

Lâchasse à mort aux guanaques est un complément, moins odieux que la chasse à Thomme, mais non moins efficace, de l'œuvre d'extermination des Indiens.

Le guanaque est pour le Fuégien ce que le renne est pour le Lapon. C'est une espèce de lama, un ruminant dont la chair excellente constitue — ou plutôt constituait — presque exclusivement la subsistance de l'Ona; sa fourrure lui fournit son vêtement et il en tapisse l'intérieur de sa pauvre tente ; il se sert des tendons pour assembler les peaux, et des os aiguisés comme d'aiguilles. Les tendons fournissent aussi à l'Ona la corde de son arc; les flèches

LES ABORIGÈNES DE LA FUÉGIE

sont faites d'une baguette de hêtre antarctique fendue à une extrémité; dans la fente est introduit un fragment de tesson de bouteille (seul emprunt du Fuégien à notre civilisation) très adroitement taillé au silex et maintenu en place par un tendon vigoureusement serré.

Souvent, les Onas, dont l'agilité est surprenante, capturent les guanaques à la course; ils triompheraient dans ce sport de tous les professionnels du monde.

Le guauaque, autrefois très abondant, paissait l'herbe des immenses prairies de la plaine. Cette herbe étant désormais réservée aux précieux moutons qui enrichissent les estancieros, ceux-ci n'hésitèrent pas à entreprendre l'extermination de l'espèce. Ils traquèrent les guanaques, dont la peau est d'ailleurs d'un certain rapport, et en firent de grandes tueries. Tout ce qu'il en reste s'est réfugié, comme les Indiens eux-mêmes, dans les montagnes, où ils trouvent difficilement à se nourrir.

Quand il n'y aura plus du tout de guanaques, il n'y aura plus guère d'Onas. Alors seulement finira la lutte sauvage, dont je viens d'esquisser les péripéties.

On peut estimer à un millier à peine le nombre des Onas actuellement survivants. Leur ancienne organisation par clans a presque disparu; il n'est plus question de luttes intestines parmi eux; ce sont de malheureux nomades sans autre lien social que leur résistance désespérée à l'ennemi commun.

Ils construisent des huttes de branches d'arbres sommairement assemblées, précaire abri contre le détestable climat du pays; la pluie, la neige et l'air y entrent librement; du côté du vent sont à peine accrochées quelques peaux.

Le vêtement des Onas se compose d'une peau de guanaque qu'ils mettent tantôt de l'un, tantôt de l'autre côté de leur corps, suivant la direction du vent.

Leur langage est extrêmement rude et guttural. Pas plus que les autres Fuégiens, ils ne font usage d'instruments de musique.

Les Onas émig^ent quelquefois. On en a vu mêlés aux Yahgans et aux Alacaloufs et, fait beaucoup plus curieux, aux Patagons ! N'ayant pas de canots, ils ont donc dû traverser à la nage le détroit de Magellan, dans une de ses parties les plus étroites.

Le mariage, pas plus que les autres institutions des Onas, n'est régi par des règles fixes; il est arrangé suivant les convenances

des parties contractantes, avec cette restriction que les femmes ont peu de cliose à dire et ne disposent guère de leur propre sort.

Les femmes Onas vivent d'ailleurs en parfaite intelligence sous le régime de la polygamie. Très souvent les femmes d'un même homme proviennent de la même famille. Quand une femme se trouve heureuse en ménage, il n'est pas rare qu'elle engage sa sœur à la rejoindre dans la hutte conjugale pour partager avec elle l'affection du mari. Si une enfant orpheline est adoptée dans une famille, elle devient, lorsqu'elle est en âge de se marier, la femme de son bienfaiteur.

Dans la hutte cependant, chaque femme a son coin particulier et ses occupations personnelles. Elle réunit autour d'elle ses propres enfants et tout ce qui constitue sa fortune mobilière : son panier à viande, ses aiguilles, les tendons qui lui servent de fil et ses bouts de fourrure.

De même que chez les Yahgans et les Alacaloufs, on voit dans les familles d'Onas très peu d'enfants. Non que la Fuégienne soit stérile, au contraire ; mais la mortalité infantile, de deux à dix ans, est effrayante, tant à cause des privations que de l'extrême rigueur du climat.

Tout conspire ainsi à la destruction de cette race dont l'histoire aura été la même que celle des Indiens de l'Amérique du Nord, des Patagons, des aborigènes de l'Australie et de tant d'autres, avec cette importante différence toutefois que l'alcoolisme n'aura été pour rien dans sa disparition. Les Onas n'ont jamais été tentés par Veau de feu — et leur race sera anéantie sans avoir passé par la phase intermédiaire de l'abrutissement.

L'ILE DES ÉTATS ET LES SHETLAND DU SUD

U sous-prcfeclure de San-Juan-del-Salvamento. — Station de sauvetage et établissement ponitentlaire. — Le ptiare le plus austral du inonde. — Nos adieux au monde habité. — Sondages dans le détroit de Drake. — Vision des Stietland dans la brume et la tempête. — Mort tragique de Wlencke.

LE 7 janvier, à quatre heures du soir, nous pénétrons dans la baie de San-Juan-del-Salvamento dont l'entrée est imposante et sauvage.

A peine sommes-nous au mouillage que nous recevons la visite de Tadjudant de marine, M. Nicanor Fernandez, qui remplit, en Tabsenee du titulaire, les fonctions de sous-préfet de l'île des États, et qu'accompagne M. le docteur Ferrand, attaché à la colonie.

Le Gouvernement argentin a eu pour nous toutes les attentions; il a spontanément donné au personnel de la sous-préfecture les instructions les plus bienveillantes pour notre passage éventuel.

Dès le lendemain, M. Fernandez enverra une grande embarcation et des hommes, avec tout le matériel nécessaire pour faire do l'eau à un ruisselet qui se déverse au fond de la baie. Le docteur, aussi aimable que son compagnon, se met également à notre entière disposition.

Afin de distraire nos visiteurs, je fais jouer pour eux la belle boîte à musique qui occupe un des angles du carré. L'effet est tout autre que celui que j'attendais. Le docteur Ferrand, qui est exilé ici depuis plusieurs mois, aime passionnément la musique, et il n'en a plus entendu depuis son départ de Buenos-Aires : les accents grêles et mélancoliques de notre boîte l'émeuvent à un tel point qu'il se met à pleurer. Ayant appris que les matelots ont un cœloi>hone, il demande à l'entendre. Je lui laisse le choix des morceaux, et, après s'être enquis de notre répertoire, il a la délicate attenti(m de demander d'abord la Brabançonne ^ et seulement après VAve Maria, et d'autres morceaux de notre collection.

L'île des États est couverte de montagnes élevées, terminaison de la chaîne des Andes qui s'est prolongée sans interruption à

travers la partie méridionale de la Terre de Feu. Les fjords l'entaillent si profondément qu'ils la séparent presque en quatre îles différentes.

Jusque dans ces dernières années, elle n'avait été habitée que temporairement soit [tar des marins naufragés, soit par des équipages de plioquiers.

Les otaries à fourrure, ou phoques à deux poils, comme les appellent les marins, étaient naguère extrêmement abondants sur les côtes. Ces animaux ont le corps couvert de poils longs et fins, noirâtres ou d'un gris argenté, au-dessous desquels il y a une belle fourrure courte, serrée, soyeuse et de couleur brune, connue dans le commerce sous le nom de sealskin, et que les pelletiers vendent pour de la fourrure d© loutre. La chasse n'ayant pas été réglementée à temps et la surveillance des rockeries étant du reste quasi impossible, cette espèce précieuse est bien près de disparaître, là comme aux environs du cap Horn.

On n'en trouve plus guère que daus les rockeries presque inaccessibles du Sud de l'ile. Les otoi'ies qui vivent au Nord sont des otaries communes ou phoques à un poil.

lOU

VILE DES ÉTATS ET LES SHETLAND DU SUD

Eu 1884, le Gouvernement argentin établit un pliare à l'entrée de la baie de Saint-Jean, plutôt, sans doute, dans le but de prendre possession effective de l'île que pour rendre service à la navigation.

Très mal Bitué, ce feu sera bientôt remplacé par UD pbare pins important, construit sur une des petites îles New-Year, sises près de la côte Nord de l'île, et qui Tiendra sérieusement enaideauxvoîliersqui doublent le cap Hora.

Peu après le phare, on acrééà Saint-Jean, sur un petit plateau surélevé à quelque distance à l'intérieur de la baie, une sfwspréfecture maritime disposant d'un personnel de quelque vingt hommes et d'un life-boat.

Les bâtiments de la sous-préfecture sont

reliés an phare, dont ils sont distants d'un mille environ, par un sentier qui a reçu le nom pompeux d'avenue : c'est l'avenue Piedrabuena.

Au moment où nous la visitâmes, l'intéressante petite station venait d'accomplir son seizième sauvetage. Au mois d'avril, elle avait recueilli l'équipage du trois-mâts-barque allemand Esmeratda qui, faisant route d'Anvers à Talcaliuano, s'était jeté à la côte entre Port Hoppner et le cap Son Antonio.

Depuis plusieurs années, l'île des Etats sert de pénitencier pour

condamnés militaires. Sauf quelques-uns qui sont mariés et jouissent du privilège d'occuper avec leur famille une misérable cabane, les prisonniers sont logés dans une grande baraque en bois (i). Ils sont sous la surveillance de deux lieutenants et de quelques hommes de troupe, mais on leur laisse, en somme, une liberté relative. Leurs corvées consistent à faire provision de bois pour le chauffage, à entretenir l'avenue Piedrabuena et les dépendances de la sous-préfecture, etc. On leur permet de quitter la station quand aucun travail pressant ne les réclame, mais ils sont toujours très exacts à y retourner. Le sol de Tile des Etats est partout humide et tourbeux ; il n'offre aucune ressource. Celui qui quitta la prison n'en retire d'autre avantage qu'une rude diversion à la monotonie de son exil. Une ou deux nuits passées à la belle étoile, ou plutôt aux intempéries, et les tiraillements de la faim ont bientôt calmé toute humeur vagabonde. Quant à la fuite, elle est impossible. Le détroit de Lemaire est trop large (20 milles environ) et les courants y sont trop violents pour qu'il puisse être traversé à la nage.

La station de Saint-Jean est reliée à la Métropole par le même service de transports que les établissements argentins de la Patagonie et de la Terre de Feu. Ce service constituant le seul moyen de ravitaillement de la colonie, l'arrivée des paquebots y est encore plus impatiemment attendue que dans les autres stations.

La faune et la flore de l'île des Etats sont identiques à celles de la Terre de Feu; elles présentent toutefois moins de variétés; le guanaque notamment ne s'3'' rencontre pas.

De nombreux oiseaux de mer viennent nicher dans les anfractuosités des falaises; sur les roches qui bordent l'île, sont établies des rockeries de manchots et de cormorans.

Elle est tout entière couverte de hêtres antarctiques; mais, sauf dans quelques endroits abrités, la violence des vents ravale généralement cette belle essence à l'état d'arbuste rabougri. Les vagues déferlent parfois avec fureur contre le rivage et il n'est pas rare de les voir lécher les falaises à 3o et 35 mètres de hauteur.

La température moyenne est de -|- 5*>,7 ; la température la plus élevée, observée pendant une période de dix ans, de + 19°-

(ï) Postérieurement à notre passage, la sous-préfecture maritime et la prison ont été transférées à Port Cook, au fond de la baie du même nom. (A oisos a los Naoeg'antes, n° 876, Buenos-Aires, 1899.)

^^unr

L'ILE DES ÉTATS ET LES SHETLAND DU SUD

n pleut, il neige ou il gi'êle à Saint-Jean 252 jours et il n'y fait calme que 60 jours par an.

Le ciel est presque toujours couvert et le vent souffle avec une force moyenne de 7 mètres 1/2 par seconde.

Ce n'est donc pas un Éden que cette Terre des États, et le sort des fonctionnaires qui doivent y vivre n'est guère plus enviable que celui des prisonniers dont ils ont la garde.

Si encore ils avaient la consolation d'v faire fortune ou tout au moins d'être largement rétribués! Mais tel n'est point le cas, et leur isolement les empêche même d'user de l'expédient qu'emploient, pour augmenter leurs ressources, quelques-uns de leurs collègues de Patagonie.

Des stations de sauvetage étant généralement adjointes aux sous-préfectures, on est censé y entretenir une vingtaine de matelots, alors qu'en réalité il s'y trouve rarement i)lus de deux ou trois hommes. Le transport de l'État arrive-t-il, ou bien son commandant ferme les yeux, ou bien il se contente d'une vague explication : précisément la veille, tout le personnel a déserté et on n'a pas pu le remplacer.

A Saintr Jean, pas de désertion possible, et une fois qu'un homme a été débarqué, prisonnier ou mariu, il faut bien pourvoir à sa subsistance.

Xos nouveaux amis, MM. Fernandez et Ferrand, s'évertuent à nous rendre agréable le séjour que les fortunes de la mer nous ont amenés à faire auprès d'eux.

Nous avons le plaisir de dîner a la sous-préfecture.

C'est avec une cordialité charmante et une bonne humeur que les tristesses de l'exil ne sont point parvenues à assombrir, que M. Fernandez nous fait les honneurs d'un repas composé de trois plats de mouton accommodés de façons différentes. Du mouton et toujours du mouton, c'est la seule viande qu'apportent les paquebots argentins qui se la procurent à Ushuaïa ou à Harberton.

Les convives sont, outre M. Fernandez et les membres de l'Expédition, le docteur Ferrand, deux sous-lieutenants, un prisonnier de marque, le capitaine C***, et sa femme. Le capitaine C*** a été condamné à la relégation à vie, pour avoir tué un supérieur, et sa jeune femme, voulant partager les misères de ce

terrible exil et les atténuer par sa présence, a eu l'admirable courage de l'accompagner.

Le mobilier de la sous-préfecture, assez disparate, et pour cause, est en grande partie composé d'épaves provenant de différents naufrages. Sur la grosse vaisselle blanche dans laquelle nous mangeons, nous lisons le nom de VEsmeralda^ le navire allemand échoué il y a quelques mois.

Les rafales continuelles qui s'abattent sur la baie rendent l'embarquement de l'eau très difficile. Tandis que ce travail se poursuit lentement et péniblement, Arctowski et Racovitza recueillent des matériaux qui seront utilement comparés avec ceux qu'ils collectionneront bientôt plus au Sud.

Nous visitons le phare où j'éprouve une certaine satisfaction à reconnaître des lampes belges.

Le 10 janvier, accompagnés du docteur Ferrand et du capitaine C***, nous nous rendons près du cap Saint-Jean, pour visiter les rockeries de manchots, de cormorans et d'otaries. Nous tentons de ramener à bord, en le prenant à la remorque, un énorme lion de mer, mais la violence du courant nous force à l'abandonner.

Ce n'est que le i3, dans l'après-midi, que nous obtenons enfin le plein de notre quatrième caisson.

Le lendemain, à sept heures du matin, nous levons l'ancre. Je fais hisser les couleurs belges à la corne d'artimon, les couleurs argentines au grand mât. Il est huit heures quand nous passons devant la sous-préfecture. Le personnel de la station tire une salve et signale : «Souhaits ». Nous répondons : « Remerciements. Adieux )>.

Devant le phare, nous échangeons les mêmes signaux.

Nous quittons le dernier endroit habité pour nous enfoncer dans le Sud mystérieux.

C'est vers les Shetland et la baie de Hughes que nous nous dirigeons.

Je me propose de visiter minutieusement la baie avec le secret espoir d'y trouver dans le Sud un passage vers la mer de George IV. Je voudrais profiter de Texpérience de Weddell, qui put naviguer sans grande difficulté dans cette mer, trouvée par lui, libre de glace jusque 74** i5'.

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Je compte que, fin avril, nous ponrrona ramener à Usliuaïa Kacovitza et Cook; ils y feront, pendant l'hiver, des recherches zoologiques et des observations anthropologiques, et viendront nous rejoiadre ensuite à Melbourne. Kous repasserons alors à Saint- Jean ponr y embarquer un jeune prisonnier nègre que sa

bonne conduite et des aptitudes spéciales ont fait choisir comme cuisinier de la Sous -Préfecture. J'ai demandé la grâce de ce brave garçon, qui n'est pas un bien grand criminel : étant de faction devant une caserne de Buenos-Aires, il avait, à ti-ois reprises, prié un passant qui le narguait de passer son chemin ; à la fin, et après l'avoir averti sans succès, obéissant à sa consigne, il fit feu sur lui, sans l'atteindre d'ailleurs; aussitôt, effrayé de l'acte qu'il venait de commettre, il avait jeté son arme et s'était enfui à toutes jambes. Arrêté, il fut condamné par les tribunaux militaires à dix ans de déportation dans l'île des États, pour avoir quitté le poste qui lui était confié. M. Fornandcz ne doute pas que sa grâce me sera accordée. Malheureusement pour le pauvre petit nègre, nos projets vont subir des modifications essentielles, et il attend toujours que nous venions le chercher.

Notre traversée de l'île des États aux Shetland n'offrit aucun intérêt au point de vue anecdotique. Par contre, elle nous a permis

d'effectuer une ligne nouvelle de sondages, à laquelle la rigueur de ces parages tempétueux donne une valeur toute 6i>éciale.

La baie de Saint-Jean se trouvant près de Textréraité orientale de rile,nous contournons celle-ci par l'Est. A midi, nous effectuons notre premier sondage; nous sommes encore en vue de terre et notre position est déterminée par la méthode des segments. La profondeur accusée par la sonde est de 296 mètres. TJn deuxième sondage, opéré dans l'après-midi, donne déjà i,564 mètres. Xous sommes aux confins du plateau continental.

Le lendemain, i5 janvier, nous rencontrons trois voiliers; puis, l'après-midi, encore trois autres; tous font route au Nord-Est. Ces navires sont les derniers que nous verrons d'ici longtemps.

Le même jour, à midi, par 55° 5i' Sud et 63° 19' Ouest, nous obtenons le plus grand brassiage de la coupe que nous avons pratiquée à travers le détroit de Drake : 4i04^ mètres.

Puis, nous trouvons encore : le 16, 3,85o mètres; le 18, 3,800 mètres; le 20, 2 900 mètres, à midi, et, 9 milles plus au Sud, 1,880 mètres.

L'ensemble de ces chiffres révèle donc l'existence, entre l'Amérique et les terres australes, d'une cuvette à fond plat qui se relève légèrement vers le Sud.

Les sondages dans la mer du cap Horn, qu'une houle constante soulève, sont des plus délicats. Ce n'est pas sans difficultés qu'on parvient à maintenir le navire à l'aplomb du fil, et, sans l'emploi de l'huile, qu'on no saurait assez recommander en l'occurrence, nous n'eussions pas toujours réussi.

Nous ne nous sommes pas bornés à faire des sondages. A l'aide des thermomètres à renversement, nous avons déterminé la température de la mer à diverses profondeurs. Nos bouteilles à eau, de Sigsbee, nous ont i)ermis de puiser, soit au fond, soit dans les couches intermédiaires, des échantillons d'eau dont le poids spécifique a été déterminé i)ar Arctowski, dans sou petit laboratoire, et qui ont été ensuite précieusement conservés à fin d'analyse ultérieure.

... Nous rencontrons en assez grand nombre des albatros à bec noir (diomedea melanophrys) et des albatros blancs (diomedea exulans). Les matelots s'amusent à les pêcher à la ligne. En effet, ces oiseaux très voraces qui suivent le navire, se précipitent sur tout ce qu'on jette ou lais&^^e tomber j)ar-dessus bord. Lorsqu'on

VILE DES ÉTATS ET LES SHETLAND DU SCD

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laDce nn liame(;on cliaigé d'uu appât, ils s'abattent dessus avec une iucroyable rapidité et s'euferrent. Avec les os des ailes, nos hommes se eonfectiouiieut de beaux tuyaux de pipe.

Le 19, vers midi, jiar 61° 06' Sud 63° o4' Ouest, nous apercevoua pour la première fois, duus le Sud-Ouost, ee que je prends d'abord pour de Viccblink, c'est-à-dire une lueur blanche, étirée au ciel, que les marins habitués à la navigation polnire.saventêtre le reflet de vastes champs de glace éteudus au loin. Les approches des Shetland étant libres de pack, ce n'est pas, en réalité, de l'icebliuk, mais plutôt du landbUnk, autrement dit la réverbération sur le ciel de terres couvertes de neige, dont le gisement s'annonce ainsi ù l'horizon. Le même jour, nous avons des rafales de neige et, à quatre heures, nous rencontrons le premier iceberg. C'est un petit événement à bord, et tout le monde accourt sur le pont pour le regarder curieusement.

Les oiseaux plauent,de plus en plus nombreux autour du navire : nous reconnaissons des sternes, dcb albatros, des pigeons du Cap, l'oiseau des tempêtes, d'autres encore.

Le 20 janvier, à quatre heures, par 62* 11' Sud et 61** 87' Ouest, nous apercevons la terre dans le Sud-Est. Le temps est couvert ; pendant la nuit, l'atmosphère s'épaissit et bientôt règne une brume opaque. Il fait calme plat, mais la mer reste ondulée par une légère houle d'Ouest. Nous marchons sous toute petite vapeur, toujours le cap au Sud. Nous croisons plusieurs icebergs et nous percevons, comme un lointain bruit d'orage, produit par l'effondrement des glaces : ces détonations, soit lointaines et sourdes, soit violentes et stridentes, nous allons les entendre constamment pendant bien des mois.

Le 21, dans la matinée, je fais remarquer au mécanicien qu'il n'a pas assez de pression pour manœuvrer s'il faut éviter un iceberg. Un quart d'heure à peine après cette observation, vers huit heures et demie, nous touchons soudain le pied immergé d'un grand glaçon; presque aussitôt, nous ai^ercevons autour de nous des roches qui apparaissent brusquement. J'ordonne de renverser la marche, mais, la pression étant insuffisante, la machine s'arrête et ne repart plus. Nous touchons légèrement les roches, de l'avant, puis de l'arrière. Un morceau de la fausse quille est enlevé. Nous nous trouvons au milieu d'un hérisseriient d'écueils et nous éprouvons quelque peine à sortir do cette fâcheuse situation.

Ces roches doivent être celles qui émergent au Nord de Start- Point.

Après avoir fait un peu de route au Nord, nous mettons le cap au Sud-Ouest. La brume est moins épaisse maintenant et nous voyons de nombreux icebergs, mais ils sont de médiocre taille.

A midi et demi, nous laissons à un mille environ, par bâbord, six rochers à fleur d'eau sur lesquels la mer déferle. Un quart d'heure après, nous passons à la même distance d'une roche élevée, de forme régulière et entourée d'écueils : Castle Rock, sans doute.

Vers une heure et demie, une courte éclaircie nous permet de voir, au Sud-Est, une île couverte de neige ; des falaises à pic cou- I)écs de glaciers la bordent. Ce doit être Snow-Island des cartes anglaises.

Après cette brève vision de la terre, la brume redevient plus intense. Tout doucement nous continuons à marcher au Sud; la mer est libre de glace ; nous ne rencontrons que quelques glaçons

L'ILE DES ÉTATS ET LES SHETLAND DU SUD

épars, sur lesquels curieusement des manchots nous regardent passer.

22 janvier. La brume persiste toute la nuit; une faible brise souffle de l'Est; le temps est néanmoins à rafales. Toujours route au Sud sous les voiles en pointe et à soixante-cinq tours seulement dans la machine. Vers trois heures et demie du matin, la brume se dissipe un peu ; nous distinguons bientôt la terre au Sud- Sud-Ouest; quelques instants après, nous voyons et entendons des brisants. Nous mettons à la cape, bâbord amures, et réduisons encore la vitesse. La brise fraîchit, la brume s'épaissit de nouveau; il y a de fréquents grains de neige. A six heures, nous virons de bord. La mer se forme et, à onze heures, elle est très grosse; nous filons de l'huile. A onze heures cinquante, aperçu dans une éclaircie une terre à un quart à l'arrière du travers par tribord (vers le Sud-Ouest). Nous passons i^lusieurs icebergs. Dans l'eau les manchots sont nombreux.

Les terres, îles et îlots que nous entrevoyons depuis deux jours appartiennent au groupe des Shetland du Sud. La plupart de ces îles sont volcaniques; elles sont séparées par des canaux profonds et entourées d'écueils qui en rendent les abords extrêmement dangereux, étant donné l'épais voile de brume qui les enveloppe constamment. Elles sont couvertes de hautes collines et de montagnes dont quelques-unes atteignent une altitude de plus de 1,200 mètres. Pendant toute l'année, l'archipel est enseveli sous un épais manteau de neige. Pourtant, au cœur de l'été, en janvier, de maigres mousses et quelques lichens couvrent les roches, çà et là, de leur triste végétation.

Ces îles, que le soleil éclaire rarement pendant plusieurs heures consécutives, sur lesquelles les étoiles, constamment cachées par un ciel lourd et bas, ne scintillent pas, sont bien les plus désolées qu'on puisse imaginer.

Si, comme il en a la très louable intention, le gouvernement argentin se décide jamais à créer ici une station de sauvetage, il faudra que les fonctionnaires qu'il y enverra soient fréquemment remplacés, car on ne peut songer à faire vivre longtemps des êtres humains dans des parages aussi effroyablement lugubres. Bien que le climat ne soit pas malsain, ils ne résisteraient pas à la morne désespérance de ces paysages noyés dans une brume éternelle.

Notre paBsage dans cette région devait nous laïBser à tous un douloureux souvenir.

C'est, eu effet, dans l'après-midi du 2S, en vue de l'île Low, que notre jeune matelot Auguste-Karl Wieucke paya de sa vie une désobéissance légère due, d'ailleurs, à un excès de zèle.

La mer est démontée ; nous embarquons beaucoup. Un des dalotb dcdessous lèvent se trouve obstrué et l'eau s'écoule difFicilement. L'officier du quart charge Jobansen et AVieneke de dégager ce dalot. Insoucieux du danger et croyant activer sa besogne, Wiencke se suspend en deliors du navire.

Au même instaut, une immense lame le prend et l'enlève. Jobansen crie aussitôt : <( Un homme à 1»

mer ! » La sinistre phrase amène tout le monde sur le pont. Anxieux, impuissants, bien que nous tenviENFKE tions tous les moyens de

lui venir en aide, nous as- . sîstons à l'agonie dn pauvre Wiencke.

Venant justement d'abattre d'une couxde de points pour éviter un iceberg, nous avons beaucoup d'ori'e. On loffe sur le champ. Il ne peut être question de mettre une embarcation à la mer; la tempête fait rage. Cependant, Wiencko lutte; il est parvenu à saisir la ligne du loch qui traîne dans le sillage. Avec mille précautions, le docteur, qui se trouve à l'arrière, sur la dunette, l'amène le long du bord. Mais, épuisé par l'effort qu'il a fait.l'infortuaé est sans connaissance ; il ne peut saisir les manœuvres qu'on lui tend.

Lecointe s'offre à descendre à la mer. On lui passe à la ceinture un bout de filin que deux hommes maintiennent, et il se laisse affaler dans l'eau glacée. Il va saisir Wieucke, quand un coup de mer l'en sépare. Le malheureux lâche la ligne du loch à laquelle

VILE DES ÉTATS ET LES SHETLAND DU SUD

il était resté convulsivement cramponné; nous voyons son corps s'éloigner, roulé par les flots, et bientôt, sous nos yeux, il s'engloutit et disparaît à jamais... Tout ce drame s'est déroulé en quelques instants.

Wiencke était très aimé de ses camarades, et ses chefs appréciaient sa rare intelligence, son excellent caractère et son dévouement. 8a perte est vivement ressentie par tous.

La brume est toujours intense, la pluie alterne avec la neige, et la mer, toujours démontée, brise avec fureur sur les rives d'une terre que, dans un éclaircie, nous apercevons par la hanche de bâbord, et qui doit être l'île Low. Nous prenons l'allure du vent arrière afin de nous mettre à l'abri de cette terre. Dans une course folle des icebergs nous frôlent, zébrant le ciel sombre de leurs arêtes livides. Les vagues, avec un grondement sourd, montent à l'assaut du navire dont le pont est balayé par de grands paquets de mer. Vers six heures, nous arrivons sous le vent de l'île; durant cette nuit qui nous sembla, à bord, plus morne et plus sombre, nous gardons la cape.

Le lendemain, 23 janvier, le temps est maniable; nous cinglons vers le golfe de Hughes de la carte de l'Amirauté portant, en berne, les couleurs belges à la corne d'artimon et les norvégiennes au grand mât.

TERRES NOUVELLES

I^a baie de Hughes. — Découverte d'un détroit. — Débarquements. — Paysages grandioses. — Le lever de la carte. — Huit jours d'alpinisme dans l'Antarctique. — La baie des Flandres. - Le cap Renard. — Entrée dans le Pacifique Austral.

C'est le 23 janvier 1898 que la Belgica pénètre dans la baie de Hughes.

Nous passons à faible distance du cap que nous appellerons plus tard cap Neyt, en l'honneur du général Neyt, le premier souscripteur qui répondit à l'appel de la Société de Gréographie de Bruxelles. Puis nous obliquons vers l'Est.

De hautes montagnes semblent fermer la baie de toutes parts, mais il règne une légère brume qui ne nous permet pas de reconnaître exactement la configuration de la côte. Nous sommes entourés de terres élevées; dans la baie, nous voyons plusieurs icebergs et quelques îles et îlots dont l'un, très dégagé de neige, attire particulièrement notre attention]; les cartes ne l'indiquant pas, je lui donnerai par la suite le nom de mon père et le baptiserai îlot Auguste.

A neuf heures trente du soir, nous y effectuons notre premier débarquement. Nous y restons une heure environ et, lorsque nous rallions le bord, nous sommes porteurs d'une assez jolie collection d'échantillons géologiques, de mousses, de lichens, d'œufs de manchots, etc. Nous ramenons aussi deux jeunes manchots vivants.

Pendant le reste de la nuit, nous croisons sous petite vapeur. Il faut fréquemment manœuvrer pour éviter des icebergs. Le temps reste assez épais.

Dans la matinée du 24, nous effectuons un second débarquement sur un îlot que, pas plus que celui de la veille, nous ne pouvons identifier avec rien de ce qui existe sur la carte.

Nous faisons route ensuite vers le Sud-Est où les terres semblent

TERRES NOUVELLES

ouvrir entre elles un passage praticable. Vers une heure, nous donnons dans cette échancrure; une demi-heure après, le front d'un vaste glacier, qui la ferme vers l'Est, nous arrête. Nous sommes au fond de la baie qui est aujourd'hui portée sur la carte sous le nom de Brialmont, en reconnaissance des services rendus à notre Expédition par réminent ingénieur militaire. Elle est parsemée de petits icebergs; la mer en a érodé plusieurs de la façon la plus fantaisiste.

Ayant viré de bord, nous sortons de la baie Brialmont vers trois heures; nous doublons le cap Spring qui en marque l'entrée Sud et nous continuons à ranger la terre par bâbord. Nous en relevons les contours au compas.

Vers cinq heures, la brume s'étant dissipée, nous remarquons deux défilés assez larges dans la chaîne de montagnes qui nous avait j)aru fermer la baie.

L'un de ces défilés, orienté vers le Nord-Ouest, sépare du Continent Antarctique la Terre de Palmer ou de la Trinité et en fait une île : c'est le canal do Dallmann. L'autre, orienté vers le Sud- Ouest, paraît indiquer l'existence d'un canal important conduisant au Pacifique. Nous laissons en effet par bâbord une ouverture qui s'approfondit à perte de vue; à six heures, nous en relevons l'axe au Sud-Ouest.

Au Nord, nous avons une terre qui divise en deux le golfe de Hughes. Comme elle présente deux pics élevés très caractéristiques, nous l'identifions bientôt avec l'île des Deux-Hummocks de la carte de l'Amirauté.

Nous avons hâte de nous engager dans le nouveau détroit ouvert au Sud, et qui est libre de glace. Mais nous résistons à la tentation qui nous tenaille et nous séjournons dans le golfe de Hughes jusqu'au 27, afin d'en parfaire le lever. Ayant dépassé l'entrée du détroit, nous continuons notre route vers l'Ouest.

Peu après, nous apercevons une masse brune flottante que Kacovitza et Arctowski vont reconnaître en canot. Ils constatent que c'est un glaçon chargé d'argile et de pierres. Puis ils effectuent le troisième débarquement sur une petite île (île Harry), d'où ils reviennent vers minuit avec des échantillons géologiques.

Le lendemain, 25 janvier, le temps est clair et calme, et le soleil radieux éclaire une nature grandiose et sauvage. H fait si chaud que l'un de nous attrape un coup de soleil.

Après avoir effectue un nouveau débarquement à Tîle Harry, nous remontons un i)eu vers le Nord, en lougeant la terre à bâbord.

L'après-midi, nous effectuons le cinquième débarquement, près du cap Neyt, sur une grande terre que, plus tard, nous appellerons rîle Liège ; Lecointe y détermine une droite de hauteur; le docteur prend des j)liotograpliies; nous voyous des phoques de Weddell en grand nombre.

Le soir, nous retournons à Tîlot Auguste ; des cétacés évoluent fréquemment autour de nous et nous entendons leur souffle puissant tout contre notre bord.

Le coucher du soleil est admirable et teinte féeriquement tout ce qui nous entoure.

Bien que le soleil disparaisse quelques heures sous l'horizon, nous n'avons i>lus de nuit : le créi)usculc et l'aurore se confondent. Nous en profitons pour marcher et travailler sans répit. A peine stoppons-nous quelques heures très tard dans la soirée. De grand matin, Lecointe et moi, sommes sur la i^asserelle; Arctowski et Racovitza classent les matériaux recueillis la veille; Cook développe les clichés; tous attendent impatiemment de nouveaax débarquements ; chacun se met à toutes les besognes : au besoin, les savants manieront l'aviron.

Pendant notre séjour dans le golfe, le temps s*est maintenu presque calme, et, somme toute, suffisamment clair. Les i>ositions de plusieurs points ont j)u être déterminées astronomiquement.

La seule île que nous ayons pu identifier avec celles i^ortées sur les cartes antérieures est celle des Deux-Hummocks dont la position, toutefois, était erronée.

Enfin, le 27 janvier, à trois heures et demie, nous entrons dans le détroit entrevu le 24 et dont la baie de Hughes n'est que l'entrée.

Est-ce vraiment un imssage? Et où nous conduira- 1- il?... Dans le Pacifique, comme le ferait supposer sa direction initiale, ou vers la mer de George IV, dans l'Atlantique Austral?

Impossible pour le moment d'émettre un jugement à cet égard : on ne saurait même dire si c'est dans un détroit ou dans un fjord que nous embouquons. Devant nous, la vue, quoique bien \>\\\s étendue que par le travers, est fermée j)ar des tenues qui se projettent les unes devant les autres et lîcuvcnt cacher des issues insoupçonnées ou quelque décevant obstacle.

TERRES NOUVELLES

En dépit de nos craintes, nous éprouvons cette joie et cette émotion spéciales qui s'emparent des navigateurs lorsque Tétrave de leur navire laboure des flots vierges.

Nous n'avons pas assez de regards pour contempler les hautes falaises qui plongent dans la mer, ces baies où dévalent des glaciers, ces aiguilles qui pointent dans le ciel. Tout cela est sauvage, stérile, dénudé : ce sont pourtant nos richesses, puisque ce sont nos découvertes.

Le panorama qui se déroule sous nos regards, et que nuls autres yeux n'ont jamais contemplé, est d'une grandeur farouche. A mihauteur des falaises noires, grises ou rouges, flottent des nuages légers comme d'imxmlpables gazes; à leur pied reparaît la glace, d'une blancheur éclatante, qui se teinte d'azur au niveau de la mer. Çà et là flottent de blancs icebergs aux arêtes bizarres, aux formes étranges, châteaux enchantés ou grottes azurées, attirantes ou perfides. Les glaciers, semblables à de grands fleuves figés, viennent se pencher et se perdre dans la mer qui paraît toute noire en opposition avec tant de blancheurs. Les sommets, couronnés de glace et de neige, étincellent de mille feux sous le soleil ; ils projettent derrière eux des ombres aux teintes subtiles et mourantes, des bleus tendres, des violets très pâles. Le soleil couchant surtout les colore délicieusement; il multix)lie des reflets de nacre, et prête à ce monde nouveau un aspect surnaturel et merveilleux...

Nous n'avons pas une heure à perdre : pour faire œuvre utile, il faut travailler rapidement, sans s'arrêter aux détails, de façon à obtenir une bonne carte d'ensemble, indiquant, pour les besoins de la navigation, la physionomie de ces ])^i*&ges. Tandis que les uns sont a terre, les autres, a bord de la Belgica, vont d'un rivage à l'autre, cherchant des points de repère, mesurant des angles, levant la carte.

Notre zèle se double d'enthousiasme.

Quand nous débarquons, Arctowski, détachant avec un marteau des éclats de vulgaire granit, semble un prospecteur cherchant du quartz aurifère; Racovitza, dans les rares solutions de continuité de l'épais manteau de glace qui recouvre les terres, cueille parfois une graminée minuscule avec les mêmes soins que s'il s'agissait d'une orchidée rarissime...

Sur les plaques de glace, des phoques de Weddell et des phoques

crabiers somnolent béatement ou s*étîrent avec volupté sous les caresses du soleil.

Les flots sont peuplés de cétacés, bien plus nombreux encore que dans le golfe de Hughes. De quelque côté que nous regardions, nous en voyons des jeux de trois ou quatre individus, baleinoptères et surtout mégaptères. Durant la nuit, nous entendons leur grand souffle profond qui, seul, avec le cri perçant des manchots et les sourdes détonations produites au loin par le vêlage des glaciers, rompt l'impressionnant silence qui règne autour de nous.

Les hautes terres qui, de part et d'autre, bordent le détroit, sont découpées par des baies nombreuses et importantes ou par de simples criques au fond desquelles s'écoulent les glaciers. Les roches à pic ou les nunataks qui profilent leurs silhouettes noires sur le fond blanc du paysage, sont les seuls points dont nous puissions nous servir pour le lever de la carte. Encore ces repères se présentent-ils sous des aspects bien différents, suivant le point d'où on les considère et l'éclairage qu'ils subissent. Pour procéder sûrement à la mesure de leurs distances angulaires, il faut, sous peine de les confondre, ne pas les perdre de vue un instant.

Mais n'anticipons pas sur les événements.

La première nuit, harassés de fatigue, nous stoppons dans le dessein de rester en panne jusqu'à l'aube. A partir de minuit, l'atmosphère s'embrume par intervalles.

Pendant la matinée du 28 janvier, nous profitons d'une éclaircie pour sonder et déterminer la température de Teau à différentes profondeurs. Nous trouvons un brassiage considérable : 625 mètres. C'est le seul sondage que nous ayons opéré dans le détroit.

A onze heures, nous rallions la côte Est, dans le but de la ranger de près pour en suivre et relever tous les contours et embouquer dans la première issue qu'elle présentera.

Nous reconnaîtrons par la suite que cette terre, bordée de hautes montagnes (monts Bulcke), et à laquelle, plus tard, nous avons donné le nom de Danco, s'étend jusqu'à la sortie du détroit, et que les solutions de continuité qu'elle paraît présenter ne sont que de grandes baies.

La brume ne tarde pas à nous contrarier de nouveau.

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A iniOi, nous stoppons au largo du cap Huclus, à proximité d'un îlot, sur lequel nous débarquons pendant quelques instants, Arctowski ot moi, pour recueillir des échantillons de roches. (Cet îlot reçut le nom de mou frère Gaston.)

Le lendemain, 39 janvier, le temps reste brumeux, et il règne une assez forte houle du Nord-Est. Nous profitons de quelques éclaircies pour poursuivre notre reconnaissance. L'axe du canal s'incline vers l'Ouest. La Terre de Danco présente ici une belle échancrure, que nous avons baptisée du nom de baie de la Keine Wilhelmine, en souveoir de la gracieuse attention que le Gouvernement néerlandais eut pour nous au départ.

Dans l'après-midi, nous amarrons à un petit iceberg, dont la face supérieure présente des cuvettes remplies de belle eau de fusion ; nous espérions en embarquer quelques barils, mais In houle nous oblige bientôt à larguer nos amarres.

Nous rallions In côte dont nous nous sommes rapprochés depuis le matin et nous y débarquons au pied d'une falaise abrupte dominant une petite crique (près du cap Anna). En rentrant à bord, nous capturons un manchot de la Terre Adélie, le premier de cette espèce que nous ayons rencontré. Pendant la soirée, le ciel se rassérène, la brise mollit et, pour la première fois depuis notre entrée dans le détroit, nous jouissons d'un horizon très étendu.

Sauf vers le Nord-Est, nous sommes entourés de terres,

De toutes parts, nous voyons s'ébattre des cétacés.

Pendant la nuit, nous restons en panne à proximité des ilôts Emma et Louise [noms de ma mère et de ma sœur).

Tandis que les îlots du golfe de Huglies étaient, pour ainsi dire, dépourvus de neige, ceux-ci en sont couverts. Ils affectent une forme très caractéristique, que je ne pourrais mieux comparer qu'à celle de ces bonbons appelés « patiences » : leur surface est légèrement bombée et le pourtour est à i)ic; çà et là, au niveau de la mer, la roche à nu indique qu'on se trouve bien en présence d'une île et non d'un iceberg.

Le lever de la carte présente de grandes difficultés. Du 23 janvier au i3 février, la lune ne fut pas visible. Le soleil seul put servir à la détermination du point; malheureusement, outre qu'il s'élevait peu au-dessus de l'horizon, il était souvent masqué à nos yeux soit par les terres, soit par la brume, qui nous laissait peu de répit. Quant aux étoiles, nous ne les voyions i)as, puisqu'il n'y avait, à i^roprement jmrler, i>as de nuit.

Le 3o janvier, nous décidons, Danco et moi, de débarquer pour tenter d'atteindre un sommet élevé et faire un lever rai)ide par la méthode de l'amiral Mouchez, c'est-à-dire que les angles verticaux, mesurés de la station choisie, nous donneront, j)ar une simple résolution de triangles rectangles, l'éloignement des points observés, tandis que les azimuts en fourniront les gisements. Amundsen, Arctowski et Cook nous accompagneront.

Nous choisissons sur la côte Nord-Ouest une grande terre (île Brabant) présentant une crête élevée (monts Solvay), dont l'ascension nous i>ataît praticable et d'où nous j)Ourrons, peut-être, nous rendre compte de ce qui existe vers l'Ouest, c'est-à-dire vers le Pacifique.

Nous préparons deux traîneaux; nous 3' chargeons et assujettissons le théodolite, la tente en soie, des skis, des raquettes à neige, un réchaud, des réservoirs à pétrole, des lits-sacs en peau de renne, en un mot tout ce qui est nécessaire i)our une excursion de quelque durée sur la neige et la glace. Bien que nous ne nous proposions pas de quitter le bord i^our plus de huit jours, nous emportons des vivres pour quinze.

Vers quatre heures de l'après-midi, nous arrivons devant une petite anse (baie Buis), près du j^oint qui nous a paru le plus propice au débarquement et où la côte n'est pas trop escarpée (cap d'Ursel). Les traîneaux tout chargés ont été mis dans un canot,

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mais la rive est encombrée d'une bouillie âe glace et l'embarcation n'avance qu'avec peine. Le débarquement a lieu au i>ied d'une roche occupée par des cormorans; la lioule le rond pénible et difficile.

Lecointe nous aide avec deux matelots à hisser nos traîneaux. La pente est raide;trente-cinq à quarante degrés. Nous enfonçons dans la neige et ce n'est qu'après de vigoureux efforts que, vers huit heures, nous atteignons, à environ i,ioo pieds d'altitude, une espèce de plateau où nous établissons notre campement pour la nuit. La tente est dressée, tandis que nos camarades rallient la Belgica.

Pendant mon absence, Lecointe continuera à explorer le canal vers le Sud et le Sud-Ouest.

Notre première nuit à terre se passe aussi confortablement que possible. Nous sommes cliaudemeut enfouis dans nos sacs de peau de renne; d'ailleurs, il ne fait pas très froid, et nous avons plutôt à souffrir de l'humidité.

Le 3i janvier, vers neuf heures du matin, nous plions bagages

et quittons le lieu du campement; il fait très brumeux et nous nous dirigeons au compas vers le Nord-Xord-Ouest, où nous avons aperçu des sommets rocheux. Mais bientôt la brume devient si intense que nous sommes obligés de camper de nouveau.

A une heure, l'atmosphère s'étant allégée, nous reprenons notre marche vers une déclivité qui paraît devoir nous conduire à un point élevé. Nous traversons d'abord une plaine coupée de quelques crevasses; puis, toujours halant péniblement nos traîneaux, nous gravissons environ loo mètres d'une pente à 45®

Après quatre heures d'efforts, nous nous trouvons devant une crevasse large et profonde, absolument infranchissable; nous n'avons d'autre ressource que de rebrousser chemin et de retourner camper pour la nuit dans la plaine que nous avons traversée l'après-midi.

Le i*^** février, à notre réveil, il neige; le vent chasse sur la plaine des tourbillons de grains durs et menus comme du sable. Nous tentons de gravir une autre pente, au Sud des pics rocheux, but de nos efforts; mais bientôt nous constatons que ceux-ci sont absolument abrupts et que leur ascension est impossible.

Pendant cette marche, nous avons une vive alerte.

Danco est attelé au même traîneau que moi; lui à gauche, moi à droite, nous sommes à quelques mètres l'un de l'autre. Soudain, mon brave ami disparaît brusquement comme si une trappe s'était ouverte sous ses pieds. Je m'arc-boute immédiatement pour le retenir. Mais il est probable que j'eusse été entraîné avec lui au fond de l'abîme si ses grands skis ne s'étaient accrochés aux parois de la faille, par bonheur peu large, et qu'un pont de neige avait dissimulée à ses yenx.Nos camarades se précipitent en avant pour se porter au secours de Danco et nous le retirons bientôt de sa périlleuse situation, sans une égratignure.

Nous sommes constamment exposés à des accidents de ce genre : la plaine de névé, sur laquelle nous marchons, est coupée de nombreuses crevasses, étroites, mais très étendues, qui ne sont à découvert que sur une minime partie de leur parcours. Il est donc prudent de sonder, à chaque pas, le sol avec son bâton.

A cinq heures, nous établissons la tente dans la plaine. Force nous est, après ces essais infructueux, de choisir pour point d'observation le sommet d'un des escarpements rocheux (mina-

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taks) qui domÎDûut l'aiise à l'entrée de laquelle nous avons débarqué.

Le 2 février, dans la matinée, nous parvenons, en nous livrant à une gymnastique i>ériHeu8e, à atteindre le sommet de ce unnatak dont l'altitude est de 3i5 mètres, et nous nous y installons en station avec le théodolite. Mais le temps s'épaissit et il est impossible de rien relever.

Le 3 fé\'rier, il fait très clair pondant quelques heures et, du haut de notre nuuatak, nous jouissons d'un grandiose et merveilleux panorama, A nos pieds, le beau glacier qui s'écoule dans la baie a, dans sa partie inférieure toute coupée de crevasses, l'aspect d'une mer houleuse figée et glacée. Au delà du détroit qui s'étale devant nous dans sa majestueuse ampleur, la Terre de l'Est (Terre de Danco) est visible à perte de vue. Elle présente l'aspect d'un imjueuse champ de neige parfaitement uni : Vindlandsis a tout nivelé, comblant de glace les vallées les plus profondes, ensevelissant le continent qui fort probablement s'étend au Sud. Malheureusement, l'altitude n'est pas assez considérable pour que les nombreuses îles

VOYAGE DE LA liELGICA.

(]ui sont dans l'Est se détachent nettement de la terre principale.

Bien que l'inclémence du temps ne nous ait pas permis de tirer de la méthode de l'amiral Mouchez tout le parti que nous en espérions, les quelques observations qu'il nous a été donné de foire ce jour-là serviront néanmoins d'utile vérification au lever exécuté sous vapeur.

Le 4> pendant une partie de la matinée, nous prenons encore des relèvements, mais le soleil est caché à midi et il nous est impossible d'obtenir une hauteur méridienne.

Depuis notre débarquement, la brume et le mauvais temps nous tiondaninent le plus souvent à ^oit^iveté. Alors nous menons dans notre fragile home une vie de sybarites, nous levant tard, nous couchant tôt, mangeant beaucoup et souvent pour tuer le temps. Dauco, ijarticulièrement, a un appétit féroce et le petit réchaud ne chôme guère. La tente est presque constamment remplie des émanations odorantes du chocolat ou d'un bon et réconfortant fumet de suupe aux pois ou de gruau d'avoine.

Mais cette vie douillette ne devait pas se prolonger. Le 5 février.

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nous changeons de campement et allons nouB établir sur la déclivité qu'il faudra descendre pour embarquer. Il vente très fort de l'Est- Xord-Est et la teule se déchire de toutes parts. Nous essayons d'abord de la raccommoder à l'aide d'épingles de sûreté : celles-ci ne servent qu'à produire de nouvelles déchirures. A la fin, pour sauver au moins en partie notre abri, force uous est d'adopter une solution énergique : nous le réduisons considérablement, sacrifiant ce qui est trop mauvais; puis, pour le protéger coutre le vent, auquel it ne résisterait pas, nous élevons, du côté où il souffle, un mur de neige. Nous sommes ainsi fort à l'étroit, vraiment entassés les uns à côté des autres. Il ne fait pas froid, mais nous souffrons toujours de l'humidité; il dégèle et le névé est si mou que nous y enfonçons.

Pendant toute la nuit du 5 au 6 février, le temps est épouvantable. Il vente et il pleut. Il pleut si fovt que notre abri de neige se met à fondre. Le matin, notre campement, noyé par le dégel, perdu d'eau et de neige fondue, offre l'aspect le plus lameutablo.

La brise ayant un peu molli, nous escaladons une éminence où nous plantons un petit drapeau pour signaler notre présence à la Belgica, que nous apercevons, avec un plaisir que tout le monde comprendra, voguant au loin dans le détroit.

Nous levons le campement et descendons vers la rockerie de cormorans, où nous avons débarqué. A cinq beures, la Belgica

arrive près du cap d'Ursel ; un canot nous est envoyé, et, une heure plus tard, nous remettons les pieds sur le j)ont de notre bon petit navire.

Le temps de notre absence a été bien utilisé : la Belgica a parcouru le détroit j)lu8 à l'Ouest. Lecointe et Racovitza ont débarqué dans une vaste baie au Sud (baie Andvord), et recueilli d'intéressants échantillons botaniques et zoologiqucs. Lecointe a, en outre, relevé plusieurs îles nouvelles : les îles de Rongé, couvertes de hautes montagnes, et l'île Cavelier de Cuverville,qui présente une muraille rocheuse presque verticale, haute de plusieurs centaines de mètres.

Du haut de notre poste d'obtervation, nous avions joui x)endant quelques heures d'une vue étendue; aussi, coordonnant les notes et croquis de Lecointe avec les nôtres, nous eûmes bientôt une notion plus nette du labyrinthe où nous nous trouvions.

De notre station de montagne, Danco et moi avions cru reconnaître, au loin, l'île des Deux-Hummocks. Or, comme après notre entrée dans le détroit, nous avions été envelopjDés de brume pendant vingt-quatre heures, i^ar une brise très fraîche du Nord-Est, nous croyions avoir dérivé fortement et il y avait une solution de continuité dans le lever.

Il fallait s'assurer si c'était bien l'île en question que nous avions vue, et du coup, en poussant une nouvelle i3ointe A^ers le golfe de Hughes, raccorder les deux j^arties de notre travail»

Nous refîmes aussitôt route vers le cap Murray, qui marque du côté Est l'entrée du détroit, et d'où l'on embrasse la A'ue du golfe.

C'était bien, en effet, l'île des Deux-Hummocks que nous avions aperçue de notre nunatak. La brise du Nord-Est ne nous avait ï)ortés que de 6 milles au Sud-Ouest, bien que le mouvement de l'eau contre nos murailles indiquât une dérive d'au moins 2 milles à l'heare : probablement, sans nous en douter, avions-nous été soumis à des courants de marée.

Nous restons en i>anne pour la nuit, près du cap Murray.

Le 7 février, ai^rès avoir relié des points remarquables du golfe à d'autres du détroit, nous embouquons de nouveau dans celui-ci, serrant de près, cette fois, la côte orientale et i^énétrant dans les moindres criques et anses.

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Nous reconnaissons ainsi successivement la baie Charlotte 'ainsi baptisée en l'honneur de la gracieuse fiancée de Lecointe), le cap Reclus, et un chenal séparant la terre de Danco des îles Délai te, Nansen, Brooklyn, Wyck et Pelseneer. Nous donnerons plus tard à ce chenal le nom de chenal de la Plata, en reconnaissance des services que nous ont rendus les Argentins.

Au fond de la baie de la Reine Wilhelmine, Arctowski détache d'une belle falaise quelques fragments de schiste, les seuls spécimens de roches sédimentaires que nous ayons recueillis. Malheureusement, une grande masse de glace qui surplombe la falaise rend des plus dangereux le débarquement en cet endroit : je dois prier le zélé géologue d'écourter ses recherches, en sorte qu'il ne peut suivre, comme il le désirerait, les traces de ce terrain. Nous doublons le cap Anna et nous avons, en nous dirigeant de là vers le bord occidental du détroit, une belle échappée sur le canal de Schollaert, dans lequel Lecointe a quelque peu pénétré avec la Belgica pendant notre excursion sur l'île Brabant.

Le 8, en rangeant Tîle Anvers, qui présente un beau massif rocheux, les monts Osterrieth, nous pénétrons dans un chenal, étroit mais sûr, formé par cette grande île et l'île Wiencke.

Parcourue suivant la direction Nord-Est (qui est aussi celle des monts Osterrieth, des monts Solvay et des monts Brugmann) par la belle sierra Du Fief, l'île Wiencke offre les sites les plus pittoresques qu'il nous ait été donné d'admirer.

La navigation dans la première partie du chenal où nous avons pénétré, le chenal de Neumayer, bordée par deux murailles abruptes, est vraiment saisissante.

L'île Wiencke se projetant devant l'île Anvers, nous ne savons pas, tout d'abord, si elle n'y est pas rattachée et si ce n'est pas dans un fjord plutôt que dans un canal que nous nous sommes engagés. Chaque découpure de la côte nous ménage une surprise, et nous éprouvons à la fouiller et à en faire le croquis cette ivresse pai'ticulière au savant que de x^^^t-ientes recherches conduisent à de nouveaux arcanes.

Mais nous avons le pressentiment que nous touchous au terme de cette navigation passionnante dont chaque étape a modifié, complété la carte antérieure, et que bieutôt nous allons arriver au seuil du Pacifique. Et, effectivement, lorsque, vers neuf heures du soir, nous stoppons, nous avons à tribord, sur l'île Anvers, les

monts William et Moberly, découverts et baptisés par Biscoe qui s'en approcha par le Pacifique, en 1882, et devant nous s'ouvre, en une admirable échappée, l'étendue du Grand Océan.

Le lendemain 9 février, nous débarquons sur l'île Wiencke et, plus tard, sur une des îles Wauwermans, recouverte, comme tous les îlots de ces parages, par un glacier en forme de calotte.

De là, nous embrassons un vaste panorama : au Xord, le chenal de Neumaj^er et le cap Albert Lancaster, qui sépare ce chenal d'une vaste baie découpée dans l'île Anvers, peut-être celle où débarquèrent Biscoe en 1882 et Dallmann en 1874. Le mont William et le mont Moberly se projettent l'un sur l'autre, tandis qu'à l'Est la sierra Du Fief profile sur le ciel bleu sa crête festonnée. Au Sud- Est s'approfondit au loin une échancrure où dévalent d'imposants glaciers, soudés sur les hauteurs en un immense champ de glace, Viiidlamîsis antarctique. Au Sud, de hautes falaises prolongent, à peu près dans cette direction, les sommets de la sierra Du Fief. A l'Ouest, enfin, le Pacifique sans limites.

Il fait presque calme; la mer, à peine ridée, brasille sous le soleil.

L'après-midi de cette journée radieuse, nous doublons le cap Errera, et, rentrant dans le détroit, nous longeons la côte Est de rîle Wiencke qui, comme la côte Ouest, est d'un grand caractère. Nous entrons dans un chenal qui sépare l'île Wiencke de deux petites îles couvertes de neige (les îles Fridtjof et Bob), que nous laissons par tribord, après y avoir débarqué Racovitza, Danco, Arctowski et Cook, que nous devons venir reprendre deux heures plus tard. Avec la lielgica, nous nous dirigeons vers la côte Est du détroit, où Lecointe a navigué, pendant notre campement sur l'île Brabant et dont nous désirons préciser quelques détails.

Nous étant attardés à ce travail, il fait presque nuit noire lorsque nous allons chercher, à l'île Bob, nos camarades qui commençaient à désespérer de nous voir revenir et éprouvaient cruellement les tiraillements de la faim. Eu souvenir de cet incident, l'île Bob fut longtcmi)S désignée à bord sous le nom d'île Famine.

Le 10 février, nous croyons enfin avoir trouvé le passage vers l'Est que nous cherchions depuis tant de jours. Nous entrons dans un détroit ou bras de mer, que nous apercevons orienté vers le

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Sud-Est. Mais bientôt nous reconnaissons que nous sommes dans une grande baie (baie des Flandres) entourée de nombreux glaciers, qui tous atteignent les flots au fond de petites anses, où ils dressent leurs falaises de cristal.

lies icebergs, qui s'en sont détachés, dérivant à proximité, parsèment la baie tout entière de leurs masses errantes, au milieu desquelles il est difficile de se frayer un chemin.

Les glaciers du détroit diffèrent essentiellement des glaciers alpestres, dont la masse principale est à environ 3,ooo mètres d'altitude. Dans la région où nous sommes, le niveau des neiges éternelles est presqu'au niveau de la mer, et les glaciers plongent dans les flots à l'endroit de leur plus grande puissance : ils se terminent donc par une haute muraille, incessamment poussée en avant par le lent fleuve de glace qui descend derrière elle et qui, par des ruptures successives, essaime sur la merde grands icebergs tabulaires.

Dans la baie des Flandres, nous relevons les îles Moureau, complètement ensevelies sous Vindlandsis et semblables à des meules de glace. Nous sommes enveloppés de brume, qui, par moments, se dissix>e un peu, nous laissant entrevoir des terres.

Nous passons la nuit dans la baie et, le lendemain, nous en suivons tous les contours de pointe en pointe.

Dans la matinée, le soleil, qui s'est enfin montré, permet quelques observations : on devine les terres, mais on ne peut voir leurs parties élevées, qui restent embrumées.

Vers le soir, le temps s'épaissit; puis la mer, la brume et la glace prennent une teinte bleue très étrange rappelant la couleur de l'étincelle électrique. Pendant près d'une heure, nous demeurons les témoins émerveillés de ce phénomène pendant lequel tout ce qui nous entoure revêt un aspect étrange, très impressionnant. La petite baie près de laquelle nous sommes en ce moment est baptisée du nom de baie d'Azur.

Ce même soir (ii février), à notre sortie de la baie des Flandres, nous ne pûmes, par suite d'un ordre mal interprété dans la machine, éviter une collision avec un iceberg, ce qui coûta à notre navire la perte de sa guibre.

Le 12 février, après avoir doublé le su^^erbe cap Keuard, nous effectuons près de ce point remarquable, qui marque la sortie du

détroit vers le Pacifique, un vingtième et dernier débarcxucment.

Puis nous entrons dans le chenal de Lemaire, qui sépare la Terre de Danco des îles Danebrog (ainsi nommées en reconnaissance de Tappui que TExpédition a trouvé en Danemark). Large d'environ trois quarts de mille, ce chenal est libre de glace et bordé de falaises abruptes au pied desquelles s'étendent, de-ci de -là, de petits glaciers plats. Il est « sain », mais sa sortie vers le Sud, dans le Pacifique, est encombrée de récifs entre lesquels nous devons nous engager pour gagner le large; la houle de l'océan y brise avec fracas.

Nous pénétrons un peu dans une vaste ouverture, qui se présente à l'Est, encombrée de glace et d'icebergs. Cette ouverture, dans laquelle il serait dangereux, sinon impossible, de naviguer pour le moment, pourrait bien être le détroit de Bismarck, du capitaine Dallmann.

Nous avons passé exactement vingt jours dans le golfe de Hughes et dans le beau détroit qui le relie au Pacifique. Ce temps a été consciencieusement employé. Commencés dès les premières heures du jour, nos travaux ne cessaient que tard dans la soirée. Nous avons débarqué partout où nous avons pu le faire, en des points suffisamment éloignés et tellement dispersés que les matériaux recueillis donneront certainement la caractéristique de la région.

Les endroits, comme l'île Cavelier de Cuverville ou le cai^ Van Beneden, où l'on peut atterrir i)ar tous les temps, sont rares.

A proximité du cap Ne3^t s'étend une petite grève assez accessible lorsqu'il n'}' a pus de houle. Mais, sur tous les autres x>oints, les débarquements furent toujours difficiles, sinon dangereux. La côte présente parfois une succession de petits dômes rocheux, x)eu élevés, mais à i)arois lisses, polies par le frottement des glaces et extrêmement glissantes. Parfois encore elle est elle-même facilement accessible, comme à l'île Louise, mais elle est défendue par des récifs, au milieu desquels notre canot court grand risque de se briser. Généralement, lorsque nous arrivions près du point de débarquement choisi, nous nous laissions porter par le flot, puis nous sautions à terre avant qu'il se retirât; le plus souvent, un homme restait dans le canot i)our le garder, parce qu'il était impossible de l'amarrer. On a beaucoup de peine, dans ces conditions, à transporter à terre des instruments scientifiques délicats.

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Nombre de points sont absolument inaccessibles, soit que la roclic apparaisse à nu en une falaise droite et raide, soit que de grands glaciers à parois verticales bordent le canal.

IiC ijersouiiel marin, déjà si restreint à notre déport de Pnnta- Arenas, s'était diminué encore d'une unité dans les tristes circonstances rapportées plus liant; aussi, le plus souvent, les membres de l'état-major ont dû manœuvrer eux-mêmes l'embarcation qui le» conduisait à terre.

Xos débarquements sur l'Antarctide n'en ont pas moins été pins nombreux que ceux de tous nos devanciers ensemble.

Cette simple constatation donne une idée du zèle et du dévoueo>eut qu'apportèrent mes compagnons à l'aceomplissement de leur tâcbe.

Lecointe et moi, ne quittions jamais en même temps la Belgica, car celle-ci ne pouvait être mise à l'ancre à cause des icebergs, dont il fallait éviter l'abordage. Généralement le navire restait eu panne, prêt à évoluer à ta moindre alerte. Quelquefois aussi on l'amaiTait à un grand gla^^ou — ce qu'il fallut faire pour embarquer de l'eau douce sous forme de neige — mai» il aiTivait que celui-ci se mettait eu mouvement, pivotait sur lui-

]nêmc ou entraînait le iiavive vers la terre : il ne restait i>hii alors qu'à se dégager au phis vite.

Comme on ])eiit le coiiBtatcr eu comparant notre carte de ces parages à celle de l'Amirauté anglaise, il reste, bien peu de chose des contours hypothétiques qui avaient été adoptés avaut nous. La Beigica a navigue sur des emplacements désignés comme terres; les officiers et les savants de l'Expédition ont débarqué sur des teri-es qui se sui)erposent à des pai'lies teintées auparavant comme mers. Cela n'a rien qui doive étonner.

Lacaitographie de beaucoup de côtesantarctiqucs est basée sur une série d'hypotlièsjCS. Les phoquiers anglais ou américains, qui se livraient à la chasse dans les Sbetlaud, poussaient parfois plus au Sud, — comme je l'ai relaté dans les prolégomènes de ce récit, — à la recherche des phoques à fourrure qu'ils avaient, pour ainsi dire, exterminés sur cet archiiiel. Ils apercevaient Aea terres, dos sommets couverts de neige et tic glace; ils voyaient, ou croyaient voir, des côtes se continuer dans

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telle ou telle direction; ils estimaient à vue de nez la distance qui séparait deux points. Souvent aussi ils étaient trompés par les nuages, les phénomènes de réfraction si fréquents dans les régions polaires. Revenus à leur port d'attache, ils racontaient ce qu'ils avaient vu.. D'après leurs vagues indications, les géographes dressaient des cartes approximatives et baptisaient les terres nouvelles.

Combien de noms furent ainsi donnés à des apparences d'îles, à des nuages qui avaient produit l'illusion d'un massif montagneux, à des icebergs qui avaient simulé des rivages !

Souvent aussi les chasseurs fournissaient intentionnellement des indications fausses. Quand ils avaient trouvé des îles inconnues X^euplées de phoques, ils avaient soin d'en cacher l'existence ou de mal renseigner sur leur position, dans la crainte des concurrents.

D'autres expéditions, plus scientifiques, n'avaient pu opérer de débarquements en nombre suffisant. Or, nous avons constaté nousmêmes, à maintes reprises, combien les choses se présentent différemment, selon qu'elles sont vues de près ou de loin.

Rien n'est plus malaisé que de distinguer un détroit d'une baie peu profonde ou d'un fjord coudé, une île d'un promontoire continental.

Pour faire un travail comx^let, il faut disposer de beaucoui) de temps, suivre dans tous leurs méandres les rivages entrevus, pénétrer dans les moindres échancriires dont la distribution et les contours peuvent être totalement modifiés par un coude brusque ou une bifurcation insoupçonnée. On arrive à constater ainsi que ce qu'on croyait être d'abord un vaste massif terrestre n'est qu'un archipel déchiqueté.

Si notre itinéraire sur l'emplacement de la baie de Hughes et de la terre de Graham avait moins fouillé tous les coins du littoral, nous n'aurions pu tracer les contours à peu près exacts de notre carte si différentes des précédentes (i).

(i) Jo dois ajouter que co n'est que beaucoup plus tard que nous attribuerons aux points les plus remarquables do cette région les noms sous lesquels je les ai désignés dans cette relation.

— Dans rignorance où nous étions de ce que nous réservait l'avenir, dans Tespoir de nouvelles découvertes, je craignais de ne pas suivre, dans cette délicate distribution des noms, l'ordre que certaines convenances m'imposaient. Nous nous bornions donc tout d'abord à désigner nos repères sous des appellations provisoires tirées d'une particularité topograidiique ou dues à linéique circonstance, à quelque incident : tels la baie des Glaciers, la baie d'Azur, rilot Famine, TEglise, le Dôme, l'ile du Campement, etc.